Está en la página 1de 10

El nombre "La Fragua" como muchos sabeís, es

un artefacto que consta de una un recipiente


donde colocar el carbón (de hulla, o carbón de
piedra, o sea el carbón natural, no de madera),
una manivela para envíar aire controlado para
que el carbón se mantega o encienda para
poder ablandar el hierro que queremos
trabajar.

Pocos artesanos usan la fragua en estos tiempos. Existe el gas, la energía eléctrica, etc.
Más rápido y eficiente. Pero....no es tan así. La fragua mantiene el calor durante el
tiempo necesario, levanta temperatura rápido y en especial con el mínimo costo de
dinero.
la fragua tiene normalmente un espacio donde se coloca el carbón (de hulla o industrial,
carbón de piedra) y la llama para encenderlo. Un sistema de paletas envía aire hacia un
punto por debajo de lugar donde se encuentra el carbón. El sistema de aire es como si
fuera un fueye, (o fuelle) como el que se usaba para el dar aire en las estufas
antiguamente, es decir manual y bastante rústico.
El fuelle - Fuelle "Fueye" es voz lunfardo
(Argentina) se refiere al bandoneón instrumento
musical particularmente usado en el tango.
"Fuelle" dìcese del artefacto de enviar aire hacia
donde se quiere prender / encender fuego con
carbón o leña. Parte adaptable, flexible que
cierra espacios.
"M" es el mango donde el usuario presiona de arriba hacia abajo para producir aire
hacia el lugar deseado. "C" es el cuero o tela, donde una válvula permite la entrada de
aire hacia "F" (cuero plegado muy blando) que lo expulsa hacia la boquilla, en este
caso de color amarillo. El movimiento del usuario de las manijas "M" produce un caudal
de aire dirigido.
La fragua mecánica tiene unas aspas que giran mediante una manivela y con sistema
de engranes que aceleran / multiplica los giros / el movimiento dentro de un espacio
cerrado (redondo/circular) que dirige el aire hacia un tubo que sólo permite la salida del
aire debajo del carbón.

La fragua usa carbón de hulla o carbón industrial que después de encender dura
muchísimo tiempo encendido y levantando altas temperaturas focalizadas en un área.
El no tener que usar energía eléctrica le hace versátil para usar en lugares alejados del
suministro de energía. Por supuesto se puede hacer que esta funcione a energía
eléctrica.

Cómo doblar una varilla de hierro común...


Doblar una varilla de 6, 8 o 10 milímetros no es difícil si se sabe donde se quiere doblar
una vez que se calienta el hierro (tratado o no).
La mayoría de las decoraciones de las rejas y barandas constan de un círculo cerrado o
no y es relativamente fácil de hacer.
Cuando son en ángulos simplemente se sueldan con el equipo adecuado, eléctrica o
autógena.
Existen tres tipos de formas de hierros a doblar. Son los mismos que se usan en la
construcción. Planos, circulares y cuadrados.

Para hacer el diseño de la izquierda no hay mucho problema. La pieza consta


de 3 partes soldadas entre si. (dos círculos y una recta)

Este diseño es el más popular y usado. Para hacer este diseño (más o menos
cerrrado) primero debemos tener una mesa o yunke donde poder forzar al
hierro. Como suponemos que no tienen un yunke adapataremos el banco de
trabajo que hay en cualquier garage. Abajo imagen como doblar esta forma.
Dependiendo de la dureza del hierro, del diámetro de círculo final, del grosor
del hierro será más fácil darle forma.

"M" es una "mano" que tira (en este


caso) hacia si mismo mientras "A" y "A"
sujetan el hierro "H" que se doblará en
la medida de su dureza o del calor que
haya recibido.

No simpre será necesario calentar el


hierro. Los metales chatos (tipo
planchuelas como el ejemplo) son más
fáciles de doblar que los redondos. Los
metale finos serán más fáciles de
trabajar. Por ejemplo un hierro redondo
de 6 mm es mucho más fácil que uno
de 10 o 12 mm. Además debemos ver
que existen hierros más o menos duros.
Más acerados o menos. Por supuesto
cuanto más acerado es el hierro más
trabajoso doblarlo.

Izquierda: Formas, tipos posibles de


hierros. El más resistente a doblarse es el
hierro con la forma "A". El más blando
para trabajar es el hierro con forma "C".

Esto siempre y cuando no contenga alto


porcentaje de acero. En este caso no
importa su forma.

Equipos de soldar
Eléctrica - es el equipo que usa la energía eléctrica como fuente principal de soldar.
Consta de dos pinzas que salen del equipo. Una va a "tierra" el objeto. La otra pinza
tiene un electrodo que cierra el circuito y al hacer contacto con cualquiera de las partes
a soldar se produce un cortocircuito controlado que derrite/calienta ambas partes a
unirse y suelda/adhiere metálicamente las dos. Cada electrodo se compra
específicamente para una unión en especial. Vale decir, un electrodo para unir partes
de acero inoxidable no es el mismo que une dos hierros comunes. (además hay que
saber....como).

