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INDICE
INTRODUCCIÓN 3
DISEÑOS TEXTILES 15
EL TEÑIDO NATURAL 19
ORIGEN DE COLORES 20
MODELOS DE NEGOCIO 22
BIBLIOGRAFÍA 25
Leyva y CIA. Galvarino Riveros Nº 1276. Fono - Fax: 65- 631370. 549238 Cel. 98932011 2
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INTRODUCCÓN
La artesanía es sin lugar a dudas la expresión plástica del talento y de la creatividad más
representativa de los pueblos, que se va transmitiendo generación tras generación,
conformando un vínculo indestructible con el pasado.
Las manos de las artesanas y los artesanos de Chiloé recrean, a través de diversos materiales y
técnicas, un universo de colores, texturas, formas e imágenes, que hacen revivir cada día
nuestro patrimonio cultural.
La artesanía surge a partir de necesidades fundamentales como cubrir el cuerpo, juntar agua,
cocer los alimentos o comer. Pese a nacer de requerimientos tan básicos, mediante éste arte se
puede recrear un universo de sensaciones e intuir cuál es la naturaleza en medio de la cual vive
el artesano.
Antes de la llegada de los españoles al continente, la textilería era una de las formas
artesanales mejor logradas. La actividad textil de Chile tiene marcadas características, que son
específicas para cada zona; en el norte es una labor intensamente desarrollada por la población
aymará altiplánica, mientras que en el sur del país se distingue el telar mapuche.
La Isla de Chiloé es reconocida por su trabajo con lana artesanal, llamada también lana cruda,
con la que se tejen desde chombas, gorras y calcetas hasta sofisticadas prendas de vestir que
combinan la tradición del telar, con exclusivos diseños, muy apetecidos por la gran cantidad
de visitantes que cada año visitan la isla.
Las artesanas y artesanos que desarrollan el telar, progresivamente se han ido organizando en
Agrupaciones de Artesanos, estableciendo salas de ventas, participando en diversas Ferias
Culturales en distintos puntos del país, y -lo más importante- recuperando sus tradiciones al
compartir sus conocimientos en cuanto a técnicas de teñido y tejido en telar tradicional.
Leyva y CIA. como Organismo Técnico de Capacitación, se suma al rescate del patrimonio
cultural de la Isla Grande Chiloé, ejecutando el Curso: TEJIDO A TELAR, INTEGRANDO
DISEÑOS CON IDENTIDAD NACIONAL Y USO DE TINTES NATURALES EN
LANA DE OVINO. El que estamos seguros fomentará la identidad cultural de sus
participantes.
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Todos los trabajos revisados nos plantean la tesis de que el tejido a telar habría sido
introducido en Chile por los incas, y otras tribus, y que, posterior a este suceso habría recibido
influencia de los españoles. Tesis que adquiere importancia desde el relato de Alonso de
Ercilla en “La Araucana”. Ercilla hace una descripción de la vestimenta de los aborígenes,
descripción que deja en claro la existencia ya de ornamentaria textil en los indígenas anterior a
la llegada de los españoles.
Por la descripción que hace Ercilla nos podemos dar cuenta de que la vestimenta que usaban
los indígenas no trata solamente de satisfacer la necesidad de protección ante la inclemencia
del tiempo, si no que, además, hay ya cierta tradición estética, y es esto precisamente lo que
llama la atención del conquistador, pues no está describiendo a un indígena en particular sino a
los aborígenes en su pluralidad. Es decir, existía además cierta textilería ornamental, que en la
actualidad resulta difícil de saber exactamente en qué consistía.
Nos damos cuenta, sí, de que la ropa que se utilizaba era una ropa cómoda y ceñida al cuerpo
y que los aborígenes gustaban de la combinación y mezcla de diversos colores. Ercilla además
deja algo que nosotros debemos tomar en cuenta y que tiene que ver con la relación que la
ropa tiene con el clima en el cual se la utiliza. Estamos hablando de un clima frío, por lo que
los indígenas desarrollan su vestimenta a partir de lanas y cueros; sería difícil pensar en otros
materiales porque, sin duda, éstos son los que otorgan al cuerpo mayor calidez.
