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Curso de Corte y Confección

Curso de Corte y Confección

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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL

La obra en CD-ROM
ENSAYO Moda, ¿por qué? Vestirse, adornarse, transformarse. Síntesis histórica de la moda. La moda actual. Los diseñadores. El look
En esta primera parte se estudia, a grandes rasgos, la teoría y la historia de un vasto fenómeno social que se llama MODA en toda su extensión. Así pues reúne, de forma abreviada, la materia que en las escuelas superiores conformarían no una sino varias asignaturas (Antropología e Historia de la Cultura, Historia del Traje, Sociología de la Moda, etc.). Se da por supuesto que el alumno tendrá otras áreas de estudio, complementarias de su formación profesional, y que específicamente ampliará lo que más de cerca concierne a su especialidad. Hay en esta primera parte un apédice especial, una extraordinaria colección de grabados dedicada a la vestimenta popular española del siglo XVII, lo que convencionalmente se viene llamando trajes regionales españoles.

EL TEJIDO La materia prima. Los hilos. Las telas. La tintura y acabado
Los profesionales de la industria textil necesitan tener un conocimiento panorámico del proceso completo, para ubicar exactamente su labor como un eslabón en esta cadena. La confección es uno de los factores esenciales en la producción de artículos textiles, pero también son fundamentales otros aspectos como la materia prima del tejido, los acabados o la comercialización del producto final; siendo cierto que, conociendo el resto de los factores y procesos que resultan implicados en el resultado ulterior, facilitaremos el manejo de nuestra propia parcela de trabajo. Por tanto, hemos intentado compilar todas las fases esenciales de una forma clara y amena, incluyendo los aspectos que, a nuestro juicio, resultan mas reveladores para una asimilación entretenida de todos aquellos datos necesarios en nuestra profesión. En las tres lecciones que forman la primera parte de esta obra se intenta establecer una teoría para explicarnos sucintamente el uso humano del vestido, un compendio de motivaciones individuales y colectivas, subjetivas y objetivas, así como el desarrollo histórico de tal uso. Abordamos ahora el aspecto técnico de la cuestión que nos ocupa. En este sentido tomamos, de todo el razonamiento psico-sociológico expuesto antes, dos matices fundamentales para adentrarnos en los capítulos siguientes: la sensación de comodidad y confort que nos produce utilizar determinadas prendas, no ya por su corte o diseño, por su color o la estampación, sino por la influencia decisiva que tiene la naturaleza de la fibra empleada en la fabricación de esa prenda. Cada fibra existente en la industria textil tiene características determinadas que la hacen más o Cap. 1. Pag. 1

menos aptas para un uso concreto. El tema de la hilatura es eminentemente técnico. Para desenvolverse con soltura profesional dentro de la industria textil se hace necesaria una cierta familiarización con algo que es en ella tan elemental como el hilo, que está presente desde que se inicia la manufactura hasta los procesos finales de la confección. Poseer conceptos claros acerca de los hilos facilita, en buena medida, la comprensión de la tejeduría y es indispensable para obrar correctamente en las operaciones de cosido. Por otra parte, la hilatura, por sí sola, abarca un amplio sector dentro de la industria textil en el que se ocupa gran cantidad de mano de obra especializada.

LA CONFECCIÓN TEXTIL Diseño y patronaje. Corte y confección
Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda, es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos prendas vestibles. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones; aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección, dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte, el taller de confección y el de planchado. La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se Cap. 1. Pag. 2

adecue convenientemente al sistema, no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Ante el tejido, los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA CONFECCIÓN Características de la industria de confección. Organización de empresa. Nociones de dirección y planificación
El hecho de que la industria de la confección arrancara, en su mayor parte, de una actividad artesana, y muchas veces sin solución de continuidad, es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. La herencia artesana en la industria de la confección no puede contemplarse únicamente como algo negativo; la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad, como en cualquier otra. Lo que resulta negativo y contraproducente, en un gran número de empresas, es la reticencia a aceptar e incorporar, no ya las nuevas tecnologías, que sí suelen ser aceptadas, sino nuevos métodos de producción y comercialización, nuevas estructuras y políticas de mercado, organización de empresa y, lo que es más difícil de cambiar, la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas, sobre todo en la alta costura, esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. La moda es temporada, factor que empuja a su industria a ir contra reloj; el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo; ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez, con consecuencias desestabilizadoras. Al inicio del libro utilizamos una cita de Margarita Rivière, que establece una división de la moda distinguiendo con ella dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados, la primera, y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados, que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios; países menos desarrollados, que confeccionan para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. Pero la liberalización mundial del mercado y el perfeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte, junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización, los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y Cap. 1. Pag. 3

son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. Es decir, se produce confección de moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo coste, destinadas al mercado mundial, rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres.

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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Primera Parte ENSAYO Moda, ¿por qué?

Capítulo 1

Síntesis histórica de la moda
ANEXO TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES
1. El punto de partida histórico 1.1 PRIMER PERÍODO: 1850 a 1870. 1.2. El desarrollo industrial en el textil. 1.3 Nacimiento de La Alta Costura. Los primeros profesionales y la iniciación de la moda como industria. 1.4 La crinolina: primera moda francesa. La prensa de moda y las escuelas de moda. 1.5 La moda masculina. 2. SEGUNDO PERÍODO: 1870-1885 2.1 Situación política y social. 2.2 Síntesis de la moda. 2.3 La moda masculina. MODISTAS DE ESTE PERÍODO. 3. TERCER PERÍODO: 1885-1900 3.1 Moda femenina. 3.2 Moda masculina. 4. CUARTO PERÍODO: 1900-1919 5. QUINTO PERÍODO: 1920-1939. En 1919 comienza la línea Coco Chanel, que se consolida en el 25. 6. SEXTO PERÍODO: 1939-1947 En el 47 Christian Dior lanza el New Look. Nuevas fórmulas para la moda. 6.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y Los Grandes Maestros: Balenciaga, Chanel, Dior. 7. SÉPTIMO PERÍODO: Desde la S.G.M. a la actualidad.

La vendedora de modas (1746) INTRODUCCIÓN

El punto de partida histórico La historia de la moda tiene sus inicios en los tiempos más remotos de la historia del hombre. No osamos pronunciarnos sobre cambios bruscos en nuestra evolución del vestuario, pues ya hemos visto sobradas razones en torno de la indumentaria, incluso de la más arcaica, y, a ese respecto, no tiene el teórico ningún derecho a especular tanto como para constreñir determinados períodos históricos, que en tiempo real duraron muchos años, que se dieron en muchas generaciones de hombres y mujeres, y reducirlos a lo que hoy llamamos un cambio de estilo como si no fuera más que el resultado de una ecuación instantánea. Debe estudiarse la moda globalmente, sin caer en la tentación de ser tan parciales que el espíritu de la moda, tan cambiante en las tres últimas décadas, nos lleve a pensar que la moda es un fenómeno efímero, vano y sin fundamento. Es por cuestión de espacio y por concretar mejor la materia de estudio por lo que gran parte de la historia del traje la dejamos para los tratados de Antropología, Historia del Arte y lo que en definitiva se viene llamando con propiedad Historia del Vestido. Pero el aspecto de la moda que la relaciona con la
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industria y con el diseño sí nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesión, primero, y para que el complejo fenómeno de la moda actual no quede desligado de lo que la moda ha sido. Es decir, nos interesa la parte industrial de la moda y su estructuración, porque esto es el enfoque del diseño: el diseño de moda. La segunda intención, la de conectar la moda pasada con la moda actual, es proponerle al estudiante que mantenga permanente atención a esta propósito; porque la moda actual, que es tan compleja, que no se atiene solamente al interés por la vestimenta sino por el aspecto integral del individuo, puede ser la culminación del desarrollo ininterrumpido de las modas pasadas y la integración de la moda en la cultura del ser humano, social y urbano.
Arrancamos el estudio de esta síntesis histórica en el punto en que comienza a darse la interrelación entre las tres cuestiones a estudiar: la industria textil, la moda y el diseño de moda. Este momento histórico es la segunda mitad del siglo XIX. Estos casi ciento cincuenta años los dividiremos en varios períodos hasta llegar a la actualidad, con la aparición de los estilistas y, finalmente, después de 1983, la nueva concepción de la moda: el look. En cuanto al ámbito geográfico de este resumen histórico, nos referimos casi exclusivamente a la Europa occidental y, en cortas alusiones, a los Estados Unidos y Japón.

De 1850 a 1870

Síntesis histórica de la moda

1. PRIMER PERÍODO (de 1850 a 1870) Este período está marcado por el despegue industrial de Europa. A mediados del siglo XIX el viejo continente se bate en varios frentes de guerra: Crimea, Austria y Prusia, Italia y Austria. Dos países europeos, Inglaterra y Francia, que permanecen neutrales y en paz, viven el triunfo de una nueva clase social: la burguesía. Para 1850 ya ha sido superada la pobreza con que finalizara el siglo XVIII y las revoluciones de izquierdas culminan en el sufragio universal de la Segunda República Francesa (Louis Napoleón Bonaparte, 1848-1852); este hecho democrático perdura en el segundo Imperio (Napoleón III, 1852-1870) y es una larga etapa de prosperidad para Francia. La finalización de grandes vías de comunicación y el adelanto en los medios de transporte -el ferrocarril, sobre todo, y el barco de vapor- le permiten a Europa progresar en la importación de productos para vestir, y esto influye doblemente en la indumentaria: por un lado la lana se compra en países donde el ganado lanar es más abundante y más barato1 y, por otro, el cultivo del lino se desplaza hacia el Este. Al aumento en la importación de la lana se suman el de la seda y el algodón, que ya se pueden manufacturar mejor y en mayor abundancia en esas nuevas factorías textiles. De 1861 a 1871 Inglaterra compra aproximadamente un 70% de todo el algodón que se cultiva en América del Norte. Comienzan, a su vez, a exportarse los productos textiles transformados en Europa. El desarrollo industrial europeo es tan sobresaliente que hizo exclamar en la época: los grandes talleres del mundo están en Europa. Y este despegue industrial, unido al predominio de la burguesía como poder económico (financiero: el capitalismo de negocios), trae como consecuencia la aparición de un estrato social amplio que se aparta de la pobreza y cuenta ya con
En 1860 hay en Australia unos 20 millones de cabezas de ganado lanar. En 1821 se exportan a Inglaterra las primeras balas de lana. Cap. 1. Pag. 6
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2 Nacimiento de La Alta Costura Los primeros profesionales La iniciación de la moda como industria MITAD DE 1800: inicio del desarrollo definitivo de la moda Cap. Bally inicia la fabricación industrial de calzado. 1. Los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. en Schoenenwerd.1. Pag. La costura mecánica. En 1851. esto es lo más importante. 1. en vez del cosido manual. Aumenta el ancho de telar. Se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. aquella población que va a ser el destinatario gran consumidor de la mayor parte del producto industrial y de lo que en el siglo XX vamos a llamar producto de moda. Ello hace no sólo que la Singer se popularice sino que. La máquina de coser de Singer es conocida y premiada en la Exposición Universal de París de 1855. 7 . que resultan más baratos y más resistentes.recursos económicos propios: la clase media. La velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. En la tintura de telas los colorantes naturales van a ser desplazados por los artificiales. 1. aparezca la máquina de coser industrial. es decisiva en el nacimiento y desarrollo definitivo de la moda. El desarrollo industrial en el textil o o o o o o o o o La mecanización aumenta y mejora notablemente la industria textil.

Queda profesionalizado el modisto. 8 . con adornos de flores. Queda estructurada la moda para las dos temporadas anuales en la vestimenta: primavera-verano y otoño-invierno. Pag. creando los fundamentos de la Alta Costura. que más tarde se va a llamar diseñador. a la par que se organiza y desarrolla la industria confección. la casa de modas. y vestido de calle. creativo y elegante. Lo cierto es que ese espíritu francés. pero queda París consagrada como cuna de la Alta Costura y como centro universal de la moda. Cap. la show room y. lleva a Charles-Frédéric Worth. Estas innovaciones se propagan rápidamente por toda Europa. 1. Presentación de las colecciones sobre maniquíes vivientes. Queda institucionalizada la pasarela para la presentación de las colecciones. Vestido de fiesta en seda de Lyon.Es opinión generalizada en Francia que sus valores espirituales de la creación y del buen gusto son lo que acaba definitivamente con la rivalidad histórica entre Inglaterra y Francia. Creación de colecciones de modelos para cada temporada del año. Tres características de la empresa de Worth son las van a quedar como fundamentos básicos de una casa de modas: o o o Dirección personalizada por un creativo. La moda francesa va a ser sinónimo de moda en general. con el socio sueco Boberg. en brocado. El ejemplo de Worth es seguido inmediatamente por otros pioneros en toda Europa. que se hace notoria entre las dos exposiciones universales de Londres y París (1851 y 1855). en 1858. a abrir en París la primera casa de modas. en definitiva. La Exposición de París de 1855 subraya la importancia del elemento estético frente al económico-industrial que privaba entre los ingleses.

con sus predilecciones marcó la moda de todo París. a la vez española y francesa. Se hizo rodear de las más bellas mujeres y.. Ello hace que el modisto no sea el que. 9 . concentración de soberanos de todo el mundo con un tren de vida fulgurante. El Emperador Napoleón III casa con la española Eugenia de Montijo y se produce una verdadera eclosión de refinamiento en la vida de las familias más poderosas y un culto exquisito a la elegancia femenina. La Emperatriz. unió en su persona ambos caracteres y los desarrolló a conciencia.3 La crinolina: primera moda francesa Prensa de moda y escuelas de moda La elegancia de las damas está asociada a las hermosas espaldas de la Emperatriz y a las pomposas faldas heredadas del Antiguo Régimen (la monarquía abolida). que pronto se integrará en la alta costura. Pag. Sin embargo. falla. Cartier en joyería y Revillon en peletería. Naturalmente ambas son las primeras y más importantes clientas de Worth. aburridos: lisos. 1. tristes de color. Si a ello se añade una capital en plena expansión. nacía en París y se extendía desde allí a toda Europa. así nace la moderna industria de la joyería. los tejidos son más bien austeros. el francés para el refinamiento y la ostentación. moiré. Cap. Sobrefaldas y túnicas de tafetán. Por lo general. como sus antecesores. De esa época datan marcas prestigiosas que aún perviven: Guerlain en perfumes. la ya citada del calzado. que con el tiempo ha alcanzado una importancia por entonces ni siquiera sospechada. pero nadie como él imprimió a esta profesión el empaque (panache) del que han disfrutado los famosos que le han sucedido. elegancia y modernidad. rasos. 1. que el segundo Imperio no sólo encumbra a lo más alto sino que lo asienta como parte esencial de la vida de sociedad en París. acuda al domicilio de sus clientas sino que sean éstas las que se sometan a la espera en la antesala del atelier. terciopelo. en contra de este permanente espíritu de fiesta imperial. es fácil comprender que París se proclamara capital mundial de la moda y que ello fuera aceptado. con avenidas de monumentos. No faltan quienes califican a Worth como el peor modista de todos los tiempos (James Laver es el más importante de sus acusadores). que creó el traje de chaqueta femenino. La bella emperatriz. hay indicios de que no supiera dibujar un solo figurín. tampoco. palacetes y hoteles de lujo. y la perfumería.Pero la importancia de que la moda comience a ser una actividad industrial va a repercutir no sólo en el textil sino en otros sectores que el fenómeno moda cambia sustancialmente. Quizás el carácter español tiene las más notables aptitudes para la fiesta. Pero todo en la moda. la peletería. Esta primera industria de moda está destinada a una clientela de lujo. Charles Redfern. Una persona importante en el círculo de relaciones de Eugenia de Montijo es la princesa de Metternich. pone en marcha un período enfebrecido de recepciones y bailes suntuosos que durarán hasta el desastre de la guerra francoprusiana (1870-71). en torno a la Exposición Universal. Worth no era francés. tan pronto se instala en palacio.. recuperando el buen gusto de la corte de Luis XVI.

que se llevaba oculto y del que puede verse la punta al caminar o bailar.Los gustos de la Emperatriz. en suma. 1. hacen que las sedas italianas y las lanas y los encajes de Inglaterra sean sustituidos por lanas de Normandía. encajes del norte francés y sedas lyonesas. Entra en la moda el zapato femenino. cuyo centro lo ocupaba el cuerpo de la mujer. Pag. El nacimiento de la Alta Costura (1850) La crinolina de los años cincuenta era un círculo perfecto. La crinolina del 1850 Cap. A mediados de los sesenta. lo que le permite a la dama ser tomada del brazo y bailar con comodidad. París. Grandes fábricas tejen para la moda de París. la crinolina se abrevia por delante y se prolonga en la espalda. 10 .

otras fueron: Les Modes Parisiennes y Journal des Jeunes personnes. La cage. La Mode se venía publicando ya desde 1841. como el prolífico Theófile Gautier en su ensayo De la Mode (1858). que hacía a la falda más ligera y elástica. o En el 1866 la crinolina es sustituida por enaguas con aros en el bajo. 11 . Aquellas aparatosas enaguas de crin conservan su volumen en la nueva vestimenta femenina.Con la princesa de Metternich. Pag. la armadura de crin de la crinolina es sustituida por una jaula de aros metálicos. según se cuenta. A partir de 1856. con hombros naturales. sobre todo en París. o Cap. Lemonier crea en París la primera escuela de moda. inspirado. de largo hasta algo más de las rodillas. 1. pero no fue ésta la única trascendencia artística y literaria de la moda. El nombre de crinolina se siguió utilizando para este elemento que definió la moda de todo el segundo Imperio. importante dama en la corte de Eugenia de Montijo. Esta línea de moda se llamó princesa. Desde los sesenta existen importantes revistas de moda. o En el 1869 comienzan a llevarse bajo las crinolinas pantalones de encajes. los corsés se hacen menos rígidos y más cortos. El busto femenino mantiene su importancia. escotes generosos y cintura estrecha. en la Exposición de Londres de 1851: la inmensa red de nervios de acero que realizó Paxton en el Cristal Palace sirvió para que Tavernier sustituyera la armadura de crin de la crinolina por una jaula (cage) de aros metálicos. pero se va a dar en ella un cambio básico. SÍNTESIS DE MODA Un día corre el rumor de que la Emperatriz asiste a un baile sin crinolina: la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz de Austria dejan de llevarla. La crinolina fue defendida por intelectuales de la época. senos marcados. conservando el volumen que era causa de admiración y símbolo de feminidad refinada. El economista Adolphe Blanqui escribió: el genio creativo francés tiene para nosotros la misma significación que la metalurgia y las minas de carbón para Inglaterra.

o queda instituida. Pag. El invento de Worth termina siendo una empresa de creación. deviene del carácter industrial de la moda: el cosido a máquina cambia las dimensiones de producción: no sólo ha nacido la Alta Costura. quedó para la noche. la chaqueta y pantalón se confeccionan en el mismo tejido y se acompañan de chaleco. de inspiración inglesa. como fenómeno social e industrial. la crinolina. ropa deportiva (los trajes de amazona) e infantil. Pero la moda. porque ahora pueden hacerse ya grandes cantidades de prendas. Al final del período. pero críticos e historiadores franceses le dan gran importancia a este hecho): boleros (chaquetas) españoles. o Hacia 1865 aparecen las primeras chaquetas. la levita que llamaban a la francesa evolucionó convirtiéndose en la jaquette. Los cambios registrados en la moda a lo largo de todo el período son pocos y. conjunto parecido ya al traje actual. Aparecen los grandes almacenes. como puntos de venta. hecho que reúne para siempre los dos elementos: creación de moda y empresa de moda. ha nacido una industria llamada Confección. o En todo el segundo Imperio el símbolo de la moda es. como queda dicho. o El estilo parisino incorpora prendas extranjeras (pocas. y chales de Cachemira. propiamente). 12 . para las ocasiones de ir muy vestido. llevadas sobre pantalón a rayas. manteletas (capas. MODA MASCULINA A lo largo del Segundo Imperio. cortado en talle y con faldones estrechos y largos. más que nada. o Un último dato a resaltar. por su importancia.La moda sale del vestuario de fiesta y se amplía a la vestimenta de día. 1. prendas zuavas e italianas (a lo Garibaldi). El redingote. o Cap. cambios externos y complementarios. o El frac.

1. corbatas estrechas o anchas con gran nudo. por consecuencia. No quiero yo quitarle virtud al sastre o la modista de hoy que son artesanos de esos trajes. de liderar la elegancia masculina al estilo de los dandies ingleses: Si embargo nadie llegó a la altura del elegante George Bryan Brummell. es decir.DETALLES Cuellos de terciopelo o raso. 13 . Pag. o Los altos funcionarios visten más variado y con más lujo. la asunción de aditamentos ajenos al vestuario regional. al contrario. o La vestimenta para el deporte ecuestre se componía de pantalón estrecho y levita. tiene múltiples opciones en la elección de su forma de vestir. o Hubo en París algún intento. y que en su indumentaria no hay todavía influencias foráneas tan notables como para que rompan su individualidad. Propongo esta colección de trajes regionales españoles reafirmándome en la misma tesis que mantengo a lo largo de esta primera parte del libro. aquel íntimo amigo del Príncipe de Gales. solapas de raso o seda. Hasta ese inicio de la moda. cuya primera edición apareció en Madrid el año 1777. En ese sentido. pero poco importante. los apuntes gráficos de Juan de la Cruz me parecen adecuados y bastante precisos para ilustrar acerca de la forma de vestir en la época (siglo XVIII) y para configurar lo que en la actualidad convencionalmente llamamos trajes regionales. después Jorge IV. Cap. mi opinión se reduce a la concreción del momento histórico en que podemos decir: hasta aquí empieza la costumbre regional en la vestimenta y a partir de aquí se inicia la moda y. reproducción facsimilar de la realizada por el ilustrador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. del entorno geográfico y social que le es próximo. o Vestimenta popular de las regiones de España Esta es una colección de grabados del siglo XVIII. usando colores diferentes para cada cargo y función. siendo ampliada posteriormente con sucesivos dibujos del mismo autor. consistente en que la moda y su historia comienzan en el momento en que el individuo que se viste tiene a su alcance no una sino varias y variadas opciones de vestimenta. yo considero que el pueblo se viste al uso y costumbre de cada región.

Vestimenta popular de Andalucía Vestimenta popular del Alto Aragón Pastor de Los Montes de Jaca Muchacha del Alto Aragón Cap. Pag. 1. 14 .

1. Pag.Vestimenta popular de Ávila (Castilla La Vieja) Vestimenta popular de la islas Baleares Señora mallorquina labrador ibicenco mujer de casa de labor de Ibiza Cap. 15 .

Dama menorquina Ciudadano de Mahón Vestimenta popular de Canarias Dama canaria Gran Canaria Cap. 1. Pag. 16 .

17 .De las montañas de La Palma Vestimenta popular de Bilbao Dama burguesa de Bilbao Cap. Pag. 1.

18 . 1. Pag.Vestimenta popular de Cataluña Hombre de villa costera catalana Muchacha de pueblo de pescadores Vestimenta popular de Madrid el majo la maja Cap.

el alguacil Vestimenta popular de Murcia Propietario de la huerta murciana Mujer de la huerta murciana Cap. 19 . Pag. 1.

Vestimenta popular de Navarra Habitante de villa navarra Dama de villa navarra Vestimenta popular de Salamanca Moza charra Cap. Pag. 1. 20 Mozo charro .

Vestimenta popular de Valencia Huertano de Valencia Valenciana de gala Naranjera valenciana Cap. 1. 21 . Pag.

para permitir llevarlos hacia atrás y formar el pouf. Se superponen faldas. moda casi totalmente francesa. Aparecen los primeros trajes de baño.1 Situación política y social Cae el Imperio de Napoleón III y se instala la Tercera República francesa. aunque en el tratado de Franfort pierde las regiones de Alsacia y Lorena. iniciada ya antes por quienes proporcionaban divertimento en aquella fiesta imperial parisina. según ocasiones y hora del día. a través del comercio. SEGUNDO PERÍODO (1870-1885) 2. 1. Francia. los tabliers y las polonesas. mucho más recatados los femeninos. como las túnicas. sobre todo. que ejercieron cierta influencia. vestidos generalmente abiertos por delante. Aparecen las primeras prendas y complementos para viaje. Cap. El deporte comienza a introducirse en las costumbres sociales. por aquellos continentes donde los colonos enriquecidos se visten a la moda europea.2. va a iniciar su gran expansión colonial. ropa más cómoda. así las prendas superiores se drapean detrás. se intensifica ahora a través de la clase media. o a los costados. las cortesanas y artistas. Pag. SINTESIS DE LA MODA 1870-1885 La expansión de la moda en la sociedad. remarcando aún más la importancia del pouf. sostenido por la tournure. una media jaula de ballenas que remonta en el pouf. Las chaquetas largas por delante y cortas por detrás. Se impone. La moda salida de París va a extenderse. 22 . las superiores con volantes y todo aquello que pudiera diferenciarlas de la inferior. A partir del 1875 el tamaño de la tournure va disminuyendo. el efecto del pouf se consigue con cinturones que se drapean en su lugar y se anudan en grandes lazos cayendo sobre las faldas. SÍNTESIS DE MODA o o o o o Definitivamente el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. La etiqueta empieza a imponer diferentes formas de vestir.

1. o En la moda de 1870 a 1885 el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. La tournurey el pouf MODA MASCULINA Se afianza el terno o traje de tres piezas: chaqueta. pantalón y chaleco del mismo tejido. o La levita y el redingote.o Los trajes de baño para mujer ofrecen ya cierta coquetería. más para juego que como traje de etiqueta. por efecto de la tournure y el pouf. Cap. o Hacia el año 1880 aparecen en Montecarlo los primeros smokings. para ceremonias. 23 . Pag.

TERCER PERÍODO (1885-1900) SÍNTESIS DE MODA FEMENINA En este período aparecen las faldas con pliegues verticales. Jacques Doucet. para mujer y hombre.Trajes de baño. abrió sucursales de su casa parisina en Londres. llamado postillón. 3. o Cap. 24 . Jean Paquin: amante también del vestuario suntuoso. sustituyendo a las túnicas drapeadas. Pag. de finales del 1800 MODISTAS DE ESTE PERÍODO Jean Lanvin: brocados y trajes suntuosos con tejidos de oro y plata. o Aparece también el conjunto de dos piezas. con pliegues o frunces detrás. Son famosos los Grandes Almacenes de LYBERTY y de REDFERN. en Londres y París. Madrid y Buenos Aires. con falda y chaqueta ajustada y con un faldón corto. 1.

o ballon. faldas campana y sombreros inmensos. De él viene también el nombre del tejido Príncipe de Gales. después Eduardo VII. amplias y de cuello subido. Cap. o Las capas siempre son cortas. largo como el vestido. cintura de avispa y cuello muy ajustado. 25 . o Las colas quedan para grandes trajes de fiesta. Pag. y el volumen de éstas se desplaza a la parte superior de la silueta: grandes mangas tipo jamón. 1.Dos modelos de moda femenina de finales del siglo XIX Al inicio de los 90 la silueta femenina se transforma o La tournure y el pouf son reemplazadas por una pequeña almohadilla llamada strasportin. Se llamó Norfolk a la chaqueta de caza que usaba en el condado de Norfolk. con armaduras en los hombros para llevarlas sobre las voluminosas mangas. o Las faldas pierden su importancia. gigot. MODA MASCULINA o Triunfa la influencia inglesa en la ropa de caballero. o A partir del 90. liderada sobre todo por el entonces Príncipe de Gales. o Los sobretodos toman forma de abrigo.

Lo mismo ocurrió con el uso del sombrero. el rojo vibrante. inciden en la moda. Y fue Poiret quien dio el primer perfume nacido de un modisto: Rosine. El otro personaje es un modista. Paul Poiret. Revoluciona la gama de colores de la ropa femenina. el verde y el azul vivos. CUARTO PERÍODO (1900-1919) Poca politización de la sociedad hasta vísperas de la P. movido por el orientalismo violento de los ballets de Diaghilev. sustituyendo así los colores pálidos y evanescentes que estaban en boga por el violeta subido de tono. el bastón y los guantes.M. el naranja caliente.. Ejemplo repetido por Coco Chanel. Oriente invadió de nuevo el mundo occidental. una de esas raras personas que tienen innato el sentido de vestir a la mujer. La riqueza de Francia la hace aún más prepotente en moda. Las creaciones de Paul Poiret ocuparon durante años las portadas de Vogue. Nos referimos a los ballets rusos de Serge Diaghilev. De su mano 2 Se dice que la inventó el mismo Eduardo VII que opinaba que así sus piernas parecían más delgadas. Vionnet. 2 o Hacia 1895 se implanta la raya en el pantalón . que viene de la casa Worth Paul Poiret en 1904 abre una pequeña casa de modas desde la que lanza iniciativas de gran resonancia. 26 . Pag. también el doble en los bajos. En este período aparecen dos personajes muy significativos que. En el taller de Doucet venía trabajando Mme M. Avanza la democratización con los movimientos feministas.G. Una muestra del eclecticismo de la moda de finales del 1800 4. esta vez con la música y la danza. la revista de moda de mayor prestigio que apareció en Francia. 1. si bien nacen los movimientos obreros. Balenciaga y pocos otros genios de la moda.como hoy se conoce. Cap. de forma directa uno y otro indirecta.

con mucho color.desfilaron las primeras maniquíes descalzas y sin corsé. 1. La silueta femenina se hace ligera y flexible. donde la falda solamente toca el suelo y facilita mucho el andar respecto al estilo anterior. Entre 1910 y 1914 aparecen los ismos en el arte. Mangas anchas recortadas en puño. 27 . En el hombre se acortan los abrigos a su largo actual. Poco entalle delante pero sí detrás (nuevo corsé). Moda de hombre y mujer de 1910 Cap. o o o o o o o o o Se tiende a la simplificación en prendas de calle. más recargadas las de noche. Pag. Sentido práctico en el vestir: vestido trotteur. Se conservan los sombreros. Aparecen los abrigos de piel de segunda categoría: topo. Faldas rectas hasta la cadera y abiertas abajo. nutria y castor.

incrustado a bandas de guipures. vestido de cóctail en crêpe de China. creación de Amélie. en seda. Nace la escuela Martine. Aumenta la promoción de la mujer. las mangas son o Cap. o Se despeja el cuello. con volantes de encaje. A la derecha. la faja y el liguero. París. por la imperiosa necesidad -todo hay que decirlo.de trabajar y producir para paliar el empobrecimiento que dejó la gran guerra. En el centro un vestido Drecoll para paseo de tarde. Finalizada la guerra. comienza la deuda europea con EE UU. o Aparece el pijama de noche. se dan dos tendencias contradictorias: por un lado cierta nostalgia de la crinolina mientras que por otro apuntan los vanguardistas: vestido ajustado pero sin marcar y largo de falda por encima del tobillo. Hay una cierta tendencia masculina en la ropa de mujer: va a llegar Coco Chanel. 1. QUINTO PERÍODO (1920-1939) Después de la P. SÍNTESIS DE MODA En vez de corsés y enaguas. un vestido de noche en satén color marfil plissé soleil. en azul y con guipures de plata. Pag.G. 5.M. los hombros se suavizan. Fotos de la editorial Flammarion. en surah azul marino a rayas. 28 . Paris.Moda de 1910 Tres modelos del período de moda de 1910: A la izquierda una creación de Lanvin. de diseño de moda. Aumenta la música yankee. aparecen el sujetador.

ha sido adoptado en el período anterior.o o o o o o discretas. Con Chanel se introduce el género de punto o tricot. corte de pelo à la garçonne. profundo y hundido hasta los ojos. en 1914. • • • • La moda de los años 20 Del tradicional vestuario masculino. cierran casas como Doucet y Poiret. sombrero campana. 1. Es el principio de la adaptación a la vida nueva de la mujer. En 1919 comienza la línea3 Coco Chanel. Cabeza pequeña y rostro maquillado. línea. asimétricos. para referirse a una moda determinada. Cap. Pag. que se consolida en el 25. la falda se estrecha y llega a un corto jamás soñado: por la rodilla. 29 3 . Todo esta evolución no es soportada por la Alta Costura y. que parece prometerle actividad e independencia. El talle del vestido baja a la cadera. con cuellos de piel. La moda se descarga de lujo. Trajes-chaqueta. la moda de mujer toma el abrigo recto y el impermeable. el talle se sitúa bajo el pecho y la falda es recta. Cuerpos simples. Este vocablo. con tejidos de gran caída. en pocos años. Coco Chanel y Mme. Aparecen los tejidos a base de fibras artificiales. destinadas a la confección de prendas para la clase media. Aparece el vestido de noche. Vionnet serán las estrellas de la moda durante los próximos veinte años.

finalmente. viene un contratiempo: la crisis del 29 en Wall Street atenta contra la exportación de moda a EE UU. la otra por el empleo de bordados en la ropa cara. con su casa de modas de San Sebastián. Lanvin y Chanel sucederá otra mujer. Lanvin y Chanel. Otras influencias. 1. A ello hay que añadir una novedad. En los años 20 surge Balenciaga. De América. Chanel por su refinamiento de la sobriedad.La moda de los años 30 En el 27 se da una reacción contra la moda anterior. pero protagonizada también por Vionnet. El automovilismo está próximo a estas influencias. Elsa Schiaparelli. Cap. provienen de la Exposición colonial del 1931 en París. que se incorpora inmediatamente a la moda francesa. 30 . y tonos (el negro de Chanel) contrarios a Poiret. sin embargo. En los años treinta comienza a ser importante el diseño italiano. una por su técnica de corte al biés y la búsqueda de adaptación de la ropa al cuerpo. con el exotismo asiático y africano y el colorismo de Extremo Oriente. aportada por Chanel: la bisutería. Pag. A estas tres figuras Vionnet. el t alle libre. donde aumentan los aranceles en la importación.

1. Sólo con la liberación renace el sentido de la elegancia. Con ese mismo sentido de lo práctico los creadores (1944) idean la boutique. El espíritu de creación difícilmente escapa a la penuria de los tejidos y de todas las industrias asociadas a la moda. quedará unido a lo práctico. que. SEXTO PERÍODO (1939-1947) Toda la moda de este período está en el contexto político-social de la S.M. Pag. forzando a la imaginación a utilizar lo que hay. Cap. indefectiblemente. bajando de sus salones reservados a la estricta clientela de la alta costura a instalarse puerta con puerta de sus clientes de calle.Vestido de día y vestido de noche de Lanvin.G. 31 . 1931 6.

precursores del New Look En 1945 se crea el Teatro de la Moda. o Las caderas poco marcadas. Pag.Dos vestidos de Lanvin. en el Museo de Artes Decorativas de París. o Cap. lo que hace no sólo vender más sino también renovarse. perdido en la etapa bélica. El ejemplo se exporta y cunde también en EE UU. 32 . SÍNTESIS DE MODA DE LOS AÑOS DE POSTGUERRA Se recupera el largo del cabello femenino. y con ello se instaura la costumbre de la presentación de las colecciones al público. conservando la espalda ancha. como antes de la guerra. o El pecho y cintura modelados en su sitio. desde allí se promociona al exterior la moda cassual wear. diseñados en 1947. 1. o Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla.

En cuanto al calzado. en la moda comienzan nuevos tiempos. En definitiva el resultado final es una gran expansión del mercado de moda. resurge la creación artesana. Nuevas fórmulas para la moda Fueron necesarios pocos años para que la moda francesa recuperara su gran prestigio. Lo cierto es que aun considerando creación al modelo original de Alta Costura para mujer.En el 47 Christian Dior lanza el New Look Lo más importante del New Look es que vuelve a estructurar la silueta femenina. Para mujer continúan la Alta Costura como tal y la Alta Lencería. para hombre los importantes sastres Maestros Cortadores y la Alta Camisería. con el afán de la mujer por recuperar su belleza y su aspecto exterior. corte y confección. y sobre todo la cadera a través del vuelo. de forma artificial (la cadera se sitúa más alta de donde en realidad está y la falda toma vuelo). Sin la aparatosidad del siglo pasado. a su juicio. Hay prisa por recuperar lo perdido y. pecho. si fue la profesionalización lo que hizo posible el prêt-à-porter y la medida industrial. después de repetir el modelo para la escogida clientela privada. Alarga la falda hasta tapar la rodilla. sobre todo en la vestimenta de caballero. pero sin dudar en el empleo de entretelas. por otra. el de hombre ingresa en la moda al mismo nivel de interés que el de la mujer. Con la llegada de la paz. en parte olvidado durante los tiempos de guerra. Pag. además. en opinión de los franceses esto es la causa o la justificación de que la Alta Costura femenina se resista a dejar lugar al prêt-à-porter. al revés. 33 . Difícil es saber si la profesionalización fue fruto de la incorporación masiva de la máquina o. se incrementa el aspecto industrial en lo que ya se viene llamando confección y que comprende el prêt-à-porter y la medida industrial. el trabajo hecho a mano y las medidas individuales. pero no por puritanismo sino porque la rodilla. Por una parte. Pero hay un hecho nuevo que hace que este final del período sea especialmente importante: la profesionalización en los más altos niveles tanto de la creación como de la industria. este modelo es vendido a otro profesional de confección con derecho a la fabricación en serie. 1. que es destinatario principal del prêt-à-porter en sus Cap. es un cierto desencanto estético. con la mayor utilización de la máquina en todas las fases del patronaje. Dior insiste en marcar la cintura. por incorporar al mundo de la moda aspectos de la pujante industria que renace y se pone en marcha definitivamente hacia el desarrollo.

Las caderas poco marcadas.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y en los grandes maestros: Balenciaga. pero significativos. comienza a desaparecer el sombrero. Como hechos aislados.primeros años. Chanel. en la segunda su participación fue aún mas importante. Dior Si en la P. 6. a la que imprime notables rasgos propios de los uniformes militares. deja el hueco en el que nacerá la moda en peluquería. En la vestimenta femenina. Por el mismo motivo. a su vez. El pecho y cintura moldelados en su sitio. llegando a intervenir directamente en las fuerzas armadas y en la acción civil. la Alta Peluquería. Pag. o o o o o Se recupera el largo del cabello femenino. la Alta Lencería sale de los lujosos salones y comienza a diluirse en las marcas de prestigio en corsetería. Cap. la mujer se vio implicada por la situación bélica. Síntesis de moda de los años 40.G. Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. 1. debido al aire más deportivo y desenfadado de los modelos seriados.M. 34 . que. Es pues consecuente con que el hecho bélico influyera en la vestimenta. y la ya prestigiosa Helena Rubinstein es invitada por el gobierno de Washington a pronunciar conferencias sobre belleza y moda para elevar la moral de las mujeres. el gobierno inglés encargó a la firma Fashion Group (Londres) el diseño de uniformes que fueran atractivos.

Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir dan vida al movimiento existencialista. La obra de Gropius se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza a la cultura alemana de este siglo XX. Si embargo. del que fue símbolo Juliette Grecó con su atuendo que hizo moda: pantalón ajustado y sweater negro de cuello cisne. Entre los norteamericanos destacan Norman Norell. precursor de la fabricación en serie y de la moda para jóvenes. Todo cambió. Como es de suponer. Mainbocher. De los pocos modistas que sobrevivieron en París. También la Schiaparelli se refugia en Nueva York. una lúcida desesperación. pues. convirtiéndose. Hollywood incorporó a sus estudios cinematográficos grandes talentos y profesionales de la moda. joven discípulo de Vionnet. todo fue cuestionado. En el París intelectual. nace también ella de la desintegración de los grandes sistemas y de la nueva confianza en una nueva crítica constructiva. Su racionalidad desarrollada en los procesos formales del arte es deducir. en gran poder de influencia sobre la misma moda a través del cine y de las grandes estrellas. permitiendo a Londres también un mayor protagonismo. De 1918 a 1928 dirige la Bauhaus. el marco lógico para la abstracción que requiere el concepto tan polifacético de esto que hoy llamamos moda. Pag. precisamente. Gropius puso en juego toda su cultura figurativa y teórica y su destino de artista en aquel momento crítico de la historia europea. Calire Mc Cardell. era también la última herencia de la gran cultura alemana. El francés Albert Lempereur es pionero en la importación de cw de USA a Europa. porque. es esa complejidad. La ocupación de París hizo que se desplazara el centro mundial de la moda hacia Nueva York y Los Ángeles. Desde California triunfa en todo el mundo occidental la moda casual wear. de una u otra forma. organizador y director de aquella admirable escuela de arte es inseparable de la condición histórica de la república de Weimar y de la frágil democracia alemana. nunca agotará la materia. Charles James abre casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth Arden (años más tarde lo harían los españoles Castillo y Elio Berhanyer y el dominicano De la Renta). cabe destacar a Jacques Fath. a la primera postguerra. Ese supremo prestigio de la razón no era sólo una defensa sicológica y moral. siempre queda abierto un nuevo apartado de investigación. hasta su optimismo al diseñar programas de reconstrucción social brillan sobre el fondo oscuro de la derrota alemana y de la angustia de la posguerra. teórico. 1. La lista de matices para completar una definición psicosocial de la época se haría interminable. Walter Gropius nace en Berlín el 18 de mayo de 1883. 35 . Su fe en un porvenir mejor del mundo esconde un escepticismo profundo. Su racionalismo. después de viajar por toda Europa y una vez que ha terminado sus estudios de Arquitectura. la única fuerza de rescate que Alemania podía sacar de su pasado. por ambicioso que sea el estudio. donde reúne a lo más significativo del movimiento artístico moderno de Alemania . recíprocamente. A los diecisiete años inicia su obra artística. su positivismo. porque las dos guerras mundiales tocaron hasta lo más íntimo de las vidas de nuestros mayores y de la nuestra propia. Cuando se investiga el cruento período de las dos grandes guerras y el tiempo que se vivió entre ambas. en Turingia y en Dessau.Zazous en Francia y los Teddy Boys en Inglaterra. de la pura estructura lógica Cap. Pertenece. de la que el jean o pantalón vaquero es el máximo exponente. Su obra como arquitecto. con su línea Jacques Fath Université.

Gropius trabajó inmerso en el ámbito de una cultura burguesa. Balenciaga llega a París en 1937. Las corrientes artísticas tienen unos cauces físicos para discurrir y otros espirituales. quizás el único. aunque no abre al arte nuevos conocimientos. políticas y sociales que les son contemporáneas. La de Gropius es una revolución fija. Coco Chanel y Christian Dior. éste es el racionalismo arquitectónico con el que conecta Balenciaga en la capital francesa.del pensamiento y de las cosas. WATER GROPIUS Y LA BAUHAUS. el punto límite de la tradición figurativa: más allá de ese límite. La realidad concreta. y justamente al alcanzarse la cima de la alta costura. A la toma del poder por los nazis. su gran preocupación fue el urbanismo y la habitación colectiva. Cap. culturales. las determinaciones formales de validez inmediata. las grandes personalidades del mundo de la moda han vivido integradas en las corrientes artísticas. y el genio de los artistas llega a ellos por unos y otros. al mandato. el trasvase del arte a la moda ha sido más significativo que a la inversa. pero. como en Schiaparelli. Nos referimos a Cristóbal Balenciaga. a la orden de afrontar los nuevos tiempos. el nazismo fue. La auténtica vida no será aquella que ocurre en la contemplación. La racionalidad de Le Corbusier está unida a la utilidad particular. 36 . ¿Cual es el papel de las artes figurativas en el proceso evolutivo de la sociedad? Se ha dicho que el mal profundo de la burguesía alemana fue diagnosticado como una especie de hipertrofia artística. ediciones G. deviene arquitectura como condición directa de la existencia humana. (Giulio Carlo Argan. Pero es en los años 40. Es premio Internacional de Arquitectura en la Bienal de Sâo Paulo (1953). Gropius se traslada a Inglaterra y después a Estados Unidos (Universidad de Harvard). una hiperestructura esteticista de una burguesía dominante. imperativo personal que le privó de arrojo revolucionario. es necesario que el arte sea completamente absorbido en la circulación por la vida. en el fondo. En algún caso especial. 1983) Desde Worth a Pedro Rodríguez. Asía y América. en el momento en que un grupo de intelectuales trata de resolver racionalmente los conflictos sociales. Gropius lo sintetiza y lo encierra todo en la escuela. sino la que se da en la acción. Gili. toda eventual innovación y todo posible renacimiento tendrá que pasar por una nueva concepción del valor de la existencia y de la organización humana. como si respondieran a la exigencia ineludible. Hay muestras de su obra arquitectónica en Europa. Walter Gropius dice que una sociedad que no utiliza el arte que produce será defectuosa. 1. porque los deseos insatisfechos crearán peligrosas perturbaciones ideológicas. uno y otro son racionalistas pero en dos racionalismos de sentido contrario. el rigor lógico alcanza evidencia formal. sin embargo. Este es el problema que Gropius trata de resolver con su arquitectura y con su didáctica en la Bauhaus. Los dos líderes de la renovación de la arquitectura europea son Gropius y Le Corbusier. y no la ilusoria. incluso en el estilo personal de ser racionalistas: Le Corbusier lo exterioriza todo. es la que se encuentra en el compromiso dramático del obrar. Pag. México DF. cuando los más grandes modistas (y quizás por eso los son) enraizan más profundamente en la intelectualidad de la época. y su limitación fue creer que la transformación podía reducirse a una revolución histórica de la contemporánea clase dirigente para adecuarse a las nuevas tareas sociales. por tanto. señala. Después de la Bauhaus. lo proclama.

Coco Chanel afianzó notablemente las creaciones que los modistas venían aportando. Esta pequeña ciudad era el centro de la cita veraniega para una gran parte de la alta sociedad francesa. Especialmente exitosa fue su chaqueta cárdigan sin cuello (el cuello Chanel). Deauville le supone a Coco Chanel el punto de partida hacia la moda. y su collar de perlas de varias vueltas. una en Deauville y otra en París. que acudía en busca de la frescura costera en el norte. lo mismo puede decirse de sus grandes lazos negros. faldas sencillas o rectas. los collares de perlas con vueltas y el vestidillo negro. el azul marino. con perneras anchas. Sus primeros pasos (conocidos) en la moda los dio a los veintisiete años. pero que tuvo enseguida notable éxito. Cuatro años después tenía dos tiendas propias. Otro importante hallazgo debido a Coco Chanel fue la bisutería. En esos años continuó entregando nuevas ideas a su propia moda: la falda tweed con suéter. En perfumes. A tono con los tiempos de esta primera posguerra. donde. ligeras y muy sueltas. Cap. blaziers. llevada con falda tweed hasta la rodilla.Coco Chanel Antes llamada Gabrielle Bonheur Chanel. los botones dorados de las blaziers. con poco forro. Su primer vestido puede datarse en el 1914. también creación suya. género sólo utilizado hasta entonces en ropa interior. en punto. confeccionaba blusas sencillas y amplias camisas de señora. inspirado en los pantalones de los marineros. la garçonne: pelo corto. y es un sencillo camisero. muy al contrario de los tiempos actuales en que desesperadamente muchos emigran al sol y calor de la playa. En 1918 lanzó el llamado pantalón de yate para mujer. tanto en los vestidos y trajes como en los complementos. 37 . Ella misma era el prototipo de moda. como de muchacho. al igual que San Sebastián para Balenciaga. ribeteada y con bolsillos parche. y vistiendo ropas holgadas y cómodas. hechas para llevar sin corsé. pantalones. En 1916 comenzó a confeccionar prendas de punto. delgada. cuando tenía 71 años: en ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de los años veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clásicos. e inició el uso del beige. además de sombreros. su Chanel Nº 5 (el número de la calle de su tienda en París) es ya imperecedero. A Chanel le gustaba el gris. ello animó a Coco a adaptar suéteres de Coco Chanel vistiendo uno de los famosos apariencia masculina para ser llevados con modelos de tres piezas. Pag. Pero el verdadero éxito de Chanel se da precisamente con la reposición que ella hizo de sí misma a su vuelta de Hollywood. con poco pecho. 1. como dependienta en una boutique de sombreros en Deauville. siguió en la línea de adaptar para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas. impermeables con cinturón y boina. las chancletas y los bolsos con cadenas doradas en lugar de las asas convencionales. nació el 1883 en Saumur.

Cuando esta casa cierra. Son varias las colecciones de Balenciaga que constaban de hasta 300 modelos diferentes. crecido entre bordadoras y costureras. y muere en Valencia. éstas perduran a la cabeza de las modas existentes. Cuentan que. Pero en ese comienzo de siglo la bella ciudad vasca es un puerto donde recala lo más encopetado de la sociedad española. un maestro de la arquitectura que elabora sus vestidos mediante líneas constantes. empleaba a más de cien personas. La casa Balenciaga de Madrid. a los diecinueve años de edad. algunas de sus creaciones que han permanecido lo hicieron pasando el filtro implacable de su personalidad brillante. Balenciaga es severo. en 1969. tan pronto acabó la guerra civil (apertura definitiva ésta. lo que resultó ser toda una revelación para él. y aunque este péndulo de sus creaciones parece demasiado mesurado. abrió el año 1939. también en Madrid. Para Balenciaga la ropa es construcción. Balenciaga hace cada colección considerando que ésta es indispensable en su tarea. con la ayuda de la marquesa de Casa Torres. el 21 de enero de 1895. No pasarán más de siete años para que aquel joven. no existen grandes cambios a lo largo de su producción. Es hijo de un pescador y una costurera. edición de la exposición que con el mismo nombre se realizó en la Biblioteca Nacional de España. español y ascético. cuando el año 1968 cierra. En 1935 abre su casa de Barcelona. el 24 de marzo de 1972. años antes). también cerró en el 69. para servir a lo que es. antes que el de Barcelona. la duquesa de Casa Torres. la mecenas que le procuró sus estudios de sastrería. paradójicamente. La casa Balenciaga de París se abre el año 1937. en la Gran Vía. No obstante. Madrid. le enseña al muchacho su bien surtido armario ropero. Balenciaga abre su primera casa de costura en San Sebastián. hiciera su primer vestido para la duquesa. ya que su establecimiento data de finales de los 20. arquitectura. aunque en ella no realice lo que le hubiera gustado ofrecer. Así. EL MUNDO DE BALENCIAGA. si no es un refinamiento in crescendo y una arquitectura cada vez más fuerte y segura. a Sir Cecil Beaton. Cap. familiarizada con el taller de esta costurera. 1. como si los cimientos de su moda nunca dejaran de afianzarse. Definido por Sir Cecil Beaton4 . siendo casi niño Balenciaga. cuando empleaba a 500 personas. La reina doña María Cristina será clienta fija del taller Balenciaga. cuando empleaba a 250 profesionales de la moda. se cierra en las postrimerías del 1968 francés. en enero de 1974. 38 4 . próxima al Paseo de Gracia. integra el desarrollo de sus trabajos con todo lo realizado por él anteriormente. Guipúzcoa. está empleando a 130 personas. en la Avenida Jorge V. 1950 más distinguida. No cree en la eterna novedad de lo nuevo (eterno equívoco de una cierta moda). Pag.Cristóbal Balenciaga Nace en Guetaria. antes al contrario. vestido que fue valorado por las damas de la alta sociedad donostiarra. También acapara la clientela La característica línea de corte Balenciaga.

Barcelona y Madrid. hace desaparecer el talle de la silueta femenina y lanza el traje sastre recto. que la liquidación por cierre de sus empresas (indemnizaciones por despidos. 39 . sobre todo en operaciones de importación/exportación. 1. Cuando se traslada a París. una larga historia de moda por sí Cap. aún si figurines ni patrones. escultor para las formas. De los españoles. puede decirse que fue precursor de ello. Lo mismo que su visión exacta de un modelo. ya lleva una línea de moda muy similar al New look. En la actualidad existe la firma BALENCIAGA como marca comercial de productos de moda. es un gravamen muy alto que perjudica notablemente a las ventas de su producción al extranjero. cambio al que no se sometieron las casas Balenciaga. Chanel. Un modisto -dice él mismo. escuetas y elegantes. El final del 68 es el final del pequeño imperio Balenciaga. exquisita. anticipándose al existencialismo. según parece ser. en el 1936. la soltura. al principio de los 50. dijo Chanel para distinguirlo a él con total precisión). salarios. A la muerte de Cristóbal Balenciaga. París. Ungaro. por parte de las políticas de De Gaulle y de los gobiernos de los Estados Unidos. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga (ultranegro). El cambio que se da en las relaciones laborales dentro de la industria (jornada laboral. pintor para el color. hizo del negro su color emblemático. En el cierre de los establecimientos de alta costura de Cristóbal Balenciaga (San Sebastián. Su técnica de corte era depurada. responde al consumo masivo del producto de moda. costes sociales. adelantándose una decena de años. continúa con su propia casa hasta la actualidad. etc). desde la pieza de tela hasta la última prueba en su cliente. Fue proverbial su aguda sensibilidad para el color. que formaban la clientela Balenciaga. Creativo basado en lo clásico. sobrio. etc) absorbieron casi la totalidad del patrimonio Balenciaga. a su vez. A Givenchy se debe no sólo la divulgación de la mejor opinión crítica sobre el maestro sino la continuación de lo que fue la filosofía Balenciaga y sus líneas maestras en la confección. como casi exclusivo ejemplo de independencia creadora. realizándolo completamente y sin equívoco. Pero es. tanto en colores como en formas. Prueba de ello. todos cerraron a la vez) inciden cuatro poderosos vectores que le son contrarios: La pujante industrialización del prêt-à-porter que. podía elegir con absoluta precisión un color de entre 500. También es Balenciaga quien. el refinamiento y la perfección que nunca abandonó. el más grande. de la alta costura y de la moda. El movimiento del 68 francés reorienta nuevamente el consumo de moda hacia la juventud: exige precios más baratos y desvía la atención de las clases más altas. continuando la sobriedad. produciendo prendas impecables. los alumnos más aventajados de este gran maestro se independizan y asumen el nuevo liderazgo para los nuevos tiempos a los que se supieron adaptar: Givenchy. no a un ideal subjetivo sino siguiendo el rumbo que marca la época y sintiendo lo que es necesario. El régimen fiscal y monetario. Balenciaga es una gran maestro del oficio y de la profesión (los demás son diseñadores.lo que hay. músico en la armonía de la obra y filósofo en el sentido de la medida. además. Pag.debe ser arquitecto para los planos. Paco Rabane. que fuera asidua proveedora de los establecimientos Balenciaga.

Francia ve con gran preocupación el hundimiento de esta poderosa industria y ésta es la ocasión para que la moda se haga cuestión política (por motivos económicos. sin una transformación.G. se erigió en adalid de la creatividad. los hábitos sociales en todo el mundo desarrollado ya se distancian definitivamente del tiempo pasado. 1. a todos los Cap. • Desde la aparición de Elsa Schiaparelli en la alta costura. En toda Europa se hace sentir la escasez de moda y de recursos para ella. especialmente. Marcel Bousac. Aquella precariedad y premura con que se confeccionaban uniformes en los tiempo de guerra (ejpl. Algunas cuestiones deben apuntarse.M. más aún para resumirla y esquematizarla como hemos hecho en los períodos anteriores. Desde la finalización del conflicto bélico. Comienza a trabajar con Piquet. incluso para los especialistas. después Lelong y Balmain.M. en 1905. a la actualidad) Ya queda dicho cómo es la situación de la moda en los años inmediatos al fin de la S. creando un estilismo tan sugerente que sigue reinterpretándose aún en nuestros días. de entrada. surge un movimiento de reconstrucción muy acelerado. el vestido. y su primera colección fue el New look. realzando nuevamente las curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. y porque él vistió a los más grandes personajes de la historia que le era contemporánea. con el fin de comprender lo demás y para ofrecer una explicación del conjunto. como obra de creación. del modelado escultural de la ropa y. es referirse a la cuestión más importante en el terreno de la moda. También ello fue ocasión para que la moda británica avanzara un puesto (siempre echado atrás por los poderosos parisinos) y. liga la moda a las corrientes artísticas y. acaso también. por otra parte. 7. Pag. que lanzó junto a sus tendencias. Desde el principio de este período confluyen en la moda tantas influencias. en lo más extenso de su doble significado. Cuentan las propietarias de esos vestidos Balenciaga que los transmiten de madres a hijas y que vuelven a vestirlos sin un sólo arreglo. Desde el New look hasta su prematura muerte en 1957. hace su ingreso en el mundo del arte. Ello trae como consecuencia que el modisto o modista (más tarde diseñador de moda). de los complementos. que seguir con todo detalle las múltiples variaciones dentro de ella resulta imposible. Christian Dior Nace en Granville. Abre casa él. a partir de los 33 años (1938) no sale del mundo de la alta costura. Hay un nuevo ordenamiento mundial en lo político. SÉPTIMO PERÍODO (desde la S. Estudió ciencias políticas y también música. que varió notablemente los usos en la moda imperante en ese momento. Normandía. como éstas. no sea sólo un artesano de élite sino un artista y que sus creaciones puedan aspirar a ser obras de arte. trabajó en una galería de arte. financiado por un poderoso industrial algodonero. para que la moda americana se hiciera sentir. tan abundantes y poderosas.mismo. y aludir a los hábitos. 40 . por su personalidad convertida en mito. A Dior le gustaban el negro.G. algo que ni Worth (el pionero) ni Chanel habían conseguido.: Inglaterra) sirvió de gran experiencia para arrancar la gran producción que va a exigirse a la moda a partir de los años 60. Si se estudia la moda desde el 47 hasta el momento actual es contemplándolo como un sólo período y teniendo en cuenta la rapidez con que desde entonces se han dado los cambios. como es obvio suponer). el azul marino y el blanco.

y puede ser tanto ajustada como holgada y con vuelo. el extra-corto o mini. ha terminado por ser uno de los largos más llevados. como las nalgas. luego llenó Carnaby Sreet y pronto se extendió por todo el mundo. Se asocia a lo saludable. la ropa interior o las maletas. Se asocia a lo romántico. beats. diseñadores. incluso el último. Al mismo tiempo. pero. despierto e incluso dormido. conviven en la moda actual: La falda midi llega hasta media pantorrilla y aparece moderando entre la mini y la maxi. justamente cubriendo la Cap. que antes fueron veladas por el traje. desde las gafas al dentífrico.• • • • • • • movimientos y cambios sociales. Tiene mucho que ver la revolución de la conciencia juvenil en la sociedad (con muchos y variados movimientos: teddy boys. vienen a ser lo que primero se llamó estilistas y. La moda sale definitivamente de los salones a las boutiques e incluso a los grandes almacenes. Italia. 1. A partir de los años 50. El erotismo ha perdido todas las connotaciones de prohibido. Más usual es la minifalda. la demanda de moda rebasa la capacidad de producción que tenía la alta costura. sin abandonar ninguno de sus valores. hippies. El largo normal de falda es el largo Chanel / Dior. potenciándose y descubriendo en el cuerpo humano nuevas partes erógenas. tanto en faldas como vestidos. la moda deja de referirse exclusivamente al vestido: todo cuanto el ciudadano lleva sobre sí es producto de moda. sintetizando el fenómeno. finalmente. y dedicado no a una sino a todas las actividades del ser humano. en los sesenta se apropia definitivamente de ello. lo cierto es que estos no se contentan con vestir los modelos de sus mayores. su mayor auge se da en los años setenta. recuperando el uso de la ropa interior victoriana y vistiéndola ahora como ropa exterior. El pantalón para mujer recibe tratamiento de alta costura. En 1966 se fabrican para mujer más pantalones que faldas. Y lo más peculiar de este hecho nuevo es que no se dé en los talleres del creador sino en el punto de venta de moda: el joven no llamó en la puerta del modista sino que exigió su moda en el mostrador de su tienda. crece la producción seriada de modelos en todas las formas de prêt-à-porter.) con la demanda de producto de moda para jóvenes. por la necesidad de llevar a la tienda cuanto el comprador reclama con prontitud. llegando al medio muslo. Si en los años 20 la mujer saquea el guardarropa del hombre. superada la posguerra. todos los largos quedan definitivamente en el guardarropa y en el uso cotidiano y todos. De moda a mediados de los sesenta. Londres. La microfalda tiene un largo reducido al mínimo y cubre lo imprescindible. Tanto los modistas de la alta costura como los creadores en general. El largo de falda deja de ser uno solo. Inglaterra. simultáneo a la implantación de las medias panty. incluso se ha afianzado. con nuevas prendas deportivas que realzan sexualidad y sensualidad. puncks. y Francia también. se lucía con ella la ropa interior de encajes y puntillas. Pag. sino que exigen moda propia. por cierto que no se da en sentido inverso. Aunque en principio no goza de gran aceptación. Hoy se puede constatar que todos los largos de falda y vestidos conviven en un porcentaje similar para todos los casos. además de descubrir generosamente las piernas. etc. Y ese desbordamiento no consiste sólo en que los modistas dictadores suelten las riendas de la moda sino que desde Estados Unidos. El pesebre de la moda juvenil fue la boutique de Mary Quant en King's Road. 41 .

Desde que en los años 20 se puso de moda. llegando prácticamente hasta el suelo. en parte como una reacción contra la brevedad de las minifaldas. 42 . Los cuatro largos de falda de la moda actual.rodilla. únicamente se da la variación en torno a cubrir o descubrir la rodilla. que suele llevarse con botas y que frecuentemente tiene una o varias aberturas laterales o una central con botones. y posteriormente en los 40 con el New Look queda reimplantada. La maxifalda se pone de moda a final de los años sesenta. Cap. Ésta es una falda tobillera. 1. este es el largo en torno al cual juega el estándar de la moda. Pag.

y el desarrollo que de ellos se hace en el CAPÍTULO 2. las grandes firmas de moda. que incumbe tanto al diseñador como al empresario. Ésta es la primera línea de moda actualmente: su concentración en la producción y su diversificación en el producto. o como quiera que se apode a esas famosas marcas. venden los más variados productos. 1. desembocan en el inicio de lo que nos es contemporáneo: la gran producción de obra artística en todos los campos de la creación humana. Los diseñadores 3. 1 . es que se encuentra ya totalmente industrializada y vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos sectores industriales. Los diseñadores Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual y por no obviar la necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores de más renombre. 2. la calidad se hace inseparable del precio del producto y los financieros de esta industria exigen en ella racionalización a ultranza. la línea maestra y las otras dos secundarias.Capítulo 2 La moda y el look 1. De las tres corrientes de moda.2 Las tendencias. En el principio aparecieron los perfumes junto a la alta costura. las cadenas de tiendas de marca y los grandes almacenes (son su naturaleza la abundancia y la diversidad). únicamente la casa Chanel conserva todavía su independencia.3 La moda del diseño: el look. al patronista. proveedoras de un producto de bajo precio aunque con distinción. La moda actual 2. la zapatería y alguna incursión en la ropa deportiva. Los principios expuestos en el CAPÍTULO 1. pertenecientes a diseñadores de cierto prestigio. Producción que se multiplica no sólo con el aumento de obra original sino con la reproducción seriada de originales. la otra la componen diversas cadenas de tiendas de moda pronta. La verdadera moda en el mundo entero la marcan. no más de media docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco potencial económico. El look 3. exigen. 2. La ampliación de la oferta de productos de moda es característica común a las tres vertientes. productores y distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores de las tendencias marcadas por los maestros) y fabricantes del prêt-à-porter con etiquetas exclusivas. Conclusión. holdings. La moda actual La característica principal de la moda que nos es contemporánea. emporios. a continuación se hace de ellos un apéndice en orden alfabético. debe extraerse la lección. 3. comerciales. de servicios. potencias de moda. los bañadores. al menos en lo que se refiere a las firmas de moda más importantes. una terminante profesionalización en el mundo de la moda. de finanzas. la lencería.1 La crisis de la moda. porque los medios de producción son caros. contemplada su producción desde el punto de vista del profesional. pero actualmente se ha generalizado y los trust. al operario de taller y al vendedor. consistente en que. Junto a ella hay otras dos corrientes que sacian el consumo de producto de moda: una es la formada por los grandes almacenes. Cap. cada temporada. individualizado en la marca y colectivizado en el consumo. si bien las circunstancias han desaconsejado la artesanía en cuanto a creatividad. Pag. 3. por otro lado decididamente positiva. por contra.

que inicia con ropa masculina. Jonh Bates (Inglaterra. estilizada y elegante. Perfumes: Armani hombre. escuetas y elegantes. apartado siempre de tiránicas tendencias. y no viceversa. Se retiró del mundo de la moda en 1968. triunfó en EE UU. Comenzó arquitectura. Su firma está en los visones más prestigiosos del mundo. Elena Benarroch. Diseña prendas jugando al equívoco de referencias (sotanas como trajes de noche. 2 . Corta y cose la piel de acuerdo al patronaje. Trabaja con Cerruti y Ungaro. Ha colaborado con fabricantes de ropa joven. que tienen el tacto y la caída de las prendas usadas. 1914-1982). despojándola del recuerdo animal que le era inherente y haciéndola útil y confortable. siendo famoso su vestido blanco de 1973. Empezó como escaparatista para una tienda de ropa. divertida y asequible. trasplanta a ella las ideas de sobriedad y simplicidad de la moda de hombre. 1943). Inauguró en Madrid su primera tienda en 1979. Crea después su propia firma. 1895-1972). En 1953 funda su propia empresa. nacida en Tánger y afincada en España. Cristóbal Balenciaga (España. Giorgio Armani (Italia. 1927).). como las martas. Gefrey Beene (USA. aprendió el oficio de sastre con tal pericia que las damas de la alta sociedad que veraneaban en San Sebastián acudían a su taller con los encargos para sus mejores galas. Ha creado series de colecciones distintas y con marcas diferentes. Trabajó para Esterel y Castillo. 1954). anticipándosele una decena de años. Hizo del negro su color emblemático. entre otros. Antonio Alvarado (Alicante. El año 1974 abre su negocio de moda. Con una línea de moda muy similar al New look. entre otros. adornos de abalorios y al tratamiento informal de tejidos suntuosos. 1943). según al público que se dirige: Giorgio Armani. tanto en colores como en formas. encontrándose así con la moda. Se debe a ella el hecho de que el diseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. Mani. La mayor parte de sus colecciones las forman vestidos de noche. 1937). pero estos visones. produciendo prendas impecables. Armani mujer. Gió. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga. anterior). con las que. 1935). donde presenta prendas sueltas y sencillas. pues supo trasladar el estilo europeo a la corpulencia norteamericana. donde madura un estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones. Al ocuparse de la ropa de mujer. De origen humilde. y ésta es la gran aportación de Armani: desestructuración de las prendas. hasta que en 1975 abrió su propia tienda en París. Estudia medicina en Milán. 1935). (Véase en Cap. sin embargo. sobrio. En los 80 diseña colecciones muy divertidas y menos comerciales. El año 1936 se trasladó a París. los moutones españoles y sus otras pieles. Trabajó para DOROTHÉE BIS y otros. además de un estilo netamente personal. Pierre Balmain (Francia. anticipándose al existencialismo. Cap. Anne Marie Beretta (Max Mara) (Francia. Creativo basado en lo clásico. Jeff Banks (Inglaterra. Trabajando para diversas firmas experimentó formas nuevas y audaces estampados. han dejado de ser arquetipos clasistas para convertirse en lujosas prendas al servicio del cuerpo que visten. Diseñadora de peletería. confiriéndoles armonía y un uso casi minimalista del diseño y el colorido. puede decirse que fue precursor de ello. Su técnica de corte era depurada. etc. Abrió en Londres su tienda Clobber. que tenía en la espalda un enorme escote. Pag. 2. exquisita. acapara el gusto de los snobs que forman la llamada movida madrileña de su tiempo. Hoy su local más famoso está en la avenida Madison de Nueva York. Emporio Armani. hasta el inicio de las nalgas. dejándola inconclusa para trabajar con Molineaux y Lelong.Agnes B (Francia. Abrió casa en 1945 y su ropa. pero entra como escaparatista en unos grandes almacenes.

pero siempre con detalles de corte que atenúan la aparente rigidez. 1920). Berhanyer y Pertegaz son los modistas españoles más representativos de los años 60. Licenciado en Arte y Filosofía. de cachemir y lana. 1922) Empezó diseñando prendas deportivas. 2. Manolo Blannik (España. volvió a Roma. confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos. sobre todo la femenina. si bien nació en Venecia. suaves y coloristas. desde paraguas hasta coches. Abrió tienda en Londres. 1931). sacos de terciopelo. Rei Kawakubo). a menudo. Estudia Literatura en Ginebra y Arte en París. 1943). Su línea general es muy expresiva y. aunque se afincó temporalmente en París. Diseñadora veneciana especializada en complementos: bolsos. En 1957 lanzó su primera colección femenina y algunos años después el prêt-à-porter. Trabajó como aprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda en París. guantes y. cortes cargados y grandes botones blancos. Aprendiz de sastre. además. Yves Saint Laurent. etc. trabajó para Piquet. donde son muy famosas sus creaciones femeninas. Es conocida especialmente por sus prendas de punto. cargo en el que permaneció hasta ser sustituido por Ferré. diseños estos que tienen una gran reputación internacional por ser creaciones armoniosas. Elio Berhanyer (España. 1943). 1922. de padres franceses). y otros. de líneas sobrias y con pequeños detalles personales en la confección. Autodidacta que asimila de manera impecable los conceptos de la sastrería masculina clásica. Pierre Cardin (Francia. en cuyos tejidos introdujo innovaciones. entró a trabajar con Paquin y Schiaparelli. Su perfume: Venecia. Marc Bohan (Francia. asimétrica e irregular. sobre todo. Se le conoce mundialmente por el uso del punto. cajetillas de cigarrillos. También realiza colecciones completas y perfumes: Anaïs-Anaís. En 1958 fue nombrado director artístico de Dior en Inglaterra y dos años después sucedió a Saint Laurent como diseñador jefe de la casa central. Cardin ha diseñado de todo. Especializado y cotizado en camisería. paraguas. Molineaux y Patou. Eden. transmite a sus prendas cierto aire andaluz que le han hecho popular. Roberta di Camarino (Italia. Cap. Es conocido por su ropa de corte clásico y armada. glamorosas y sensuales. 3 . Rifat Ozbek. Después de estudiar arqueología pasó a trabajar en la pequeña empresa textil de su madre. hasta que en 1970 contó con su propia compañía. la suya es una de las marcas de prestigio que ha sido más imitada y falsificada. Comme des Garçons (v. Otra de sus ventas importantes son los trajes de noche muy al gusto norteamericano. 1929). características de su ropa las líneas geométricas. 1926). Pag. Jean Cacharel (Francia. Bill Blass (USA. Bohan ha sido notable por sus diseños de trajes de baile y ceremonia. Roberto Capucci (Italia. desde donde posteriormente ha diseñado zapatos para Ossie Clark. Diseñador romano.Laura Biagotti (Italia. Calvin Klein.De su origen cordobés. Lou-Lou y Cacharel hombre. bufandas. los tejidos Liberty y los bordados. Son. 1932). estudió Bellas Artes y.

4 . Eau de Courrèges. Antonio Castillo (España. 1905-1957). donde es un líder indiscutido en la confección de trajes y camisería. seducido por la moda. de estilo muy sencillo y materias de gran calidad. hasta que un técnico del marketing se asoció con él y lo catapultó al punto de ser una de las más grandes factorías de moda. protagonista de la campaña publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria de la moda española.Jean Charles Castelbajac (Francia. Trabajó con Paquin. maxiabrigos. Joven modelo profesional y después importante comercial de moda. hasta que abrió su propia casa. Estudió en Nueva York. Diseñador típicamente generacional. 1950). En 1963 creó una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de prêt-à-porter masculina. trabajó en Nueva York donde creó su propia empresa en 1976. Identificado con la moda de los intelectuales de izquierdas. creando prendas elegantes y muy sofisticadas. Imitador de Chanel y los grandes diseñadores franceses. trabajó con Fiorucci y. De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga. en 1978. Abrió su propio establecimiento en 1964. estudiante de la universidad de Vicennes. 1930). Nino Cerruti (Italia. Acostumbra trabajar con colores lisos y un estampado por colección. Diseñador que forma parte del movimiento underground de los años 60 en Chelsea. Realiza estampados a mano y utiliza mucho el color y la figuración en las prendas de punto. Christian Dior (Francia. 2. Ossie Clark (Inglaterra. procedente del 68. Cerruti 1881 es su aportación más importante a la perfumería masculina. presentó su primera colección personal. Empreinte. son creaciones suyas en perfume. Incansable buscador de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. 2) Adolfo Domínguez (nacido en Orense. Piguet y. empleando géneros y fibras naturales. Diseñador catalán que triunfa joven con el boom de la moda de España. 1923). André Courrèges (Francia. Oleg Cassini (Francia. fundada en 1881. 1950). Liz Claiborne (Bélgica. Empezó ingeniería y la abandonó. 1929). Jasper Conran (Inglaterra. Nieto de una familia dedicada a la fabricación de tejidos. 1913). inventor del perfecto de cuero y creador de otras prendas como minishorts. con Lanvin. que produce ropa juvenil y deportiva. Se caracteriza por su eclecticismo y su monotemática. es famoso por haber sido el modista oficial de Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama de Los EE UU. 1942). después de una etapa neoyorquina con Elisabeth Arden. (Véase Cap. Cap. Pag. Se le ha llamado el diseñador de la era espacial. 1908). 1960). (Ver Cap. 2) Jordi Cuesta (España. comenzó a fabricar ropa en el taller de sastre de su padre. España. Coco Chanel (Francia. Alcanzó la fama con su vestimenta funcional. por la funcionalidad y el futurismo de sus diseños. Después de estudiar BB AA en Francia y EE UU. 1959). etc. 1883-1971).

y. y entre ellos uno de los más grandes. que lo popularizó) con forma que recuerda a una alforja. Era pintora cuando en 1910 se casó con Robert Delaunay. Gianfranco Ferré (Italia. como el pañuelo Knossos y plisada Delfos. los lavados a la piedra y los pantalones de ciclista. calcetines vistos hasta la rodilla y gorras bisera. Esterel y J. con gran precisión técnica. procedente del matrimonio Elie y Jacqueline Jacobson. que posee esa exclusiva elegancia de adherirse al cuerpo femenino. Dorothée Bis. Heredó una tienda de lencería y en 1875 abrió una casa de alta costura en París. (Francia. por otro. Pag. desde la pintura hasta la moda. Adele Fendi. Sus creaciones en este tipo de ropa (y otras en piel y de niños) son muy vendidas en todo el mundo y muy copiadas por otros diseñadores. Bajo la influencia de su marido. consistente. Desde entonces Fendi es la firma pionera en una nueva técnica de moda en piel. los colores pastel y el tratamiento de la peletería. hacia 1910). por un lado. Thierry Hermés. Se hicieron famosos con su ropa juvenil (casi de niños) para adultos: vestidos recortados. ya sea a base del corte de las piezas. fundadora (1918) de la casa que lleva este nombre y que empezó confeccionando bolsos de lona. Quizás hoy día sea el diseñador de prêt-à-porter más influyente. 1871-1949). Empieza a diseñar ropa para Lagerfeld y Fiorucci. Influido por Willian Morris y el movimiento Arts & Grafts se acoge conceptualmente a las fuentes del clasicismo y a las técnicas artesanales en el tratamiento del tejido. exitoso diseñador de joyas y accesorios. especialmente. es el diseñador de los atuendos que. por su gusto en la elección de tejidos sedosos. Autor de un producto de moda que mantiene su brillantez desde el diseño hasta la confección y el acabado final. Marithé y François Girbaud. cinturones y botas. en París y EE UU. el exhibicionismo y la genialidad. Lo más importante de la firma ha sido su ropa de punto. en borrar del uso de la piel el carácter de brutalidad que tal uso pueda tener. Cap. Puede advertirse su influencia en Patou. trajes pantalón. con elementos conjuntados y complementos de la misma firma. hechos con denim. Diseñadores franceses conocidos como pareja en París hacia 1960. 1952). 1944). traduce sus planteamientos. Fue el predilecto de la alta sociedad. 2. es un precursor de los creadores de moda. Mariano Fortuny (España. famoso por su firma en guantes.Sonia Delaunay-Terk (Rusia. 1889-1979). Diseñador guarnicionero. Jacques Doucet (Francia. Schiaparelli y en el pop de los años 60. su conocido bolso Kelly (por Grace Kelly. Domina. estudió dibujo y química en Francia y Alemania. Jean Paul Gaultier (París. fichado por Cardin y después por J. Se sumó a la corriente que propuso eliminar el corsé. firma de moda desde los años 60. Hijo del pintor Mariano Fortuny. De joven. Sus creaciones suponen la primera abstracción artística aplicada a la ropa y fueron realizadas con el apoyo de la aristocracia española. inspirado en fuentes históricas y exóticas. uno de los pintores emblemáticos del orfismo. El antes niño prodigio puede ser considerado hoy uno de los divinos de la moda. 1853-1929). en un prêt-à-porter de gran prestigio. En 1962 Karl Lagerfeld comenzó a diseñar peletería para esta marca. Mezcla rara de artista y couturier. en este sentido. desde donde se convirtió en uno de los modistas más afamados del final de siglo. Sonia afirmaba que había descubierto los principios esenciales de la construcción con color y que estos podían aplicarse a cualquier arte plástico. con su boutique de tejanos diseñados por ellos mismos. 5 . sobre todo. Pionero del lucimiento exterior de prendas íntimas. Abunda su investigación en la estampación y en el tintado. Diseñador formado en la Arquitectura. Son autores de los denim desteñidos. de los tintes y del tratamiento que le confiere una ligereza y flexibilidad inusuales en esta noble materia. la cantante Madonna ha hecho tan famosos. Enfant terrible del diseño. Patou. Fendi y Lagerfeld dominan la moda y el mercado peletero. Varios diseños Fortuny aún perviven. también pañuelos y. una originalidad basada tanto en lo clásico como en lo nuevo.