Hoy día existen equipos de "eléctricas" monofásicos y trifásicos (tres polos). Antes,
hace algún tiempo, solo existían equipos trifásicos con alto consumo de energía
(potencia de energía que solo tenían las empresas industriales). Hoy existen equipos
monofásicos (dos polos) que funcionan en cualquier residencia sin necesidad de
sobrecargas de energía / potencia. Es decir cualquier instalación que soporte un
microondas, un termotanque, una aspiradora, etc.
Autógena - Es un equipo que requiere más espacio y se usa en soldaduras con
materiales especiales por ejemplo cobre y bronce que no se puede soldar/unir con el
sistema eléctrico. En realidad, este equipo une cualquier metal pero el costo del "fuego"
es alto y no se usa para unir hierros comunes fundidos. La autógena consta de un
tanque de oxígeno y otro de carburo (piedra). Al mezclar el carburo con agua produce
un gas altamente inflamable que es conducido por una manguera hacia un pico donde
se mezcla con el oxígeno y produce una llama de altísima temperatura. La llama de
fuego que sale por el pico de la herramienta es dominable por el usuario y puede ser
tan agresiva como para cortar una puerta de metal (casi cualquier metal) y tan suave
como para soldar / unir dos pequeñas piezas de oro.

En la actualidad existen equipos de autógenas portátiles con 2 tanques (oxigeno y gas)


de tamaño reducido.
Herramientas básicas necesarias
Una de las herramientas más útiles es la que llaman "amoladora" portátil o manual.
Esta herramienta con discos intercambiables es de extrema utilidad para dejar
terminado correctamente el trabajo.

La amoladora lima / gasta / corta cualquier


soldadura, hierro, acero, fibra, cemento,
baldosas, cerámicas, etc.

En el caso de las soldaduras eléctricas deja una


protuberancia que se debe quitar limándola.
Esta herramienta tiene varios accesorios y
diferentes tipos de discos de corte y devaste

Martillos y macetas de diferentes pesos. Una clásica es la de 5 kg. También debemos


considerar que algunas de estas herramientas "marcan" el hierro cuando golpean. Así
que observaremos que algunos son chatos y otros redondeados.
Palancas (aceradas) que ayudan mucho en algunos pliegues.
Equipo de soldar
Taladro que permita el uso de mechas (brocas) de medidas
superiores de 3/4 pulgada. Si el taladro tiene percutor, mejor.
Algunas de estas herramientas tienen la propiedad de ( además
de agujerear), golpear con una mecha de punta especial apta
para romper mampostería, paredes y vigas. (donde va a
colocarse la reja)
Sierra para cortar hierro. Puede ser automática o manual.
Pinza de morsa para sujetar los hierros a cortar.

Pinza de morsa o de fuerza (es probable que tenga otros nombres)


Herramienta útil como pocas. Esta herramienta se traba con fuerza una vez
cerrada. Es en extremo útil para sujetar, por ejemplo, 2 hierros que
debemos soldar y el tamaño de estos no nos permite alejar las manos para
no quemarnos. Esta herramienta sujeta ambas piezas mientras se efectúa
el trabajo y como es de metal no se ve afectada. Viene en diferentes
tamaños que por supuesto hace varias el uso.

Antes de comenzar a cortar y forjar el hierro debemos tener en claro que queremos
hacer y que medidas. Esto es como un rompecabezas que debemos armar con
paciencia y no dejar nada al azar.
Corte un hierro de la medida más cercana a la final.
Doble el hierro como desea o marca el diseño.
Verifique que la forma es correcta
Corte todos los hierros de la misma medida que el anterior como primer paso de la
serie.
Proceda a doblar / trabajar cada uno.

Este procedimiento le permite ahorrar mucho tiempo. No tendrá que cambiar de


herramienta a cada rato. Ni medir nada en cada corte. Al estar haciendo una sola cosa
las partes tienden a ser muy parecidas entre si.