Marcia Mansilla en “Orígenes de los textiles en Chiloé” dice que, fue el sedentarismo de los
Huilliche el que hizo posible el tejido en la isla. Señala:
1) los indígenas esquilaban la lana de un pequeño can llamado chilihueque, cuyo pelaje era
largo, suave y espeso y de color rojizo
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Plath, Cárdenas, Mansilla y Piwonka coinciden en señalar que fueron los incas los primeros
que introdujeron el telar en Chile y, luego, los Huilliche hicieron lo propio en Chiloé. Sin
embargo, la sugerencia más importante y que no se encuentra considerada en los artículos de
estos autores, la otorga Carlos Ramírez, quién, en su artículo “El huitral de Cautín y el quelgo
de Chiloé”, señala:
Sobre el arte de hilar y de tejer, C. Joseph (1931:97) estima que llegó a Chile a través de los
incas y que es también resultado de la conquista española. Al respecto, escribe: “los
araucanos aprendieron el arte de hilar y de tejer de los indios del Perú y de los españoles.
Las tradiciones araucanas coinciden con los relatos de los cronistas acerca del origen de los
actuales tejidos. A la llegada de los españoles, los araucanos ya andaban con toscos tejidos
de lana, imitados con los del Perú, y otros hechos con pieles de huanacos, de zorros, pumas
y aves, de trozos de cortezas arrancados a los árboles y tejidos de fibras vegetales, que
fueron sustituidos durante la colonia por los de lana.
A pesar de la influencia inca y española reconocida por Joseph, pensamos que nuestros
aborígenes, el pueblo mapuche, desarrollaron el arte de hilar y de tejer en forma
independiente de los incas y antes de la llegada de los españoles a nuestro país. Apoyamos
esta idea en que ninguna de las piezas del huitral registra influencia quechua ni aymara, ya
que Rodolfo Lenz reconoce, junto con Augusta y Erize, que los distintos étimos tienen como
base el mapudungun. (Ramírez 162)
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Los chilotes dieron continuidad al huitral mapuche, pero lo trabajaron horizontalmente, como
los pueblos altiplánicos. Aquí el telar adopta el nombre de palos cilíndricos en que se arma la
urdimbre y que se llaman quelgos: pero las partes, palillos y paletas siguen teniendo las
mismas designaciones que en mapudungun. (Cárdenas y Montiel 25)
Esto ocurre principalmente en las que se dedican a tejer alfombras y frazadas, dado que el telar
chilote, por estar en el suelo, permite llevar a cabo tejidos de mayor amplitud. Sin embargo,
estéticamente el telar indígena proporciona tejidos de mejor calidad pues es un tejido más fino
y junto, aunque el telar chilote proporciona tejidos más gruesos, por tanto más abrigadores.
Se debe agregar que todas las tejenderas entrevistadas en la zona rural poseen el telar chilote
mientras aquellas que se ubican en las ferias artesanales de Ancud, Castro y Dalcahue, poseen
el telar mapuche.
Una de las preguntas que podemos hacernos es por qué la creación de tejidos en Chiloé y por
qué no, por ejemplo, la plantación de flores o tantas otras ocupaciones que pudiese llevar a
cabo la mujer en Chiloé. Y por qué es precisamente la mujer quién realiza las labores del
tejido.
Primero debemos considerar la necesidad instrumental del tejido, es decir, el tejido surge por
la necesidad de protegerse ante las inclemencias del tiempo. Sin duda, el tejido a telar es más
complicado, pero su predilección se origina a partir de la constatación de que es un tejido más
firme; por tanto más duradero y también es un tejido mucho más resistente a la lluvia. Junto
con satisfacer la necesidad de abrigo podemos constatar que el tejido también en su momento
constituía un modo más económico de poseer una pieza de vestuario, pues los materiales que
se necesita para confeccionar una prenda a telar son materiales que para la gente que trabaja el
campo no tienen costo alguno más que el trabajo.
La lana la adquieren de trasquilar ovejas; después viene el proceso de lavado; posterior a eso,
el escarmenado de la lana y la hiladura, la teñidura cuando es preciso, teñidura que se lleva a
cabo con plantas y /o materias que la naturaleza chilota entrega.
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Los instrumentos como el telar y el huso, entre otros, eran confeccionados por el mismo
esposo o algún vecino.
Además, el arte de tejer a telar era transmitido como forma de herencia cultural de generación
en generación. La mayoría de las tejenderas a telar aprendieron a tejer porque sus madres y sus
abuelas practicaban esta labor. Cabe mencionar, asimismo, que en los tiempos de apogeo de
esta práctica, 1960 a 1980, no sólo el trabajo se realizaba por mujeres si no también
colaboraban los hombres transformándose así en un trabajo ejercido en familia.