G. Tenía 29 años cuando se Jeanne Lanvin (Bretaña francesa. más tarde. Patou fue su segundo lugar de trabajo. sobre todo en algodón. Cuando. tiene éxito en la mezcla de conceptosorientales y occidentales. Carolina Herrera. además. Karl Lagerfeld.. pero desde ella adquiere renombre con los vestidos que hace para su hija y su hermana. trabajó con Fath. Graduado en Arte y figurinista para prensa de moda. Se introduce en la moda con una tienda de sombreros en París. 1940). Son afamados sus grandes lunares. su diseño de un Cap. etc. famosos sus modelos de chaquetas guisante. Obsesionado con las formas camiseras. Christian Lacroix. 1927). Como diseñadora cultiva motivos regionalistas en colores y formas. Diseñador considerado como sucesor de Balenciaga. los sobretodos de muleton con cuello de piel y los suéteres de cuello cisne. Predilecto de Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn. 1963 (hija del presidente Herrera Campins). a quien vende caros vestidos de noche y calle. A finales de los sesenta alcanza un éxito notable con prendas deportivas de líneas sencillas. se establece como independiente. Después de estudiar BB AA. abre su casa de alta costura. en los buenos resultados que obtiene en la conjunción de elementos que son esencialmente (o convencionalmente.. estampados. Especial importancia han tenido algunos de sus modelos en géneros de punto. Después de Balmain. hasta que. 1867-1946). 6 . del Midi francés. Desde los setenta son famosos su pantalones tejanos. años más tarde. En 1955 Balmain produce un abrigo diseñado por Lagerfeld (cuando éste contaba diecisiete años). Diseña con inspiración de raíces españolas y es original. Mezcla habitualmente los estampados y superpone tonos. Diseñadora japonesa fundadora de Comme des Garçons (1969). Venezolana. . Donna Karan (Nueva York. Krizia y Charles Jourdan. al menos) contradictorios: colores. diseña reminiscencias del siglo XVIII: faldas de amplio vuelo y cintura estrecha. 2. en 1984. vistiendo moda de playa de Hermès. a los que dota de extrema elegancia y refinamiento. Pag. Chloé (a la que imprime un gran prestigio.M. preciado creador de vestidos de gala. afincada en EE UU con abundante clientela entre las clases altas. La sorpresa de sus prendas causó un gran impacto tanto por las formas (arrugadas. 1948). Simone de Beauvoir. triunfa de inmediato con sus propias colecciones. enrolladas. por otra parte. es. Comienza diseñando abrigos y trajes. el mismo tipo de prendas en las que trabajó antes como empleado. 1942) Formado en el Fashion Institute of Technology. 1942).) como por sus colores sombríos y empolvados. Calvin Klein (Nueva York. rasgadas.Hubert de Givenchy (Francia. Piquet. Como otros diseñadores japoneses. Lelong y Schiaparelli. 1938. Iniciada la P. Trasladado a París a los 24 años. Directora y diseñadora de la casa Anne Klein. Kenzo (Kioto. con un diseño basado en el mestizaje entre lo oriental y lo occidental. alumna de la Escuela Parsons. Rei Kawakubo (Tokio.. Nace en Hamburgo en 1938 y estudia en París desde los catorce años. como ocurrirá en Fendi). el último de los grandes maestros que ha abierto casa de modas.

para mujer. de pieles como el topo. Chanel. Hace vestidos de inspiración libanesa y palestina. el conejo y la ardilla. siempre atrevida e innovadora y siempre. Del 78 son (el estilo pradera) sus faldas en denim sobre enaguas de algodón blanco y blusas holgadas y con largas mangas. es la utilización. Su etiqueta Ralf Laurent nace el 1972. Es importante su prêt-àporter trajes sastre. para hombre. 1938). vinculada a la familia Loewe. Diseñador de líneas puras y con una paleta de colores muy personal y tejidos naturales. camisas de cuello recto. la línea Polo. También ha dirigido Chanel (1983). en esa casa. que se consideraban inservibles. Marca española de élite de moda. en catalán). Parte de la gran innovación que Lagerfeld aporta a Fendi. con su cadena de tiendas Groc (amarillo. Trabajó en Francia y en EE UU. instalada en Madrid en 1846. resuelta con éxito. Mary McFaden (Nueva York. sencillo vestido camisero (con inspiración tradicional bretona) marcó toda una línea de moda de los años veinte. Jeanne Lanvin Guy Laroche (Francia. 1948). De su prematura. Pag. Karl Lagerfeld ha conseguido una seguridad inequívoca en el diseño y la ejecución de su obra. Abundó en la utilización de un peculiar tono azul y en finos bordados.incorpora a Fendi. como se ve. 1923-1989). Desde 1976 trabaja con su propia firma en Estados Unidos. tanto si diseña una falda sobre un pantalón o una pastora con pañuelos de seda. 1939). algodón y tweed: chaquetas de montar. Antonio Miró (Barcelona. vuelto sobre un lazo de satén. Lagerfeld pasará a la historia de la moda como uno de los grandes maestros. que nació en la artesanía de la piel y ha ido absorbiendo otros campos de moda y perfumería. blusas de hilo con volantes y capas con capucha. sin embargo. Balenciaga y Dior. con prendas en cachemir. Después de estudiar en Francia. fue empleada de la casa Dior. 7 . tanto en los materiales como en la confección. larga y profunda trayectoria profesional. vestidos de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. haciendo corbatas. junto a Worth. Línea de moda. con cuello de organdí blanco. faldas plisadas. Del 80 (la moda frontera) faldas amplias y camisas al estilo Madrás. con sombrero marinero. Trabaja primero para Brummel. le siguió una chaqueta corta y ribeteada de trenzado. Ralf Laurent (Nueva York. Loewe. con telas suntutosas y sedas decoradas a mano. Mantiene su prestigio con diseños clásicos en un soporte comercial de marca de gran calidad. inspirada en la tradición. Cap. 2. Diríase discípulo de Balenciaga. Se inicia en la moda como comercial. crea. y a toda la moda en piel. suéteres. impensable hasta el momento. empleada de Vogue.

Rifat Ozbek. Mantiene una constante alianza de conceptos orientales y occidentales y suscita gran parte de la atención que sigue prestándose a los diseñadores japoneses. Issey Miyake (Hirosima. para mujer activa. Francis Montesinos (Valencia. Después de la guerra sus prendas deportivas se hicieron las más famosas. sin embargo. cuyas creaciones se basan en una actitud irónica y crítica ante el mundo de la moda. 1994). a los 24 años tiene su propia etiqueta. Defendió la cintura natural en la ropa de mujer y la silueta sin artificios. con el tiempo. con cierta carga de erotismo y con clara intención de cautivar y ser admirados. De familia de curtidores. Manuel Pertegaz (Teruel. antes y después de la P. 1949).. 1935).M. Cap. A los 24 años abre su casa de alta costura en Barcelona. Austero. En Madrid. Diseñador de moda y complementos. Diseñador de piel. Comenzó diseñando bisutería de inspiración mexicana. 8 . Jean Patou (Francia. corta y confecciona con impecable técnica modelos suntuosos. se presenta en Nueva York. 1918). de esta temprana experiencia cobran importancia los suéteres. Pag. Su primera colección. Aprendiz de sastre en su adolescencia. Lo mismo que Chanel. notable su aportación en el prêt-à-porter. a través de lo ajustado y escotado en las prendas. Diseñador que tiende al barroquismo en sus modelos de inspiración folclórica andaluza y levantina. posteriormente diseñó y vendió ropa en su propio establecimiento parisino. con la que trabajó. En el 65 comienza a vivir en París y a trabajar con Laroche y Givenchy. Audaz en la decoración de herrajes y tintes brillantes.. Franco Moschino (19. 1880-1936). Utiliza sus prendas como reclamo publicitario de sí mismo y de causas de justicia social. Thierry Mugler (Estrasburgo. Iniciador de los abrigos y chaquetones de anchos hombros. participó de aquella filosofía de moda de entreguerras. Son características sus prendas drapeadas y sus líneas ampulosas. 1948) Precoz diseñador. en cambio. con el mismo éxito diseñó bañadores. clásico y elegante en diseño y prêt-à-porter. es. Diseña. Utiliza con frecuencia tejidos elásticos y bordados característicos suyos. a finales de los setenta. En su etapa de Barcelona se consolida como uno de los maestros de la alta costura española. que incluso él vendía en mercadillos. 2. es. en cambio. con gran reputación internacional. 1950). amante de los vestidos suntuosos para la alta costura. ecología etc.Claude Montana (París. daría cabida a los motivos cubistas. Su ropa se caracteriza por la exaltación que hace de lo femenino en su vertiente de "mujer fatal". que se mantienen siempre en sus colecciones y en los que. 1968.G.

a base de planos correctos. fueron expuestos en distintas galerías de arte. Pag. con la llegada de los ballets rusos de Diaghilev. Creó la primera escuela de diseño de de tejidos. Su ropa es racional. fue un auténtico activista de la moda cuando acababa de comenzar el siglo XX. cortes atrevidos. hasta quedar sólo el corsé. Pionero en las publicaciones ilustradas con modas. Diseñador manchego que trabaja en Madrid desde principios de los 60 en un pequeño taller de punto. Introductor de las influencias orientales. bien construida. La École Martine. abriendo más tarde su propio establecimiento de modas en París. Jesús del Pozo. fue aprendiz de paragüero y después trabajó en las casas Doucet y Worth.Jean Patou. con un grupo de modelos.G. Se caracteriza por estructurar la ropa a su manera. de París. hacia 1922 Manuel Piña. Paul Poiret (París. es importante por la inquietud con que vivió la moda de su época más que por su producción como diseñador. por si fuera poco. Participa en el proyecto jóvenes creadores (de los Grandes Almacenes Galerías Preciados). Pionero en la reducción de número de prendas en la ropa interior femenina. etc. participó en el ejército francés de la P. 1879-1944). Diseña modelos con aire de comic vamp. pero no los tradicionales. Una colección experimental de trajes suyos pintados por Joan Gomila. Promovió la creación del Sindicato de la Alta Costura francesa (1914). alargándolo hasta la cadera. 9 . De muchacho.M. 2. el año 1904. y. y construyéndola con moldes arquitectónicos propios reconfigura la silueta. material que siempre ha destacado en sus mejores creaciones. Diseñador madrileño (1946) del look de los años 80. eliminado la estructura clásica. Cap.

10 . los suéteres de canalé. la seca. Elsa Schiaparelli (Roma. Diseñadora insólita que juega con telas caras y de gran calidad. formado y afincado en París). Tal vez tengamos que esperar hasta el principio del siglo XXI para ver si somos capaces de conseguir algo inédito todavía en nuestra forma de vida. abre su propio salón en París. el desarrollo artístico e industrial moderno. que fueron copiadas en el mundo entero. de Castillo en París y de E. 2. Arden en Nueva York. llegando a dirigir el diseño de esta casa a la muerte del maestro. los tejidos más nobles. Madrid. En 1956 abre su Bazaar en King's Road. los tiempos dramáticos que marcaron su temprana maduración. Ágata Ruiz de la Prada. de seda y de satén. En el 68. sus vestidos Mondrián (recuérdese que es contemporáneo de Schiaparelli). Vive en Francia desde la guerra española del 36. la ejecutiva de carrera. En el 71. contribuyendo señaladamente al avance social y profesional de la mujer moderna. 1934) Estudió Arte y trabajó de dependienta sombrerera. abrigos. Hijo de una costurera de Balenciaga. Licenciado de la guerra. 1934). y así ingresa en Dior. el traje pantalón (el mayor adaptador de ropa de hombre para mujer. afincado más tarde en ese país. Su dirección revoluciona la tradición Dior. en cierto modo. con dos socios. la dirección Dior la toma Marc Bohan. hasta el muslo. En esta boutique sintoniza con la clientela joven de los años sesenta y. 1936. plumas. En el 66. las blusas transparentes. Española. en toda la historia del vestido: además del pantalón. pone de moda la MINIFALDA. Titulado de la Academia de BB AA de San Fernando. Argelia. Yves Saint Laurent (Orán. A éste Mary Quant (Londres. Tomó alrededor de cuarenta años transformar a Elsa. Pag. rejilla metálica y plástico. Dior y Givenchy y este uso de materiales no tejidos lo incorporó al diseño de ropa. la poetisa y lírica en Schiaparelli. Sigue diseñando con indudable inspiración española: bordados. más que otras de sus competidoras. Nació en un rígido contexto social y religioso en el que recibió una educación muy conservadora. S. Estudió Arquitectura y comenzó diseñando joyas para Balenciaga. pero pronto la clientela de la casa percibe que el modista Saint Laurent está rediseñando la pura y llana moda de calle. En el 63 sacó unas botas altas. ya diseñadora. con una colección en la que figuran blusones de punto. Siendo estudiante ganó un concurso de diseño del Secretariado Internacional de la Lana. los cuerpos de ganchillo y los anchos cinturones sobre las caderas. Empleado de Balenciaga en Madrid. Famoso por una portada de Life donde apareció su traje de puesta de largo de la hija de un embajador de EE UU en España. de la cual ella misma fue un claro exponente. confiriéndole el carácter de alta costura. Ha trabajado para las artes escénicas y sigue siendo prestigioso joyero y creador de otros productos de moda. trincheras. comprendió y promovió. pero a ella le pertenece la decisión de romper con aquel vanguardismo individualista de la época de entreguerras y así se hizo su sitio en la moda francesa y en la batalla de los sexos. la sensitiva. Pero ayudó a ello el amoroso marco y la atmósfera cultural de su infancia y adolescencia. aluminio. Oscar de la Renta. 1890-1973). Ausente Saint Laurent durante la guerra de Argelia.L. Diseñador dominicano. Parte de su intención en el diseño puede ser escandalizar o epatar. y una chaqueta guisante de lana azul marino que obtuvo una gran éxito. volantes y frunces. la blazier. desmitificando y desacralizando. los smoking para mujer. safaris). haciendo prendas en papel. Tuvo tal éxito de ventas que diseñó desde ropa interior y medias a todo tipo de ropa exterior y complementos. con un vestido de cóctel. Desde su colección del 76 los Cap. Muchas personalidades importantes en el mundo de la moda abundan en la opinión de que todo lo verdaderamente significativo en moda ocurrió en el primer tercio de este siglo y que de entonces para acá no ha ocurrido nada nuevo. En el 69. se ha convertido en uno de los preferidos por la alta sociedad norteamericana.Paco Rabanne (San Sebastián. los sucesos. las medias panty de colores. En el 65. que ella.

. y esa implicación de la moda no quedó limitada a la simple colaboración y amistad entre Dalí. Las fotografías de este artículo y lo entrecomillado atribuido a Yves Saint Laurent pertecenen al libro Elsa Schiaparrelli. ni uno ni otro hubiera pasado de ser más que una simple extravagancia. intuitiva. pertenece pues. la moda. No sólo en el prêt-àporter. London. Sólo ella solo pudo haber tenido la audacia de vestir a una novia de negro. Sólo ella le podía haber dado el nerviosismo del rojo a una rosa. Pag. más entusiasta que nadie) . Elsa.. su originalidad no hubiera causado más que unas pequeñas risas y los convencionalismos que ella se atrevió a pisotear nunca hubieran sido más que vulgares representaciones en lugares comunes o. AURUM PRESS.. Elsa fue el gran fenómeno de diseñadora que epató al mundo de la moda parisima. ya pasado. franjas. Se atrevió a provocar y lo consiguió hasta el extremo de la admiración insoportable y de causar verdaderos estragos en lo que había sido tradicionalmente establecido. Para Yves Saint Laurent. Saint Laurent representa un liderazgo indiscutible. 2. oro y pompones negros. no ha tenido sucesor. Se trata de un libro. lo asombroso. Schiaparelli es mujer. novedoso inicio secular. Schiaparelli significa que lo que hay de cultura tiene que ver con lo que se lleva puesto. que aun cultiva el loable gusto por la Schiaparelli. hay una forma tópica de explicar el fenómeno Esla en el mundo de la moda: si ella no hubiera imprimido tal arte (verdadero arte. de Palmer White. Su tendencia no ha sido continuada por otros diseñadores. de repente ruge como una gran bestia salvaje y enojada.pañuelos y chales quedan siendo accesorios permanentes de moda. travesuras aplaudidas nada más que al paso y olvidadas luego. El terciopelo negro en alta costura es prácticamente una patente Saint Laurent. Elsa Schiaparelli Para su tiempo. fascinantes. comprometida socialmente y trasmisora y difusora de todo ello. Y nos asombra con el rosa Schiaparelli. profesional o no de este sector. es que. Schiaparelli. trenzas. que torna en un incendio. empresaria. pero representa esa oportunidad única de la implicación mutua que se da entre el arte y el diseño de moda. un día. Pero (YSL. 11 . ¡Qué señora Elsa Schiaparelli! ¡Era incomparable! Su imaginación no supo de límites.. provocadora. Cocteau y Schiaparelli. Vainas largas nocturnas y boleros adornó con arabescos. un contraste seductor emanó de su feminidad y severidad categórica y de sus contornos bordados. sobre todo. Desde nuestro punto de vista. 1986 (ISBN 0948149434). actitudes y comportamientos. diseñadora de moda y artista. un desafío. prologado por YSL. borlas. aconsejable para todo aquel. con el Arte y la Filosofía forma el estilo de vida que Schiaparelli diseñó. verdadera cultura) a su estilo y a sus diseños. Esto es lo esencial.. a lo sumo. no sólo en modas sino en estilos. quiebra el laboratorio de su mago y con la risa frenética de un ogro cambia su fórmula por lo explosivo. arte cultivado. sino en la vestimenta en general. Cap. un pánico.

Elsa -YSL. Inventor. Roberto Verino (Verinno. 1928). es abuela de Marisa Berenson. trabajando en un campo y parecía completamente feliz. Valentino (Italia. enraizada en su ambiente andaluz. Fue por todo el mundo hasta que un anciano apareció ante él. Lo caracterizan sus complementos muy copiados: grandes lazos. práctica. Empleado en Dessès y en Laroche. Missouri. con dibujos y estampados como parte del diseño (círculos y rayas). quien. sin preocuparse por ninguna confección normalizada. En general crea furor con sus modelos. vestidos de encaje transparente. de las prendas de punto con adornos de piel. Con su propia firma. 12 . en un principio). Diseña con cierta inspiración art decó y. Modista de damas de la alta sociedad internacional. a la vez. y se sufrió más porque venía de fuera: ¡un colmillo italiano! Pero en el zarpazo se hizo ver no sólo un diente de marfil sino un rubí al rojo vivo. Sybilla (Nueva York. 1933).llegó titubeante y a poco hizo temblar el firmamento. Enmanuel Ungaro (Francia. Ropa funcional. Trabaja en MARIMEKKO hasta que en el 65 crea su propia firma de moda. Cap. le lloró el príncipe extasiado. BB AA en la Universidad de St. urbana y anárquica. Vivienne Westwood (Inglaterra. 2. Diseñadores españoles cuya moda femenina. casada con el conde Willian de Wendt de Kerlor. combinables entre sí. de luces que se hicieron trajes y de cuadros que vistieron bellos modelos y personas cautivadoras. 1930). trabajó en Balenciaga y Courrèges. muy al estilo made in USA. "Mi reino por su camisa". NY. Valentino es sinónimo de importante firma de moda italiana. Adrienne Steckling. con prendas intercambiables (tendencia notable en algunos otros diseñadores actuales). de la generación del 1968. Adri (USA. Yo recuerdo (Elsa) un príncipe triste. Su prêt-à-porter es menos rígido. Se siente española y como tal es la primera española que produce y desfila en Italia.El fondo del corazón orgulloso de la moda parisina se sufrió la dentellada profunda y audaz de Elsa. 1963. fácil de llevar. 1933). surrealista. en torno a los mismos motivos fetichistas. Vittorio y Luchino (José Víctor y José Luís). en los setenta. medias bordadas y su V inicial en botones y cuellos. sobre todo en algodón y en punto de colores claros. y Diseño en la Parsons. Partidaria del vestuario personal creado pieza a pieza. introduce elementos inusuales en sus prendas como hojalata en los cuellos y alambres en los tirantes. toma del folclore flamenco el aire de sus diseños muy populares. Louis. diseña ropa de línea futurista: vestidos cortos de pronunciada línea A. Después gira a un aire más romántico. excitante. después. En una primera época diseña ropa de cultura joven. Estudia BB AA en Italia y Alta Costura en París. Pero el hombre viejo contestó: "Yo nunca he poseído una camisa. Diseñador y empresario gallego. Los grandes dibujos de sus estampados son una de sus características. y destellos persistentes de prendas que se hicieron joyas. Hijo de sastres. Pag. ligada a grupos del rock y punck inglés. Vuokko (Finlandia. 1941). Diseña formas muy sencillas. sisas muy bajas. hija de madre polaca y padre hispanoargentino). Reivindicador caracterizado por la utilización del corte al biés y experimentos con nuevas telas y guarnición. para conseguir su felicidad." La aristócrata Elsa Schiaparelli. por su atrevimiento experimentando con la ropa y las telas. se fue a buscar la camisa de un hombre completamente feliz. prendas de metal.

Yohji Yamamoto (Japón. es un diseñador que tiende a lo insólito. casi desde niño. produciendo una ropa de expresión un tanto abstracta. 1935. su primer empleo profesional lo obtiene en París. Vionnet. ésta última. el protagonismo de una nueva forma de vestir. Apoyado desde el principio por la emperatriz Eugenia. Aprendiz. con su larga vida profesional. tal vez intuyendo. tanto en sus colecciones como en la forma de presentarlas. terminó vistiendo a toda la realeza europea de su época. Mezcla lo tradicional japonés con los conceptos sport occidentales. a los 31 años trabaja en la casa DOUCET y después se instala por su cuenta. Uno de los raros personajes que tuvieron innato el sentido de la costura y de la moda. Diseña ropa siguiendo una tendencia radical y no tradicional. hay que definirla como una de las mayores contribuyentes a la consolidación de esta profesión. Vionnet.Madeleine Vionnet (Francia. Kansai Yamamoto (Yokohama. Como puede verse en el CAP. y trabajando desde niña. probando un diseño sobre una muñeca. aunque con vigor y aplomo. Maestra en el corte al biés. definiendo la silueta femenina. 1876-1975). Pag. 1943) Formado en el Centro de Moda de Tokio. A partir de contar con su establecimiento parisino. sus muchas clientas distinguidas gozaban literalmente entregándose a la sastrería de su salón. Cap. aun procediendo de la banlieu parisina. que animó en gran medida la industria textil de Lyon y de toda Francia. despoja a la vestimenta de sus características arcaicas: suprime el miriñaque y recoge las faldas por detrás. 2. 2. En general. 13 . Worth abarca todo el primer tercio de esta moderna historia de la moda (la contemplada en la presente obra). Charles Worth (Inglaterra. Como inventor o pionero de moda. 1825-1895). cuestión. formando una cola. 1944) Desde que abrió su salón a los 27 años. confeccionando voluminosas prendas. a actrices como Sarah Bernhardt y Eleonora Duse. por su parte. no cabe duda de su intuición para el diseño y su sensibilidad para las telas.

los cambios que. no sólo la moda del vestido. el telar mecánico y la máquina de coser. Ha desaparecido la homogeneidad de la moda y en su lugar se da una convivencia de las modas que han quedado: la falda corta con la larga. El estudiante irá comprendiendo sus razones a medida que se afianza en su profesión y aprenderá a discernir lo que son las líneas maestras. y subsistió a pesar de ellas. Nunca perduraron las extravagancias. tal dictadura nunca existió. porque éstas. Los principios están. y cómo su permanencia es incuestionable. lo vamp con lo austero y recatado. 3. con algo de nostalgia. lo ceñido con lo holgado. la egipcia y las orientales. El look 3. lo sofisticado con lo sencillo. Una moda actual es esta suma de modas consolidadas en los últimos tiempos. el snobismo y la superficialidad lo que lleva a sentir la falta de tendencias. el hecho de que esos cambios no se den ahora. en su naturaleza propia.3. Las leyes suntuarias atienden a la reglamentación del vestido y no a la moda. porque cada época se ha vestido a su manera. nos parecen rupturas repentinas. 2. como la Grecia y Roma clásicas. hay que puntualizar que las tendencias han venido marcándose y fijándose a lo largo de los ciento cincuenta años de moda que hemos expuesto en esta síntesis. Para el profesional de esta industria y de este arte. la antigüedad de otras civilizaciones. sí existen. porque la sociedad recibía del diseñador lo que en ese momento estaba necesitando. ellos mismos echan de menos: que en el momento actual ya no prosperan las extravagancias. toda la moda es científica. que es menos notorio). Naturalmente esta fecha se refiere nada más que al mundo occidental y excluye. ¿por qué?. como la entendíamos. como tales. 14 . moda. no quiere decir que la moda. Pag. ya no exista. Aquí hemos inaugurado la moda con Poiret y con la industrialización textil. Es el desmesurado afán de innovación. sencillamente. bien alejados uno del otro. se ha disipado para dar paso a una cualidad más resistente ante el paso del tiempo: la científica. están marcadas ya. Lo que en determinados períodos tuvo de caprichosa la moda (aparte de lo extravagante. además. sintetizado en el título vestirse. Ha desaparecido el vértigo de la moda. Sin embargo. y se vienen dando y afianzando desde el primer salón de modas de Poiret hasta la última colección de Lagerfeld: Cap.2 Las tendencias El extracto argumental de todos los pesimistas de la moda es lo que. adornarse. Dicho de otra manera más eufemística: ha desaparecido el dictado de la moda. transformarse. En cuanto a echar en falta las tendencias que cada temporada afloraban en las colecciones.1 La crisis de la moda En el final de este ensayo. La razón y el significado de las leyes suntuarias quedó históricamente apartado del contexto de moda y sólo sirve actualmente para soportar determinados argumentos sociológicos que algunos ensayistas utilizan para cuestionar aspectos de la moda actual o reciente y explicar el invento imaginario que llaman crisis actual de la moda. La mayoría de los historiadores y sociólogos de la moda fijan el nacimiento de ésta en las Leyes Suntuarias promulgadas en Europa en el siglo XIV y XV. pues. Más aún: fue la moda la que superó aquellas rígidas normas. por resumir la historia de la moda tal como este libro lo pretende hacer. es necesario que recuperemos el principio del mismo. vistos en la distancia. porque las colecciones tuvieron éxito y triunfaron.

o o o o El diseño se amplía a todo lo útil El vestido no es el signo externo de la personalidad sino uno de los signos El ciudadano se preocupa por todos los aspectos de su personalidad La moda no es una sino varias y también varios los motivos-objeto de moda Las personas preocupadas porque su calidad de vida transcienda a su ámbito social no se queda en cuidar sólo su vestido sino toda su apariencia.3 La moda del diseño: el look Se han mostrado en el presente capítulo tres aspectos esenciales de la moda actual: La falta de tendencias nuevas. en vez de circunscribirse sólo Cap. 3. en la que el cuidado y refinamiento que hemos dedicado a la vestimenta exterior ya no es privativo de ella. No viene al caso averiguar cuánto ha influido la moda en estas nuevas actitudes. antes bien abarca toda nuestra actividad. a lo interno. no es tampoco el único cambio. o Dicho esto. La moda tradicional del vestido. La moda. No en vano la primera moda fue una hoja de parra (que los pesimistas de la moda dicen que fue de higuera) y se dio en lo que hemos llamado paraíso terrenal. una preocupación existencial. que en sí ya es un cambio de rumbo en nuestra preocupación por los signos externos de nuestra personalidad. definitivamente. consecuencia de las dos anteriores. eso es también un sentido lúdico de la vida y. pero terminó por "complementarse" con todo: con los artículos de viaje. A la moda del vestido se sumaban los complementos que también se diseñaron: los perfumes. es la racionalidad La tendencia más nueva en la moda consiste precisamente en eso: recuperar para la moda lo esencial. etc. en el trabajo. porque lo externo lo hemos ligado a lo físico propio. salgamos de la circunspección de la moda en el vestido.o o o La primera tendencia es el buen gusto La segunda es la profesionalidad La tercera. aun llamándolo moda. cuánto de nuestro hábito por cuidar nuestro vestido nos ha acostumbrado a cuidar otros aspectos externos. cada vez más. con el coche y con el apartamento. más tarde las gafas. con el tiempo puede mejorar. o La recuperación de las tendencias esenciales hacia lo perenne de la moda. 15 . Pag. los pañuelos. Esto. hasta terminar por ramificar la moda a todo lo que llevamos encima. o La concentración de la oferta de moda en cuanto a los agentes y su diversificación en cuanto a los productos. no necesita para subsistir sino que subsista el sentido del placer y el ansia de vivir. los de marroquinería. y al igual que el buen vino. lo correcto y un sentido equilibrado de la belleza. su cuerpo y su comportamiento. para situarnos ante un panorama general de nuestra forma de vida. no es algo que deba inventarse cada día. en el ocio y en el descanso. e incluso a lo íntimo. 2. a la vez. junto a la homogeneización de las anteriores en una sola. lo básico.

se ha adueñado de todo el cuerpo y constituye el look personal. el estado del bienestar significa estar bien. musculado. que hemos ampliado tanto como el horizonte de nuestra vida. Cap. CONCLUSIÓN En cuanto a las tendencias de moda. diseño y telas. 16 . 2. sano en el aspecto y sano de salud. La moda del vestido no está en crisis. forma parte de la moda en general. han quedado definitivamente sentadas. el profesional de éste debe saber que sigue necesitando confección. al contrario. Pag. Y esta moda consiste en cuidar el cuerpo: bien conformado.a él. patronaje. no es que hayan dejado de existir. Y en cuanto al vestido. sano por dentro y por fuera. En términos de moda.

Pág 1 . En cuanto a las fibras artificiales. vegetales o animales. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos. que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos. aquellas que han sido fabricadas en un proceso Cap. En la naturaleza. vegetales. o Lanero: Estambre o pañería. hasta los 350 mm de algunas clases de lanas. ropa de verano en general. panas. 1. interior y deportiva. Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía. aspecto. pero aunque existen más de 500 fibras naturales. 3. pues al ser atemporales. pues no todas las materias se pueden hilar. muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente. procedentes del reino vegetal. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia. etc. minerales. que se producen continuamente según las necesidades del mercado. o No tejidos: Entretelas y refuerzos. Fibras textiles 1. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. las fibras tienen una longitud limitada. ya sean minerales. vaquero. En cuanto a las fibras naturales. forros y entretelas. Debido a la enorme demanda. o Sedero: Sedería para señora. Clasificación. es decir. longitud. artificiales. o Géneros de punto: Prenda exterior. infantil. 3. 2. es el siguiente: 39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras. el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas. Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección o Algodonero: Camisería. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. elasticidad. Definición 2. en peso. cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales. tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal. Clasificación de las fibras textiles Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. que puede variar desde 1 mm. y con la única excepción de la seda. y generalmente son más económicas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida. lana de carda o lanería.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil Capítulo 3 Las fibras textiles Definición: fibras y filamentos. procedentes del reino mineral. en el caso de los asbestos. entran en la composición de los hilos y tejidos. dispuestos en haces. procedentes del reino animal. estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad. es el plástico llevado a su máximo grado de orientación. y las llamamos fibras discontinuas. fibra textil es la unidad de materia de todo textil. DEFINICIÓN Fibra es cada uno de los filamentos que. finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). finura. Terminología y signos internacionales textiles. ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. Este consumo mundial de fibras textiles.

son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como. guanaco. yak algodón lino. se ocupa también en la investigación sobre materias primas que. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas. Pág 2 . banana. Cap. planchado. más calidad y menos coste. pilosos nutria. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. vicuña. lejiado. dunn. yute. ananá VEGETALES de la semilla del tallo de la hoja del fruto otras MINERALES asbestos FIBRAS ARTIFICIALES del papel de metal MANUFACTURA del vidrio FÍSICA de otras materias de polímeros MANUFACTURA naturales QUÍMICA de polímeros sintéticos conocidas como fibras artificiales conocidas como fibras sintéticas 3. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. siendo abundantes (como los hidrocarburos). 3. cabra. de buey. más raras y menos abundantes. CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Pelo de alpaca. de caballo. kenaf abacá. formio. ramio. el vidrio. castor. son las manufacturadas físicas. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra. hennequén. con mayor producción. de folículos cachemira. obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. camello. de angora. el diseño de prendas y su confección. el papel y muchos metales. sisal coco esparto. lavado en seco y secado de las prendas. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos. una parte de ellas.industrial. magüey. conejo. por ejemplo. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. cáñamo. y se explica el significado de cada símbolo. llama.

Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Tª máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Tª máxima de 30ºC. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco Cap.Seda natural. para ropa blanca de algodón delicada Tª máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Tª máxima 60ºC y acción mecánica reducida. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. para artículos de poliésteralgodón Tª máxima de 40ºC y centrifugado corto. Tª máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Tª máxima 95ºC. 3. rayón. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. acetato. en ºC. Prendas delicadas de fibra sintética LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. 1500C.LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican.Lana. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. bencina. 200ºC. Pág 3 .Algodón y lino Temperatura media. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina.

Pág 4 .SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) Cap. 3.

que tomaba plácidamente el té en su jardín. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. 1.2. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa más conocida.C ya hacen referencias al gusano de Cap. Originaria de la misma fauna india. el atlas.1 La cría del gusano y producción de la seda La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas. que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos. por nombre XiLing-Shi.2.1 La ruta de la seda.2. 1. china y japonesa. La seda Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda.2. 1 . 4. El llamado gusano del roble (yama mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje. de América. 1. tusor o tussah.2. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra. pues ese hilo que segrega para tejer su red no es otra cosa que seda. Pág. la mariposa luna. de J. hacia 1860.4 La crisis de la seda china. en la que quedan encerrados durante su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su metamorfosis.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a. cuya oruga se conoce con el impropio nombre de gusano de seda. La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína. 1. Pero son las sericígenas de la fauna japonesa.2. Son mariposas nocturnas. de la región indoaustraliana. cuando vulgarmente se llaman orugas. 1. La familia de los satúrnidos es la más importante. 1.3 La seda de Lyón.3 Características más importantes de la seda. incluso a simple vista.4 La otra industria de la seda. el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio.3 La industria de la seda textil en la actualidad. que se da únicamente en los pinares de Castilla. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 4 Las fibras naturales de origen animal /I Definición: fibras y filamentos. desde hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y ahora esta especie vive extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta.2 Las sedas orientales. Clasificación. 1. que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser aprovechada por el hombre. 1. sentada a la sombra de una morera. en torno a sí mismos. que urde un magnífico capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses. Muchos insectos de este género. Definición. a ese fin tejen con la fibra una envoltura completa. 1. La araña es el más común y más conocido productor de seda. Terminología y signos internacionales textiles. 1.2 Historia de la seda 1. siendo relativamente fácil observarla en su producción.1 Geografía y fauna de la seda Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. india y china las más importantes productoras de la seda y las únicas que se aprovechan con estos fines. según regiones y faunas. De entre las orugas de lepidópteros hay varias. Pero la gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori). 1. todavía su seda estaba reservada a la familia imperial. La seda1. en España la isabelina. producen esta fibra serosa para sujetarse con ella al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación. en su forma larvaria.

La ruta de la seda. 2 Sir Marc Aurel Stein. papel. por otra parte. Pierre Boulnois1 llama magnanerie al edificio destinado a este fin. se echa éste al agua hirviendo. al nacer las orugas se las alimenta de hojas frescas de morera. a mediados del siglo V. cogidas de media en media hora y finamente picadas. así como el emperador cultivaba la tierra. dice así: Cerca de Tuenghuang. Un extenso estudio.2. y ornamentación de estilos griegos cristianos y búdicos mutuamente influidos. Asia central. que se cuelga y almacena en madejas. un acantilado cortado a pico sobre el río tiene multitud de nichos que albergan innumerables Budas desde hace siglos. Tenemos así la seda cruda. en las épocas de gran fervor religioso. la morera y a la seda en concreto. a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos. sí hay evidencias de que la corte china incluía la seda entre los regalos que intercambiaba con los pueblos vecinos y que estos pueblos acudieron al país de la seda en busca de tan preciadas telas. 1. 4. y traducción en Orbis. sánscrito. no queda más. París 1963. Debía el cuidador reconocer las hiladoras de entre las orugas crecidas. Ruins of desert Cathay. Tales vestigios retraen la historia de la seda a los lejanos tiempos en que se puede suponer salió de la China rica y poderosa. Pág. Stein encuentra tejidos de sedas coptas. se casa con una princesa china3 que. escondidos en su cabellera. El criadero debía tener una temperatura uniforme mientras las crías eran huevos. discutir si fueron los chinos quienes exportaron la seda o fueron los mercaderes occidentales quienes la importaron al resto del mundo. En el imperio de Bizancio el comercio de la seda importada suponía un coste tan 1 Pierre Boulnois. para poder seguir llevando sus lujosos vestidos de seda. sobre la historia de la seda. muy interesante y documentado. Un soberano de esas tierras de Jotán. escritos en tibetano. uigur e incluso en hebreo. bizantinas o sasánidas. Allí. Resulta ocioso. que tirar de estos hilos -hay un único hilo de cada capullo que se irá deshaciendo-. Ediciones Arthaud. iraniano oriental. y que ya está lista para el teñido y el tejido. 3 Es en la narración escrita en el Tang su (Historia de la dinastía Tang) donde se refiere así la aventura de la princesa. sino en múltiples usos se encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales. de los siglos V y VI de nuestra era. Es precisamente con ese hallazgo como se empiezan a conocer las antiguas rutas comerciales en torno al Asia central. sogdiano. se ve en la necesidad de exportar clandestinamente de su país los huevos del gusano de la seda. Barcelona 1986. traductores y sabios budistas trabajaron para alcanzar la salvación eterna y allí concurrió la ciencia de toda China. Así se implanta la sericultura en el lejano país del Jotán. entonces. que disuelve la goma entre los hilos. al noroeste del Kan-su. extendió sus dominios a lejanos territorios occidentales. citado por Boulnois en su obra. Cap. simbólicamente la emperatriz protagonizaba este cuidado. etc. y se agita con ramitas el agua mientras hierve. separarlas y colocarlas sobre paja de arroz. 2 . a una temperatura suave. El principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del gusano de seda estaba encomendada a la mujer. Cuando Stein lo descubrió era el más vasto depósito de manuscritos chinos. las corrientes de aire y la luz directa. torcerlos ligeramente para formar con varias hebras de seda un hilo nuevo y devanarlo.2 La ruta de la seda Hasta que en 1907 el arqueólogo Sir Aurel Stein2 encuentra la Caverna de los Mil Budas no se puede hablar de una historia remota y documentada sobre la seda. el olor fuerte e incluso del sudor.seda. No sólo en tejidos. Cierta la narración o no. que estimulaba en ellos la secreción del hilo y formación del capullo con una seda de calidad más apta para ser hervida. de color amarillento. Tan pronto es acabado el capullo. Al crecer los gusanos evitábaseles el ruido. donde el secreto del gusano de seda había sido celosamente guardado durante cientos de años. La dinastía de los Wei. que albergó las primersa misiones budistas. hasta la saciedad.

evitando Persia. el Caspio. Corinto y Atenas. Pero los cruzados católicos de Europa no se llevan bien con los otros cristianos bizantinos. pero buenos agricultores y grandes comerciantes. por la ruta del Cáucaso. Cap. quienes trazan las rutas comerciales entre el norte de la poderosa China (al sur de Mongolia y al norte de la India) y las ricas naciones del Asia Occidental. no una sino tres rutas principales de comunicación y comercio entre los dos extremos de Asia: Una. agricultores. En tales circunstancias. no sólo los tejidos sino la sedería. Por fin es hacia el 555 cuando dos monjes4. Valedores de su privilegiada situación geográfica. con su excesivo monopolio sobre el cultivo. formaron una especie de confederación feudal. Los sogdianos. por encargo del emperador Justiniano viajaron al Extremo Oriente.de comercio sedero con el rey musulmán de Valencia. cuyos centros más importantes son las actuales ciudades de Samarcanda y Bujara. 4. además. san Bernardo predica en Vézelay la segunda cruzada para ayudar a los cristianos de Levante. La huerta murciana fue. poco amigos de la guerra. comerciantes. hacia el 1150. A España había llegado la seda con los árabes. Granada y Toledo fueron factorías y mercados importantes de los tejidos de seda. escondidos en sus bastones huecos. Son los sogdianos. el Cáucaso y Asia Menor. Pág. que utiliza políticamente a su favor. por tanto. artistas y letrados. es decir toda la industria de la seda. el rey de Sicilia Roger II saquea los territorios bizantinos de Eubea. Hay. el puerto Talki. pueblo del Asia Central. Pero aquella aventura no trajo todavía la sericultura china al Mediterráneo oriental. persas y bizantinos. en Sevilla. bebedores de vino y no de licor de arroz. el valle del Ili. calificados de semiherejes por Roma.importante que Justiniano establece para ello férreas limitaciones aduaneras. al norte del Altai. Aún hoy se conservan tejidos salidos de esta fábrica de Palermo (finales del XII). con la dominación árabe. Justiniano. que pasan por el sur del Tarim y se reúnen al pie de los pasos que atraviesan los desiertos del Pamir y entran en la China. por el lago Barkul. La siguiente tentativa la realizan los sogdianos. entre turcos. las factorías sumaban los 6. 4 Según textos de Procopio de Cesárea y Teófano de Bizancio. historia de la dinastía Tang (626-907). los más próximos exportadores de seda. relativos al Extremo Oriente. bien por las rutas de caravaneros o por su industriosa isla de Ceilán. el centro de cultivo de seda más importante de toda la Edad Media europea. por donde llegaron varias embajadas diplomáticas hasta la corte china. habla del comercio creciente que en su época se da entre China y Occidente. en esos años. establecen tratados con el poderoso Bizancio asegurándole la provisión de la auténtica seda china. en el siglo VIII. los comerciantes genoveses firman un tratado -desagradable al Papa. antes vasallos de los turcos. industriales. Talas. luego por el mar de Aral. Las otras dos son las más conocidas desde los Han. El Tang su. ahogó la incipiente industria bizantina de la seda. Urumtsi.000 husos. Tebas. caravaneros pacientes. Bizancio influye poderosamente sobre sus vecinos a través de la cristianización. allí hace prisioneros a algunos obreros de la seda para llevarlos a Palermo y obligarlos a trabajar para él. A mediados del siglo XII. seguramente nestorianos. porque estos granos no debían ser de la especie más preciada y. 3 . con esas influencias se alía contra los persas. trayendo de allí los granos (huevos) del gusano de seda.