Debido a que algunas de las piezas decorativas se repiten (el 90% de la veces)
debemos trazar sobre papel o en la mesa directamente el patrón de las partes más
repetidas. En el piso (con tiza o marcador soluble) marcaremos el total (si es posible) de
la reja. Es decir los márgenes donde termina la reja que normalmente es rectangular o
cuadrada. También marcaremos las partes verticales y/o horizontales rectas que
servirán como referencia inequívoca. (las curvas no son buenas referencias)

Contamos las partes repetidas, les damos forma y las vamos "presentando" en el dibujo
general que habremos trazado en el piso, mesa, o papel. Como es hierro y además
artesanal la forma habrán errores de coincidencias y/o tamaños. Es decir sobra o falta
espacio para colocar una parte. En este caso podremos compensar dolando algunos
hierros cercanos ya que la diferencia no será demasiada.
El final es soldar cada una. Antes de soldar / unir definitivamente las piezas las
"punteamos" es decir soldamos levemente entre si las partes, cosa de poder
despegarlas si fuera necesario.
Un último detalle:

Como en todas las áreas de cualquier tarea, la prolijidad es esencial y condición sine
qua non. Puede ser usted el mejor herrero del mundo pero si no lima todas las
soldaduras de unión....su trabajo quedará hecho un asco.

Procure en su presupuesto el tiempo necesario para limar cada una de las uniones, con
esmero, que no se noten demasiado (siempre se notará "algo" pero deberá ser lo
mínimo. Use la pulidora, la amoladora de mano (portátil) use cualquier cosa pero lime
el trabajo y nunca deje de pintarlo aunque sea con fondo antióxido. Se verá más
parejo y prolijo. Use soplete, (o el aerógrafo de moda en el 2000 en talleres de chapa y
pintura de autos que usa la pintura en un recipiente elevado que hace muy fácil y
rápido la limpieza y cambios de colores) y es mejor para las esquinas "impintables" a
pincel y además evitará los chorreados desagradables.

Use laca para automóviles. Es mejor que el sintético y seca mucho más rápido. Usando
laca de automóviles media hora después podrá levantar la pieza y trasladarla con
confianza.

Pavonado de metales
Los metales (no todos) se pueden pavonar manualmente, la manera más antigua de
acabado de metales, el resultado final es espectacular, delicado y fino. No lo supera
ninguna pintura. Es único.

Que es?

Es como si fuera una pintura muy dura que formara parte del metal mismo. Si bien la
gama de colores no son muchos, si son varios los tono que quedan interesantes. Este
tipo de acabado se ve en las armas especialmente, y más en las armas antiguas.

¿Quiere practicar?

Comience un objeto que le guste y use después, no será poco el trabajo para
malgastarlo en algo que no sirve de nada. De cualquier manera podrá probar donde
quiera sino desea arriesgar el objeto.

Como ud (y nosotros) sabemos poco y nada de temple de los metales probemos a


pavonar un atizador de estufa, o algún candelabro metálico, etc.

Consiga aceite quemado de auto (no necesita mucho). El aceite que los autos quitan
cada tantos kilómetros del carter. También puede usar aceite nuevo, cualquiera de
automóvil. Cuanto más espeso mejor.

Fuego. Puede usar una garrafa de gas y/o un soplete para calentar el objeto. Si es
grande hágalo en partes dominables. Tenga en cuenta que el calor tiende a disiparse
por el metal, así que tarde o temprano se calentará todo el objeto, por esto debe
conseguir guantes de cuero rústico / grueso.

Lo último es un trapo usado absorbente (no lana) que impregnará con el aceite
quemado que seguramente le regalaron en la estación de servicio.

Comience a calentar el objeto hasta que quede rojo (sin exagerar).

Sáquelo del fuego y de inmediato pase encima (y alrededor) del objeto el trapo
embebido con aceite quemado.

Algo de humo y olor a quemado y en 3 o 4 pasadas comenzará a ver que el metal


empieza a adquirir un tono raro, amarronado por momentos y tornasolado dependiendo
de la luz.

A partir de la 8 o 7 pasada de aceite al objeto intente llegar con calor al color deseado.
Si lo calienta bastante verá que en unos momento se pondrá azul, rojo, anaranjado,
cobrizo, etc, si usted lo retira siempre en el mismo tono es probable que el tono quede
al final. Por supuesto verá un azul brillante pero no será el que quede al final sino un
tono azulado.

Cuantas más veces lo caliente y le pase aceite más gruesa será la capa de "pintura"
que quedará adherida. (Ya sabemos que no es pintura...:-). Además se notará más el
cuerpo.

Nunca el tono conseguido, cualquiera sea, quedará parejo, uniforme (es parte del
encanto). El tono variará de acuerdo a la luz que lo observe.

También queda excelente los tonos cuando el objeto es de bronce.

Pruebe, da trabajo, pero queda buenísimo.

Si Ud. ha estado visitando nuestro sitio se sorprenderá con este trabajo. No es para
cualquiera. Es delicado, muy expresivo y lleno de misterio como casi todo lo
relacionado con Egipto. Es un estilo que particularmente nos gusta muchísimo.
Este diseño nos ocupó bastante tiempo, pues debía ser un diseño "posible" sobre
hierro. Todos lo hierros deben ser chatos (planchuelas chatas o hierros cuadrados)
excepto el sol que debe ser hierro redondo y no muy grueso (en nuestra opinión).
Dependerá del tamaño total del trabajo.