Con el tiempo las necesidades cambiaron y las prendas confeccionadas a telar quedaron
relegadas a prendas para el trabajo siendo sustituidas por prendas confeccionadas por grandes
fábricas.
Pues bien, como todo producto de mercado, el tejido es objeto de algunas transformaciones.
Una de las principales es la incorporación de elementos artificiales en su confección como lo
es la anilina (tintura), es decir, la mayor parte de los tejidos hoy en día no son teñidos
naturalmente a diferencia de antaño. Además de esto, los modelos confeccionados se van
asemejando a los modelos que el mercado ofrece y esto se justifica en el gusto del comprador;
la tejendera se adecua a los gustos del cliente y confecciona prendas “a la moda” y posibles de
ser vendidas a buen precio. Surge también el telar industrial y las llamadas modistas quienes
compran grandes trozos de tejidos a telar a distintas mujeres para cortarlos y confeccionar
prendas. Finalmente las que más pierden son las que continúan tejiendo tradicionalmente, pues
producen con menos rapidez que las otras, y además quienes económicamente reciben la peor
parte, dado que una de las tendencias en la comercialización del tejido a telar es la reiteración
de modelos y la producción a gran escala.
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Tiendas que exhiben y venden objetos de artesanía que han sido recopilados con un criterio
estético y cultural por quiénes administran dichas empresas. Tiendas en que los principales
compradores son turistas sensibles (y con recursos) a la diferencia cultural.
Es decir, se valora la calidad del objeto textil producido por la artesana y se reconoce su
experticia -no sólo en el precio, sino también en la exhibición del producto- en el arte del
tejido a telar.
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El tejido en telar mapuche es una tarea exclusivamente femenina que si bien está destinada al
uso cotidiano, esconde en sí misma una simbología solo conocida por las grandes tejedoras.
«Antiguamente la misma gente tejía su ropa para vestirse, para salir o para asistir al lepún. Los
tejidos se hacían en telares, los cuales se construían con madera de distintas medidas de
acuerdo al tamaño de la prenda.
El telar esta formado por: una kilwa, que es un palo atravesado donde va la lana; el
parampawe, que es una tablilla que baja la cruzada de la lana; el ñirewe, para apretar el tejido
que se hace con madera de luma porque es más pesada y dura y por el tonón, un palo fijo que
se encarga de que la lana se vuelva a cruzar y va acompañado de unos coligües que levantan lo
levantan.
La esquila de las ovejas se debe realizar antes del veinte de diciembre. Se lava bien, se deja
unos días al sol y después de lavarla nuevamente, la lana ya está lista para tejer» (Inés
Panguilef en Las Ñañas.1999: 16).
TEXTILERIA MAPUCHE
En la textilería mapuche, la diferencia entre los diversos tipos de tejido, no está en su destino o
utilidad, sino en el gran simbolismo de sus contenidos.
Antes de la ejecución de una pieza textil, ésta debe ser pensada-rakiduam- en un sentido
técnico y simbólico. En su concepción, en primer lugar, priman las técnicas de elaboración, en
segundo lugar los contenidos culturales y finalmente lo estético. (Soto, Sergio, 1996: 70).
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2. Secado de la lana. Una vez que la lana está limpia, se deja estilar y se deposita sobre una
superficie plana para que se seque al sol o cerca del calor de la cocina o fogón.
«El huitral o telar araucano es un aparato sencillo que consta esencialmente de un marco
rectangular de madera formado por cuatro palos más o menos derechos que se cruzan en
ángulos rectos. Estos palos están solidamente amarrados en los cruces de los cuatro ángulos
con cuerdas de junco trenzado o con tiras de tejido. Los dos palos más largos que alcanzan a
dos metros y medio a tres están destinados a soportar todo el peso del telar, apoyados en sus
extremos más grueso en el suelo y por el otro contra el techo de la ruca. Los dos palos
atravesados encima del huicha huichahue, uno en la parte superior y otro en la parte inferior,
labrados con más cuidado, de forma cilíndrica, estás destinados a recibir los hilos de la
urdimbre.
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La confección de un tejido bien hecho por medio del telar mapuche requiere de parte de la
tejedora tiempo, fuerza y habilidad, factores que se hallan reunidos en las mujeres de esta raza
araucana, tan robusta, tenaz y sufrida, y al mismo tiempo tan apta para las combinaciones
ingeniosas en el dominio de las artes industriales.»