Armenia y Persia y llegaron al palacio del kan Berca. pasaron por Constantinopla. a las regiones septentrionales de China se accedió por tierra. Los hermanos Polo. hacia el 1254. Nicolo y Maffeo Polo. los árabes jamás permitieron a los cristianos llevar sus naves hasta el océano Índico. Los mogoles. que habían dominado y colonizado la China del norte. 4. además de con la cabeza llena de las maravillas del mundo. Pág. a su vez. sólo podían rodear el imperio musulmán por el norte: Armenia. Así es que cuando Marco Polo regresa a Venecia. dos hermanos mercaderes venecianos. y a pesar de que por Ceilán habían llegado misiones comerciales y diplomáticas a China. llevan a Kubilai kan óleo sagrado del santo sepulcro de Jerusalén. antes llamado el país de los Seres por los occidentales. y se accedió por mar a la China del sur. Crimea y el Cáucaso. Pero ya en ese año de su regreso. Es muy probable que Marco Polo llevara al lejano Oriente una misión más religiosa que comercial. la sericultura es próspera en Sicilia y en toda la península itálica. Alemania e Inglaterra. entendiendo lo religioso con su intención misionera. denominación que durante largo tiempo evocaría el norte de China. en el gran Katay. pero ni en la antigüedad ni en toda la Edad Media existe la denominación ruta de la seda. los piratas japoneses proliferan en las costas chinas. A la caída del poderío mogol y con el renacimiento nacional chino en la dinastía Ming (1368). Por mucho tiempo después los italianos monopolizaron el comercio de la seda con Francia. En esa dirección partieron. acorde con la obsesión europea de aquel entonces por cristianar todo el orbe. proclives al cristianismo. Los relatos de viaje de Marco Polo fueron muy difundidos. Fue a raíz del hallazgo de Aurel Stein cuando los antropólogos se interesaron por aquellas viejas rutas comerciales a Oriente y de ese interés nace el nombre mítico de ruta de la seda. desembarca colmado de riquezas. 4 . acompañados por su sobrino Marco. China se cierra a Occidente y el comercio se detiene en Java y Sumatra. más como ruta recopilación de varias que como trazado físico de un Cap. Pero los chinos eran más remisos a la influencia cristiana que los mogoles. Los soberanos mogoles oyeron hablar del cristianismo y se interesaron por el rumor de un alimento sagrado que a los cristianos les daba la inmortalidad. por demás. eran. La madre de Kubilai kan era nestoriana. Por lo general.Con todo. 1295. de no haberlo sido. jamás Marco Polo hubiera establecido tan privilegiado contacto con la corte del Gran Kubilai kan.

desde tiempos remotos. de los siglos V y VI. o Los brocados en la seda son típicamente bizantinos. o El azul celeste se introduce desde la India. que aparece ya natural en la seda cruda y que se mejora y fija a base de azafrán. El blanqueado. o Los motivos de adorno en la seda china son vegetales. sobre todo. Estas coincidencias de estilo en puntos tan alejados hacen pensar que el autor ornamentador no sólo conocía modas lejanas sino que tal vez fabricó con fines de exportación a países lejanos de la China. se introducen grafismos chinos. casas. o Marco Polo influyó en la moda Veneciana con las telas traídas del Pekín de Kubilai kan. a base del índigo natural que utilizan para la tintura del algodón. Cap. además de decoraciones geométricas y animales. jugo procedente del molusco múrice. Lo cierto es que la seda fue. un poderoso motivo y vehículo de difusión de la moda. junto con los dorados. además de personajes. bizantinos y sasánidas. además de un valioso objeto comercial. Algunos de éstos son pendones votivos de estilo adamascado (ni búdicos ni chinos). Sir Aurel Stein encuentra en la Cueva de los Mil Budas tejidos de seda coptos. Pág. al igual que los pongés. Eran las sedas tártaras. los europeos no comienzan a fabricarlo hasta mediados del siglo XIX. obtenido en la tintura con púrpura. Con el tiempo. o Los colores históricamente dominantes en la seda son el amarillo y gualda.solo camino. 1. parte del carácter suntuoso de los vestidos de seda. o El crepé en seda es originario de China. tejidas a rayas de oro. quienes aportan el negro a los tejidos de seda obtenido en la tintura de kool. que los italianos siguieron tejiendo. pero los chinos son más ajenos a esta moda ornamental que más bien pertenece a los occidentales. etc. El azul celeste en la seda es. o La muselina es originalmente un finísimo tejido de seda negra. venida de Musul. o La seda púrpura es la seda de color rojo que abunda en las urbes romanas. con anchos bordes y. parecidos a los tejidos de las tumbas egipcias de los primeros tiempos cristianos. con los árabes. También los estampados vegetales se encuentran en las sedas del Asia Menor. justamente con la entrada de la seda en la moderna historia de la moda (1850).3 Las sedas orientales La ornamentación del tejido de seda es también una larga historia de un arte rico y variado. a partir de la seda cruda.2. en general. 5 . 4.

nombre que se le dió a aquel tejido de seda de la Fábrica de Lyon. el gobierno francés considera que sale demasiado oro del reino5 para pagar los lujosos tejidos venidos de Italia a las ferias de Lyon y La Champagne. Los Papas de Aviñón introdujeron el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda. ocurre en esos años y. también cambió radicalmente la industria de la seda. En 1801. tal como la hemos estudiado aquí. Pero faltaba mano de obra especializada6. la invención del telar Jacquar redujo a la mitad la mano de obra en el textil. eran vistos en la feria de Lyon. el Languedoc. o El último tipo de tejido histórico de seda es la seda francesa. Florencia y Lucca.procedentes de Chantung. además. Pág. Cuatrocientos o quinientos millones de escudos de oro anuales. a inmigrantes de otras regiones francesas e italianas y consumía toda la seda producida en la región. para crear su propia industria sedera en Palermo. o En esta misma línea de avance en la industria textil sedera se encuadra el incremento de la utilización de la seda salvaje. o La técnica textil sedera les permite a los occidentales aprovechar materia prima que los chinos deshechan: capullos no devanados y residuos de seda se utilizan para hilados de mediana calidad. El año 1600 esta fábrica contaba con siete mil telares. en la historia de la seda. pero los mercaderes más numerosos eran los de Génova. En todas las clases sociales creció la importancia concedida a los trajes y por todo Occidente se sucedieron las leyes suntuarias. como fábrica propiedad de la corona. muy en boga en los años 20. En el siglo XIV. esta vez por la tintura. y también del Japón. Boulnois. junto con lo anterior. Así es que. por fin.4 La seda de Lyon Este punto nos lleva. que en 1545 fundan la sociedad comercial de la Fábrica de Lyon. que comienza a industrializarse en el Japón (donde abunda la mariposa que produce este hilo) y pronto se extiende el textil y su confección al resto del mundo. venidos quizás de la lejana Mongolia. no lo hicieron los comerciantes. aun existente en la actualidad. se hubieran instalado de por vida en esa ciudad a las orillas del Ródano. La fucsina. con una doble finalidad: contener los gastos excesivos que los súbditos hacían para vestir y establecer diferencias en la riqueza de los trajes que usaban. recuérdense los obreros griegos apresados por Roger II de Sicilia. 206 6 Cuestión ésta repetida a lo largo y ancho del mundo. El inicio de la moda. en el tiempo. Beaujolais. pero sí los industriales. pág. comerciantes orientales. provoca una dura reconversión de la Fábrica de Lyon. y continuó la importación de seda cruda del Piamonte hasta el XIX.2. Los mercaderes italianos. En el año 1450 Lyon obtiene el monopolio del comercio de seda para toda Francia. 4. según las categorías sociales. más lejos de donde hemos iniciado el estudio de la moda en el CAPÍTULO 2. que tienen el nombre de schappe. Es en el año 1466 cuando el rey Luis XI manda instalar en Lyon talleres para la fabricación de la seda. a la vista de tan importante negocio. que se empezó a utilizar en 1860. según el estudio citado de P. pues también se importaba seda de la España árabe y. 1. pues hay que hablar de la Europa de la Baja Edad Media y del Renacimiento. lo que provocó graves conflictos en la población obrera de Lyon. desde la China antigua. 6 5 . Stéfano Turquet y Bartolomeo Nariz. Cap. no sólo de Italia. es Francisco I quien contrata con dos italianos piamonteses. daba empleo a toda la ciudad de Lyon. cuando se exacerbó el afán de las gentes por vestir con telas de seda. La historia de la introducción de la seda en Francia tiene los mismos caracteres de represalias políticas y protecciones aduaneras con que la sericultura se administra en todo el mundo.

incluso. o Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. Pág. que elimina las telas caras para la moda exterior. 1. o La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. variedad en tejidos. La crisis repetida por las grandes guerras. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. paralizó la industria de la seda. no sólo por la pronta recuperación industrial.5 La crisis de la seda china A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. En los años 50. se impone el uso textil de las fibras químicas. de las más de cien que llegó a haber. o Por otra parte. 7 . a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). en Francia y en Italia. M. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección Cap. Pero el peligro más grande se dio en China. 1. procedió a la reconstitución de la raza. el encanto. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. Y el tejido de malla. o La S. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. que llama de nuevo a los sederos de Lyon.reconversión que se lleva a cabo impelida por la demanda: cantidad. calidad. el lujo. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. G. durante diez años. en la que la seda acapara la predilección. Pero la magia. el mercado de mano de obra.3 La industria de la seda textil en la actualidad Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. y precios. o A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. o La invasión de China por Japón arrasó 135. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. con las técnicas occidentales. no sólo en China sino en el Japón. El hundimiento periódico de los precios. tintes y estampados. al cabo es más que superada. o Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. el erotismo. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. aun en direcciones opuestas. conseguido con el avance de la industria textil. o El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera.2. por métodos científicos. que envuelve a la seda. 4. sino con la moda de lencería.

CON AGUA FRÍA. como los residuos industriales de todos los sectores. Pág. y de esta la sericina. 4.en todo el mundo. Los residuos industriales sederos entraron al fin en proceso de recuperación. o La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión. SIN FORZAR EL LAVADO. que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando un finísimo hilo llamado seda. 1. casi mítica.4 La otra industria de la seda La crisálida. aprovechando los capullos defectuosos y los deshechos de hilo. SIN FROTAR NI RETORCER. rejillas. La industria textil ha llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. ES DECIR. EN ELLO ESTÁ LA VIDA DE LA PRENDA LAS LEJÍAS ATACAN LA SEDA PLANCHAR CON PRECAUCIÓN. filtros. en la que se encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras aplicaciones médicas. PERO CON PRECAUCIÓN Cap. PARA ELLO ES CONVENIENTE NO PERMITIR QUE LAS PRENDAS SE ENSUCIEN MUCHO. 8 . CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA Brillante y fina Suave. SIN EJERCER MUCHA PRESIÓN NI TIEMPOS PROLONGADOS SE PUEDE LIMPIAR EN SECO. o El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en nutrientes. pero éstos son de los más apreciados. CON CUALQUIER DISOLVENTE. cedazos. aún no ha dejado de sorprendernos. CON EL FIN DE LIMPIARLAS SIEMPRE CON UN LAVADO LIGERO. lisa y crujiente No arde Es elástica Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA LA SEDA DEBE LAVARSE A MANO. o Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confección. o Se hila la schappe. o De la goma de los capullos se extrae la serina.

1. 1. 1. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas.2 Tipos de pelos. que le dan un aspecto de tallo de palmera. Pelo de caballo FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. 2. 1.2.2. camello. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. 2. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares.2 Propiedades físicas. vicuña.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). Por lo general. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. y entre 20 y 350 mm de longitud. cabra. Está formada a base de la proteína llamada queratina. 1.2 Historia y geografía de la lana. llama. pero esto no es así. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen.1 La lana.1. 1. Diferencias entre lanas y pelos. en torno al 20-25% de proporción total. Los filamentos están ondulados. nutria. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Los pelos. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 5 Las fibras naturales de origen animal /II FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS Lana Pelo: de alpaca. 5. La lana La lana es un pelo. angora. en general suave y rizado. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. 1 .4 Tipos de lanas según la denominación del SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. Cap. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. 1.1 Características morfológicas de la fibra. cachemira. guanaco.2 Características más importantes de la lana. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. yak. Pág.1. 2. 1. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos.

tiene una media de 7 kg. éste es el astrakán.En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. es más agreste pero de inferior calidad en la lana. • Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas.1 Historia y geografía de la lana Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries. Puede observarse cómo existe una desfibración progresiva hasta llegar a las protofibrillas.000 toneladas anuales. traída a España por los árabes benimerines a principios del siglo XIV. 4: Endocuficula. La raza escocesa tiene lana más larga. aunque siempre menos fina y rizada que la merina. l: Paracortex. Sudáfrica y la Gran Bretaña. 7: Microfibrilla. mediante cruces.000 toneladas de lana. con dimensiones ya dentro de orden molecular. transformándose a lo largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. Viven en rebaños.000 toneladas de hilado de lana. utilizado para la confección de piel con pelo. En 1973 produce Australia 28. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. donde se producen anualmente unas 13. 3: Exocutícula. Nueva Zelanda. Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana. de lana en vellón. ovejas de 80 kg de peso y lana larga. La piel del cordero merino es el afamado moutón. Los países de mayor producción lanar son Argentina. 8: Membrana celular. cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado. con 50 kg de peso en vivo. 2: Epicutícula. Desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. La merina es abundante en España.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. 5. y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones. cruzando entre sí diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne. 5: Cemento intercelular. 2 . • En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. A finales del siglo XIX se usaba en ropa Cap. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño. de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII. al cuidado del hombre desde la de Piedra. de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. Pág. especialmente apreciada es la karakul. • En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. Esta oveja. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. 9: Ortocortex. proceden de la merina española. merina y churra. 6: Macrofibrilla. y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza. Australia. según los fines de explotación. La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico. descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. • Argentina produce en 1973 más de 52.000 toneladas en el mismo año 1973. La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo. 1. preferentemente a Inglaterra. En Israel se han obtenido recientemente.

quedando oblicuos. Cuando la prenda de lana se lleva puesta. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. dificulta. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece.2. 5. uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón. Absorbe la transpiración. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. absorbiendo calorías. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. que ostentan las lanas más prestigiosas. Es una fibra larga. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. Es una fibra rizada. Pág. Al estirar una fibra de lana. Cuesta secarse. Por este motivo se creó el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. Al cesar éste.2 Propiedades físicas Higroscopicidad. que tiene su sede en Inglaterra. 1. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Cap. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. Aislante térmico. según la estructura molecular explicada antes.2. son otorgadas por este secretariado. los enlaces transversales entre células se han forzado. al no adherirse a la piel. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. lo que hace que pueda enfieltrarse. Repele el agua. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. 3 . Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. un tejido de lana de gran calidad. Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades. 2) Atrae y retiene la humedad. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. Las denominaciones de origen. mientras dura el estiramiento. según las variedades de lana de cada raza. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. 1. la conducción térmica. por tanto.interior. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. sufriendo una poderosa retención. la lana repele el agua en su superficie. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. e inmovilizarlo. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización. Presenta escamas en su superficie. a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado. pueden cubrir una superficie de 200 m2. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. es decir.1 Características morfológicas de la fibra La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso.

Esta propiedad. Se consigue mediante fricción + presión + humectación. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. No propaga la llama (huele a pelo quemado). Es fresco en verano y eficaz antiparásitario y antimoho. Cap. Foto © EDYM. Pág. pero no lo es a los álcalis (lejías). 5. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. Esa tienda de campaña de forma circular está hecha de una gruesa tela enfieltrada. la de aislante térmico y la elasticidad.No es inflamable. Es elástica. Es estable. como codos o rodillas Poco arrugada. revestimientos y aislantes acústicos. Es tan resistente que el fieltro de un ger puede durar hasta quince años en buen estado. No almacena electricidad estática. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. Aguanta la tremenda humedad de la noche esteparia y el viento y la lluvia helada del larguísimo invierno. excelente y exclusiva. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo. gran poder de recuperación o resiliencia. por tanto. más la higroscopicidad. Al eliminar la presión sobre las fibras. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". Amarillea bajo la acción de la luz solar. no se pega a la piel en caso de incendio. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. por su tacto agradable. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Es resistente a los ácidos. Característica inherente a su rizamiento natural (explicado en el gráfico). sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Capacidad de enfieltrarse. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. 2000. incluso diluidos. sumadas. de la lana de las ovejas mongolas. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Fijación de la forma. reconocible aun en somero análisis. no funde y. La tienda de campaña en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama ger. es hoy día el mismo tipo de habitación que han venido utilizando hace al menos dos mil años. por ejemplo). que es la de resultar calmante nervioso. 4 . Puede apolillarse. éstas ya no recuperan su posición original. le confieren a la lana una propiedad más. Un histórico ejemplo de aprovechamiento de todas esas magníficas propiedades que tiene la lana.

2. sobre todo en la región andina. Diferencias entre lanas y pelos En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. LANA REGENERADA obtenida mediante la recuperación de retales o desperdicios ya usados. que se usa preferentemente para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto. incluso de América del Norte. el pelo. la cabeza corta y es de color uniforme. sin mezcla alguna. la lana forma vellones. LANA CLORADA obtenida con un tratamiento que la hace definitivamente inencogible. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. pelotas de fibras. como la oveja). Se cría también para carne. LANA PEINADA compuesta por fibras largas (estambre. 5. Suele mezclarse con algodón o con fibras Cap. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. muy apreciado. En el animal. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. 5 . RICA LANA VIRGEN que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura Lana Virgen. con hilos gruesos y voluminosos. obteniéndose un hilado fino y regular (pañería). casi siempre blanco. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. Angora: pelo largo. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA 1. Vive en Sudamérica. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista.1. tiene apariencia más brillante. impuestas y controladas por el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. del conejo originario de Angora (región turca de la Anatolia Central).2 TIPOS DE PELOS Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos.1. Hay establecidos seis tipos de lanas diferentes: PURA LANA VIRGEN que proviene única y directamente de la oveja. es decir. 2. Los pelos 2. cuello largo y erguido.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN LAVAR EN AGUA TIBIA. más de 7 cm).en cambio. Su tejido. pero no elástico.4 TIPOS DE LANAS Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. muy fino y suave. también más brillante y flexible. cae suelto. LANA CARDADA fibras cortas y largas mezcladas. pero su estructura física sí varía. Tiene una envergadura de 90-100 cm. Denominación y etiquetas que son universales. Pág.

Cabra: esta denominación se da al pelo de la cabra común. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Europa y Japón. Convenientemente tratado. Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas. procede del gato de Angora. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. Camello: proviene de este animal (camelius dromedarius). También se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región. lo mismo en Asia que en Norteamérica. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. en telas). pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. excepto los dientes. suave y liso. El guanaco es propio del sur de la región andina. Nunca el pelo de este nombre. Pág. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. es un pelo fino. en primer término. Foto © EDYM. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. Vicuña: procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). desde finales del XIX viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. Cap. Los ganaderos nómadas mongoles han cruzado al yack con vacuno. 5. fueron famosos los abrigos. de los tres. de la foto. el más barato en el mercado. con 110-120 cm de altura. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. Obsérvese el pelo largo y brillante de la res de color negro. que es blanco. que tiene similares características. Su pelo de la panza mide varios cm de largo. de hasta 10 cm. país donde más ejemplares existen de este ganado. También es. izqda. Turquía y norte de Irán. de color canela. algo leonado. 2000. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. Es un pelo largo. Caballo: del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y plastrones. de color pardo. (Ver MOHAIR. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. con las mismas características morfológicas que los otros. y blanco en el pecho y vientre. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. que actualmente se cría también en Afganistán. Yak: bovino rumiante originario de la altas montañas del Asia Central. muy resistente a la tracción. en su color natural. El Reino Unido (DAWSON INTERNATIONAL). En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. y finísimo. La llama se cría también como productor de carne. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. Yack pastando en la estepa de Mongolia. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. Tiene cola parecida a la del caballo. por lo demás es similar al de la llama. utilizado en textil.sintéticas. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. Guanaco: el guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. menos en el pecho y vientre. 6 . muy largo. algo rugoso al tacto y poco elástico. en la Mongolia Interior y en el norte de China. mayor que la alpaca y la vicuña. Llama: proviene de este animal (lama glama). es del todo aprovechable en género de punto. que son intermedios entre rumiante y roedor. produciendo un híbrido que ellos llaman sencillamente mongola.

Foto © EDYM.Abajo. como toda fibra de origen animal. 2000. Cap. De enorme resistencia a la tracción y al roce. una cuerda hilada y trenzada con pelo de yack. los nómadas mongoles la utilizan para sujetar el fieltro con el que hacen sus tiendas en la estepa. el ger milenario. 7 . además de a la intemperie. 5. Pág.

Excepto en algunas variedades para jardinería.1 Geografía e historia del lino. 5. 1. 2. 2.1. que es la de mejor calidad. el color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades. 2.1. sisal del fruto: coco. 2.1.2 Características principales del lino: A) La fibra. Tiene el tallo verde. de cinco lóbulos. B) El tejido. cáñamo.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. 2. 6. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. Cap. El algodón es una planta perteneciente al género gossypium.1 El algodón 1.5 Otras fibras vegetales del tallo. al qutn.1.1 Geografía e historia del algodón. Fibras vegetales de semilla 1. suave y muy blanco. Fibras vegetales de hoja.. Las de Asia (gossypium arboreum. el algodón fue originario de Oriente Próximo y del Valle del Nilo. de altura entre 0. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que precede. las hojas acorazonadas. 1. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla.4 El ramio.1. de la que existe una gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. las flores blancas o rojas. con manchas. B) El tejido. con toda probabilidad. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales.. yute.1El algodón. FIBRAS VEGETALES: 1. Fibras vegetales de semilla. Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África: pelo muy largo.. 4.1. Variedades algodoneras más importantes: Las de América (gossypium hirsutum. Pág.1. 3. ramio.1 Geografía e historia del algodón Su nombre es de procedencia árabe. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. otras: esparto.8 y 1. planta de talla media): tienen las fibras blancas. según variedades y regiones. Fibras vegetales de tallo. finas y largas. . hennequén. 1 .5 metros. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 6 Fibras vegetales y minerales FIBRAS VEGETALES • • • • • de semilla: algodón de tallo: lino. llegando a alcanzar 2 m. kenaf de la hoja: abacá.2 El cáñamo. 1. Fibras minerales.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN. . que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. al tiempo de florecer. formio. debido a que. 2.2 Características principales del algodón: A) La fibra. banana. dunn.. planta de mayor envergadura. Fibras vegetales del fruto. 1.3 El yute. 2. magüey. 1. 2. en algunas regiones): las fibras son cortas.1 El lino. 2. ananá.

tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. Hasta tiempos recientes. si bien las primeras transformaciones se mecanizaron pronto. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. 2 . a base de la mano de obra de los negros esclavos. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas.000 aumentos.Para la fabricación de tejidos el algodón ya fue utilizado por los hebreos. En 1790 el mecánico americano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. a su vez. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. el de mejor calidad. 1. como consta en pasajes bíblicos.1. de la especie gossypium hirsutum. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. Está compuesto a base moléculas de celulosa. Pág. en 1970 se produjeron más de dos millones de toneladas de algodón en rama.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN A) La fibra La fibra del algodón es como una cinta granulosa. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. Donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. En algunas variedades. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. pero resulta difícil datar su antigüedad. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. estirada y retorcida. con la estructura molecular típica de ésta. la fibra tiene forma casi cilíndrica. Cap. Durante la conquista de América. 6. tipicas de muchos vegetales. Hoy EE UU es el primer productor mundial de algodón. La figura de la izquierda.

2000. en Lancashire. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. extrae de la masa las partículas más gruesas y las que son más pesadas que el algodón. Es más económico que las fibras animales. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. Abajo se puede ver otra máquina de limpieza de fibra. Máquina comercializada por la firma SHANDONG WEICHAI.B) El tejido • • • • • • • Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. También se utiliza para el mismo trabajo en fibra artificial similar al algodón. mediante un detector de metales y un rápido mecanismo con imanes. Arde. Se arruga. Mediante centrifugación y aire. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). que. 6. Cap. Pág. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías. Ésta es una operación importante en la línea de limpieza del algodón. Máquina para la mezcla de fibra de algodón pre-abierto. Arriba: esquema de una maquinaria muy simple para la limpieza de las impurezas gruesas en la fibra de algodón. además del brillo que produce en él. China. 3 . como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes. huele a papel quemado. Presentada en la Feria Internacional de Canton. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. especial para extraer cualquier cuerpo o partícula metálica.

El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. 6. el color final de la fibra es más blanco. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. La más común es de ciclo anual. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. tanto de ruido como de temperatura. húmedos. La semilla de algodón es oleaginosa. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas.1 Geografía e historia del lino El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. aplanadas y picudas. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. se fabrica con fibra de algodón. en el período Neolítico entre el 3000 y el 1000 a. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. mide de 20 a 60 cm. cuyo lema fue la arruga es bella. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. de la que existen más de 80 variedades.1. que es explosiva. Pág. Por su alto contenido en celulosa. Cap. Si la inmersión es en agua corriente.1. mesa. La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. ropa de cama. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO 1.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • • MUY RESISTENTE AL LAVADO.4 OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.1. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. antes que la lana. la del algodón es aprovechable por completo. pero éstas quedan de color amarillento. al principio de la estación seca. Como en el caso de otras fibras naturales. Fibras vegetales de tallo 2. para verano. se siega y se le extrae la semilla. Cuando se pone amarillo.1 El lino 2. puede hacerse de él material con un alto grado de combustión. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. muy ramificada. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. produciendo un aceite combustible. 2. próximos al mar en muchos casos. llamadas linaza. a base de nitrógeno agregado. dejando la rama entera. La nitrocelulosa. En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas.1. toallas y prendas delicadas de uso externo. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. 4 . provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. de altura. de C.

La superficie de la fibra. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. si bien su raíz es profunda. cuando. 6. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. 2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO A) La fibra o o o o o Por las características de su cultivo. o La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier tipo de bordado. suele darse en cultivo extensivo. más fuerte que el algodón. 2.2 El cáñamo Planta de la familia de las canabáceas. Por su afinidad a los colorantes. B) El tejido Dependiendo de la urdimbre. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del siglo XIX. Por su grado de absorción de agua.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN SON IDÉNTICAS A LAS DEL ALGODÓN. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. Gran afinidad por los colorantes.2. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. oriunda de Asia Central. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. a causa de la Cap. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. menos flexible. permite que el tejido sea suave al tacto. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse 500 kg de fibra. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. Se cultiva con fines textiles.1. principalmente. algo oleaginosa. muy lisa. 5 . que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. Pág. de grandes superficies. es un tejido muy fresco . puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. Muy ramificada.1.3 El yute Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. es más rígido y. por tanto. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. o o o 2.

que se hila y teje pero no para confección. Malaca y algo en California. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. comparable a la de un alambre de acero. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. Formado por fibras flexibles. 2. ramificada desde la base. hoy apenas se cultiva fuera de China.4 El ramio El nombre rami es malayo. Es de color entre blanco y pardo oscuro. de la misma familia del algodón. 6. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. que contiene las fibras. que se cultiva sobre todo en Filipinas. larga y bastante gruesa. El tallo del yute es recto. tapetes y esteras. cilíndrico y velludo.2 El sisal Fibra obtenida de la hoja de la pita. Pág. con la que se fabrican cordeles. 4. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente. De sus hojas se obtiene la fibra conocida también como cáñamo de Manila. 3. Su fibra es un sustituto del yute. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica.1 El abacá Planta de la familia de las musáceas (musacea textilis). que lo distinguen del abacá. tiene una enorme resistencia a la tracción. 6 . es casi leñosa. Fibras minerales El amianto El amianto es un mineral llamado también asbesto y cartón de montaña. para sacos y cordelería. 2. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias. observables a simple vista. de unos 3 m de alto. Se trata de un arbusto urticáceo procedente de China. Cap. de hasta un metro de alto. aunque. 5. 3. cuerdas de la marinería. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. inexplicablemente. Fibras vegetales del fruto El coco El fruto del cocotero contiene una fibra en el mesocarpio. muy largas. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. aunque también se da en Australia y regiones indoasiáticas. del género boehmeria.guerra de Crimea (1853-1856). escaseó el cáñamo y se introdujo el yute. Es de gran producción. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. Sumatra. Su tejido es muy suave. Fibras vegetales de hoja 3. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior.5 Otras fibras vegetales del tallo El kenaf: Planta oriunda de la India. con aspecto casi tan brillante como el de la seda.

Pág. Tiene poca afinidad por los colorantes. El vidrio Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. 7 . oro y el acero. Su utilización queda reducida a los tejidos suntuarios (véase en la sección Las telas). química y térmica. se utiliza en compósites. La fibra de vidrio es de una gran dureza. tienen gran resistencia mecánica. eléctricos y acústicos. en aislamientos térmicos. 6. plata.Su característica principal es la incombustibilidad. Cap. decoración y calzados. El metal Se obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos metales como el cobre.

se las llama sintéticas. 2. Por otro lado. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX.1 Las acrílicas (PAN). Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. Fibras artificiales 1. transformación química de productos naturales. GENERALIDADES Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. Si los polímeros son naturales. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados.4 El rayón. Con la profusión de los bosques de crecimiento rápido (de eucaliptus. como en el caso de la celulosa. son. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. consolidando una gran aceptación en la confección textil. en relación a otras materias manufacturables.1 La viscosa (CV). ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. 1.2 El acetato (CA)=DIACETATO. 1. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. no es necesario crearlo en laboratorio.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. Si los polímeros son obtenidos Cap. junto con el avance industrial de su refinado. en todo caso. 1.1. 7. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. aun siendo artificiales también. Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. Las sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. 1 . por ejemplo) la producción de celulosa ha aumentado hasta un volumen industrial considerable. tendremos una fibra manufacturada no sintética. flexible. Pág. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 7 Fibras manufacturadas químicas fibras artificiales fibras sintéticas GENERALIDADES. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte coexión entre ellos. tanto naturales como artificiales. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. proteína y otras materias primas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. constituyendo así un cuerpo alargado. 1.3 El triacetato. pero unas son sintéticas y otras no.

en un proceso químico. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. FIBRAS MANUFACTURADAS QUÍMICAS de polímeros naturales FIBRAS ARTIFICIALES cupro viscosa modal acetato desacetilado acetato triacetato proteína alginato de polímeros sintéticos FIBRAS SINTÉTICAS acrílicos aramidas clorofibras elastano elastodieno fluorofibras modacrílicas poliamidas poliocarboamida poliéster polipropileno polietileno poliuretano trivinil vinilal policarbonato 1. 7. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. la del cacahuete y del maíz. Pág. Tiene gran poder de absorción de agua. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO Cap. la FIBRAMODAL y el ACETATODESACETILADO. el ACETATO. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. destacan la VISCOSA. Características • • • • • Es similar al algodón pero de inferior calidad. 2 . únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. la CUPROCELULOSA. De otros polímeros. de entre ellas. FIBRAS ARTIFICIALES Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. sí tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo polímero. 1. el TRIACETATO. el RAYON.1 LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. a partir de elementos anteriores.

SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETONA. Es prácticamente inarrugable. Estable ante la luz. más acetilada que el diacetato. Menos absorbente de agua. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. 3 . Es más elástico que la fibras vegetales pero menos que las animales. ÁCIDO ACÉTICO NI FÓRMICO 1. Pág. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. Sensible a los ácidos y a los álcalis. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. más estable en el lavado. Características • • • • • • Puede obtenerse con un aspecto brillante. Características • • • • • • Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas.• • • POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA 1. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o o A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS MÁXIMA PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EN ÉL LA LEJÍA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLÁSTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Arde produciendo un característico olor a vinagre.3 EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Cap. muy parecido al de la seda. 7.2 EL ACETATO (CA) = DIACETATO Composición: Acetato de celulosa. Admite muy bien el plisado permanente. con mejores cualidades que las del diacetato. Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua.

Courtauld tenía el monopolio de fabricación de esta fibra para toda Inglaterra y EE UU.1. no es abundante esta manufactura para el textil. Cuando comienza la P. la fabricación de seda artificial aumentó espectacularmente. En principio el rayón se utilizó en prendas de ropa interior.4 EL RAYON Composición: el rayón se obtiene mezclando viscosa con acetato y cupramonio. son sensibles al calor en mayor o menor grado. 4 . En 1916 apareció en género de punto. después del 1973. en otros. que más tarde se llamó rayón. peligro que se corre al Cap.M.5 Otras fibras de polímeros naturales Como en el caso de la seda artificial. 2. Sin embargo. sobre todo. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. 2. Pág.1 PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS o Sensibles al calor. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. 1. procedentes de subproductos del petróleo. pero hacía tal vez veinte años que se había patentado en Francia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. En cuanto al alginato. blusas y camisería. constituyendo una poderosa industria hasta que. Ello se ha conseguido con la caseína de la leche. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. entraron en competencia con ella. En algunos casos. con características especiales. las moléculas protéicas pueden agruparse y alinearse formando polímeros alargados susceptibles de construir con ellos fibras. Después en prendas de uso externo. se utiliza más para aprestos que como fibra.1. Todas las fibras sintéticas. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. En los años veinte. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. la grasa del cacahuete y del maíz. En 1912 salieron al mercado las primeras medias de seda artificial. Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. desde 1889. Fibras Sintéticas 2. La tela de rayón tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura.1 Formación de la fibra sintética Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). a base de celulosa.G. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. las fibras sintéticas. En 1904 la firma inglesa Courtauld compró esta patente y comenzó a producir la seda artificial. 7. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. acrílicas sobre todo.

El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. resistencia. cortinas. sacos. Se cargan fácilmente de electricidad. Excelente resiliencia. incluso eléctrica. etc. Son de gran aceptación para uso en exteriores. Después su color tiene excelente estabilidad. Excelente resistencia a la luz solar. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. Son resistentes a polillas y microorganismos. 5 o o o o o . Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. flexibilidad. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. pero las deformaciones. visillos. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. envolturas. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". son permanentes. se hace pasar por una rejilla de orificios. Cap. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. Incluso expuestas al sol de forma permanente. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa.plancharla inadecuadamente. Una vez fundido. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. aunque varía su densidad de una fibras a otras. quedando listos para ser enrollados en la bobina. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. 7. mediante calor. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. En los procesos de confección. por ejemplo. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. (El NYLON. a partir de la fusión del componente químico. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. banderas. se estira en frío. Pág. Se arrugan difícilmente. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. dureza y elasticidad". pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. puede incendiarla. artículos de viaje. una vez producidas. Suelen ser muy ligeras de peso. entorpeciendo su movilidad. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). o Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos. que constituye la "hilera".

como color.1. para poder introducir en la fibra otros aditivos. frisándose. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. fue uno de los productos utilizados por Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en cadenas moleculares. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. o Baja absorbencia del agua. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. Algunas acrílicas se hilan en seco. La resistencia de la fibra es inversamente prporcional al pilling. etc. Producción. Cap. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. se enrollan entre sí y se aglomeran. y otras en húmedo. etc). etc. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. el producto se solidifica. longitud final. En el primero de los casos. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. su estrusión se realiza en un baño coagulante. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. En el segundo caso. o o 2. grosor. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). Pág. 7. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. disuelto el acrilonitrilo. Es extremadamente compacto y hasta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo hilar. En caliente. al evaporar el disolvente. Ello hace que la mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros. Obtenido para este fin por primera vez en Alemania en el año 1893. Oleofílicas. Las de forma redonda se emplean para alfombra. son difíciles de teñir. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación.artículos de pesca. Pilling. Cuando la fibra es corta. 6 . porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. Muy apropiadas para su uso en el agua.1 ACRÍLICAS (PAN) Composición: Polímeros del acrílico nitrilo El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas. En 1929 se patentó el polímero. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas.

Pág. etc. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el 85% del total constitutivo de copolímero. Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. Por lo demás.2 LAS MODACRÍLICAS Son fibras acrílicas modificadas.CARACTERISTICAS GENERALES • • • • • • • • Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. jerseys). Escasísima absorción del agua. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. cloruro de vinilideno (CHCCl2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCn2). Estable ante la luz. por ejemplo. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. 7. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de Cap. 7 . en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero.1. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. como. los cuidados y propiedades son comunes. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCl). ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. Producción En la hilatura de las modacrílicas. rechazo a la flama o autoextinción. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. Son fibras de alto encogimiento. Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). se escurre sola inmediatamente. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES 2. Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. Gran elasticidad. no alergénicas. el copolímero se disuelve en acetona. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. desde el inicio de su uso.

mouton artificial y felpa). 2. 8 . INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA NO PLANCHAR O HACERLO CON MUCHA PRECAUCIÓN PUEDEN LIMPIARSE EN SECO. Bajo índice de absorbencia. Son termoestables. Sólo se fabrican en negro y mezcladas con aramidas en colores oscuros.la piel. menos de un 6% de su peso y escurre sola. no se deforman con el calor. Se ablandan con la temperatura. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVABLES EN AGUA. 7. PERO SIN LEJÍA SE PUEDEN PLANCHAR LOS DISOLVENTES NO LAS AFECTAN SE PUEDEN LIMPIAR EN SECO 2. En las prendas resultan suaves. Características • • • • • Arden muy difícilmente. Estables ante los ácidos y álcalis. Muy sensibles a las sustancias abrasivas.4 CLOROFIBRAS (PVC) y (PVD) Composición: Policloruro de vinilo o policloruro de vinilideno. desprendiendo un olor picante. pelucas. En tela puede ser cortada. del pelo (postizos.1. grabada y estampada como la piel. Pág. Características generales • • • • • • No arden. calientes y elásticas.1. Tienen algo tendencia al pilling.3 ACRÍLICAS OXIDADAS Composición: Fibras acrílicas oxidadas. Se consideran sustitutivas del amianto en muchos casos. excepto al amoníaco. Resistentes a los ácidos pero no a los álcalis. Estables a la luz y a la intemperie. A TEMPERATURA AMBIENTE Y SIN DISOLVENTES HINCHANTES LEJIA SOLO EN EL BLANCO O NUNCA Cap. Escasísima absorción de agua.

Tiene una gran elasticidad. que disminuye al aumentar la temperatura.6 ELASTODIENO (CAUCHO) Composición: Poliisopreno. El PUR tiene elasticidad normal. Características generales • • • • No arden. 7. Los disolventes de limpieza en seco producen hinchamiento de las fibras. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. Son muy sensibles a los ácidos y los álcalis. Características • • • • Se utiliza como laminado de tejidos o en el alma de cintas y cordones.2. 9 . Muy sensibles a la luz. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO 2. Ambos tienen una baja absorción de humedad.1. Pág.1. pero resisten muy mal la temperatura. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR A BAJA TEMPERATURA NO LEJIAR NO PLANCHAR NO LIMPIAR EN SECO Cap.5 POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN.

hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. es decir.8 POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. No arden. Se produce como filamento y multifilamento. El resultado fue una molécula POLIAMIDA.1. 10 . en una gran variedad de longitudes y deniers. Tienen buena resistencia a la abrasión. Pág. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. 7. en varios grados de polimerización.1. No absorben agua. de fibra corta y cable. Características • • • • • Textiles exclusivos para usos técnicos. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. semimate y mate. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. Resisten bien la luz y la intemperie. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. y que se coloca detrás. 2.2. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como Cap.6 XY nylon NOMEX Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. formar polímeros a base monómeros. como fibra brillante. TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON APLICACIONES TEXTILES nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6.7 FLUOROFIBRAS (PTF) Composición: Politetrafluoroetileno. Son inertes químicamente.