Si usted confecciona este diseño, mándenos una foto luego de colocado en el lugar
definitivo.
Se recomienda tono de gris o azul cobalto pálido. También es posible quede muy bien
con los clásicos blanco o negro (negro no creemos quede bien). El sol puede ser en un
tono más claro que el resto (ideal). El patinado es una excelente idea. (escribiremos
sobre le tema patinado como se hace)

En este trabajo deberá (como hemos recomendado anteriormente) proyectar el diseño


en el piso (o mesa grande) para poder ir presentando cada hierro y para armar todo al
final con soldaduras de eléctrica o autógena.

No vamos a comentar sobre el motivo, ya que creemos que quien lo use sabe con toda
seguridad quien es la deidad claramente representada así como los otros 2 elementos
clásicos en las pinturas.

Importante: No se prive de usar colores en los temas egipcios, ya que ellos usaban
muchos colores (rojos y amarillos y verdes) lo que si debe tener en cuenta es "el brillo",
"la vida" de los colores que no debe ser intenso y puros como hoy pueden ser los
polímeros sintéticos. Debe pensar comose hacían antes la pinturas, la mayoría eran
todas opacas, mate, pálidas y el color más escaso y dificil era el celeste / azul.
Con toda seguridad continuaremos con este tema porque nos gusta
muchísimo y hay muchos lugares en casas y comercios donde queda
bien un toque de este estilo..
Próxima actualización: temas religiosos y egipcios.
Al colocar una reja para seguridad....
Al colocar una reja por seguridad debemos tener en cuenta un detalle que complicará
más el acceso a la propiedad privada.
Las rejas se colocan en ventanas y puertas de muchas maneras y todas son
vulnerables a violaciones, pero, las rejas colocadas como en el diseño de más abajo son
menos vulnerables por que se necesita más fuerza para romperlas.
Izquierda: Por comodidad, precio,
etc suelen colocar la reja de esta
manera la cual es inadecuada por
ser altamente fácil de violarla.

Abajo: La posición correcta de colocación. Cuando la reja se encuentra dentro de la


mocheta de la ventana / puerta es más difícil introducir una barra de metal y hacer
palanca para quitarla.

Si bien quizás no es la manera más


elegante, si es mucho más difícil de violar
esta colocación. Las rejas encastradas en la
mocheta (dintel) de la ventana hacen que a
el maleante le cueste más quitarla o doblar,
necesita hacer más fuerza sobre la palanca
para entrar en su propiedad al estar el
punto de apoyo en posición más difícil. Si
estuviera bien colocada, -nos referimos a
firme y con el material apropiado- el quitar
la reja de lugar con mínimo ruido hará que
tenga que hacer muchísima fuerza y
seguramente se llevará un trozo de
mampostería al piso y un ruido
respetable.

Este diseño está pensado para una mesa de Tv, pero puede ser usado en, por ejemplo
en el dormitorio debajo de un espejo como un lugar donde las damas dejan sus
accesorios de pinturas, perfumes etc. Clic encima para descargar el archivo (necesita
clave de acceso - Gratis aquí)

"V" son vidrios biselados.


(están en verde para que se
noten). El vidrio "V2" en caso
que decida que está bien para
Tv sería para el equipo de
DVD.

Como costaba demasiado


tiempo hacer todo en
perspectiva obviamos el
diseño lateral y decidimos
agregar el diseño en vista
plana de frente, vea más
abajo para tener una idea más
acabada de la mesa fina

El diseño de la zquierda corresponde al diseño lateral de la


mesa que por supuesto son 2 (iguales).

Los hierros que soportan y dan forma general son más


gruesos que las hojas aunque serán del mismo ancho y del
tipo planchuelas (en redondo queda demasiado vugar). Lo
que no está en los dibujos son los soportes del vidrio
inferior ("V2") que como imaginará son 2 pequeñas
escuadras soldadas discretamente con 4 láminas de gomas
para que el vidrio no se deslize. (hay de todo tipo, color y
grosor y deberá adherirlas con pegamanto de contacto.

El dibujo de costados la base de la mesa que tiene el mismo


ancho y profundidad que los diseños anterior y siguiente.
El diseño de la izquierda es el correspondiente a la parte de
atrás de la mesa.
Todo el trabajo se supone deberá ser realizado en
planchuela chata. Las hojas (más finas en espesor) serán
parte del soporte general que resistirá el peso del objeto
que esté encima.
El / los colores sugeridos para este diseño primero (por
supuesto) que tenga que ver con el entorno, pero si
decidimos "quebrar" la monotonía deberíamos usar un tono
pastel de verde o azul petroleo que por supuesto podría
estar patinado.