Materiales de un telar
Los materiales necesarios para emprender el trabajo textil se pueden clasificar en dos grupos.
Por una parte, aquellos elementos que permiten construir el telar y, por otra, las herramientas
que se deben usar en el tejido de la trama.
Trasewitralwe son dos varas horizontales largas y delgadas, del mismo largo que los
witralwe, pero de 1,5 pulgadas de diámetro y pueden ser de luma, walle o koliwe. Se usan para
darle tensión al Tonón.
Tonón es una vara horizontal similar a la cruzadilla de 1,5 mts. de largo, aunque su función es
diferente como se verá más adelante.
El largo de ésta depende del ancho de la pieza que se quiere tejer. Antiguamente eran de
huesos de ballena que encontraban en la costa.
Paranpawe es una tabla de superficie muy suave (comúnmente de alerce). Se usa para separar
las hebras del urdido. De 1,2 mts de largo por 10 cm de ancho.
Tipo es la varita de kohwe, luma o sauce a la cual se le saca punta en los extremos. Se usa
para mantener estirado el tejido y su medida depende del ancho de éste.
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El tramado prosigue con el tejido de una cadeneta. Para tejer la cadeneta se usa la hebra de la
lana de la Cañuela doblándola en la punta (5 cm aprox.) Esta punta doblada pasará por debajo
de 2 hebras urdidas, al asomarse, el pulgar y el índice de tu mano derecha cogerán la hebra que
cuelga de la Cañuela y pasándola por entre medio de la punta doblada, jalarán la hebra hacia la
derecha.
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El tejido de la trama es un proceso lento pero no aburrido, requiere estar muy pendiente de
todos los detalles y realizar los requiere estar muy pendiente de todos los detalles y realizar los
pasos en forma correcta. Los errores en este tipo de tejidos son muy visibles y se reflejan en la
calidad de la prenda.
Se enrolla el tejido en el quelgo inferior, para esta operación nos ayudamos con una vara
adicional, lo volvemos a amarrar dándole la tensión adecuada al urdido para seguir tejiendo.
Finalizando, volvemos a tejer una cadeneta para evitar que se desarme el tejido. Luego, se
corta con tijeras el urdido, permitiendo que queden flecos y se rematan los extremos con aguja
y lana.
Diseños y simbologías
«Las mujeres mapuche, día a día van urdiendo en la memoria y bordando en sus tejidos la
historia de un pueblo que se niega a desaparecer. Nacen de estas manos femeninas imágenes
tutelares, plantas, flores y animales en una secuencia donde pasado y presente se juntan para
dar continuidad a una cultura que se expresa en la magia y colorido de sus tejidos.»
Desde el punto de vista de las mujeres mapuche que observan un tejido finamente laboreado y
con gran variedad de diseños, reconocen en él un mensaje que remite al pasado, refiriéndose a
ellos como: "eso lo hacían los antiguo” Afloran en su memoria historias contadas por las
abuelas: se recuerda que antes la gente "no tenía educación", pero poseía una gran sabiduría
que se expresa en la belleza de sus creaciones; antes la gente se imaginaba flores, plantas,
animales y los representaba en sus tejidos.
Estas historias, que aún perviven en la memoria de las mujeres, nos hablan de cómo un tejido
podía ser concebido para una persona en particular o para una situación específica; las
vestiduras podían representar una marca, una señal respecto de la vida de una persona; se
podía establecer un diálogo que era compartido al interior de su sociedad, pero que aparece
indescifrable o carente de significado para los que no pertenecen a esta cultura.
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Abramos entonces nuestra mirada para apreciar la belleza contenida en estas prendas,
volvamos a escuchar los relatos contados por las abuelas, para que así podamos hacer el tejido
de nuestra propia historia.
Diseños textiles
Los símbolos y sus significados presentados a continuación fueron obtenidos por Tim Podkul,
estudiante voluntario de Antropología en la Fundación Chol-Chol en Chile, a través de una
investigación realizada en agosto de 2002 exclusivamente con mujeres Mapuche de
comunidades indígenas asociadas a la Fundación. Por lo tanto, dicha información puede ser
diferente en otras comunidades Mapuche del país o a estudios realizados con anterioridad por
terceros.
ANÜMKA: Diseño que representa una planta usada con fines médicos y
decorativos.
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NGE-NGE: Esta imagen representa un par de ojos, que son el medio para
mostrar el alma.
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WANGÜLEN: Diseño muy simple de una estrella con sólo los seis puntos
principales.