Las moléculas de la fibra. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. etc. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. están desordenadas. Es una fibra termoplástica. Puede sufrir fijados temporales. Pág. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Sensible a los ácidos. resiste bien a los álcalis. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. debido a una cierta afinidad por el agua.5%. Es cristalino. elasticidad. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. flexibilidad. tacto. 7. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES o Cap. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. aunque alineadas en el polímero. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. las acerca ta mbién. dureza. Se mezcla con las fibras naturales. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. Tiene una altísima elasticidad. Muy sensible a los rayos ultravioletas. en paralelo. El nylon se estira en frío. Se puede texturizar en brillante o mate. Sólo admite un termofijado permanente. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. aunque presenta problemas de pilling.fibra tenaz. deja de arder y desprende gotas. Características generales del nylon o o o o o o o o o o o o o Comunmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. bajo presión. 11 . Al retirar una llama de su contacto.

Cualquier polímero de cadena larga. A la de la DU PONT de EE UU se le dio el nombre de DACRON y se comercializó en 1953. 7. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. Producción La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. se patentó y tomó el nombre comercial de TERYLENE. Carothers investigó estos polímeros en 1930. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. por la ASOCIACIÓN DE ESTAMPADORES DE CALICÓ. introdujo el KODEL. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. La primera fibra de poliéster se desarrolló en Inglaterra. 12 .10 POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente.2. acaparó la confección de camisas para hombre y blusas para mujer. porque con él era absolutamente innecesaria la plancha.1. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. filamentos y cable. o Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. Con el tiempo. Pág. En 1958 la EASTMAN KODAK Co. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. se emplea en neumáticos y telas industriales. pero lo abandonó por el nylon. así como las sábanas. Con la fibra corta de alta tenacidad se o Cap. largas. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas.9 ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. o El hilo de alta tenacidad. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda.1. o Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. No arden. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. La produjo ICI. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN 2. en 1941. el "invento" y la novedad se han diluido. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. Cuando este producto apareció en el mercado. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra.

EL BLANCO PUEDE LEJIARSE.intentó conseguir telas de planchado durable. SÓLO EN FRÍO. lo que le confiere un tacto más cálido. que a su vez puede rizarlo. Características generales o o o o o o o Puede ser brillante o mate. 7. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. de diámetro uniforme de unas 20 micras. inapropiado en climas húmedos. por el texturizado. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. Retención de agua del 3 al 5%. Manojo de fibras de poliéster. a los insectos y los hongos. Gran afinidad por la electricidad estática. Es muy elástica. La fibra cortada presenta problemas de "pilling". INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. Pág. 13 . Cap. Fermenta el sudor. lo que permite en ello un plisado permanente. a la abrasión. por su escasa absorción. Muy resistente a la rotura. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. Es menos transparente que el nylon. Arde con humo negro. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Parecen varillas de cistal macizas. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. completamente lisas. Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. Y NO AL HÚMEDO. SIN AMONIACO. Es una fibra termoplástica.

Rejillas de asientos. Solo se pueden teñir en masa.12 VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. Se encoje a 175?F. Muy sensibles a la temperatura. orgánicos e insectos. Buena elasticidad y resistencia. Gran resistencia a ácidos y álcalis.11 POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal.1. bolsos y zapatería. Tacto agradable. 7. No arde. Nula absorción de humedad.2. Mal conductor de electricidad. Funde pero no arde. Se utiliza como adherente para alfombras. Se reblandece a 150?F. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA NO PLANCHAR SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA SE PUEDE LIMPIAR EN SECO 2. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. con olor a cera. Características generales • • • • • • • • • Son menos densos que el agua: flotan. tapicería. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). el polipropileno en absoluto. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. 14 . o Cap. No sufren por efectos de insectos ni hongos. No absorbe la humedad: casi seco permanente. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS. equipaje. Pág.1. Arden con lentitud. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (CH2-CHOH). éstas no se estiran después de salir de la hilera. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. alfombras. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. Estable a la humedad y a los agentes químicos.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA ADMITE EL USO DE LA LEJÍA LIMPIAR EN SECO. damos aquí. o o Cap. y se carga menos al ser frotado por los de más arriba vidrio cerámica pelo lana poliamida 6 seda viscosa algodón papel poliamida 6.Características generales de los vinilos o o o o o o o Tan elásticos como el algodón. en forma esquemática. o Por el tipo de acabado y deformaciones estructurales. CON PRECAUCIONES 3. Estables frente a la luz y a la intemperie. sin fundirse. Arden (no los especiales) formando burbujas. una serie de datos acerca de esta cuestión. Por las consecuencias que esto tiene en las muchas operaciones que en la industria textil hay que llevar a cabo con la materia prima. La carga electrostática en las fibras Ciertas fibras se cargan superficialmente de electricidad. hasta el punto de venta y el uso de la prenda. Pág. DE MÁS (+) A MENOS (-) SE ENUMERA UNA SERIE DE FIBRAS Y MATERIALES QUE SUELEN PADECER CARGAS ELECTROSTÁTICAS cada elemento se carga al ser frotado por los que están situados más abajo que él en esta columna. Presentan problemas de "pilling". Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. La humedad ambiental donde se encuentra: aumentando la humedad disminuye la tendencia a cargarse. corte y confección. o Por su naturaleza química. hilado. Estables frente a ácidos y álcalis. 7.6 ramio acero acetato poliéster acrílica polietileno CAUSAS DE LA CARGA ELECTROESTÁTICA EN LAS FIBRAS La estructura molecular y su polaridad. 15 . Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. tejido. desde la producción de la fibra.

que la contrarrestan. 16 . o MÉTODOS PARA DISMINUIR LA TENDENCIA ELECTROSTÁTICA Métodos físicos o o o Humidificación del aire ambiente. rebajando el coeficiente de fricción y aumentando la conductividad eléctrica superficial. Ionización de la atmósfera del recinto. Cap. Métodos químicos o Productos tensoactivos. Contacto a tierra de máquinas y soportes.o o Por contacto y rozamiento con otras fibras. 7. Por calentamiento. o Atrae el polvo y la suciedad sobre los materiales de fabricación. o Producen efectos desagradables en el uso de las prendas: su adhesión al cuerpo y descargas con chispas. es lo más usual. CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO ELECTROSTÁTICO EN LAS FIBRAS Dificulta los procesos de hilatura y tejeduría. las piezas de tela o los hilos se pegan a las máquinas. Pág.

2. Ejemplos de hilos de coser. La hilatura.3.1 Fases de la hilatura: A) DESEMPACADO: Disgregación.1 Definición. Una planta de hilatura de algodón. 2. Los hilos.4 Numeración de los hilos de coser. 1 . Feria Internacional de Canton. 08. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 8 Los hilos y la hilatura 1. Sandong. 2.2 Acabado.1 Sentido de la torsión. SISTEMAS DIRECTOS. según la norma UNE 40-388-83. 2000 Cap.3 Valor de la torsión.2 Características generales de los hilos. Limpieza.3 Torsión de los hilos. D) TRENZADO o priera torsión. Pág. Equivalencia de numeración de hilos. 1.3. Relación Número/Título. Fibra cortada. Los hilos de coser.4 Los hilos compuestos. 3.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad.3.2 Sistemas de numeración de hilos. 1. China. F) ACABADO. 2. 3. en China. Clasificación de los hilos según su composición. 3. SISTEMAS INVERSOS. Apéndice: CUADRO ESQUEMÁTICO de hilos según la norma UNE 40-388-83. 2. B) CARDADO: Estirado. Clasificación de los hilos según su estructura. C) PEINADO o paralelización: Doblado.2 Aspectos de la torsión. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. E) HILATURA. 4. Filamento. G) Otras operaciones. 3. 2. 2. Clasificaciones normalizadas de los hilos. 3.3 Envasado. 2.

Pág. se rompa por su propio peso. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. 1. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. Forma y orientación de ellas. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. Los hilos Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. el torsiómetro. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. 2 . suspendido por uno de sus extremos. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr (km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. continuas o discontinuas. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. así su composición. grosor. Lo mide el regularímetro. Son las características definitorias de los mismos. A veces se añaden otros datos. Se da medido por un dinamómetro. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. 08. regularidad. elasticidad.1. Cap. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. etc. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo.1 Características generales de los hilos. se han de expresar con fórmulas estándar. Finura de estas fibras.

Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras.1 Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. alargado. no dentro de la misma planta. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. con el paso del tiempo. 08. así. se crea un nuevo cuerpo textil fino. lana. la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. 2. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Cap. con las fibras textiles. requeridos por motivos económicos y para fines textiles concretos. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. cardado de las mimas. trenzado. ya sean naturales o artificiales. Disgregación. resistente y flexible llamado hilo. a base de operaciones más o menos complejas. susceptible de ser hilado nuevamente. etc. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. Consiste en la separación de los componentes. especializándola en la consecución de productos singulares. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. la hilatura propiamente dicha. el huso de hilar. En ese origen. realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras. manufacturó un hilo simple.El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. La hilatura La hilatura es un proceso industrial en el que. o empleado en la fabricación de tejidos. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. su peinado o paralelización. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. También se llama abertura de la fibra. 3 . perfeccionando la hilatura clásica. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de ésta. 2. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. trenzado o primera torsión. lino. Limpieza. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que. Pág.

). lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. que se hace enderezándolas parcialmente. 4 . formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. etc. 08. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. Peinado. Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. es suficientemente fina. éstas. Es ordenación de las fibras. que es la cinta cardada. dentro de ella.B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. Cap. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. para darle la cohesión al hilo resultante. aplicada a la cinta cardada. Pág. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. por ejemplo el algodón. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión.

La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando. cuando se trata de hilo de un cabo. con un lustre superior al de los hilos hilados. al salir las fibras de la mechera. Cap. forman el hilo de filamento. La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra. Estos hilados de filamentos. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. ya que el único filamento natural es la seda. por tanto. excepto los especiales. produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. son lisos (no tienen extremos sueltos y. que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. La unión de filamentos. su torsión o ambas cosas a la vez. dándole así el compacto que se le pide. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. 08.E) HILATURA Estirado y torsión. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa. sedosos. Son hilos sin resistencia. Pág. La hilatura de autotorsión: Consiste en que. un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios. no se da en ellos pilling). Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. 5 . todavía han intervenido varias máquinas individuales. F) ACABADO Retorsión. se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos. cuando se trata de hilo de varios cabos. después de mecanizado.

2. ondulado.G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso. etc. Cap. Pág. A) SISTEMAS DIRECTOS Basados en medir el peso de una longitud determinada de ese hilo. Vaporizado. NUMERACIÓN LANA CARDADA Peso en grs. 6 . Hay varios sistemas para determinar este NÚMERO. de 1 km. de 9 km. para el caso de la hilatura sin torsión. 08. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado. sistemas que clasificamos en dos grupos: sistemas directos y sistemas inversos. NUMERACIÓN TEX (N) N = Peso en grs. de 504 m. de donde se desenrollan mejor que en cilindros. de hilo. Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más grueso es ese hilo. que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto. NUMERACIÓN DENIERS D = Peso en grs. de hilo. por ejemplo. de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. de hilo. rizado.2 Sistemas de numeración de hilos Relación Número/Título La numeración de un hilo es la determinación de un índice de relación entre el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. voluminizado. Detalle de maquinaria moderna de hilatura.

(1 yarda = 768 m) (1 libra = 454 grs) EQUIVALENCIA DE NUMERACIÓN DE HILOS SEGÚN LOS DISTINTOS SISTEMAS 1. 08.) de una madeja de 500 canas catalanas. como hemos dicho antes. 7 .= ------.1 libras catalanas. Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.1 Sentido de la torsión Por el gráfico se pueden ver las dos formas de torsión: TORSIÓN EN Z (vueltas a la izda.) B) SISTEMAS INVERSOS Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso determinado.5 m.3.) Cap. Pág.000 566 591 D N = ------. tiene como finalidad principal aumentar la cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos. = 440 grs. de hilo. (una cana = 777.3 Torsión de los hilos La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud. (1 libra cat. NUMERACIÓN MÉTRICO (Nm) Indica la longitud en metros de 1 gr.) TORSIÓN EN S (vueltas a la dcha. NUMERACIÓN CATALÁN (Ncat) Indica el número de madejas de 500 canas catalanas de hilo que entran en 1. 2.= -----N = ---Nm Ncat Ningl 9 2.NUMERACIÓN CUARTOS DE ONZA Peso en cuartos de onza (1 oz = 8.33 grs.) NUMERACIÓN INGLÉS (Ningl) Indica la cantidad de madejas de 480 yardas de hilo que entran en una libra inglesa. Esta torsión.

dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar. que ya conocemos.3.x Nm V Fórmula en la que: T es el valor Torsión (número de vueltas por metro de hilo). la resistencia aumenta al aumentar la torsión. La torsión es más importante para los hilos de URDIMBRE. mientras que la elasticidad disminuye. de tacto muy seco.2. Pág. Este es el sistema más empleado porque logra el mayor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. K T = --------. El resultado es que queda oculto el hilo cuya torsión se hizo en el mismo sentido que la retorsión (S) y el otro hilo se alarga y ondea sobre el anterior. Los hilos de trama no necesitan tanta torsión. de muy poca elasticidad y con tendencia a enroscarse sobre sí mismo. 2. Da como resultado un hilo a dos cabos.2 Aspectos de la torsión A igualdad de título de hilado. 2. b es retorsión en el mismo sentido de la torsión de los hilos componentes. Nm es el NÚMERO MÉTRICO.4 Los hilos compuestos A) RETORSIÓN DE UN HILO DE DOS CABOS a es retorsión en el sentido contrario a la torsión de los hilos componentes. K es el coeficiente del tipo de fibras. 8 .3 Valor de la torsión La torsión que debe llevar un hilo tiene una fórmula para ser calculada correctamente. 08. coeficiente que el fabricante de la fibra especifica o que se fija en las tablas llamadas de K. Cap.3. c: es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre sí y que ahora se retuercen juntos en el sentido de uno de ellos.

si es pulido. almidonado y frotado. Pág.3 Acabado La materia textil con que se han fabricado los hilos ha sido determinada de acuerdo a la finalidad de estos. los hilos deben almacenarse en un ambiente limpio y evitando el contacto directo con la luz. Torsión: Normalmente es Z. o Sólo sintético: Texturado o 3.4 Envasado Fibra cortada: Se envasa en forma de cono. regularidad. parafinado. Conservar a temperatura más o menos constante. blanqueado y tintura. "torzal". Cap. metamerismo y contraste. planchado y al frotar o rozar. 9 .B) RETORSIÓN DE UN HILO DE TRES CABOS Hilo núm 1 : Cabo (a) de torsión Z Cabo (b) de torsión S EL RETORCIDO Z está indicado con 700 v. 3. entre los 15 y 200C y en ambiente entre 40 y 60% de humedad relativa. para que no se destuerza fácilmente. gaseado. Hilos de algodón: Si es suave. Resistencia.2 Almacenaje Como toda la materia textil.p. Filamento: Se envasa en carrete en forma de tubo. Cambios de color: Dicroismo. baño de sosa cáustica y tensión. aspecto.m. Solidez del color: Permanencia del color expuesto a la luz. si es mercerizado. 08. o Mezcla de algodón y sintético: Blanqueo. tres cabos. tintura.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad Número de cabos: Dos. Los hilos de coser 3. Hilo núm 2 : Cabo (c) de torsión Z RETORCIDO FINAL: Sentido de S de 300 vpm (300 vueltas por metro) 3. 3. su acabado en la hilatura tiene por finalidad conferirle ciertas cualidades que son posibles y deseables para esa materia textil y fijarlas en los hilos. al lavado. "cable".

CLASIFICACION DE LOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN Hilo hilado Hilo monofilamento Hilo multifilamento Hilometálico Monofilamento Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular. EJEMPLOS DE HILOS DE COSER NOMBRE MARA EPIC DRIMA RASANT SKALA GRAL COMPOSICIÓN 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada hilo cores-pun 50% algodón 50 %poliéster 100% filamento de poliéster Poliéster texturado NÚM. y 1. Esta síntesis clasificatoria es muy importante. vamos a realizar una clasificación específica de los mismos. Multifilamento Hilo formado por varios filamentos. DE AGUJA 70-80-90 80-90-100 100-110-120 HERRADURA 100% algodón ÁNCORA WAXON 100% algodón mercerizado 100% seda parafinado 4.000 grs.) El Número de etiqueta tiene un significado estrictamente numérico. un pegamento textil. Cap. y 454 grs. torcido o no torcido. por ejemplo.000 m. corrientemente unidas por la torsión. DE HILO 120/3 70/3 30/3 80/30 120/3 70/3 120/3 80/3 80/2 120/2 65/1 180/1 50 25 50 NÚM. 08. Hilo metálico Filamento continuo de metal. y en ocasiones también por otros procedimientos como. que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido. que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable. porque sin ella es difícil comprender lo que es la MECÁNICA DE LOS HILOS en toda la industria textil. 10 .3.5 Numeración de hilos de coser Número de hilo Para el algodón: Algodón INGLÉS (madejas de 768 m. Clasificaciones normalizadas de los hilos según la UNE 40-388-83 Con las nociones desarrolladas anteriormente y teniendo en cuenta la esquematización que se ha hecho de las formas de torsión y retorsión de los hilos. Para el sintético: MÉTRICO INVERSO (madejas de 1. tricotado o trenzado. Monofilamento Hilo formado con un solo filamento. Pág. con o sin torsión.). primero según su composición y después según su estructura.

voluminosos: de elasticidad normal pero volumen aumentado. De los hilos integrantes. con uno o varios filamentos ondulados. Hilo texturado Efecto HB Los hilos texturados se pueden clasificar en modificados: que son hilos de gran elasticidad. Cap. principalmente. Pág. Hilo doblado Hilo resultante de la unión de varios hilos. Hilo retorcido Hilo compuesto por varios hilos simples de la misma longitud. retorcidos o cableados. y las fibras ARTIFICIALES de ACETATO y TRIACETATO. al menos uno ha sido previamente torcido. Se emplean en estos hilos las fibras SINTÉTICAS de PES. tiene un aspecto de hinchado. Hilo cableado Hilo compuesto por otros varios que están retorcidos mediante una o varias operaciones de torsión. 08. PV y PAN. Hilo texturizado Hilo textil continuo. por efecto de la ondulación. El texturizado es un tratamiento dado a los hilos de filamento continuo. 11 . ya sean simples.CLASIFICACION DE LOS HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA Hilo cableado Hilo doblado Hilo texturado Hilo cubierto Hilo elástico Hilo fantasía Hilo simple Hilo con torsión o sin ella en el cual se puede suprimir esa torsión en una sola y única operación de destorsión. PA. que si están torcidos pueden ponerse paralelos en una sola y única operación de destorsión. destinado a modificar su estructura y obtener un aspecto de rizado. con o sin torsión. bicomponentes: la poliamida-poliéster y el poliésterpoliacrilonitrilo.

es el hilo que forma el núcleo del resultante. el destinado a producir la fantasía. lámina. Pág. Hilos de serreta Retorcido en sentido contrario de hilos que tienen distinto grueso. es el hilo que sujeta el conjunto. Se utilizan en prendas de deporte. a tramos. hilo de efecto. se les suele nombrar genéricamente hilos especiales. y para cualquier clase de tejidos extensibles. torcido y sin torcer. Hilos flameados En ellos el hilo de efecto está. 08. hilo de ligadura.Hilo cubierto Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo. bañadores. a base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto diferente y emplearlos en la fabricación de tejidos novedosos. Cap. EJEMPLOS DE HILOS DE FANTASÍA Hilos botonné Lleva a intervalos. 12 . nudos. Hilos elásticos Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de filamentos sintéticos. A los hilos de fantasía. e incluso a los texturados. Hilos de vaguilla o bucles Efecto de pequeñas anillas o bucles en el hilo de efecto. Hilo fantasía Hilo que ha sido fabricado deliberadamente distinto de un hilo clásico. gatas o partes gruesas sobre el hilo de efecto. Su composición esencialmente es la siguiente: hilo de alma. filamento o hilo metálico sobre otro que forma un alma. más o menos regulares.

Pág.CUADRO ESQUEMÁTICO DE HILOS SEGÚN LA NORMA UNE 40-388-83 Cap. 13 . 08.

1. 2.2 Ligamentos pesados.1 Definiciones. 1.2. Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo.1 Género de punto por trama.2 Escalonado del ligamento. 3. Es el más común de los tejidos. Terciopelos y panas. 3.1 Escalonado por urdimbre. Si bien existen también telas no tejidas. 1. la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama.2 Por trama. ciertos tules. Tejidos de calada 1. 3. 3. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 9 Las Telas Las telas.2.3 Escalonado continuo. Dobles telas.3 Ligamentos neutros. 1. Ligamento de raso. por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos.2.5. el ganchillo. El telar. 1 . etc.1 Determinación del ligamento en un tejido de calada. el más corriente y abundante. Por lo general. 1. 1.4. Los hilos de cada serie son paralelos entre sí. Telas de dos caras.3. una longitudinal y otra transversal. por ejemplo. Los géneros de punto. 1. Telas múltiples. 1.5 Tipos de ligamentos: 1. Tejidos de calada. 1. 1.2.6 Tipos de tejidos de calada: Telas sencillas.5. 09. tejido construido a base de urdimbre y trama.2 Esquema de clasificación de los ligamentos básicos: Ligamento de tafetán.1 Ligamentos ligeros. llamamos TELA a toda obra hecha con telar.2 Escalonado por trama. longitudinal y transversal.4 Escalonado discontinuo. Es decir. de punto o tricot. que se enlaza consigo mismo. 1. el más abundante. se hacen con más de dos series de hilos. 1. Definición Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles. El tejido común. Tejidos de rizo. 1. 1. 1.3 Máquinas de tejidos de punto.1 Definiciones Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con otra serie de hilos transversales. 3. como el género de punto por urdimbre y algunos encajes.4. TIPOS DE TELAS Telas tejidas: de calada o a la plana.3 Base de evoluciones. en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada. El telar de calada. telas especiales Telas no tejidas 1.4 Los ligamentos en los tejidos de calada.7 Características estructurales de los tejidos de calada. Ligamento de sarga. otros están formados por una serie de hilos. está compuesto por dos series de hilos. Pág.1 Tipos de inserción por trama. como en el caso de los géneros de punto por trama.1 Por urdimbre.2. 1. Hay una serie de términos usuales que son definitorios de los tejidos de calada: urdimbre / trama tomo / dejo ligamento / curso de ligamento Cap.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.2 Género de punto por urdimbre. el más importante.5. 1.

escalonado del ligamento ligotécnia haz / envés bastas de urdimbre / bastas de trama puntos de ligadura Urdimbre Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos. Trama. Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del tejido es el haz y la inferior envés . Ligamento. Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. También se llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado explicativo: Cada columna de cuadritos es un hilo.
• • • • Cada fila de estos cuadritos representa una pasada. Los hilos se cuentan de izquierda a derecha. Las pasadas se cuentan de abajo a arriba. Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito donde se cruzan (tomo). Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (dejo). El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo. El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejo.

• •

El gráfico explica que el hilo1 pasa por encima de las pasadas 1, 3, y 5 y por debajo de las 2, 4, y 6. Al lado del gráfico se muestra el tejido hecho con esta ley de ligamento.

Curso de ligamento Es el número mínimo de hilos y pasadas necesario para definir el ligamento; es decir: una evolución completa del enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso de ligamento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. Puede ser cuadrado o rectangular, según que el número de hilos sea igual o diferente al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular. Ligotécnia Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representación y la determinación del curso.
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Bastas Son las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdimbre o de trama.
Se dan bastas de urdimbre cuando en un hilo existen varios tomos seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se representan por dos o más cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo hilo. Son bastas de trama las formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido. Las bastas de trama se representan por dos o más cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una misma pasada.

Bastas de urdimbre y trama.

. Puntos de ligadura
Son los puntos de inflexión producidos en los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo.

1.2 Escalonado del ligamento En los tejidos de calada se llama escalonado a la suma de cuadros entre tomos.

CLASES DE ESCALONADO

Por urdimbre Por trama Escalonado continuo Escalonado discontinuo Escalonado por urdimbre Indica qué cantidad de pasadas o de filas hay, dentro de una misma columna, entre el tomo de un hilo y el del hilo consecutivo.
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Escalonado por urdimbre directo Contando de abajo/arriba, de izquierda/derecha, a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda. En este caso tenemos el siguiente escalonado: 2,3,1,1,2,1 Escalonado por urdimbre indirecto Contando de a de derecha/izquierda, a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha: 4,5,4,5,5,3

Escalonado por trama Es el número de hilos o de columnas dentro de una misma fila que hay entre el tomo de una pasada y el de la pasada siguiente.
Escalonado directo por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda, de izquierda a derecha y de abajo a arriba: 4,3,4,1,2,1 Escalonado indirecto por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha, de la derecha a la izquierda, y de abajo a arriba: 3,3,2,5,4,5

escalonado continuo Escalonado continuo Es el escalonado que sigue una relación completamente regular. 2,2,2,2,2 = 3e2
e = Escalonado en urdimbre. 2 = Salto continuado en urdimbre y de izquierda a derecha. 3 = Salto continuado en urdimbre, de derecha a izquierda, empezando por el extremo derecho. 3+2 = 5 Suma total de hilos y pasados del curso.

Escalonado discontinuo Es el escalonado que no sigue relación regular. Urdimbre:
,3,1,3,4,3 (directo) 4,3,2,3,5,3 (indirecto)

escalonado discontinuo

Trama:
5,2,3,2,2,1 (directo) 2,4,3,4,4,5 (indirecto) Cap. 09. Pág. 4

1.3. Base de evoluciones Hilos y pasadas evolucionan entre sí en una relación de tomos y dejos. Esta relación es la que denominamos base de evoluciones, que puede contemplarse por urdimbre y por trama. Por urdimbre Relación de tomos y dejos en que cada hilo evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada hilo toma tres pasadas y deja dos.
3, 3 /2 o bien b 3,2

Por trama Relación de tomos y dejos en que cada pasada evoluciona con los hilos respectivos dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada pasada toma dos hilos, deja uno, toma uno, deja uno.
bt 2,1/1,1 o bien bt 2,1,1,1

1.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. Un ligamento queda determinado al conocer su escalonado y su base de evoluciones, como hemos visto anteriormente; así puede hacerse el tejido deseado. Si, por el contrario, tenemos una muestra de tejido y deseamos reproducirlo, para ello necesitamos averiguar el ligamento; previamente determinaremos la urdimbre y el haz de este tejido muestra.

DETERMINACIÓN DEL LIGAMENTO EN LOS TEJIDOS Determinación del ligamento de un tejido de calada. Esta es una operación que debe realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. Si el tejido es oscuro o muy fino, puede emplearse el cuentahilos o el microscopio a lo largo de la operación. Si el tejido es perchado, el elemento que contenga menos pelo será la urdimbre. Si este tejido presenta colorido a base de cuadros, estos suelen ser alargados en el sentido de la urdimbre. Si el tejido es listado o contiene filetes, sea de ligamentos distintos o colores diferentes, las listas suelen ser por la urdimbre, y ésta más resistente que la trama. Si el dibujo es un canalé, los bordones suelen ser en sentido de la trama. La densidad del tejido es también orientativa, ya que suele ser mayor por urdimbre que por trama. Cuando se ha determinado lo que es la urdimbre del tejido cuyo ligamento se quiere analizar, se determinará el haz, colocando la muestra de tejido de forma que la urdimbre quede en vertical. El haz es la cara buena del tejido, fácil de determinar, con cierta práctica, por el aspecto general del tejido. Si se da el caso de un tejido hecho con más de una fibra diferente, la de más calidad es la que generalmente cubre con mayor proporción el haz. Una vez determinada la urdimbre y el haz de la muestra en cuestión, se procede al análisis del ligamento.

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Tela enfieltrada Si el análisis se efectua sobre una tela enfieltrada, o con largo pelo superficial, el destejido resulta difícil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la muestra y se rasca la parte chamuscada hasta quedar el tejido bien pelado y poder destejer más fácilmente. Tela a dos caras por trama Se desteje por urdimbre, quitando pasadas, y se buscará entonces la relación entre las dos tramas, se anota ésta en la cuadrícula. Tela a dos caras por urdimbre Se desteje la tela por trama, quitando hilos en vez de pasadas, y anotando los tomos y dejos en la cuadrícula. En un lado se ponen los hilos quitados de la cara superior; en otro los de la cara inferior. Se cuentan los hilos de cada lado y se calcula la relación entre ellos. Tendremos hallado el ligamento de una cara y de otra y la relación de ligamento entre ambas. Telas dobles Dos opciones: destejer cada tela por separado o hacerlo como si fuera una tela sencilla. a) destejer cada tela por separado En primer lugar, buscar la relación existente entre las dos urdimbres y la dos tramas. Después tomar una primera muestra del tejido y, con ayuda del alfiler, quitar los hilos y las pasadas de la segunda tela, quedando así la primera tela cuyo análisis de ligamento se efectúa como si fuera una tela sencilla. A continuación se toma una segunda muestra del tejido en orden a analizar su ligamento; se quitan los hilos y las pasadas de la primera tela y queda, así, la segunda; ahora la destejemos por separado, repitiendo toda la operación de análisis y anotaciones. Obtenidos los ligamentos de las telas componentes, se procede a determinar la unión o ligadura. a.1 ligadura suplementaria El hilo que liga las dos telas no forma parte integrante de la tela doble. Se averigua tomando un ángulo de la tela doble e intentando separar la dos integrantes: es suplementaria la ligadura si la separación se consigue fácilmente. Se buscará la relación entre los hilos o pasadas de ligadura y los de una de las dos telas, se cuentan los elementos que van entre dos puntos consecutivos de ligadura y se anota esto en el dibujo junto con el resto del análisis. a.2 ligadura no suplementaria a.2.1: hay hilos de la segunda tela que pasan por encima de hilos y pasadas de la primera. Quitando todas las pasadas de la segunda tela, caen los hilos de ésta que no ligan con la primera tela, así se busca la relación entre los que ligan y los que no, y el número de pasadas de la primera que van entre dos puntos de ligadura consecutivos. a.2.2: hay pasadas de la segunda que pasan por encima de hilos de la primera. Quitando todas las pasadas de segunda tela caerán los que no están ligados con la primera; se busca así la relación entre los que ligan y los que no, y el número de hilos de la primera que hay entre dos puntos consecutivos de ligadura. b) destejer como si fuera una sencilla Antes que nada, buscar la relación existente entre los hilos y las pasadas de cada tela, marcándolo en la cuadrícula que le corresponde. Luego destejer y proceder al análisis como en la tela sencilla, hasta que las series se repitan. Marcar los tomos correspondientes a la disposición preliminar, Después los de ligamento de la primera tela, a continuación marcar los de ligamento de la segunda tela. Las marcas deben hacerse de forma que se distingan (por color, trazo, intensidad, etc) y se interpreten correctamente los de una y otra tela. Falta averiguar y anotar los puntos de ligaduras entre las dos telas integrantes.

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Muestra de tejido para analizar el ligamento

1º situar la muestra mirando al haz y la urdimbre en vertical. 2º quitar algunos hilos del lado izquierdo y de la parte superior, hasta hacer un fleco de al menos medio cm. 3º tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que serán los límites del tejido muestra, y situarlo al lado de éste. 4º con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del fleco. 5º analizar y contar las evoluciones de dicha pasada, anotándolas en la primera pasada superior de la cuadrícula: tomo 2, dejo 2, tomo 2.

6º sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada, una debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse idénticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. 7º el dibujo obtenido será el ligamento hallado en este análisis. Un operario experimentado en el análisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y, nada más con ayuda del cuentahilos, ser capaz de dibujar el ligamento. A veces es necesario destejer el hilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo; en cuyo caso, se gira la muestra 8º y se hace que los tomos sean dejos y los dejos tomos.

1.4.1 Clasificación de ligamentos Con el conocimiento adquirido en el análisis de ligamentos en los tejidos de calada, hacemos una clasificación de los fundamentales según la oferta que existe en la industria textil y el estudio de cada uno. Los ligamentos pueden ser SIMPLES y COMPUESTOS
SIMPLES

Entre los ligemantos SIMPLES se encuentran los básicos ya estudiados: el de tefetán, la sarga y el raso. Y los derivados de estos básicos
o o o

derivados del tafetán la esterilla el teletón acanalado derivados de la sarga
la sarga acanalada la sarga batavia Cap. 09. Pág. 7

la sarga romana la sarga satina la sarga compuesta

derivados del raso
raso acanalado oblicuo raso acanalado mixto raso diagonal raso en granito rasos irregulares COMPUESTOS

De los ligamentos COMPUESTOS los más destacados son: ligamentos por transposición, ligamentos amalgamados, radiados, sombreados, listados y cuadros. De esta clasificación estudiamos los ligamentos básicos, que son los fundamentales para comprender todos los demás, tanto los derivados como los compuestos.
LIGAMENTOS BASICOS

Ligamento de tafetán
Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia. Es un ligamento neutro.

Ligamento de sarga
Ligamento simple, con escalonado directo o inverso = 1 y de curso > 2. Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado. Si bien el número posible de sargas es ilimitado; las más corrientes son la sarga de tres y la de cuatro, representadas aquí. Enunciado general: n e 1 o bien 1 e n siendo n>1

sarga de tres

sarga de cuatro

Ligamento de raso
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. Produce una superficie más deslizante que los otros. Enunciado general m e n (m y n deben ser primos entre sí y >1)

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Raso de cinco 1.4.3 Tipos de ligamentos

Raso de seis

Raso de siete

Se dan tres tipos de ligamentos: ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales. Ligamentos ligeros
Se dan si la trama cubre más la cara superior del tejido que la inferior. Se dice, en este caso, que la trama domina sobre la urdimbre. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 1 Base evolución 3 (TOMOS) b --------(DEJOS)

Ligamentos pesados
La urdimbre cubre más la cara superior del tejido. La urdimbre domina sobre la trama. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 3 Base evolución b --1

Ligamentos neutros
En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama. Escalonado (Sarga de 4) 3e1

Base evolución

2 b --2

1.5 Tipos de tejido de calada
o o o o o o

Telas sencillas Telas de dos caras Dobles telas Telas múltiples Terciopelos y panas Tejidos de rizo

Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada
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intervienen los elementos que los constituyen y que hemos estudiado hasta aquí. Telas sencillas Son las formadas por 1 urdimbre y 1 trama. Telas a dos caras Tejidos compuestos a base de 2 urdimbres y 1 trama (tela a dos caras por urdimbre) o de 2 tramas y 1 urdimbre (tela a dos caras por trama). Telas dobles Formadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. Telas múltiples Compuestas por diversas telas simples que van uniéndose entre sí (aplicación en tapicerías). Terciopelos y panas Tejidos formados por 1 urdimbre y 1 trama que forman el cuerpo del tejido (basamento) y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada produce una superficie velluda. Además los terciopelos pueden ser: Terciopelos por trama (panas) Terciopelos por urdimbre Terciopelo en doble pieza Terciopelos por trama (panas) Constan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada. Terciopelos por urdimbre Constan del basamento y otra urdimbre para formar los penachos al ser cortada. Terciopelos en doble pieza Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más 1 urdimbre que va ligando alternativamente con la primera y segunda tela formando los penachos. Tejidos de rizo Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos.

2. El telar de calada
El telar de calada es la máquina que se emplea para la fabricación de los tejidos de calada, es decir los formados por urdimbre y trama en su forma más elemental. Esta máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera:

En primer lugar, por derecha, el plegador de urdimbre, del cual se desenrolla la urdimbre hacia adelante; el conjunto de hilos de urdimbre pasan por los guiahilos y se desvían adoptando la dirección en que se les va a insertar la trama, en este caso horizontal.
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Seguidamente forma la cruz, mediante las cañas, y a continuación pasa a través de los lizos, los cuales, con su movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. Después el batán, animado de un movimiento de vaivén, compuesto por la tablas por donde corre la lanzadera, por entre las púas por donde pasa la urdimbre y del pasamano que sujeta la parte sup de la púa. La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la púa, y deja detrás de ella un trozo de hilo de trama llamado pasada. La lanzadera ha pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la púa prensa la pasada última contra la pasada anterior. El tejido continúa horizontalmente hacia adelante, pasa sobre el catchapit y se dirige hacia abajo envolviendo un cilindro revestido de un material áspero al que se engancha por fricción y finalmente se enrolla. En el telar de mano la estructura solía ser de madera, con el batán suspendido arriba y tenía un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un extremo a otro y con la otra empujaba el batán para juntar las pasadas, mientras con sus pies pisaba alternativamente los pedales que movían los lizos. Cuando había tejido un trozo de tela el tejedor paraba la operación y enrollaba a mano el tejido producido y desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar mecánico el operador interviene para subsanar las averías del tejido, la más común de las cuales es la rotura del hilo de trama, rotura que se restablece anudando dicho hilo. En este telar mecanizado, de metal resistente, el batán es articulado por la parte inferior. Tiene dos ejes principales: el superior se llama cigüeñal y transmite la fuerza del motor por medio de un embrague. El árbol tiene dos cigüeñales que transmiten al batán movimiento de vaivén, unos engranajes transmiten el movimiento al eje inferior llamado árbol de excéntricas que gira a 1/2 velocidad del anterior y gobierna todos los mecanismos que hacen una evolución completa cada dos pasadas. A cada pasada se desenrolla la cantidad justa de urdimbre necesaria; el mecanismo puede ser un simple freno de cuerda o de correa o cadena tensada con pesos que actúan sobre unos tambores colocados a cada extremo del plegador de urdimbre. En este freno repercute cada pasada y deja desenrollar la urdimbre con una cierta tensión, pero el inconveniente va aumentando en proporción inversa al diámetro del rollo de urdimbre y hay que ajustar constantemente los pesos. Para evitarlo existen reguladores positivos y negativos de desenrollado de la urdimbre, que dan una tensión constante al mecanismo. El guiahilos puede no existir, como en los telares de seda, o ser una barra fija o una corredera oscilante, sometidos a la acción de unos muelles que transmiten la tensión necesaria a la urdimbre, en cuyo caso la oscilación del corronet guiahilos actúa sobre el regulador y gradúa el desenrollamiento de la urdimbre. Entre el guiahilos y los lizos están las cañas que forman la cruz, para mantener los hilos ordenados, y el paraurdimbre cuya misión es parar el tejido cuando se rompe un hilo de la urdimbre. Seguidamente están los lizos, que suben y bajan formando la calada. Cuando el ligamento es a la plana, el movimiento es producido por dos excéntricas en el mismo árbol, puesto que el curso del ligamento es de
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dos pasadas. Por la parte superior los lizos van colgados de un mecanismo de contraefecto que hace que cuando un lizo baja el otro sube. Si es un ligamento entre 3 y 123 (sargas, satenes) y no se necesitan más de unos 12 lizos, las excéntricas se sitúan en un árbol independiente llamado juego de excéntricas que da una vuelta por cada curso de trama del ligamento. Con el telar llamado de Faristol se pueden mover hasta 24 o 32 con un curso de trama de un centenar de pasadas; aunque si el dibujo es de grandes dimensiones es necesario utilizar la máquina Jacquard, o sus derivadas Verdol, Vicenzi, que hacen posible mover más de mil hilos independientemente los unos de otros. El tejido acabado de hacer tiene tendencia a encoger, por ello los telares tienen mecanismos que regulan esto a voluntad. Pero la ingeniería textil se ha dedicado especialmente a aumentar la velocidad de tejido; pasar de un lado a otro de la urdimbre la lanzadera, que tiene un peso considerable, es avanzar en cada pasada nada más que el grueso de un hilo de trama; así han surgido los telares sin lanzadera, en los cuales por dentro de la calada solamente se pasa la cantidad de hilo necesaria para una pasada, procedente de una gran bobina estacionaria situada a un lado del telar. Pero esto tiene el inconveniente de que los bordes de la tela quedan abiertos, porque el hilo de trama es cortado en sus dos extremos, a diferencia de lo que ocurre con la lanzadera, que dobla el hilo de trama en el final de cada pasada; la primera soclución aportada ha sido doblar en sentido inverso a su pasada cada hilo de trama, creando un falso cierre; los tejidos construidos con este sistema se reconocen porque tienen los orillos algo más gruesos que el resto del tejido. Pero, puesto que el aumento de velocidad en tejeduría consiste esencialmente en la velocidad de trama, en la búsqueda de esta progresión se han patentado diversos sistemas de inserción de trama.