WANGÜLEN: Diseño de estrella con las seis puntas principales, pero con
un poco más de detalle, y más correspondencia con la cosmovisión
Mapuche.
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El Teñido Natural
El proceso del teñido natural se basa en colores sacados de la vegetación y de los minerales
presentes en la naturaleza, según las técnicas indígenas que se han traspasado por
generaciones.
Escondidos en la corteza, las hojas, raíces y a veces las flores, se encuentran colores que,
luego de ser hervidos, penetran la lana para no salir más. Esa es la ventaja del teñido natural:
es eterno y único. Para teñir hay que hervir durante una hora como mínimo la materia vegetal
escogida, que luego se deja remojando. Después de extraer el agua, se echa la lana y se cuece
durante veinte minutos más para que quede un color firme. Finalmente se lava bien la lana
hasta que el agua salga transparente.
Para que las lanas no se destiñan se usan los "mordientes": entre los más habituales está la sal
y la piedra lumbre, pero antiguamente las mujeres mapuches usaban la orina podrida y la
ceniza u hollín que quedaba en el techo de las rukas.
La Flor del Matico da el amarillo que no se sale a diferencia del Michay, por ejemplo. El
Notro florecido tiñe anarajando. Las hojas del Maqui mezcladas con flores de Chilco dan un
tono morado.
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Para obtener el color café, por ejemplo se usa la cáscara de cebolla, Barba de Palo o la raíz del
Michay. El rojo intenso natural es difícil de encontrar en la actualidad, ya que escasea el árbol
que lo proveía: el Tineo.
Origen de Colores
Flor de aromo
Hoja de ají
AMARILLO Flor de Pica Pica
Flor de matico
Hojas de durazno
pasto VERDE OLIVA
Hojas de durazno
VERDE OSCURO hojas de Nogal
Cáscara de cebolla
Cáscara de hualle ROSADO
Fruto de mora
Aserrín de alerce
Aromo australiano
ROJIZO Cáscara de lingue
Barba de hualle
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Cáscara de lingue
Barro gredoso
Raíz de nalca NEGRO
Quintral
Maqui
Palo de quila
Maitén verde
Barba de manzano CAFÉ CLARO
Hojas de boldo
Barbas de hualle
Cáscaras de cebolla
NARANJO
Hoja de pitra
Barro
Hojas de eucaliptos y GRIS
hollín
Fruta de maqui
AZUL Fruta de mora
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El sistema comercial se basa en un Fondo Rotatorio que permite la compra de textiles a las
artesanas y el pago a 30 días de los productos, independientemente de su venta. Este Fondo
permite también realizar la venta de los textiles en forma adecuada.
Dentro del sistema de comercialización se pueden distinguir dos etapas: la primera tiene
relación con el trabajo de la artesana y la segunda, con las gestiones de comercialización de la
Fundación.
Primera etapa:
Segunda etapa:
Impacto
1. Aumento del ingreso económico que actualmente cerca del 28% de su ingreso
familiar proviene de la producción textil que comercializan con FCC y se dedica
principalmente a suplir la educación de los hijos o las necesidades del hogar.
2. Sustentabilidad del ingreso a partir del hecho de contar con productos textiles
innovados que se comercializarán
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Agrupación Huiñe Maulin. Lillo 1 Castro. Desde el miércoles 28 de Mayo de 2008 tiene
personalidad jurídica, son una Agrupación, y ahora solo queda empezar a trabajar juntas por
un mismo fin.
Muchos se preguntaran el significado del nombre y por que lo eligieron, el nombre salió
después de varias propuestas, fue elegido por votación.
El tejido del bosque arremolinado. En todo caso tiene que ver con el telar y el teñido.
Objetivos Principales
Comentarios de participantes
A algunas nos ha afectado el cierre del Almacén de la Biodiversidad y, nos desafía a tomar
iniciativas. Parece que es hora que seamos nuestras propias gestoras y nos mostremos; ya
es hora de abrir nuestros talleres, vencer los miedos y dudas y relacionarnos directamente
con clientes, instituciones y por sobre todo, nuestros pares.
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BIBLIOGRAFÍA
El Lenguaje de la Luz del Sur por Alejandra Martínez publicado en el Libro Fütawillimapu
por Pilar Álvarez S y Amilcar Forno, Eds. CONADI Programa Postítulo en Educación
Intercultural Bilingüe, Universidad de los Lagos 2001.
www.fundacioncholchol.cl
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