Telar de calada
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13 . Introduce la trama por medio de lanzas rígidas con pinzas desde un lado de la urdimbre. Transfer Dra Pe Cap. o mecanizada. Gusken. Inserción con dos barras. que puede impulsarse de forma manual trama. Pág. Sach Inserción por trama por Ballbe Ballbe (catalán): Introduce la trama por medio de bandas metálicas con pinzas. de forma unilateral. 09. tipo transfer: Dornier. para trama Fatex e Iwer Iwer. barra de pinza.2.1 Tipos de inseción por trama en el telar de calada Clásica lanzadera Proyectil Sulser o Keys Sulser: Introduce la trama por medio de Inserción de trama por medio de la clásica proyectiles con una pinza que lleva el hilo de lanzadera.

ROSCHER.2 Telares especiales Inserción sistema Wüger El telar a la plana tiene una sola lanzadera y un solo juego de excéntricas para mover los lizos. Pasadas/cm. Pág. GüSKEN. EL TELAR DE CAJONES tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer mas de una trama (para terciopelos y panas). porque el recorrido de cada pinza llega hasta la mitad de la urdimbre y allí una pinza transfiere el hilo a la otra. 09.Peso por m2 o por m. El ELITER y PRINCE insertan la trama por medio de un chorro de agua. con igual sistema de inserción de trama pero de forma bilateral. TELAR CIRCULAR de urdimbre vertical dispuesto en forma cilíndrica y con lizos horizontales que actúan radialmente y en el cual las lanzaderas describen un movimiento circular continuo. 1º PESO . 14 . Inserción sistema Kowo . impulsadas por imanes u otros sistemas que producen un tejido tubular. Variaciones del IWER son los DRAPER. 3º TÍTULOS DE HILADOS 4º LIGAMENTOS 5º DEFORMACIÓN 6º ABARQUILLADO 7º RIGIDEZ A LA FLEXIÓN 8º RESISTENCIA AL REVENTADO 9º RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 10º RESISTENCIA AL RASGADO Cap. Kowo . con inserción de la trama por un chorro de aire.El Dornier (una variación del BALLBE) tiene dos pinzas bilaterales. Hilos/cm. SACM. JUMBERCA. lineal 2º DENSIDAD DE HILADO 2a. 2b. todos los sistemas de pinzas bilaterales aumentan al doble la velocidad de trama. Las variaciones típicas de otros telares suelen ser las siguientes. Características estructurales de los tejidos de calada La expresión de estas características en la forma que es usual aporta una serie de datos suficientes para definir el tejido o tela al que se refieren. TELAR DE ALTO y BAJO LIZO antiguo telar manual de urdimbre vertical u horizontal para fabricar tapices y alfombras.Investa 2.Investa (Checoslovaquia): Telar sin lanzadera. desde los dos lados de la urdimbre.

09. unos hilos (pasadas) en sentido transversal y otros de urdimbre en sentido longitudinal que no formen mallas. pudiendo añadirse. Si se rompe un hilo.G. Pág. se puso de moda el pasamontañas. además. son dos ejemplos de la vestimenta actual originarios del género de punto o tricot. No sólo los suéteres son prendas nacidas del género de punto. por lo que se emplea para lencería y corsetería. La malla se puede deshacer de arriba a abajo. MÁQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO DE RECOGIDA RECTILINEAS Telar de Lee Telar de Paget Cap. Desde la P. Hoy día continúa esa costumbre. En él no se forman "carreras". producción consolidada ya en el mundo de la moda. porque es prácticamente imposible que se deshaga. tiene tendencia a formar la llamada "carrera". La base del género de punto es la malla. ropa interior. La máquina de tricotar puede ser de disposición rectilínea o circular. y además piezas de formas determinadas. El género de punto por urdimbre es el llamado indesmallable. pero su auge se dio coincidiendo con la idea de que las prendas de punto de lana o algodón eran muy higiénicas. prendas en las que la elasticidad viene determinada más bien por el tipo de fibra que se emplea. Los géneros de punto Básicamente tricotar o hacer punto consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas. La costumbre de tejer a mano viene de tiempos tan antiguos como el telar.11º 12º 13º 14º 15º RESISTENCIA AL ENGANCHÓN RESISTENCIA AL DESGARRO POR ELEMENTOS PUNZANTES RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN FORMACIÓN DE PILLING 3. del que se encuentra un símil en culturas tan lejanas de la europea como la incaica de los Andes. Género de punto por urdimbre En este caso la malla se va formando longitudinalmente por varios hilos. medias y calcetería.1 Máquinas de tejido de punto En el siglo XIX aparecieron las primeras máquinas de tricotar. pero el género de punto es además una industria de gran producción y se tejen gran variedad de prendas y con gran variedad de fibras. que puede formarse de dos maneras o o en sentido transversal: género de punto por trama en sentido longitudinal: género de punto por urdimbre Género de punto por trama Uno o varios hilos juntos van formando la malla en sentido transversal. 15 . en el pasado reciente era ésta una costumbre popular.M. prendas deportivas. Resulta bastante elástico y se emplea para jerseys. Resulta un género bastante estable. 3. obteniéndose con ellas género abierto o tubular.

16 . Cap.Telar de Cotton Tricotosas Tricotosas de mallas vueltas CIRCULARES De platinas De mallosas (francés) De batería (inglés) Tricotosas circulares Telares stándard DE URDIMBRE RECTILINEAS Ketten Milanés Rachel FNF CIRCULARES Maratti Máquina de punto circular. Pág. 09.

En 1860 Maxwell publica su teoría según la cual las ondas de la luz son de naturaleza electromagnética. 3. La materia prima que hemos venido considerando va a ser tomada en nuestras manos para sentirla. por controvertida.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.1 Estructura de la retina. acumuladas muchas pruebas contra la teoría de Newton. modernas y contemporáneas a él. 10. Sicología de la percepción cromática. para 1830 la antigua teoría de Huygens era plenamente aceptada: La luz es una energía ondulatoria. La luz Es una energía vibratoria de naturaleza electromagnética. 6. la ondulatoria. percibir en ella las cualidades que buscamos en orden al fin que perseguimos y modelarla hacia ese destino que otras personas o nosotros mismos tenemos reservado para ella. 4. desde la Academia de Ciencias de Londres. Iniciar el estudio del color en el textil es dar el paso decisivo para emprender el camino de la creatividad en esta industria y en esta profesión. ésta queda aceptada desde los años 20 del presente siglo. Cap. 5. pero en ese momento surgen otras cuestiones. continuados por Agustín Fresnel (que añadió razonamientos matemáticos). pero fue acallada en su momento. con experimentos suyos. Morfología y fisiología del proceso visual. 3. 2. Defectos del órgano de la vista 6. 6. nos lo harán comprender. contemporáneos de Newton.2 Biofísica y química del proceso visual. En 1887 Hertz confirma la teoría de Maxwell produciendo y detectando dichas ondas electromagnéticas en el laboratorio. formularon otra teoría. Albert Einstein.1. Las propiedades y las leyes de la luz quedan explicadas y demostradas. la física nuclear exige un nivel de conocimientos tan elevado que avanzar en el razonamiento sobre esta cuestión queda fuera de nuestro alcance y reservado a aquellos prestigiosos científicos. Sentados los inicios de La teoría cuántica de la luz. La luz. 1 . como "el fenómeno fotoeléctrico" descubierto por Hertz (que hacía temer que Newton tenía su parte de razón). 2. El color es una impresión sensorial. La historia del conocimiento de la luz es sumamente interesante. Con ello se explican las propiedades fundamentales de la luz conocidas hasta ese momento. refunde en 1905 todas las teorías antiguas (ya los griegos formularon leyes sobre la reflexión y refracción de la luz). Hoy día. Pág. Los colores primarios. Para Newton la luz era un chorro de partículas emanadas de una fuente (la fuente de luz) y que introducidas en el ojo producían la sensación visual. 1. Thomas Young replanteó la teoría ondulatoria.1 Razones objetivas. la impuso a sus seguidores y se mantuvo durante más de un siglo. que.2 Razones subjetivas. Tuvo que llegar el siglo XIX y. 3. en particular desde que Isaac Newton formuló (año 1670) su teoría corpuscular y con su omnímodo poder de influencia. volviendo a la teoría corpuscular además de la ondulatoria. Finalmente el sabio de los sabios. El color. Huygens y Hook. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 10 Fundamentos de la Teoría del Color La luz El color Morfología y fisiología del proceso visual 1. quizás en un futuro próximo.

infrarrojo y ultravioleta. Eso es. lo que estudiaremos al llegar al capítulo del color y los colorantes en el textil. de esa materia o de ese objeto material saldrán unos colores u otros. La materia es incolora y la luz es incolora. de forma gráfica. —¿Qué es lo que hace que un objeto material absorba o refleje uno u otro segmento del espectro visible? —Su estructura molecular. habremos llevado la "cuestión color" al terreno de lo sensorial.Comúnmente llamamos luz al espectro visible de radiaciones electromagnéticas. quedémonos con una idea clara. qué son los colores. En el mundo físico existe materia y energía. Ese espectro visible para el ojo humano está situado entre las frecuencias de 1015 y 1014 Hz. La sensación "color" es el producto conceptual elaborado por nuestro cerebro a partir de los datos emitidos por el ojo que ve un objeto iluminado. 2 . qué es el color. El color 2. luz día) y qué es la ausencia de color. con un punto de referencia específico que es fundamental para entender este grupo de lecciones que tratan de los mecanismos de funcionamiento de los colores en los tejidos. estas tres posibilidades pueden también combinarse entre sí. Antes de pasar al punto siguiente. 2. luz se llama también a las franjas de radiaciones fronteras a ésta. que según la luz que entre en nuestro ojo sentimos un color u otro. ese mundo es incoloro. un objeto sobre el que Cap. Si hemos determinado que vemos un color. Por extensión. Pág. su definición de energía. por tanto. no busquemos pues el color como algo palpable. Según qué luz y qué franja del espectro visible sea absorbida por esa materia. que tienen una longitud de onda comprendida entre 4 y 7 x 10-7 metros. En esa energía vibratoria visible llamada luz es donde está aquello que en nuestro sistema visual suscita la sensación de color.1 La refracción del espectro visible Del espectro grande extraemos y ampliamos el espectro visible y representamos. el negro (la ausencia de luz). La energía luz llega a la materia y en su encuentro se dan tres posibilidades: a) que la luz sea absorbida por esa materia b) que la luz sea reflejada por esa materia c) que la luz traspase esa materia Naturalmente. el de la percepción del color. El color sólo existe como impresión sensorial del individuo que ve un objeto material.2 El color es una impresión sensorial. con longitudes de onda superiores e inferiores. En el mundo externo a nuestro sistema visual no existe el color. Como tal actuará provocando reacciones físicas y químicas en la materia inorgánica y orgánica. recuérdese su naturaleza electromagnética. Ese fundamento al que nos referimos es que el color no existe en la materia. Añadamos a esto una segunda observación: la luz no sólo actúa trasmitiéndonos información visual. cual es el resultado de la suma de todos los colores (el blanco = luz blanca. 10. 2.

Si en vez de referirnos a la luz nos referimos al objeto que vemos: lo vemos blanco si ese objeto refleja todo el espectro visible. la luz día. que posee completo el espectro de luz visible. Vamos a explicar la percepción visual del color y en una exposición sencilla podemos decir que el ojo humano. por donde sale el nervio óptico. 3. actuando como un protector físico. La córnea La parte anterior y externa de este sistema. La esclerótica Es ésta la envoltura resistente del globo ocular. que es una ventana transparente de una sola capa. ver blanco (sensación de color blanco) es ver todo el espectro visible. al hablar de luz nos referimos a la luz del sol. abierta en el lado posterior. PARTES QUE COMPONEN ESTOS SISTEMAS El cristalino Es una lente orgánica que está perfectamente ensamblada en la estructura física del ojo. 10. modificadas. que se observa desde el cristalino y se denomina blanco del ojo. Pág. la media. El aspecto color de un objeto recibe el nombre de color de ese objeto. delante del cristalino. en el resto del ojo esa esclerótica está formada por tres capas superpuestas. Cap. actuando como diafragma. 3 . En términos absolutos. Ver negro (sensación de color negro) es no ver nada de ese espectro visible. músculo circular que se contrae y dilata automáticamente según la intensidad de la luz. es la córnea. En ese sentido. Continúa por los lados del ojo con el tejido opaco de la esclerótica. Morfología y fisiología del proceso visual La explicación del fenómeno visual requiere un análisis pormenorizado del espectro de la fuente de luz. de gran elasticidad. ambos excluidos.incide la energía que llamamos luz. transparente. modificando su curvatura y modificando así la distancia focal de ese sistema óptico. que le confieren la capacidad de responder a la presión de los músculos que lo rodean. formada por un tejido conjuntivo denso y rígido. Está formada por dos capas de células epiteliales. Excepto en el área de la córnea. que se pueden separar para su estudio: la exterior (de soporte). comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta. dentro de su envoltura. su interacción con la materia u objeto iluminado y la detección e integración de los datos visuales por el ojo humano y por el cerebro. en el fondo del ojo un sistema de lentes enfocando la luz que incide en ellos un sistema de nervios para conducir al área correspondiente en el cerebro los impulsos generados por estos receptores. y lo vemos negro si ese objeto no refleja nada del espectro visible. El iris Ante el cristalino está situado el iris. posee: o o o un estrato de receptores.

forma en ella una imagen invertida correspondiente con aquello que hay en el campo visual. por último. impidiendo que la luz que penetra en el ojo se refleje en sus paredes y a través de la retina. está pigmentada también de forma que le da al cristalino el color con que lo vemos desde el exterior. 10. en los dos tercios posteriores del ojo y alrededor de la retina. llegado a la retina. según ese pigmento tenemos ojos verdes. unos 50. es lo que se llama retina. A su vez está constituida por dos capas: una también pigmentada. frontal al cristalino. 4 . alrededor del cristalino. la base. la reflexión de la luz en esa cámara la haría borrosa. es de aspecto amarillento y se llama Cap. formada por dos tipos de células nerviosas denominadas conos y bastones. y otra superficial. Pág. densamente vascularizada. La capa media de la esclerótica. sustancia gelatinosa que llena toda la cámara posterior del globo ocular. La esclerótica en la parte delantera del ojo. que tienen la virtud de absorber la luz. funcionando como una cámara negra. una pequeña zona de la capa retiniana de 1 milímetro cuadrado se adelgaza y no posee células bastones pero sí conos en mucha mayor cantidad. se hace más gruesa. que son los fotorreceptores. tampoco tiene vasos sanguíneos. después la cámara anterior del ojo. es una membrana llamada coroides y está recubierta de células pigmentadas con un pigmento negro de tipo melamínico.1 Estructura de la retina En el polo posterior del ojo.la retiniana. aunque estuviera bien enfocada por la lente.000. opuesto al cristalino. está lleno de sustancia llamada humor acuoso. 3. sigue por la abertura del iris y atraviesa el cristalino y el llamado humor vítreo. la retiniana. Un rayo de luz que llega a los ojos sigue el siguiente camino hasta llegar a la retina: la córnea en primer lugar. negros o castaños. entre la córnea y el cristalino. azules. La retina El otro tercio de la capa esclerótica.

Por una parte. En la retina del ojo humano. las que hemos llamado conos y bastones.000 fibras nerviosas en cada nervio óptico.000 de conos. sí y no. azul. por el aspecto que tienen al ser observados desde el exterior.000 de bastones y 1. en la que están las células ganglionares. Pág. verde y azul. Los conos perciben los colores cromáticos. en el ojo.000. Este punto de arranque del nervio óptico se llama papila óptica y no existen en ella fotorreceptores. A ellos les corresponde la visibilidad nocturna. hacia el interior. que constituye la fóvea central o punto de máxima agudeza visual del ojo. respondiendo selectivamente ante determinadas longitudes de onda del espectro luminoso visible. Por otra parte. 3. donde doblan en ángulo de 90? y se dirigen al arranque del nervio óptico. rojo. hacia la capa más profunda de la retina. grises y blancos. 5 . la más interna. de donde reciben el estímulo luminoso.mácula lútea. estos axones conectan a su vez con las dendritas de la tercera capa. De noche vemos el rojo como negro y el azul como grisáceo. la capa nerviosa que recubre a la pigmentada posee dos tipos de células fotorreceptoras parecidas entre sí. separando estas longitudes en los colores rojo. la Cap. Los bastones y conos de la retina están orientados no hacia la luz incidente en el ojo sino al contrario. con sólo dos terminaciones: dendrita y axón. 120. En la fóvea tiene lugar la medida del color. En el ojo humano hay alrededor de 6.2 Biofísica y química de la visión Los estudios más recientes hacen pensar que el proceso visual es un fenómeno híbrido de física y bioquímica. a ellos corresponde la visibilidad diurna. los axones de éstas salen hacia el borde de la retina. 0 y 1. corrientes eléctricas nerviosas. Cada cono de la fóvea está conectado a una sola fibra del nervio óptico. Cada célula de esta capa de fotorreceptores tiene una terminación dendrítica que se extiende hacia la capa epitelial pigmentada. amarillo. 10. Los bastones sólo perciben colores acromáticos: negros.200. Los axones de células conos y bastones conectan con otras células bipolares. verde. funcionan como una computadora visual en sistema binario: células ganglionares que se encienden o no se encienden con un estímulo.000.

punto final de conexión a las dendritas de las células bipolares. Producto final de todo ello es la sensación de luz y color. en ese momento. la sensación cromática visual es de amarillo. además de tener la evidencia de que el cerebro traduce como normal la imagen invertida que se obtiene en la retina. sino en el cerebro. una ocular y otra cerebral. se ha dado pues. o La percepción visual cromática depende pues de los distintos pigmentos (fotopsinas) que contienen los tres tipos de conos retinianos. o Se ha desdoblado la rodopsina en lumirrodopsina y metarrodopsina y finalmente. Esa integración de sensaciones no se da en la retina. En cuanto a la visión cromática. Elaboración de información: en el área de la visión en el cerebro. mediante hidrólisis. como resultado de ello. el proceso bioquímico es el siguiente: La luz incide en la rodopsina y la impele a ésta a una nueva estructura transitoria de isómero (prelumirrodopsina). en la otra más interior está el núcleo y. cada cono tiene. tenemos el experimento simple de ver separado con cada ojo un color verde y otro rojo. Y todo el proceso visual puede dividirse en las siguientes partes o tramos: Estimulación: la energía luz excita la retina. fija el principio del estímulo visual en la absorción de la luz en la retina por los pigmentos visuales constituidos por la rodopsina. En el segmento interno del bastón se realiza la síntesis de proteína en una de sus zonas (ver el gráfico de los bastones). donde están separadas. 10. Conversión fotoquímica: la energía luz provoca una reacción bioquímica que se transforma en impulsos nerviosos. las procesan con otras sensaciones procedentes de cada área cerebral y proporcionan la información final completa que debe llamarse nuestra percepción visual del mundo exterior a nosotros. los datos llegados del ojo se analizan y traducen mediante el código correspondiente. 6 . Codificación y transmisión: los impulsos nerviosos que nacen en la retina se combinan entre sí y entran en las fibras del nervio óptico que las transporta a su área correspondiente en la zona occipital del cerebro. Cap. Interpretación: las distintas áreas del cerebro asumen las sensaciones visuales procedentes del área visual. Para abundar en la naturaleza mixta del fenómeno de la visión. la opsina se separa del retinal. muy semejante en su formación molecular con la Vitamina A. En síntesis podemos decir que la percepción visual tanto de luz como del color es de naturaleza física y bioquímica y que tiene dos áreas. después de un estrechamiento. el cuerpo sináptico que inserta muchas terminaciones nerviosas. este compuesto cromóforo es un derivado del 11-cis-retinal. Pág. su curva específica de absorción espectral. el fenómeno bioquímico de excitación visual. dando lugar a la sensación visual de luz y color.bioquímica. que es un compuesto cromóforo en unión covalente a una apoproteína llamada opsina.

Psicología de la percepción cromática En este fenómeno tan complejo que es la percepción visual. La ceguera. belleza. 5. se producen entonces anomalías más o menos importantes en la visión. o La acromatopsia. pureza. como. etc. esto ocurre cuando se da un correcto funcionamiento del órgano visual. sensación de nombre verde. Cuando le falta un tipo de conos en esa persona se da el daltonismo: sensaciones cromáticas equivocadas. Aproximadamente un 40% de toda la información óptica (exceptuando la lectura textual) que un individuo adquiere de su entorno está basada en el color. Pág. En las personas ciegas o invidentes el aparato visual no es estimulable por la energía luminosa. o Daltonismo. tanto en la respuesta-estímulo a zonas periféricas de franjas de espectro visible como en adaptación de ámbitos parciales de la retina. El diseñador de moda debe conocer y tener en cuenta la respuesta psicológica del consumidor ante el color en el producto de moda. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. Es una forma de monocromatismo y consiste en la incapacidad de tener sensación de color o no distinguir un color de otro. Los colores primarios Es en los conos de la retina del ojo donde está el origen de tres tipos de sensaciones de color. sensación de nombre rojo anaranjado. fuerte. vivo) excitabilidad (excitante o apacible) matiz. por ejemplo: aceptación (agradable o desagradable). en la percepción del color. Ningún tipo de célula visual reacciona ante la luz.4. por las reacciones bioquímicas que allí se producen: o o o sensación de nombre azul-violáceo. no es menos importante la incidencia psicológica que tiene el uso del color en la creación. si sólo tiene bastones y no conos es acrómata. una considerable cantidad de atributos vienen asignándose a cada una de las acciones perceptivas y que psicológicamente determinan y definen esa sensación visual. si alguna de las partes que lo componen no funciona correctamente. 7 . sin dejar a la pura intuición más que lo Cap. Defectos del órgano de la vista El órgano de la vista realiza procesos de adaptación para conseguir una óptima sensación de color. claridad. croma (débil. Si sólo tiene un tipo de conos. o 6. colores fríos). Las siguientes son algunas de estas anomalías. Conviene recordar la importancia primordial que tiene su estudio para llegar a un uso adecuado del mismo. temperatura (colores calientes. por el contrario. Si bien la mecánica de la luz y la explicación y comprensión de los aspectos fisiológicos de la percepción visual es imprescindible en la materia de estudio que nos ocupa. 10. es monocrómata.

El blanco. amarillo y violeta). El amarillo es un color de fuerza desenfrenada. 6. hallamos fríos los colores que absorben luz. yuxtaposición. como el luto para el negro y la pureza para el blanco. azul y naranja. etc. por ejemplo. lo cierto es que cada uno de los colores tiene la propiedad de causar sensaciones específicas en nuestro psiquismo. trabajó en ello de forma obsesiva. del delirio. de ellas resulta una total absorción de luz (rojo y verde. su gusto artístico. El verde para el tiempo litúrgico de esperanza. bautismales y festividades de santos no mártires. los azules. de la hojarasca otoñal. Pág. Azul: color típicamente celeste. hasta llegar al azul nocturno de la quietud silenciosa. es el producto de su educación artística. Casos singulares de esta subjetivación estética son aquellos caracteres míticos de ciertos colores. El morado para los cultos en tiempo de penitencia y Pasión. ciega. Amarillo: color típicamente terrestre. acerca de los estímulos y respuestas sensoriales específicos de cada color. 6. Por el contrario. De igual manera hay una respuesta psicológica ante la mezcla de colores. así la razón fundamental de que unos colores "nos resulten" calientes o cálidos. Otro ejemplo es el de la cultura romanocristiana. La sensibilidad del diseñador para los colores. violeta.imprescindible. combinación. y de que los llamemos así. no de la melancolía o hipocondría. habrá combinaciones violentas cuando. Vasili Kandinsky dedicó gran parte de su vida a la investigación del color en la pintura. su explicación o motivación en causas físicas o químicas objetivamente propias de las cualidades existentes en esos colores. 8 . a base únicamente de colores y formas.. Podría corresponder a la representación cromática de la locura. sus dotes innatas de creación. También se parece al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales. De su libro De lo espiritual en el arte es el extracto siguiente. sino de la locura furiosa. El rojo para los mártires.1 Razones objetivas Las respuestas psicológicas ante el color tienen. es que esos colores expanden luz. Instrumentando Cap. son cálidos el rojo y el amarillo. porque esa mezcla también produce reacciones de naturaleza física y química. que prescribe claramente cada color para cada uso en la liturgia. desprovista de toda capacidad profundizadora. Desarrolla en profundidad y en extensión el principio de quietud: cuanto más oscuro más insonoro. aquello en que se basa su intuición. para los oficios de difuntos. Además de la particularización de estos ejemplos. es decir en la celebración de sus cultos: El negro.2 Razones subjetivas La educación estética de cada individuo o grupo y su cultura convencional predetermina gran parte de la respuesta psicológica de ese individuo o grupo ante la percepción del color. para las ceremonias nupciales. 10. verdes. etc. de alguna forma. Ha sido profunda la influencia de Kandisnky en el arte posterior a él y su investigación y teoría es de una importancia fundamental para el concepto del color en el arte actual.

Rojo: es la más vehemente sensación de fuerza. El verde es el color clave de la Naturaleza que ha superado su turbulenta adolescencia y conduce a una calma de satisfacción. El negro el color inmóvil. insensible e indiferente.la flauta. respira y adquiere una cierta dosis de esperanza recóndita. También es. De aquí la importancia que para nosotros tienen los próximos capítulos sobre la tintura.el contrabajo. triunfo. impulso. Es un silencio definitivo. Tiende a no moverse en ninguna dirección. pero no puede obviar lo más mínimo de la presencia del color de esa prenda. el grosor. puede resultar aburrido. a veces. de pronto. serían: Azul claro . No llama a nadie. A pesar de su sonido externo flojo. El marrón es un color capaz de poco movimiento y en el que resuena el rojo con un bullir apenas perceptible. interiormente el marrón puede tener un efecto sonoro potente. cuanto más oscuro más se acentúa en él la asfixia. Despierta una sensación de salud. Los impresionistas no ven el blanco en la Naturaleza. el peso. Marrón: color chato y duro. pero al cabo de un cierto tiempo de descanso. La ausencia constante de movimiento es una cualidad de este color que actúa de manera beneficiosa sobre los seres y las almas cansadas. Azul oscuro .musicalmente los tonos de azul. al aclararlo. El rojo es la pasión incandescente y constante. Verde: es el color más tranquilo. interesa resaltar y concretar que el aspecto psicológico subjetivo del color es una sensación permanente que corresponde a un estimulo constante. El blanco es un silencio frío e infinito. Es la nada muerta después de desaparecer el sol. enfermizo. De cualquier prenda en la vestimenta que uno lleva puede obviar y olvidar ciertas cualidades. Naranja: se parece a una persona convencida de sus fuerzas. despreciado y. energía. por ello. Gris: no posee ni movimiento ni sonido externo. puede comprenderse. Blanco: a veces se considera color y a veces no color. no pide nada. El blanco es el símbolo de un mundo en donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales. sin futuro y sin esperanza. Azul más oscuro . como la textura. Para terminar. 10. Haga alguna encuesta cada alumno de la clase para comprobarlo. Es el color más insonoro. No tiene ningún matiz. Pág.el violoncelo. Cap. Negro: es la nada sin posibilidades. 9 . Es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. alegría. Es una inmovilización desconsolada. pero que. eterno. Violeta: tiene algo de culpable. un color de luto. triste. incluso la forma. apagado. Color de tristeza y símbolo de muerte.

aun en todo un día despejado. Definición. F7. A para la determinación del índice de metameria F2. 2. A éste iluminante se le designa con el nombre de la letra E. designados con las tres primeras letras del alfabeto latino: A = Luz incandescente B = Luz de día nublado suave C = Luz de día despejado Otros iluminantes patrones se utilizan para la luz de día en sus diferentes fases. designados con la letra F y un subíndice que se refiere al tipo de fluorescente. pero es demasiado simple y apenas puede concebirse más que en teoría. Fotometría. 2. Pág. 2. DEFINICIONES Iluminantes patrones Un iluminante es un campo radiante de luz visible.5 Colorimetría textil. 2.2 Leyes de síntesis de colores. D65 para la determinación del rendimiento del color D65. 1. Los iluminantes patrones más usuales son tres. Estos iluminantes se designan con la letra D y un numero subíndice que se refiere a su temperatura de color en ºK. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 11 Fotometría y Colorimetría 1. 1 . Los colores elementales. Definiciones. 2. 1. 2. Dado el incremento de utilización de luz fluorescente se han normalizado otros patrones iluminates. D65 D50. Un iluminante es un campo radiante de luz visible. El iluminante más simple es aquel que tiene iguales todos sus componentes espectrales. 11.1 Los colores primarios. A.3 Especificaciones del color percibido. D55.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.1 Iluminantes patrones. Colorimetría. la luz del sol que llega a la tierra no tiene la misma temperatura de color a lo largo del día. F11 para luces fluorescentes Cap. Fotometría La Fotometría es el estudio de las características de los focos luminosos ligada a las frecuencias que capta el receptor. Por varios motivos. La Comisión Internacional de la Energía (CIE) recomienda el uso de los siguientes iluminantes: PATRONES SU REFERENCIA E.4 Medida y reproducción del color.

2. 2. Una lámpara de incandescencia de 10 w tiene un flujo luminoso de 78 lúmenes. Colorimetría Colorimetría es la ciencia que trata de la medida del color y la técnica de medir los estímulos del color y relacionarlos con una calculada respuesta o reacción de un observador tipo. Intensidad luminosa Es el resultado de dividir el flujo luminoso por el ángulo sólido que sustenta el foco. 73 lúmenes. Se expresa en lúmenes. Las óptimas. Un fluorescente de 4 w. Se mide en candelas o bujías nuevas. la combinación entre sí de estos tres colores Cap. Su unidad de medida es el stilb. Una unidad lux Es la luz de un foco luminoso de una candela de intensidad medida al incidir en una superficie situada a un metro de distancia de dicho foco. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. alrededor de 500 lux. Pág. Un color queda determinado por sus componentes espectrales: o o o Longitud de onda (dada en nanómetros) Anchura de banda (en nanómetros) Cantidad de energía (en julios). Un lumen Es el flujo luminoso emitido por un foco puntual de una candela de intensidad y bajo un ángulo sólido de un esterorradián. Por otra parte. Luminancia o brillo La cantidad de flujo luminoso según la dirección normal de un foco por unidad de ángulo sólido y por unidad de superficie se llama luminancia o brillo.2 lux. La luna en plenilunio 0. 11. Un stilb equivale a una candela/m2. EJEMPLOS El sol produce 105 lux. Las buenas condiciones para la visión humana se sitúan entre 100 y 300 lux.Flujo luminoso Es la cantidad de energía que por unidad de tiempo (segundo) emite un foco luminoso en el interior de un ángulo sólido dado. otra verde y otra rojo anaranjado. 2 .1 Los colores primarios Los colores elementales Los conos en la retina de nuestro ojo son el origen de tres tipos de sensaciones de color distintas: una de nombre azul-violáceo.

mediante la tecnología digital. Las posibilidades de llevar esta variedad a la industria textil. Otras leyes de mezcla de colores consisten en la mezcla de colores acromáticos. Pág. para producir diversos grises. 11. Es una simulación técnica del funcionamiento del órgano de vista y es el principio que constituye la base de la pantalla reticular de la televisión en color. Cap. Siempre se entiende por síntesis aditiva la mezcla aditiva. blanco y negro.2 Leyes de síntesis de colores La síntesis aditiva Es la mezcla simultánea de estímulos de color. Los tres filtros sustractivos empleados son los correspondientes a los tres colores complementarios.con todas sus posibilidades da las ocho posiciones extremas de impresión del órgano de la vista. Hay que mantener la claridad respecto a las leyes de mezclas de colores para su comprensión correcta: son sistematizaciones de procedimientos técnicos para conseguir que el órgano de la visión produzca las sensaciones de color que deseamos. La síntesis sustractiva Es la mezcla simultánea de tres filtros translúcidos. o de cromáticas translúcidas sobre cubrientes cromáticas. unas combinaciones de colores cada vez más extendidas. Es el proceso básico de la reproducción fotográfica. capaces de sustraer algo de la absorción de luz. según su síntesis MAGENTA + CYAN = VIOLETA + AMARILLO = NEGRO o BLANCO MAGENTA + AMARILLO = NARANJA + CYAN = NEGRO o BLANCO CYAN + AMARILLO = VERDE + MAGENTA = NEGRO o BLANCO 2. 3 . Las computadoras ofrecen. pero se irán ampliando a medida que la técnica digital se vaya implantando en los procesos de tintura y estampado. La síntesis sustractiva es la ley complementaria de la síntesis aditiva. siempre hay que referir estas leyes y hacerlas corresponderse con las otras que rigen la visión. y adicionar posteriormente mezclas de cubrientes cromáticas. En la síntesis aditiva el color acromático es el negro y en sustractiva es el blanco. COLORES PRIMARIOS COLORES ELEMENTALES azul+verde+rojo blanco verde+rojo amarillo azul+rojo magenta azul+verde cyan azul azul verde verde rojo rojo ningún color negro Colores complementarios son aquellos que sumados producen negro o blanco. mediante el proceso tintóreo. son más reducidas.

2. Rojo. Amarillo. Pág. En donde x y son las coordenadas de croma e Y es la luminosidad.3 Especificaciones del color percibido En la industrial textil son tres los atributos que suelen usarse para la definición de un color: matiz. En la colorimetría textil se miden estas longitudes de onda a intervalos suficientes como para definir los colores. matiz (TONO) Atributo de un estímulo de color que lo asemeja a uno de los siguientes colores percibidos. El ESPECTROFOTÓMETRO consta de: fuente de iluminación. LONGITUD DE ONDA COLORES ABSORBIDOS COLORES COMPLEMENTARIOS REFLEJADOS 400 435 435 480 480 490 490 500 500 560 560 580 580 595 595 605 605 650 650 750 violeta azul azulverdoso verdeazulado verde verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura violeta azul azuverdoso verdeazulado verde Cap. que mide directamente la curva de reflectancia espectral y que se usa para el control más estricto de calidad de color. 4 . es decir instrumentos que miden directamente un color. que es una lámpara de gas xenón correspondiente al patrón iluminante D65 portamuestras de color a examinar discriminador de longitudes de onda célula fotoeléctrica como detector de la luz procedente de la muestra. Azul.2. Verde. intensidad.4 Medida y reproducción del color Las normas internacionales han establecido patrones observadores estándar. brillo (CROMA) Atributo que expresa la cuantificación de color refiriéndola a otro que aparece como blanco. Otro instrumento es el Espectrofotómetro. brillo. 11. con la cuantificación de sus atributos. Un color puede representarse en coordenadas espaciales (coordenadas colorimétricas): Y x y. intensidad (CLARIDAD) Atributo que expresa la cantidad de luz que aparentemente emite un color en relación con otro que aparece como blanco. Estos instrumentos se llaman Colorímetros triestímulos.

La apreciación de esas diferencias. en la práctica de la tintura.2. después de atravesar la cubeta es recogido por una célula fotoeléctrica (en el colorímetro) que convierte su intensidad luminosa en intensidad eléctrica y que se mide en el galvanómetro de alta sensibilidad que el colorímetro posee. deben ser llevadas a cabo de forma rápida y precisa utilizando los aparatos llamados colorímetros. La medida de color por medio del colorímetro consiste en producir. ofreciendo medidas mucho más completas.5 Colorimetría textil La ley de Beer Por lo general. más precisas y con mayor rapidez. 5 . y este fenómeno es aprovechado para determinar cuantitativamente la concentración de ese colorante. En la solución tintórea. El rayo de luz. Cap. un rayo de luz monocromática que se hace incidir sobre una cubeta calibrada en la que se ha depositado la solución tintórea. la lectura de esa intensidad eléctrica sobre una escala traduce los valores eléctricos cuantificándolos en valores cromáticos. esa sustancia absorbente es el colorante. 11. mediante un filtro. según la cual un rayo de luz monocromática al pasar por una solución coloreada pierde intensidad según el grado de concentración de la sustancia absorbente que en ella existe. Cuantificar el color en una solución tintórea se lleva a cabo aplicando la ley de Beer. la colorimetría en el proceso tintóreo de la industria textil consiste en (reproduciendo un color a partir de una muestra elegida) medir las diferencias entre el color muestra y el color duplicado. comparándola con un patrón de color preexistente. La tecnología digital y la informática ofrecen la solución óptima para la colorimetría textil. Pág.

Colorantes ácidos. Colorantes a la tina. de la confección. la púrpura. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. 1. de la prenda en definitiva. porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial.1 Colorantes minerales. el índigo. éstos. Por otro lado. el palo campeche.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil. la cochinilla. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto Orgánicos de origen vegetal Inorg. el lavado. la solidez.3Colorantes vegetales. resultan ahora mucho más caros de obtener. Colorantes pigmentación. 1. Colorantes básicos. Colorantes naturales. 1. Colorantes de complejo metálico. en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Colorantes reactivos. Colorantes artificiales: Colorantes ácidos.2 Colorantes animales. 1. 1 . las prendas no deslucen con el lavado. Colorantes directos. ha dejado de serlo. 2. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 12 Los colorantes Definición. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales. DEFINICIÓN Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales. Pág. de origen mineral Cap. Colorantes dispersos. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color. etc. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido. pero el otro gran combatiente. 12. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos. Colorantes sulfurosos. además.

donde los colorantes artificiales resultan más dañinos que los naturales. que procede del insecto del mismo nombre. se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. dado que su naturaleza orgánica presenta muchos problemas de solidez. encontrando que su composición química es C16H8O2N2Br2. a los álcalis y ácidos. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. 12. 2 . acetona y alcohol etílico. El colorante de la púrpura procede de una secreción del molusco marino que lleva este nombre. la púrpura es un colorante artificial sintético que se obtiene a partir del nitrobromobenzaldehído por tratamiento con sosa. algunos que tuvieron tantísima importancia. La utilización de este colorante no es sencilla. A finales del siglo XVII se volvió a utilizar. fue a través de España que el uso de éste colorante pasó al resto del mundo. El colorante de la cochinilla. de la familia de las papilionáceas.1 Colorantes naturales de origen animal Por lo que se refiere a los colorantes animales. ya que los aztecas la utilizaban abundantemente.COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente 1. que lo contienen en forma de glucósido.2 Colorantes naturales de orígen vegetal El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos. Esta sustamcia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Suroriental. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez se consiguió aislar esta sustancia. Son abundantes los vestigios de su utilización en tiempos anteriores a la era cristiana. a principios del siglo XX se aisló la sustancia colorante de la púrpura. al lavado. que no producen perjuicio alguno. Ciertamente el color púrpura tiene mucho de especial. Colorantes naturales 1. debido a su solidez. de madera muy dura y negra. es la que ha reclamado de nuevo para ellos la importancia de su aplicación en otras industrias (por ejemplo la alimentaria). resiste bien a la luz. y no sólo por sus connotaciones casi míticas. Es por ello que con el nacimiento de la química de laboratorio. esa naturaleza orgánica. para el algodón). cuya especie más importante se da en México y otras Cap. 1. algo aromático. han desaparecido de la tintura textil. cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India. como la cochinilla. su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural. se conoció en el mundo occidental después de la llegada de los españoles al territorio del actual México. Hoy día. que se corresponde con el dibromoíndigo. éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo. llegando a desconocerse durante largo tiempo después de la caída del Imperio Romano. Pág. incluso actualmente. aunque hay otros que segregan una sustancia similar a la púrpura. El palo campeche es un árbol leguminoso. precisamente. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina.

3 . Pág. Empleados para la tintura de rayón. Tienen diferentes grados de solideces. Se usan con auxiliares "carriers". Cap. Colorantes dispersos Fino grado de dispersión. las acrílicas.regiones de América Central. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines textiles que se les va a dar. acetatos y poliésteres. Colorantes pigmentación Necesitan de aglutinantes para su fijación. Colorantes sulfurosos Empleados para fibras celulósicas.3 Colorantes minerales De los colorantes naturales. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. seda. con muy buenas solideces. sobre todo. etc. Colorantes directos (sustantivos) Empleados para la tintura de celulósicas. de color típicamente encarnado. Su constitución química es análoga a la del índigo. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. Tal es el caso del blanco de plomo. los minerales siguen utilizándose. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. 1. parte de los cuales hemos visto. Colorantes ácidos Empleados para tintura de lanas. seda y. Colorantes a la tina Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. poliamidas. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a sus correspondientes naturales. el azul cobalto. De esta especie se extrae la sustancia colorante hematoxilina o hemateína. 12. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Colorantes básicos Empleados para tintura directa de lana. Colorantes artificiales Son los más importantes en la tintura textil. 2. Colorantes de complejo metálico Se emplean en la lana. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. el ocre del cinabrio. que se llama comunmente campeche o palo campeche.

De los colorantes ácidos. la adición de un electrolito neutro (sulfato sódico. algunos verdeoscuros. los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la luz y a tratamientos en húmedo. rojos. Debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene. los azóicos son los tintes amarillos. El baño de tintura está compuesto de agua. 2. TINTURA DE LANA EN BAÑO ÁCIDO FUERTE Grado de acidez: ph 2 ó ph 3. Produce tinturas muy igualadas. mediante reacción química. Su grupo cromóforo es aniónico. en baño ácido débil.1. Se aplica en floca o hilado que busque más solidez al lavado y batanado.1 Tintura de lana en colorantes ácidos En la tintura de la lana con colorantes ácidos de buena igualación.De buena solidez. RESULTADOS: Gran rapidez de absorción en un baño en ebullición conteniendo ácido sulfúrico y sulfato sódico. Pág. marinos sólidos. Se aplica sobre hilado para géneros de punto que no exijan elevadas solideces y para vestidos y abrigos de lanería de señora. colorante y electrolito neutro. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad (en agua) y su índice de afinidad en relación inversa. TINTURA DE LANA EN BAÑO DÉBILMENTE ÁCIDO RESULTADOS: Tinturas más sólidas a tratamientos en húmedo. a mayor solubilidad. Los trifenilmetánicos son los violetas. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. de la temperatura del baño (a menos de 400C la lana no se tiñe) y de su ph. Por otra parte. 4 . La cutícula grasa que posee la lana actúa de barrera frente a la penetración del colorante. mayor igualación pero menor solidez ante agentes húmedos. De ellos.1 Los colorantes ácidos Son los utilizados para tintar la lana y fibras protéicas en medio ácido. El ph del baño influye también en el agotamiento del colorante. 12. Colorantes reactivos Empleados en la tintura de fibras celulósicas. Colorantes sobre mordiente Poco empleados. 2. pero menor poder igualador. también para pañería de colores claros. aún a menos de 400C. anaranjados. Cap. en baño ácido neutro. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad ambiental una vez teñidos. mejor a los tratamientos húmedos. escarlatas. por ejemplo) aumenta la igualación. La velocidad de tintura depende de esta constitución de la fibra. la tintura de lana en medio ácido se puede clasificar en tres tipos respecto a éste: en baño ácido fuerte. azules y verdes de tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz. y marrones (mezclas de varios azóicos). ácido mineral u orgánico.

éste reacciona así: NH3-X H3N-Col | R + Col.TINTURA DE LANA EN BAÑO DE ph neutro (ph de 6 a 8. se produce la absorción de esos grupos ácidos por la lana NH3 + NH3 + | R + H+ R | COO COOH SEGUNDA FASE QUÍMICA También reaccionan los iones inorgánicos presentes NH3 + NH3-X | R + X-R | COOH COOH TERCERA FASE QUÍMICA Puesto que el ión sulfato tiene menos afinidad por la fibra que por el colorante. PROCESO DE TINTURA DE LA LANA EN COLORANTES ÁCIDOS COMPOSICIÓN DEL BAÑO AGUA+ÁCIDO MINERAL U ORGÁNICO+COLORANTE+ELECTROLITO NEUTRO PRIMERA FASE QUÍMICA Al introducir lana en este baño ácido. sólo el rayón nitro-seda tiene afinidad por los colorantes básicos.5) RESULTADOS: Consigue poca penetración e igualación. pero de entre las naturales vegetales. mordentadas con tanino. El uso más común de los colorantes básicos se da en la tintura de las fibras acrílicas y de algunos poliésteres (los modificados). El proceso de tintura de la lana en medio ácido es siempre el que se expone en el cuadro esquemático. Tiñen las fibras artificiales celulósicas indirectamente.R + X| COOH COOH 2. solo el yute tiene afinidad por estos colorantes. 5 . pero. En la tintura de estas fibras para controlar el proceso de tintura con colorantes básicos se utilizan agentes catiónicos-aniónicos adicionales. debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene sobre el proceso. Estos agentes son sales de bases orgánicas que fuerzan al grupo cromóforo a unirse al Cap. Pág. variando el ph se obtienen tinturas con resultados sensiblemente distintos. 12. de entre ellas. Suele hacerse a partir de los 800C y con adición de amoniaco en el baño.2 Los colorantes básicos Tiñen las fibras animales de forma directa.

o 2. Existen dos familias de colorantes directos: a) colorantes azóicos b) colorantes tiazólicos Los colorantes azóicos son derivados de las aminas del difenilo en donde N puede ser -HN-NHarildiaminas. anaranjados y pardos. estos son solubles en alcohol etílico. Esta reacción química da como resultado tres grupos de colorantes básicos nuevos: Colorantes con carga positiva deslocalizada. o Colorantes con carga catiónica localizada. Pág. Cap. Estos colorantes son solamente amarillos. que poseen elevada solidez a la luz y buena estabilidad al ph. menos solubles en agua.etilbénicos -NH-O-S-CONH-NH-CO-NH- R puede ser -H SO3Na -Cl -NO2 -OH -CH3 -OCH3 -OCH2-CONa Los colorantes tiazólicos se llaman así porque en su molécula contienen el anillo tiazólico. resultando el anión incoloro. de tipo antraquinónico o azoico.3 Colorantes artificiales directos Los colorantes artificiales directos se llaman así porque tiñen la fibra sin necesidad de un segundo producto que actúe como mordiente de ésta. conteniendo nitrógeno cuaternario. derivados del di/trifenilmetano.catión. enlace simple de bencidínicos -CH=CH. 12. o Colorantes con estructura heterocíclica. 6 .

por tanto.Características de los colorantes artificiales directos o o o o o Generalmente son solubles en agua. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según su tratamiento posterior con sales de cobre con formaldehído dazotación Cap. dentro de los límites normales de la tintura. Pueden aplicarse por agotamiento. Su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos y disminuye al aumentar su peso molecular. sin precaución especial. En presencia de agentes reductores rompen su molécula hacia derivados aminados. en soluciones de menos del 1% de sal. RESULTADO DE COLORANTES DIRECTOS CON AGENTES REDUCTORES CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según la Society of Dyers and Coulorists colorantes autorregulables colorantes controlables mediante la sal colorantes regulables por temperatura Los colorantes autorregulables poseen buenas propiedades de igualación y dispersión. Los colorantes regulables por temperatura son de gran sensibilidad. Los colorantes directos resisten bien a los ácidos. Pág. De esa forma la tintura es demasiado brusca y necesita. 12. ser controlada mediante su temperatura. aunque tienden a enrojecer. llegando a una absorción de un 50% de colorante. con contenido de sal inferior al 1%. aunque algunos precisan para ello la presencia de carbonato sódico. Los colorantes controlables mediante la sal dan un índice de agotamiento de 50% en baño de solución 1/30. 7 . En frío forman soluciones coloidales.

Se Cap. 8 . El proceso de reducción se fundamenta en la acción reductora del hidrógeno sobre el grupo carbonilo. Pág. es fácilmente oxidable por el oxígeno del aire. tioíndigo derivados de la antraquinona DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA Los derivados de la antraquinona tienen mayor importancia comercial. 12. pero menos sólidos ante la luz y el lavado. ya en cuanto al control de temperaturas o a la concentración de colorante en la solución tintórea La corrección del defecto se funda en la propiedad que tienen de ser fácilmente reducidos por los hidrosulfitos: R-N=N-R1 + 2H2 resulta: R-NH2 + R1-NH2 dando como resultado compuestos incoloros o poco coloreados 2. trasfiriéndolo al grupo alcohólico. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS A LA TINA derivados del índigo: bromoíndigo.4 Colorantes a la tina Son colorantes que tienen entre sí diferente constitución química pero todos son insolubles en agua.acabado con resinas CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según se comercialicen directos directos sólidos a la luz directos con tratamiento de sales metálicas directos diazotables y copulables CUANDO LOS COLORANTES DIRECTOS PRODUCEN TINTURAS DEFECTUOSAS puede haber sido por una de las siguientes causas: un mal descrudado de la fibra una tintura mal conducida. Una vez realizada la tintura. Por su reducción en un medio alcalino se transforman en leucoderivados hidrosolubles. Estos colorantes dan tinturas más brillantes que los antraquinónicos.

y se caracterizan fundamentalmente porque tienen un Cap. Pág.5 Colorantes dispersos Estos colorantes son compuestos orgánicos no iónicos.pueden dividir en tres subfamilias derivados de la antraquinona derivados de la indantrona derivados de la dibenzatrona y del perileno CARACTERÍSTICAS TINTÓREAS DE LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA o o o o o Presentan buenas solideces en tonalidades intensas. Se aplican con un dispersante. 12. 9 . no tan buenas en tonospálidos En tintura en floca son sólidos al lavado y menos en tintura en pieza Son apreciados por su solidez al descrudado a presión y al blanqueo Generalmente se usan para tonos intensos Menos brillantes que los indigoides MÉTODOS DE TINTURA QUE SE EMPLEAN EN LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA dependiendo de la facilidad de reducción y la sustantividad del leucoderivado: o o o en solución caliente 60 ºC (IN) en solución tibia 45 ºC (IW) en solución fría 25 ºC (IK) 1: reducción del colorante 2: preparación de la tina de tintura 3: tintura 4: oxidación del leucoderivado 5: tratamientos posteriores En todos los métodos la tintura se realiza siguiendo los mismos pasos: DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES METODOS solución caliente AFINIDAD IGUALACIÓN NaOH ClNa S2O4Na2 AGENTES IGUALADORES REDUCCIÓN EN LA TINTA MADRE alta mala mucho no se usa igual en los tres métodos solución tibia media mediana medio normal a veces sí solución fría normal buena normal medio no sí sí no 2. porque son insolubles en agua.

alto grado de dispersión. Se emplean para la tintura de rayón, acetatos y poliésteres; también se usan con auxiliares carriers. 2.6 Colorantes sulfurosos Se llaman sulfurosos porque en su molécula está presente el azufre, pero no como lo está en los colorantes directos, tiazólicos, etc., sino que aquí este azufre puede ser oxidado con facilidad. Por su aspecto, los colorantes sulfurosos son parecidos a los colorantes de tina y a los sustantivos; tiñen las fibras directamente en estado reducido y se combinan con los colorantes básicos para dar una laca insoluble; la cantidad de colorante absorbido depende de su porcentaje en la solución, de la concentración de sal en el baño y de la temperatura. Lo mismo que los colorantes de tina, también son insolubles en agua pero solubles en medio alcalino y en presencia de sulfuro sódico como agente reductor.

En este proceso de reducción cambia la estructura molecular del colorante pero sin afectar al grupo -S-S- sulfuroso. El leucoderivado soluble resulta con un coloreando diferente al del colorante original y ya tiñe la fibra, comportándose como un colorante directo de baja afinidad por la fibra. Finalmente, mediante la oxidación queda convertido otra vez en colorante sulfuroso no soluble en el agua.

Por tanto, el proceso de tintura con colorantes sulfurosos es el siguiente: disolución del colorante tintura oxidación

Esta tintura se realiza a una temperatura de 1000C y su duración oscila entre 60 y 90 minutos. El peligro de oxidación del colorante durante la tintura puede corregirse con un ligero exceso de sulfuro sódico, pero teniendo en cuanta que propasarse influiría negativamente en el rendimiento del colorante. Una vez terminada la tintura en la fibra, sí debe oxidarse, para desarrollar el verdadero coloreado y las propiedades finales de estos colorantes. Son empleados para la tintura de fibras celulósicas. Aunque resultan muy económicos son de resultados pobres de matices. Tratamientos posteriores con bases metálicas aumentan las solideces de estos colorantes: El Cu mejora las solideces frente a la luz.
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El Cr mejora la solidez frente al frote. Para evitar que desprendan ácido sulfúrico en su almacenamiento se trata la mercancía con acetato sódico, sin lavado posterior, y se seca.

2.7 Colorantes premetalizados Se trata de soluciones tintóreas creadas mediante un proceso químico previo a la fase de tintura; en este caso el procedimiento es el siguiente: una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, se asocian con un átomo metálico formando un complejo molecular con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas. La formación de este complejo químico se consigue calentando una solución acuosa del cromóforo con una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de ph por debajo de 4. Si bien se obtiene con ellos una extensa gama de colores, estos adolecen de falta de brillo en azules, verdes y violetas. Suelen aplicarse a tejidos inencogibles.

2.8 Colorantes reactivos Como se indicó al principio del capítulo, estos colorantes son empleados en la tintura de fibras celulósicas, mediante reacción química con las moléculas de celulosa.
o o

Colorantes reactivos que forman ésteres de celulosa Colorantes reactivos que forman éteres de celulosa

Los primeros tienen anillos heterocíclicos en su molécula y su reacción se basa en sustitución nucleófila, como se expone en el gráfico que representa su estructura molecular.

De entre los segundos, unos son vinisulfónicos y otros acriloilamídicos. Su reacción se
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basa en el doble enlace -C=C- que son capaces de formar en un medio alcalino, sumando núcleos. Colorante-SO2-CH2-CH2-O-SO3H [mediante OH-] produce: Colorante-SO2-CH(-DELTA)=CH2(+DELTA)+Cel-OColorante-SO2-CH-CH2-O-Cel [mediante H+] produce Colorante tintóreo -SO2-CH2-O-Cel
LA TINTURA CON ESTE TIPO DE COLORANTES SE REALIZA EN TRES ETAPAS
PRIMERA ETAPA

Absorción del colorante por la fibra, en un medio neutro y con adición de electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino

En el proceso de la absorción el colorante se difunde hacia el interior de la fibra, donde es atrapado por las cadenas moleculares celulósicas. Estos colorantes son escasos en afinidad pero poseen un elevado coeficiente de difusión. • • • • La etapa de absorción se da en baño de ph neutro. A la elevación de ph aumentaría la cantidad de colorante que reaccionaría con el agua y sería menos lo que fuera absorbido por la fibra. Los electrolitos influyen en el agotamiento de estos colorantes. La cantidad de sal a utilizar se relaciona con la concentración de colorante en el baño. La temperatura del baño es inversamente proporcional al agotamiento del colorante. El tipo de fibra condiciona también el proceso de absorción.

SEGUNDA ETAPA

Reacción del colorante con los hidroxilos de la celulosa y del agua en medio alcalino

La reacción que se da entre el colorante y el agua es de la forma siguiente: Colorante-Cl+OH- = Colorante-OH+ClLa reacción del colorante con la fibra sería: Colorante-Cl+Cel-O- = Colorante-O-Cel+ClLa velocidad de reacción del colorante con la fibra es varios cientos de veces mayor que la velocidad de reacción del colorante con el agua. Diferencia ésta que aumenta al aumentar la concentración de colorante en el agua, y disminuye al aumentar el agotamiento del colorante. Producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.
TERCERA ETAPA

Eliminación del colorante hidrolizado, pero sin fijación covalente con la celulosa Para la eliminación del colorante hidrolizado que esté en el baño, se deshecha sencillamente éste vaciando la máquina. Para eliminar el colorante hidrolizado en la fibra se lava ésta en caliente.

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Ejemplos de colorantes reactivos Grupo reactivo Año aparición Nombre comercial

1956

Proción M (I.C.I.)

Diclorotriazinicos

1957

Cibacron ( CIBA ) Proción H (I.C.I.)

Monoclorotriazinicos Vinilsulfónicos Colorante - S02 - CH2 - CH2 - SO3H 1958 Remazol ( de Hoechst )

1960

Drimaren ( de Sandoz) Reacton ( de Geigy)

Triclorotriazinicos Vinilsulfónamidicos Colorante - S02 - NH - CH2 - CH2 - OSO3H 1960 Levafix (de Bayer )

1967 Vinilsulfónicos

Solidazol N ( de C.F.M. )

1971

Drimaren R ( Sandoz)

Monocloro-difluor-pirimidinicos

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TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte

El proceso industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas

Capítulo 13

Cinética de la tintura
1. La difusión del colorante. 1.1 Leyes de Fick. Coeficiente de difusión. 1.2 Factores de difusión. 2. Velocidad de tintura. 2.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura. 3. Poder igualador de un colorante. 4. Compatibilidad de colorantes.

DEFINICIÓN

La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. En torno a esta definición de tintura, establezcamos dos principios fundamentales: Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorción de colorante al interior de la fibra. o Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida.
o

Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita, acercándose a la fibra textil. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante.

1. La difusión del colorante
Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante, acelerando o retardándolo, por ejemplo: el estado de agregación del colorante, la estructura cristalina de estas moléculas, las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas, además de existir monomoléculas en el mismo baño. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar; cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de
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más monomoléculas. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación, la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida.

1.1 Leyes de Fick Coeficiente de difusión En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular alrededor de la fibra; ello hace que en la superficie de esa fibra haya una elevada concentración de colorante y muy escasa o nula en su interior. Esa concentración exterior provoca el flujo de colorante hacia el centro del cuerpo a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de Fick. La primera ley de Fick dice que el flujo de las moléculas de colorante es directamente proporcional al gradiente de concentración.

dC J = -D ----dX J es el flujo y d C / dX es el gradiente de concentración. D es la constante correspondiente al coeficiente de difusión. El sentido negativo (-) es consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es opuesto al del flujo. El coeficiente de difusión se mide en cm2/seg. Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. Sin embargo no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en relación al tiempo. La segunda ley de Fick establece la relación temporal T de concentración:

dC dC C ------- = --------- D --dT dX X

1.2 Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes:
o o o o o

concentración del colorante afinidad electrolito temperatura substrato
Cap. 13. Pág. 2

si bien el coeficiente puede que no aumente. Cap. El coeficiente de difusión D varía de cero a infinito. ello es necesario porque en la tintura el sistema fibra/colorante es fundamental.2. Con baja afinidad. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias.2. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. según varía la concentración C de cero a infinito Al estudiar los colorantes posteriormente veremos que a cada tipo de fibra se le aplica un tipo de colorante. Pág. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio.2. Col. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio.o o peso molecular del colorante constitución del colorante 1. éste se da siempre como aparente y se mide por la curva de agotamiento. Para la tintura que precisa de electrolito. dispersos Col. directos Col.3 La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. Para el caso de la afinidad colorante-fibra. Gran afinidad Baja afinidad 1.1 Concentración del colorante Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. 3 . 13. Por esta razón las tres curvas de agotamiento del ejemplo son bien distintas. ácidos y básicos 1. Si se trata de una elevada afinidad. hay un grado óptimo de concentración de sal.2 La afinidad colorante-fibra.

de tal manera que las irregularidades de colorante existentes en el tejido antes de la tintada son corregidas en ella. En esas condiciones es muy difícil que el colorante se aloje en el interior de la fibra. 2. aquellos que actúan sobre el factor tiempo. Ya se ha visto que en algunas estructuras moleculares el colorante sólo puede ocupar las regiones amorfas de los mismos. Poder igualador de un colorante Se llama poder igualador a la propiedad que tienen los colorantes de producir tinturas uniformes sobre los textiles. es decir. que modifica.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura son. Hay que tener en cuenta que esta propiedad es muy importante en el trabajo de tintura. 13. el coeficiente de difusión del colorante. romper la estructura cristalina de la formación molecular de esa fibra.4 La temperatura es proporcional al coeficiente de difusión. 2. porque sus tiempos son iguales. agitación de la fibra. Pág. La igualación no es algo instantáneo.5 El substrato a tintar es determinante en todo proceso tintóreo. que en interior de la fibra haya tanto colorante como para saturar la fibra y que la tintura se detenga. Todas las Cap. Los otros factores son de tipo mecánico. Lo mismo ocurre con el termofijado (tratamiento de las fibras a alta temperatura. 100? C en húmedo. relación entre volumen del baño y peso de fibra. El peso de colorante absorbido se mide por defecto del porcentaje de agotamiento en el baño. teniendo distinto porcentaje de equilibrio. por tanto. modificando así el tiempo que éste necesita para cubrir externa e internamente su espacio en la fibra. Las fibras sintéticas una vez hiladas se someten a un estirado considerable. la estructura de la fibra se altera y altera (puede alterar) el alojamiento del colorante en su interior. por ejemplo. En el gráfico vemos dos colorantes con igual velocidad de tintura.2. 200? C en seco) para fijar sus dimensiones. 1. que no se trata de una cuestión accesoria. 3.2. como ya se ha anotado antes. 4 . Este tiempo se toma como el necesario para que la fibra absorba la mitad de colorante que debiera absorber para el estado de equilibrio. diámetro-sección de hilos. que modifican la superficie de contacto colorante/fibra: agitación del baño. en el que la macromolécula se alarga y quedan sus cristales orientados unidireccionalmente. etc. sino que la calidad de tintura depende de que esta cuestión se resuelva para todo el substrato a tratar. La temperatura del baño. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. Velocidad de tintura Se llama velocidad de tintura al peso de colorante absorbido por la fibra en una unidad de tiempo. no pudiendo.1.

Cap. la forma de comprobar dicha compatibilidad es que interrumpido el proceso en cualquier momento. 4. si no lo son. Estas tinturas se inician siempre a baja temperatura. antes es preciso saber que todos son compatibles entre sí. la igualación se conseguirá en la tercera fase. En la fase de calentamiento.fases de la tintura son decisivas para el buen resultado final. La capacidad de migración de un colorante se mide por comparación de una muestra tintada y una de igual peso pero incolora. Compatibilidad de colorantes Cuando se han de utilizar dos o más colorantes en una misma tintada. La concentración inicial de colorante ejerce un poderoso influjo de igualación. o bien si las propiedades de solidez son iguales para ambos. es decir. Dos o más colorantes son compatibles entre sí cuando las velocidades absolutas de absorción son constantes o es constante la relación de colorante absorbido de cada uno. Hay que tener en cuenta si el colorante posee o no buenas propiedades migratorias. Durante el proceso de tintura. La igualación puede describirse en tres fases Desde el comienzo de la tintura hasta que todo el textil ha contactado con el colorante. 5 . si son buenas. Fase de migración del colorante que se desplaza a través del baño. Ambas sumergidas en el mismo baño de tintura deben alcanzar el mismo matiz en un tiempo. de lo contrario favorecerá la desigualación. En la primera y segunda fase pueden darse influencias incluso contra la igualación. siempre más difícil que en oscuros. la fibra tintada muestre siempre el mismo tono. que cuanto menor sea más capacidad de migración se le atribuye al colorante. bien con la agitación de baño-fibra o bien bajando la temperatura o alargando (suavizando) la fase de calentamiento. Fase de calentamiento y subida del colorante a la fibra. las desigualdades de colorante pueden acentuarse. experimentalmente corroborado en la tintura de colorantes claros. todo el género a tintar debe ser calentado uniformemente. hay que actuar en la primera y la segunda. 13. desde las partes más teñidas a las menos teñidas. Pág.

2. las máquinas se diferencian por su acción mecánica que actúa sobre la materia textil a tintar. Tratamientos en procesos finales de tintura.6 litros de solución por kg de fibra. 14.2. En este proceso son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra lo que hace que el colorante pase del baño a la fibra hasta saturarla y quedar fijada en él. lo hace sin que en ese momento quede todavía fijado en él. 2. de 1/5 a 1/60. Cap. La relación de peso entre peso de fibra y peso de solución de colorante es bastante elevada.2 y 0. el método de tintura es el llamado por impregnación de la fibra en colorante. Tintura en torniquete. sobre el baño tintóreo o sobre ambas cosas a la vez. es después. Tintura en jet. TIPO I Máquinas con la fibra a tintar estática y la solución de colorante en movimiento. 3. En el caso del procedimiento a. Tintura en torniquete. 4. Pág. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 14 La Maquinaria de Tintura 1. Pero el material textil que se impregna de la solución donde está el colorante. Procedimientos de tintura. en el proceso de fijado. El foular.1. Maquinaria de tintura por agotamiento Para el sistema por agotamiento. cuando la tintura es definitiva. Tipos de foulardado. Maquinaria de tintura por impregnación: 3. el método de tintura es el llamado por agotamiento.1 Autoclaves. En el caso del procedimiento b.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. Máquinaria de tintura por agotamiento: 2. TIPO II Máquinas con el textil en movimiento y la solución fija. 1. Procedimientos de tintura En términos generales se dan dos formas de tintar una fibra: a) por afinidad entre colorante y fibra b) por impregnación de la fibra De esta manera tenemos también dos tipos genéricos de máquinas de tintura. 2. entre 1. La tintura de madejas: Tintura en máquina mezzera. Tintura en jigger. Utilizando el procedimiento de impregnación la relación de baño es mucho más baja. 1 .

Pág. empleado para mechas de peinado. Máquinas del TIPO I de solución en movimiento y textil estático AUTOCLAVES Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el género una vez que éste haya sido empaquetado. B es la jaula portamateria. 2) Bomba de presión. Otros elementos importantes en el autoclave son: 1) Calentador y refrigerador del baño. c) De bobina perforada. ESQUEMA DEL AUTOCLAVE A es el recipiente hermético que contiene la solución tintórea.TIPO III Máquinas en las que textil y solución están en movimiento durante el proceso tintóreo. para poder modificar con cierta rapidez la temperatura. Los portamateriales serán diferentes. en cualquier momento de la tintada. a intervalos. 3) Dispositivo para una rápida toma de muestras. fenómeno que se conoce como "cavitación" de la bomba. De estos tres tipos de máquinas estudiaremos algunas de las más representativas. se formarán las burbujas. sobre ella se enrollan directamente los hilos. para hacerla intervenir cuando la presión en el baño sea inferior a la de vapor de agua que exista o se genere en el sistema. el sentido de circulación del baño a través de la materia a tintar. pero por el hecho de tintar en paquete. que se enrollan sobre varias bobinas de un tubo perforado. según sea el tipo de textil y su empaquetado: a) de corona circular. capaz de mantenerlo continuamente en movimiento y capaz de invertir. 2 . b) En forma de espada. dentro circula el baño nada más en sentido I-D. la cuestión más importante a tener en cuenta es la igualación de color en toda la masa. según convenga. Si esta presión es inferior en el baño. convenientemente holgado para que el baño pueda circular entre ello. en la que se aloja el textil a teñir. C es la bomba impulsora del baño tintóreo. empleado para floca. Cap. velocidad controlada mediante la temperatura y electrolitos. 14. que será más problemática cuanto mayor sea la velocidad de fijación del colorante.

a base de removerlo suave pero constantemente. porque el material tintado sale periódicamente al aire ambiente. el rodillo devanador del torniquete es de forma circular. Para el algodón suele ser elíptico. B: Un rodillo motriz del textil. hecho que es considerado como una avería. igualmente. sin tirones. menos elíptico cuanto más ligero de peso es el textil. fuera del baño. Autoclave y proceso de tintura en él Máquinas del TIPO II de textil en movimiento y solución estática TINTURA EN TORNIQUETE En la tintura con torniquete. pueden darse al invertir el sentido de la corriente. es decir la formación de burbujas entre la materia textil. 14. El esquema mecánico en el TORNIQUETE es el siguiente: A: una cuba trapezoidal o artesa. Los torbellinos de líquido. El problema más importante que se puede plantear en la tintura en autoclave es el de la cavitación de la bomba. arrastrado por el grueso hilo. este sistema no será apropiado. Cap.El empaquetado debe ofrecer siempre suficiente permeabilidad para una circulación constante y regular de la corriente del baño. que evita el enfieltrado y estirado del hilo. tampoco. Si el colorante no posee buena migración. situado sobre la cuba y fuera de ella. que arrastra el textil a través del baño. el movimiento del textil a través del baño es el que crea la circulación del mismo. 3 . Ni esta máquina ni este sistema sirven para colorantes a la tina. y si el colorante es fácilmente oxidable. para el baño tintóreo. produciendo un movimiento suave. acentuando la formación de pliegues en la cuba. Para la lana. Pág.

4 . enrollado y sin arrugas. Pág. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. Fue éste el método para solventar los problemas de la tintura de poliéster a alta temperatura. Otra dificultad puede darse en la igualación de tintura a lo ancho. completar la tintura. de orillo a orillo. Cap. presionando en los orillos más o menos que en el centro. lo que hace difícil que las franjas de tejido que no han conseguido igualación la consigan ahora. desenrollándose. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. Dentro del baño el tejido pasa por otros rodillos donde se mantiene estirado. completar la tintura. volverá. para la solución tintórea. diferencia entre los orillos y el centro. 14. Un recipiente. en forma de artesa. Cada vez que el tejido llega al baño no se da en éste la misma concentración de colorante. producida sobre todo porque haya diferencias de tensión en el enrollamiento del tejido. Máquinas del TIPO III materia textil y baño tintóreo en movimiento TINTURA EN JET En esta máquina el textil se mueve dentro de una corriente de baño tintóreo. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. La propia humectación del tejido en la solución puede modificar su estructura y alterar esta tensión longitudinal. Las diferencias suelen darse entre el centro y los extremo del tejido. apareciendo el típico moaré o aguas en su aspecto. Un grupo motriz que hace girar los cilindros para enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la tintura. absorbe de éste una parte que será retenida por sus fibras. Al entrar el tejido en la solución tintórea. La tracción del textil se efectúa por una devanadora que lo conduce a través de un tubo por el que circula el baño en el mismo sentido. otro curbado evita cualquier arruga en el tejido. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. por tanto. con una cierta cantidad de colorante fijado y se pondrá de nuevo en contacto con la solución tintórea.TINTURA EN JIGGER El sistema de funcionamiento del Jigger es el siguiente: dos cilindros donde se recoge. el tejido. por tanto. llegando así al rodillo donde se recoge.

LA TINTURA DE MADEJAS Las máquinas empleadas para la tintura de madejas pueden ser tanto del TIPO I como del TIPO III. 14. En estas máquinas las madejas se cuelgan de un soporte horizontal y debe proporcionarse entre las madejas una circulación uniforme de solución de colorante. En ella el movimiento de la solución de colorante se consigue con bombas de mediano caudal. regular y voluminoso. para obtener una buena igualación.. Pág. que proporcionan más o menos presión. Suelen tintarse así los géneros de punto. ya que nunca ha sido prensado durante el proceso. 5 . ni siquiera por su propio peso. En el primero de los casos se obtiene tintado un hilo con mayor grosor. TINTURA EN MÁQUINA MEZZERA La máquina Mezzera consiste esquemáticamente en un armario con dispositivo del que se cuelgan las madejas. dependiendo de tener un compartimento grande o más de uno más pequeño. Cap.

convenientemente distribuido y con uniformidad. SEGUNDA Fijar el colorante sobre el género a tintar y tratamientos posteriores. Los elementos esenciales del FOULAR son: cilindros de enrollamiento y de recogida del textil guías de conducción hacia el baño la pastera: dispositivo donde se da la impregnación los cilindros exprimidores del textil una vez impregnado en la pastera Cap. es decir. Si se trata de una solución tintórea. el colorante queda aprisionado entre el textil. que pueden darse o no. esta primera operación habrá efectuado una buena impregnación con una distribución uniforme del colorante. Pág. Maquinaria de tintura por impregnación En el sistema por impregnación las máquinas son de dos tipos: TIPO I Máquinas de proceso continuo TIPO II Máquinas de proceso discontinuo Siempre el proceso de impregnación se lleva a cabo en dos o tres etapas: PRIMERA Depositar el colorante sobre la fibra textil o sobre el tejido. pero si esa afinidad entre colorante y fibra no existe.3. 6 . la distribución será tan irregular que no hará aconsejable este método. esta será del TIPO I. Si toda la operación de tintura se realiza en una sola máquina. esta operación se efectúa en varias máquinas. 3. las llamamos TIPO II. de proceso continuo. Si la solución tintórea tiene afinidad por el textil que procesamos. escurriéndose el líquido que lo contenía. 14.1 EL FOULAR El foulardado consiste en impregnar un textil en una solución química y escurrirlo posteriormente por presión entre cilindros. dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar impurezas. de proceso discontinuo. del tejido o del colorante. Si por la naturaleza de la fibra.

7 . Según el medio y método de calentamiento. La buena impregnación en la pastera depende. TIPOS DE FOULARDADO Una vez el textil ha sido impregnado. se procede a la fijación del colorante sobre el textil. etc. en primer lugar de la afinidad entre colorante y textil. Las fuerzas tensoactivas entre solución y textil condicionan la rapidez y efectividad de la impregnación. manteniendo siempre invariable su concentración y todas las demás constantes de presión. permite que este procesode fijación se haga a temperatura inferiora los 1000C. Pág. temperatura. de forma automática. puesto que ella transporta el colorante a la fibra o tejido. Si el coeficiente de difusión del colorantees elevado y la afinidad entre colorante y textil también. pero también de la solución en sí. diferenciados además por calentamiento en seco o en frío Cap. 14. hay en la industria varios sistemas de fijación. tendremos los siguientes tipos de foulardados.Las pasteras deben tener unas dimensiones adecuadas para acoger el mínimo indispensable de solución tintórea y que ésta se renueve constantemente. por ello es corriente que a la solución tintórea se añadan productos humectantes. si lo hay. De no ser así.

PAD-JIG Foulardado con difusión y fijado en Jigger. Después de la impregnación. PAD-STEAM Foulardado con difusión y fijado en vapor. Permite reducir el tiempo de fijación mediante vaporizado intermedio a 100-1050C.PAD-BATCH Foulardado con difusión y fijado en frío. La subida de temperatura se produce en compartimento estanco. el proceso continúa en el Jigger para desarrollar y fijar el color. en ese caso el fijado posterior será en temperaturas de 150-1600C. y finalmente se lava el textil tintado. se produce la fijación del colorante.. en reposo. PAD-ROLL Foulardado con difusión y fijado en caliente. manteniendo en la materia impregnada la misma humedad con que sale del foulardado. Empleado para colorante con gran afinidad por el textil y con alto coeficiente de difusión. Puede haber o no un secado intermedio. el proceso tintóreo suele ser largo. de 30 seg. según sus características químicas. En esas constantes de humedad y temperatura. a 5 min. de varias horas. Cap. PAD-SATL Foulardado con difusión y fijado en lavado salino. Así y todo. 14. según colorantes e intensidad. a temperatura de ebullición. Empleado para colorantes que fijan bien en solución salina. PAD-DRY Foulardado con difusión y fijado en seco. Después de este vaporizado se pasa el tejido por una solución salina con 10-20 grs/l.. Pág. 8 . a 100-1500C.

ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. al lavado en seco o en húmedo. por medios químicos. por ejemplo. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. 14. Dado que es forzar una segunda reacción química.Mejoramiento de la solidez a la luz. 9 . Cap. Tratamientos en procesos finales de tintura • • • • • Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas.4. Pág. como el estampado o el apresto. Desarrollo del verdadero color.

Acabados ácidos. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. otros.1.8 Batanado. Se define como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia.1 Almidonados. 1 .2 Gelatinas. Engomados y recubrimientos.1 ESTAMPADOS DIRECTOS: Estampado por bloques. Estampado por urdimbre.15 Inspección. 1. 3. 3.1 Calandria de fricción.1. Pág. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas: Todo acabado eleva el coste de la tela.11 Maceado. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela.12 Calandrado (torculado). 5. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. 5. 2000.3 Carbonizado. abrillantar.4 Mercerizado. 3.3 Acabados superficiales de látex. como el coloreado o el gofrado. Cap. Estampado por rodillos. 4. 1. 4. 1. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. secar.6 Rasurado. 2. 1. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. 3. tacto o comportamiento. 1. 2.4 Perchado. 1. encerar.2 Calandrado de Moaré. como el planchado durable.1. 5. 1. en la Feria Internacional de Canton.5 Goseado. 3.3 Calandria de gofrado.1 El Calandrado.1 Limpieza. 4.1.1 Tipos de estampado. 1. 1.10 Decatizado.2 Estampados por reservas: El Batik. 1.1 Apergaminado. 4.2 Devorado. Estampado por rodillos.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. porque son visibles. La estampación. 1. China. 2. 1. 1.2 Blanqueo. 1.13 Rameado. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 15 Los acabados de las Telas 1. resinas y uretano. 1. Algunos acabados.14 Secado de bolsas. 5. El teñido atado.1. Acabados generales de las telas. son fáciles de reconocer.9 Fijado. Estampado por corrosión. Máquina diseñada para dimensionar la tela. La tela llamada estameña es aquella que. 15. Estampado por termotransferencia. sin importar su coloreado.7 Cepillado. 4. Acabados estéticos. Serigrafía o estampado con pantalla.

o en la superficie y que producen en ellas asperezas. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. 1. el brillo y la suavidad.5 Goseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. nudos y otros defectos similares. Pág. Cap. 15. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse.6 Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso.4 Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. 1. El goseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. 1.3 Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. destruye la materia vegetal de la tela. Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana 1.1 Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Todo blanqueador daña el tejido. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. 1. 1. Acabados generales de las telas 1. 2 . Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%.2 Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas.

14 Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas.. 1.12 Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela.. 1. como los tejidos de punto. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). el calandrado por fricción. a la vez. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag.7 Cepillado Sigue al rasurado.9 Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. Hay varios tipos. si se combina con el vaporizado puede hacer que. Si la tela se introduce torcida en la rama. 3 .13 Rameado Es otra de las operaciones finales. 15.. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). 1.10 Decizatado Produce un acabado liso. 1.. A mayor área de superficie le da más lustre. Ésta es la lana lavada.11 Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. 1.15 Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. consistente en enderezar y. El proceso es comparable a la plancha con vapor. 1.8 Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Pág. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. La tela se mete en agua caliente. el calandrado de moaré y el gofrado. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. secar las telas. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. el torculado.1. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. donde se hace sin tensión. 1. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. Cap. para limpiar la superficie de la tela. 1. mayor absorbencia y suavidad a la tela. el calandrado simple.

2. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a máquina de telas de lana. 2. una de las fibras se destruye. en un movimiento ascendente. se separan del tejido lanoso. cualidad característica de una superficie perchada. dejando áreas más delgadas en el tejido. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes: Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. apergaminado parcial y efectos plissé.1 Apergaminado En las telas de algodón. 15. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). 3. bufandas. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. Suavidad. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. se llaman rodillos de percha. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos.3 Acabados superficiales de látex.1 Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica.4 Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. Engomados y recubrimientos 3. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. 3. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Acabados ácidos 2. etc. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. 3. Pág. 3. 4 . El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. la superficie del tejido.2 Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. especialmente importante en ropa para cama. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. Cap. Como el ácido ataca el algodón. prendas o complementos de abrigo. mediante el perchado o cepillado mecánico.2 Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda).

La estampación Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. 15. al lado derecho. estampados por reservas. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela.1 El Calandrado Calandria de fricción. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). acetato. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. 5. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. 5. poliéster y combinados de nylon. 4. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. el acabado es sólo temporal. calentado por el interior con una flama de gas. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. etc. Repelencia al agua y a las manchas. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. otros tipos son Cap. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. economía. mediante calor. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. acrílico. Con frecuencia se hacen de rayón. pero si se emplean resinas el brillo será durable. acrílicos y fibras metálicas. 5 .Belleza. Pág. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta.1 Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. Acabados estéticos Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. uno de los cuales es grabado y hueco. dibujo. Se realiza este acabado en telas de nylon. con los antiguos métodos de estampado. el percal está estampado con rodillos. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. 4. por ejemplo. lana o fibras acrílicas. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. el aspecto estético de la tela. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. unido al anterior.

lo deja impreso en la tela. menores costes industriales y apenas contaminación. offset o serigrafía. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. de forma que toda la pantalla. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. 5. mayor fidelidad entre diseño y estampado. Cap. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. quede recubierta de un material resistente. Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. excepto el espacio ocupado por el diseño. 15. imprimado de un color.1.menos usuales. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. 6 . La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. Pág. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo.1 ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado.

propiedad que depende de sus componentes químicos. Este material se tinta en pieza. 7 . satenes. hasta completar el diseño. etc. desanudándolo posteriormente. Pág. correspondientes a cada atado. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. 15. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. resultando así las reservas sin tintar. en el que unos colores traspasan más que otros.1. justamente delimitada. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. se tinta la tela en pieza. y para tapices y cortinas. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. antes del tejido de la pieza. que va a ocupar el diseño.2 ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. procedente de la India oriental. Una vez solidificada la cera. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. tafetanes. 5.Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. impregnando de material corrosivo el propio diseño. es recomendable para fondos de color oscuro. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. Cap. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). Por tal razón.

En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección. 2. 4. el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición. 1998 Tercera Parte La confección. Formación del diseñador. El diseño como oficio. Final de diseño y entrada a producción. en principio. 16 Pag. Introducción. a las leyes de oferta y demanda. dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte. España. La creación de una colección. que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. van a estar en la calle en las siguientes temporadas. aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda. 1 . Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador. el taller de confección y el de planchado. es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos predas vestibles. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año. 3. 1. Del diseño al cosido a máquina Capítulo 16 El diseño 1. 5. de costos de producción y escandallos. su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y. asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones. nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda. Cap. ANEXO ENSAYO MODA PARA EMBARAZADAS Y MINICOLECCION. Elementos de diseño. los colores y los tejidos que. por supuesto. 6.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. 1997 (C) EDYM.

el genio. no imponen sino que proponen moda. y esto. A veces ocurre que con el término diseñar nos referimos nada más que a la tarea intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final. mediante la entrega de un producto acabado llamado modelo. en el sentido más amplio. Cap. como aquella demasiado usada de que "la moda es una dictadura". No está mal la definición.Como se verá en el apartado correspondiente a LOS LIBROS DE TENDENCIAS. es poco menos que utópico. pero no es completa. 16 Pag. aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal que trabaja sin sujetarse a las leyes de mercado. Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de moda. 2 . imponiendo su gusto personal a sus clientes. valdría únicamente para el diseñador artista. de acuerdo a ello. El profesional estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda y rechazará aquellas que la ridiculizan con extremada simplicidad. éstas no son una estadística de caprichos sino un trabajo científico de investigación social y.

Pero la carrera o la enseñanza de diseño de moda no es sólo artística. a formar con ello parte de su vida. Barcelona.2. Enseñanza y formación del diseñador 2. de acuerdo a los intereses de la misma enseñanza. le desinteresa y puede hacerle abandonar. de su personalidad. al aprovisionamiento de recursos internos y al aprovechamiento constante. Un aspecto que es común a ambas cuestiones es la objetividad. de Milán. Si. por otra parte. de estos recursos íntimos de la persona. 2 El programa de enseñanza y formación del diseñador La presente exposición contiene sucintamente la teoría que a este respecto mantiene Bruno Munari (Diseño y comunicación visual. precisa del dominio de la subjetivación. de su conciencia. más aún. en su convivencia. que es la aceptación por parte del destinatario. de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas". de una forma práctica y eficaz. y uno de los más importantes estudiosos de esta cuestión. hasta el punto de llevarlo. Para alcanzar esta meta es indispensable una formación profesional adecuada y utilizar sistemas e instrumentos de trabajo suficientemente experimentados y dados como seguros. no ya a una saturación. 1985. lo más avanzado posible y por ello continuamente modificable. es también técnica. para serlo. el programa de enseñanza se va formando poco a poco. Si nos referimos a las escuelas de arte. GG Diseño. de aquello que convencionalmente se ha venido Cap. dominio de la referencia de la obra a su mente creativa. el estilista. hay dos maneras de preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera dinámica. éste se habrá convertido en un autómata o. en un mero ejecutor de las tendencias de moda. en las que impera la anarquía y la superabundancia. modificado continuamente por los propios individuos y por los problemas que se plantean. Si la técnica y el arte que quieren alcanzar la meta de utilidad en la moda necesitan ser objetivos. 2. 16 Pag. "En el caso de la enseñanza dinámica. los que enseñan estudian un programa de base. antes bien arrancando desde dentro sí y con todos los recursos externos e internos. en el mejor de los casos. 18 y sgtes). pág. 3 . en su vida cotidiana de ciudad. En el caso de la enseñanza estática. Y las dos cosas son inseparables. Y si el simple ciudadano se ve obligado al constante trabajo de seleccionar influencias para definirse a sí mismo. que es cubrir la necesidad del producto de moda. y la de diseño de moda lo es. con verdadero valor y con visos de utilidad. En la primera. Este programa requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesarias para preparar las lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las características de los estudiantes. más todavía el profesional de estas influencias tiene que auscultar en ellas lo que realmente late con ímpetu creativo. El estilista se enfrenta al diseño como ante un trabajo de creación que no es a partir de la nada. viene siendo objeto de un reiterativo e incesante bombardeo de comunicaciones visuales. el individuo se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo y casi siempre superado. referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo. El programa dinámico de enseñanza debe prestar una especial atención al aprendizaje de la introspección. Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzara la meta final. en la segunda. El diseñador de moda es uno de esos profesionales y por ello está obligado a enfrentarse a esas influencias con espíritu a la par abierto y selectivo. con programas fijos e inamovibles. con talante generoso y creativo y con oficio y capacidad de trabajo suficiente para la superación en cada modelo y en cada colección. el modelo diseñado no es una creación imputable al diseñador. a la formación del caudal subjetivo del diseñador. suele ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante. profesor de la DOMUS ACCADEMIAE.1 El entorno influyente Cada individuo de un país desarrollado.

a la introspección como método de estudio y como ejercicio.. programa que atienda a la formación cultural y profesional y a la formación de la personalidad de ese profesional. trabaja en la formación del futuro diseñador. de manera que las tendencias íntimas afloren a la mesa de diseño y se armonicen con las tendencias de moda en cada colección y en todas las colecciones. Nos referimos al estudio teórico y empírico de la propia personalidad. de forma que pueda dirigirse a ellos una vez ha establecido el contacto con el mundo personal de cada uno".llamando vocación. de la estética personal. 4 . comprensivo con nuevas soluciones a problemas nuevos y aportador de las soluciones ya sabidas. elástico. del propio gusto. programa sencillo si es destinado a escuela elemental. más específicamente. de las cualidades innatas del estilista. etc. el alumno aprende el oficio de diseñar y aprende a ser diseñador. entre los que hacen moda y los que. comienza por explorar la personalidad del estudiante. pero si no lleva nada propio del creador. Será su diseño una correcta interpretación de las tendencias de moda. complejo y exigente para escuela superior. y se echan en falta las que en otras escuelas son primordiales. Son disciplinas que el creativo debe dominar con cierta soltura si quiere llegar a dominar la técnica de expresión. como sociología de la moda. elaborados por colectivos de trabajo y no fruto de una idea exclusiva. de la demanda de mercado. aunque sea correctamente. sicología de la percepción. 16 Pag. éste no habrá aportado nada a la moda. No será completo este dominio de la técnica si le falta la expresión de sí mismo. En resumen podemos decir que el programa de enseñanza para el diseñador de moda debe ser: programa síntesis o suma de varios programas. Un programa no estático sino dinámico de enseñanza de diseño de moda comprende por tanto: la enseñanza dinámica de Arte y de Técnica de creación. sólo la reproducen. Cap. programa abierto. de la sensibilidad. programa con métodos suficientemente probados. El profesor que aplica este programa dinámico de enseñanza y. por muy superior que parezca. Ésta es la diferencia sustancial entre los grandes diseñadores y los demás. incluso de las corrientes culturales. al autoconocimiento. el aprendizaje dinámico de ser creador En este programa. En algunos programas de enseñanza hay extensas asignaturas. "con el objeto de revelar la naturaleza de los distintos individuos. superiores en importancia a éstas (aunque éstas sean importantes). al autoexamen. de la marca de su empresa.

todos semejantes. 16 Pag. que es el que expone en la ob. definir y concretar el diseño de moda dentro del gran marco del diseño en general. si bien difieren en el orden de sucesión de los elementos de proyectación. B. cit. Tratamos de inscribir. Para cumplir con su cometido. ¿por qué? y en los capítulos de la síntesis histórica de la moda y el de los diseñadores. sin obviar el aspecto artístico de su obra y el componente estético del producto final: producto vendible. el diseñador ha de disponer de un método que le permita realizar el proyecto con la materia adecuada. Diseño y comunicación visual. Pero es una gran distancia a salvar que conlleva la gran solución a un problema. las técnicas precisas y con la forma que corresponda a la función de su producto. pero sus elementos principales serán constantes.3. ha quedado definido en la primera parte de esta obra. Cap. Barcelona. El producto de moda. A este método lo llamamos proyectación. edit.. 1985. El diseño como oficio 3.). aceptable y útil. últ. Si bien Munari en esta obra se refiere al arte y al diseño en general. el esquema puede ser el siguiente. Munari cita varios métodos. Si tomamos como ejemplo de proyectación el correspondiente al diseño de una colección de temporada o la elaboración de un libro de tendencias. GG DISEÑO. cit. aún a grandes rasgos. La distancia entre el estilista y su producto de moda es un camino de creación y trabajo que él recorre con su arte y su técnica como oficio. naturalmente que puede haber otros. su teoría es válida para el diseño de producto de moda en confección. 5 . cap. herramientas.1 Proyectación Volvemos a tomar ideas del profesor Bruno Munari (op. Moda. a la par que tanto el diseño como la producción están sujetos a unas condiciones económicas. desde el de Thomas Archer al de Morris Asimow. la solución adecuada a la necesidad de moda que en principio le fue planteada a ese diseñador. El estilista en la moda ha de tener en cuenta que desde el inicio de su trabajo hasta el producto final y el uso que de ello va a hacerse se van a utilizar una amplia gama de materiales (textiles y no textiles. Quedamos en que el diseño de moda es diseño industrial y artístico. productos de acabado y conservación) y una técnica de gran precisión.

cuenta en este trabajo toda la carga cultural que lleva la moda. más económicas. el enunciado debe contener de forma clara. Cómo se ha venido resolviendo esta cuestión y cómo propone el diseñador soluciones mejores. En todo caso. con mejores técnicas. siempre se encontrará el diseñador con que son aspectos en parte resueltos ya. o bien este problema nos viene planteado por nuestra empresa o nuestro cliente. dos aspectos bajo los cuales ese problema debe ser analizado: los aspectos físicos. 16 Pag. tangibles los aspectos psíquicos. Cap. lo esencial en su planteamiento o en la cuestión que se le plantée a él siempre será cubrir las necesidades de moda de su sector poblacional y vestible. con soluciones históricas que deben ser contempladas: es toda la historia del vestido. ésta es la identificación de este aspecto. Si este problema está mal definido o equivocado. Respecto a los aspectos psíquicos. las motivaciones históricas y las inquietudes actuales. Para el diseñador de moda. precisa y concreta. todo el trabajo se altera y será invalidado por partir de un error de base. las necesidades que se han de cubrir con la solución final.CONSTANTES EN UN ESQUEMA DE PROYECTACIÓN enunciado del proyecto identificación de los aspectos físicos y psicológicos limitaciones a las que ha de obedecer disponibilidades tecnológicas creatividad decisión de modelos a) Enunciado del proyecto Consiste en definir el problema que planteamos como punto de partida de nuestro trabajo de diseñadores. intangibles En cuanto a los primeros. b) Identificación de los aspectos físicos y psicológicos Siempre habrá en el problema dos componentes claramente diferenciados. más duraderas. 6 .

incluso. No tiene por qué ser producto único sino más. Ésta es una síntesis creativa. fantástico únicamente. de materiales. individual o equipo. Antes de esta síntesis no hay todavía ningún resultado. cuando menos en cuanto al tiempo. de aceptación por los usuarios. etc. de complejidad o sencillez. Ni la invención escapa a la lógica. nuevos sistemas de producción. No es algo optativo sino obligatorio. imposible siempre de repetir. antes bien se llega a ella como resultado lógico de ciertos antecedentes que permanecían ocultos antes del invento. un método de trabajo para diseñar. resulta vital proceder con lógica. para mantener forma y función con componentes nuevos. d) Disponibilidades tecnológicas Un caso de limitación a tener en cuenta: se ha de utilizar aquello con que se cuenta o se ha de pretender disponer de lo considerado necesario. Limitaciones temporales de ejecución de la obra o de durabilidad de ésta. El modelo finalmente seleccionado es el destinado a convertirse en prototipo a fabricar. La óptima proyectación incluye el mejor resultado con el menor coste. Limitaciones económicas. para darles nuevas soluciones a problemas nuevos o antiguos. otras a deducir de la información nueva. nuevos o viejos. para darles a los objetos. Pero tenga en cuenta el diseñador que. Método para responder a exigencias siempre nuevas. nuevas materias primas. porque habrá varias soluciones posibles que deberán ser sopesadas. aun en la etapa de creación. lírico. puede resultar ser una solución de lo más inapropiada al problema que se le ha planteado. Es "la estética de la lógica" lo que el diseñador debe perseguir. porque de no ser así no hay síntesis. a veces limitaciones que son taxativamente excluyentes. e) Creatividad Este tramo de la proyectación requiere el protagonismo significativo del diseñador. f) Decisión de modelos La expresión física de la síntesis es el nuevo modelo creado por el diseñador. Es el momento exacto en que el diseñador realiza la síntesis de todos los componentes de la proyectación. Una creatividad de tipo artístico. Éste es uno de los esquemas posibles de proyectación. en definitiva. nuevas formas para nuevas funciones o para funciones constantes o. examinadas y seleccionadas aplicando los códigos de valores más apropiados: de comparación y contraste con soluciones anteriores. 16 Pag. 7 . Cap. en el problema definido anteriormente. etc. no hay propiamente proyectación. aquellos sistemas de valoración que se dan en el medio donde el modelo ha sido creado. a salvo de lo inalcanzable.c) Limitaciones a las que ha de obedecer Limitaciones unas explícitas ya en el "encargo". no hay aprovechamiento de datos.

Aquellos parámetros sobre los que el diseñador de moda va a configurar su creación son lo que llamamos elementos de diseño. Elementos de diseño de moda Una vez sentadas las bases sobre las que se apoya el trabajo o el oficio de diseñar. nunca su vida es indefinida.4. que abarcan un sector continuamente ampliado desde los inicios de la moda. Hay en él peculiaridades fruto de esa delimitación y que son definitorias del diseño de moda. como producto central. ELEMENTOS DE DISEÑO FORMA & FUNCION • • • • • el mercado la imagen de marca las tendencias de moda el archivo histórico el estilo del estilista Cap. que en el punto anterior estudiábamos como sistema de trabajo para el oficio de diseñar. y para vincularnos a nuestro cometido específico. Dentro de la proyectación ya estudiada fundamos los parámetros de creación específicos del diseño de moda. La segunda peculiar connotación del diseño de moda es su temporalidad. 8 . considerada desde diferentes puntos de vista: La prenda de vestir o el complemento es siempre durable a un plazo definido. sobre ellos va a definir un modelo o prototipo de producto de moda. producto y destinatario. darle forma y adecuarlo a la función. establecemos un ordenamiento de nuestro trabajo que nos permita sistematizarlo y cumplir. Entre estos parámetros se moverá el diseñador para actuar sobre la materia prima. El calendario de trabajo para el diseñador está inexorablemente prefijado: a cada temporada hay que responder con nueva colección. de la forma más eficaz. aquí debe concretarse y ceñirse a esta especialidad del diseño: la moda en confección. y sus complementos. dentro de éste se ubica el diseño para confección textil. Sin perder la referencia a aquel esquema de proyectación. con lo que son sus peculiaridades de temporalidad. La primera de estas peculiaridades es que el producto final del diseño va a ser siempre la vestimenta: la prenda de vestir. De estas características concretas que tiene el diseño de confección textil (y de confección en general. debemos limitarnos al campo de actuación del diseñador de producto de moda. nunca su vida se puede considerar inútil. 16 Pag. cabe deducir que el método de proyectación. nunca es susceptible de abstracción total. sin excluir la moda en piel). en los diversos sectores de población. La tercera peculiaridad en el diseño de confección textil es que su destinatario final es siempre la población vestible.

debe atenerse a la línea o marca de la casa. y siempre habrá. Forma y función son los elementos fundamentales del diseño y comprenden todos los demás. la línea de moda que es propia de una empresa de confección. en la Bauhaus se da el summum de la función sobre la forma. ocasión para elegir libremente. en la moda. precio que debe llevar el producto diseñado.2 El mercado Este y el siguiente elemento de diseño son limitaciones concretas de la proyectación que se estudió antes. siempre habrá vestimenta que exige más de un aspecto que del otro. comienza a ser objeto del consumo popular y no exclusivo de la nobleza. La forma y la función en el diseño de confección dividen el vestuario y los complementos en dos grandes grupos: la moda útil y la ornamental. la alta burguesía o las obras públicas) la forma prima sobre la función.3 La imagen de marca Un cometido específico del jefe de producto en una cadena de producción es la vigilancia y control de la imagen de marca. una extensa materia de estudio a lo largo de su carrera y exige de él una atenta observación durante su vida profesional. la forma es lo importante. Es la constante dualidad en la creación. Su fiabilidad se basa en resultados de las ventas de temporadas anteriores.1 FORMA & FUNCION Al contemplar la sucesión de movimientos artísticos que se han dado a lo largo de la historia. Referencia fundamental a la hora del diseño de un producto de moda. Ello constituye. sobre todo en muebles. mantener la especialidad en ese producto (por ejplo. ofrecer al público lo que más quiere y lo mejor posible. En la primera prevalece la función por encima de todo. por un lado. lo mismo en cuanto a la expresión de estas: el dibujo. en averiguaciones sobre nuevas demandas del público y en las nuevas colecciones Cap. en el art decó. se hace evidente la constante de alternancia entre ambos elementos: función y forma. clase socioeconómica destinataria. forma y función. 9 . salir de la especialidad de ese producto e imprimirle el sello. 16 Pag.4. 4. ¿a cuántos les interesa tal equilibrio? ¿Quién tiene más razón para inclinar el diseño hacia un lado u otro? -Siempre habrá moda funcional y moda formal. Para los países tropicales las colecciones de moda se hacen con otros puntos de referencia. en la segunda. la función sobre la forma. comprende aspectos como rango de edades y sexo al que va dirigido. de una marca de prestigio o de un estilista que es propietario de su firma comercial. El diseñador que trabaja para una marca de moda o para una casa de modas. Su finalidad es vender más y mejor.: los trajes de novia en Pronovias) o bien lo contrario. más que climatológicas (porque no hay en este sentido variación notable).4 Las tendencias de moda. en cambio.: el PERCLERS francés o el INSTITUTO DE LA MODA español) hacen para cada temporada una investigación sistemática y elaboran una tesis sobre qué es lo que se va a llevar. El los países subtropicales y en todos en los que se da una climatología estacional. parece que debiera buscarse un cierto equilibrio entre ambos elementos. 4. la moda se agrupa en dos colecciones anuales: primavera-verano y otoño-invierno. Los gabinetes de moda (por ejplo. de tipo social. El análisis de formas es una asignatura fundamental en la formación del diseñador. el primer gran dilema que se le plantea al diseñador y el primero que debe resolver . que pertenece a la última etapa del Arte y de las Artes Aplicadas.: un traje de novia de Jean Paul Gaultier). lo que va a estar de moda en la temporada próxima. (cuando el el producto artístico. el estilo o la línea de un estilista en concreto (por ejemplo. 4. además. A partir del Modernismo. En EL DISEÑO. Este compendio se hace público para toda la industria de la moda y se llama Libro de tendencias. Ello permite. Sin embargo.

Esta información dentro del Libro de tendencias suele venir acompañada de figurines de prendas tipo. Los éxitos de ventas con determinadas prendas. de cartas de color. sobre bufanda o pañuelo. AFP) Cap. EL LIBRO DE TENDENCIAS contiene información: 5. etc. 10 .5 El archivo histórico Lo que sucede en cada temporada. llegan a hacerlas características de la firma. sobre silueta en general (ajustada. el diseñador o la empresa lo tienen en cuenta en el diseño de la colección siguiente. con tacones o planos. parkas. con cada colección o con determinadas prendas. sobre líneas y volúmenes: largos de falda. materia prima. de toda la colección. coloridos. con plataforma o bajos. para hacer hincapié en lo que funcionó bien y corregir o descartar lo que funcionó mal. Ot-Inv 2001 (Photos JAVA. funcional y de estilo. paraguas o impermeable. de fotografías de tejidos y de información gráfica en general.de los grandes diseñadores mundiales. amplia. shorts. blaziers. estampados. como de una o varias prendas en particular. etc. estructurada. creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal. 4. 16 Pag. o ciertos elementos de ellas. La creación de una colección Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto. sobre tipos de prendas con nueva o mayor demanda: pantalones. sobre complementos: zapatos o botas. Cols. tanto en general. etc). informales. sobre tejidos.

3º Definición del conjunto de prendas Elección de los modelos acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?. selección de forros y entretelas. AFP) 2º Selección de tejidos Según las tendencias para esa temporada.verano no va a contradecir la de otoño . La colección primavera . calor etc. ¿abrigos?. Igualmente. (Photos JAVA. ¿faldas?. cuáles y cómo serán los coordinados.1 Plan de creación de una colección de temporada 1º Título de la colección Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo. puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado. cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos. por qué materia prima se opta. 16 Pag. TYAMAMOTO. Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño.5. coloridos. OTOÑO INVIERNO 2001). 11 . ¿blusas? Cap.invierno. lisos o estampados.

estructuración. Por cada modelo. triples. cargadas) pespuntes (idem: sencillos. caída. puño) posición de bolsillos. juventud o madurez. 16 Pag. armonía o sorpresa. en qué sitio. 12 . como mínimo. La ficha técnica es el esquema técnico del modelo. al menos: • • vistas de delantero y espalda costuras (con su explicación: simples. qué grosor de hilo montaje de cremalleras.(Photos JAVA. dobles. el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica. La ficha artística comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y. Debe contener. AFP) 4º Diseñar la colección Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. con información gráfica (dibujos) y literal (anotaciones. etc cosido hilo al tono o contraste. idea sobre el colorido. etc. etc). las formas (volúmenes. uno de ellos en movimiento. metálica o al tono. etc • • • • Cap. humor o seriedad. silueta) y ciertos aspectos intangibles. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín. distancia del doble) medidas de ancho de las partes (solapa. vista u oculta. medidas. adornos. abiertas. como ligereza o pesadez.

Final de diseño y entrada a producción El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta. dependiendo de las características de cada cliente. la referencia de entretelas. largo. 5º Hacer patrones y prototipos Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla. AFP) 6. bolsillos. etc. 13 . hombrera. situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda. (Photos JAVA.Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido. una muestra de forros o una referencia de ellos. chavoletas. todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo. color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados. las dimensiones que ha de tener. cinturón. 6º El muestrario De toda la colección de modelos creados. cuello. corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela. carteras. AFP) 7º Selección de modelos para ventas Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios. tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez Cap. referencia de botones (y tamaño. para poderlos probar. tipo de manga. (Photos JAVA. 16 Pag. nº de líneas.

debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo. ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño. la línea de moda que lleva tal casa. y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores. sí al menos conllevará retrasos en el patronaje Cap. 16 Pag. De no ser así. Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa. 14 .un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos. también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca.

Introducción Contenido de este estudio • • • • • • • • • • • • • Diferencias fisiológicas hombre / mujer Fundamentos del interés de este trabajo Embarazo y plenitud femenina Necesidades de mercado de moda pre-mamá Corporalidad del embarazo Sobre la mujer gestante. pautado por unas reglas y con unos condicionamientos en la vestimenta que propicien romper el paréntesis que venía suponiendo para una mujer el hecho de estar embarazada.Estudio para la creación de una línea de moda pre-mamá El reconocimiento de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los varones para educarse. de justicia. en términos generales. para trabajar. La maternidad es un hecho social más. en proporciones mayores. sino modificar también las actitudes. El hecho del embarazo es un diferencial especifico hombre . 16 Pag. Este ensayo no pretende ser un alegato en favor de la mujer embarazada sino un estudio y diseño de moda de mujer en su circunstancia concreta de maternidad. Para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades hace falta no sólo perfeccionar y completar el desarrollo normativo del principio de igualdad. formas de vida y estructuras sociales. y siempre va unido al avance de las fuerzas progresistas y democráticas. no sea un hecho excluyente en la vía de la igualdad. comportamientos. Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. el trabajo y la política. Forma parte de los rasgos que diferencian a las sociedades desarrolladas de las atrasadas. nosotros queremos pensar que la maternidad. y por tanto el embarazo. en función de la menstruación. que se ha ido conquistando a lo largo del siglo XIX gracias al desarrollo de los principios democráticos. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño.mujer y es en este sentido en el que avanzamos ahora los fundamentos antropométricos. 15 . Pero si vamos camino de superar las discriminaciones de que la mujer ha sido objeto. en las diversas culturas Perfil del conumidor Síntesis del estudio Carta de colores Carta de tejidos Catálogo de diseños Fichas de confección Bibliografía Diferencias fisiológicas hombre / mujer Cap. formar una familia y participar en las decisiones políticas es un hecho social reciente. libertad e igualdad y a las luchas de las propias mujeres. frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. que impiden a las mujeres el libre desarrollo de su personalidad y su participación activa en la cultura.

Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. Las diferencias de desarrollo entre el niño y la niña se acusan en la región del tronco con el incremento de volumen del pecho de la mujer. Cap. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño. son el resultado del momento de crecimiento adolescente. Las diferencias esenciales en medida y proporción. entre la mujer y hombre adulto. frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. en proporciones mayores en términos generales. Las diferencias sexuales más evidentes están reflejadas por los cambios y medidas del cuerpo. El que en el hombre este sea más tardío y prolongado le proporciona huesos más largos. 16 . en función de la menstruación. 16 Pag. un cuerpo de medidas mayores y un aumento de estatura. así mismo siendo más estrechos el tórax y la cintura escapular y el hueso del esternón más bajo que el de los chicos.

con la excepción de las prominencias temporales. El cuello del hombre resulta más corto debido a la posición más eleva da del manubrio en relación con la vértebra prominente. los pómulos. El tronco masculino muestra un tórax más ancho y más largo. así como la pelvis ancha es una característica del sexo femenino. que representa una característica notable del dimorfismo sexual masculino. En general.La fuerza y resistencia de los niños y las niñas aumenta con el desarrollo de huesos y músculos. Cap. Generalmente el máximo de fuerza se da alrededor de un año después de haber alcanzado el máximo de estatura. 16 Pag. las diferencias entre los sexos en el esqueleto son las siguientes: Todas las prominencias del cráneo masculino son más angulares y cercanas a los noventa grados que las del cráneo femenino. 17 . Esta fuerza superior de los niños y los hombres es también el resultado de una mayor amplitud de hombros.

que se ha mantenido históricamente en casi todos los períodos de la civilización. pecho y parte interna de los muslos. En cuanto a las diferencias intelectuales que se dan en la realidad entre hombres y mujeres no vienen determinadas por las funciones distintas de paternidad y maternidad. Si bien las perspectivas de futuro. debemos decir que la circunstancia de embarazo. que se asienta preferentemente en nalgas. vientre. de manera que las estudiantes eligen. son muy positivas. Todas estas diferencias fisiológicas. ha pasado de ser algo traumático a ser normal en la vida de la mujer. Pero. pero el arco pélvico está situado más abajo en la mujer y es más ancho. 16 Pag. clínicos y de calidad de vida. con la consiguiente discriminación en perjuicio de las mujeres. En descargo de esta aberración educacional. El sacro está mucho más cerca de la horizontal y el ángulo sacro-lumbar es mucho más pequeño en la mujer que en el hombre. incluso en el futuro inmediato. que no requieren grados distintos ni diferentes de inteligencia. sino de la educación que uno y otro sexo han recibido. somos conscientes de que en la actualidad de este trabajo las diferencias en nuestra sociedad son todavía evidentes entre el hombre y la mujer. sin graves riesgos ni limitaciones salvo en los casos extremos. El sistema educativo parece empujar de modo diferente a hombres y mujeres hacia distintas elecciones profesionales. Cap. entre los sexos masculino y femenino están. como hemos dicho. con los avances médicos. esto le da una apariencia más mesomórfíca al nivel de la pelvis vista de perfil. en una proporción muy inferior a sus compañeros varones. 18 . aparte de esta diferenciación.La pelvis femenina es más ancha y más espaciosa. las carreras científicas y tecnológicas. varón hembra La figura femenina tiene menos músculo y más grasa. determinadas por las funciones distintas que unos y otros tienen en la reproducción. el área del íleon es menor. la anchura mayor de la base de la pelvis femenina representa que la relación púbico-femoral se asemeje a un triángulo equilátero. en el interior de los procesos educativos se produce a menudo una implícita confirmación de los roles tradicionales del hombre y de la mujer. tan notables. parto y lactancia.

con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. sin embargo. de una forma nueva. Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. 3. quizás sean estudiosos de otros temas. con independencia. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. por ejemplo. claro está. existe otra y con caracteres muy peculiares.5 millones. que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. Disminución del servicio domestico. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. para acercarnos a la actualidad. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial.Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. la labranza y la cría de animales domésticos. atareados todos en una faena común. El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. 16 Pag. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. Desarrollo de la sociedad de consumo. Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. Lo vamos a estructurar así: 1. como. mientras que la población total prácticamente se duplicó. Mirado desde lejos. Primero. los de la música pop-rock. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. 19 . otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. los atraen en masa hacia sí. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después. la circunstancia de su gestación y su maternidad. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. por tanto son naturales. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. Más que sociólogos. desde un imaginario punto de vista muy alto. Movimiento poblacional del campo a la ciudad 2. Incremento del consumo de moda. allí habían vivido junto a sus mayores. Incorporación progresiva de la mujer a los trabajos 4. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . que es la que más nos interesa. en las grandes ciudades sobre todo. Cada hijo que nacía en la antigua familia Cap. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción.

otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas.rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. la circunstancia de su gestación y su maternidad. de una forma nueva. sobre todo. 20 . Primero. Y no sólo esto. Pero. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. más variada de color y seguramente más barata. con seguridad. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y la abuela vestían las mismas sayas. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. los padres y los abuelos en la misma casa. va a ser madre ella sola. Esta es. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contextualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. Cap. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. por tanto son naturales. porque los abuelos han quedado en el pueblo. Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. 16 Pag.

Cap. para acercarnos a la actualidad. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. que es la que más nos interesa. mientras que la población total prácticamente se duplicó. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades. claro está. sin embargo. en las grandes ciudades sobre todo. Incremento del consumo de moda. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. 21 . 16 Pag. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %.5 millones. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. Factores de tipo social que han condicionado vestimenta femenina durante la gestación Lo vamos a estructurar así: • • • • la Movimiento poblacional del campo a la ciudad Disminución del servicio domestico Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral Desarrollo de la sociedad de consumo. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después.Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. existe otra y con caracteres muy peculiares. con independencia. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que.

Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. La revolución industrial en España. 16 Pag.Más que sociólogos. sobre todo. tal como lo hemos estudiado. allí habían vivido junto a sus mayores. como. 22 . los padres y los abuelos en la misma casa. la labranza y la cría de animales domésticos. los atraen en masa hacia sí. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. es tardía y cabalga sobre el final del siglo XIX y principios del XX. porque los abuelos han quedado en el pueblo. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contestualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. con seguridad. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y 1a abuela vestían las mismas sayas. mientras que las chicas de servir es una emigración individual. Esta ama de casa con sirvientes puede durante su embarazo no mostrarse en público y. y por un largo período. puesto que el servicio se ocupa de toda la intendencia hogareña. los de la música pop-rock. Esta corriente de mano de obra femenina comienza mucho antes de lo que hemos llamado la emigración rural y tiene otras características. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. Y no sólo esto. sobre todo la emigración rural masiva es familiar. Esta es. atareados todos en una faena común. es la que se refiere a las jóvenes –y no tan jóvenes– campesinas que se introdujeron en la vida urbana a través del empleo como sirvientes de las familias de la alta burguesía. desde un imaginario punto de vista muy alto. Es con esta primera industrialización con lo que se nutre y amplía la burguesía española y es esta familia burguesa la que emplea abundante mano de obra en el hogar. la comparable a la inglesa y del resto de Europa. Cada hijo que nacía en la antigua familia rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. va a ser madre ella sola. quizás sean estudiosos de otros temas. Cap. Pero. por ejemplo. Mirado desde lejos. con una pléyade de sirvientes que se caracterizaron tanto por su incultura como por su bajo costo. por tanto. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. La disminución en el servicio doméstico Una salvedad en el fenómeno migratorio del punto anterior. Y en cuanto a la función representativa no era el momento más idóneo para ejercerla. La burguesía ciudadana se encuentra desde entonces. más variada de color y seguramente más barata. el traje de embarazada no resultaba esencial. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre.

23 . puede mantener su aspecto externo más cuidado. La mujer empieza a poder vestir mejor en casa aunque trabaje. Al encarecimiento de la mano de obra en el hogar viene unida la invasión precoz del electrodoméstico. siendo el salario femenino más bajo. y las numerosas dependientas vendedoras en el comercio. el derecho a optar entre las siguientes situaciones: continuar en el trabajo. pero en la mitad de los casos se trata de asistentas por horas. Había que hacer que ese excedente femenino pudiera tener una cierta independencia económica mediante el trabajo. al contraer matrimonio. la mujer de clase media y media alta se ve obligada a salir fuera de su casa incluso durante el embarazo. aunque en el momento de encontrar marido muchas renunciaban a ese trabajo en favor de la familia. distinta de la empleada en la producción industrial. Cap. Así nacieron las telefonistas. azafatas. la cocina de gas y la eléctrica desplaza a la cocina de leña y de carbón. 16 Pag. largo y sucio. en España la población masculina era bastante inferior a la femenina. Jefa de la Sección Femenina. necesita vestir su embarazo. aunque haga las labores que antes le hacían otras manos. 68 y 69 (misma fuente: Instituto de la Mujer). trabajoso. mientras trabaja. por tanto. Con esta ayuda. pero se trata de una cuestión importante porque ello da lugar al inicio de una profesionalización peculiarmente femenina. que ofrecían mejores salarios y más independencia. secretarias. y en la cuarta parte de asistentas por días completos. enfermeras. susceptibles de ser mejoradas en convenios colectivos y reglamentos de régimen interior. rescindir contrato con percibo de las indemnizaciones que señalan las disposiciones estatales. Naturalmente nos estamos refiriendo al medio urbano asentado como tal. la lavadora suprime el laborioso lavado a mano. o quedar en situación de excedencia voluntaria por un período no superior a cinco años ni inferior a uno. Es una mano de obra medio cualificada y. El servicio doméstico empieza a quedar reservado para una elite social que lo puede pagar. Al final de los 60 este empleo empieza a decaer y en dos encuestas. según se ha venido entendiendo comúnmente esto. y las mujeres que antes habían optado por el servicio doméstico se desplazaron hacia estos empleos. Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral A causa de la guerra civil. No olvidemos que Pilar Primo de Rivera. en el año 1950 el servicio doméstico agrupa a casi medio millón de empleadas. Un decreto ley del Ministerio de Trabajo del 1262 dice así: No obstante en.Según un estudio publicado por el Instituto de la Mujer. el promedio de hogares con servicio doméstico es del 10%. defensa del hogar familiar se concede a la mujer trabajadora. el ama de casa no solamente puede sustituir a una empleada sino que desaparecen del hogar les trabajos sucios o duros. era enfermera. Tenemos pues a la madre de la clase social acomodada que no solamente sale a la calle embarazada sino que además en su propia casa. Con la proliferación de industrias necesitadas de una mano de obra poco cualificada y. En esta nueva situación. La mayoría de las amas de casa acomodadas tienen que afrontar por ellas mismas las tareas del hogar. se creó una oferta de empleo más amplia y abundante.

hasta llegar a la sociedad de consumo.5 1964 17. en todo e ámbito social. el cambio de los valores de la sociedad. pero ha obligado a otras a trabajar. La crisis económica ha frenado la actividad laboral de algunas mujeres. la reducción de tamaño de la familia.2 1967 17. El aumento de número de divorcios. DE 1940 a 1971 AÑO TASA DE PARTICIPACION 1940 8. así como en el acceso al sistema educativo y en nivel de estudios a mujer se ha ido igualando con el hombre. a corto y medio plazo. o o o Por otra parte. laboral.1 Los cambios económicos y culturales y el crecimiento de una sociedad industrial. Hasta tanto la mujer no alcance todos los niveles de participación en la sociedad. son factores que favorecen la actividad laboral de la mujer. Mientras que la tasa de actividad masculina ha ido decreciendo durante los últimos años. al ser las únicas que podían aportar un salario a la familia. profesional y político. Esta integración será definitiva cuando la mujer haya accedido a todas las profesiones en condiciones de cantidad y de calidad no inferiores a las del hombre.3 1950 11. 16 Pag. Con la mujer definitivamente asentada en una profesión. El análisis de la realidad social permite prever. no ha sucedido lo mismo en el trabajo: Cap.6 1971 19. van perfilando la amplitud del mercado de moda de gran producción y crean el espacio para la introducción de un tipo de vestimenta especial que la mujer. el embarazo no será una circunstancia excluyente.PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POBLACIÓN ACTIVA EN ESPAÑA. puesto que: o La tasa de actividad de la mujer española es todavía una de las más bajas de los países de la OCDE. no sólo no la va a descartar sino que la acepta de inmediato: la moda pre-mamá. en cualquier época de su vida. con el deseo de cuidar siempre su imagen. Si no fuera porque este estudio sociológico intenta llegar al perfil de quien será el cliente del diseño de moda que proponemos. 24 . que la tasa de actividad laboral de la mujer crecerá.8 1960 13. la tasa de actividad femenina ha ido aumentando. no insistiríamos más en la importancia que tiene la plena integración de la mujer en la vida activa. siempre quedará en la moda un espacio por cubrir.

Porque llamamos moda a la prenda fabricada para vestir en el cuerpo. baja remuneración y poco prestigio social. Moda y consumo / consumo de moda pre-mamá La moda es un factor de regulación de la sociedad. 25 . el estado de gestación no es una circunstancia excluyente. Los prejuicios todavía existentes sobre la incapacidad de las mujeres para realizar determinados tipos de trabajo. • La necesidad de exhibición. Hay pocas mujeres ocupando puestos de responsabilidad. Los oficios y profesiones siguen segregados en masculinos y femeninos.o o o o o La mujer sigue siendo mayoría en cinco de las treinta y seis ramas de actividad que recoge la Encuesta de Población Activa. con una especial intensidad. tanto en el sector público como en el privado. clasifica a los individuos y les añade una forma más de expresión. a prestar una atención adecuada y diferenciada a cada uno de los diversos y distintos problemas que presenta la mano de obra femenina. Instituto de la Mujer. El paro incide en las mujeres –y especialmente en las mujeres jóvenes– más que en los varones. con todas las connotaciones sicológicas y de comportamiento que la moda tiene. sino que lo son. simplemente. como venimos proponiendo. Las mujeres ocupan categorías con escasa cualificación. 16 Pag. sino. a la modificación del propio cuerpo y las modificaciones de la expresión personal. la competencia y la Cap. No sólo las características definitorias de la moda son aplicables a la mujer embarazada. El abandono del mercado de trabajo en los años cruciales para la cualificación y promoción profesional. Madrid). no a conceder a la mujer privilegios especiales. o o o Esta situación obliga a emprender una política encaminada. la mujer embarazada seguirá bajo el influjo de la moda. Entre las causas que contribuyen a que esta situación se mantenga se pueden señalar: o La responsabilidad casi exclusiva de la mujer en el cuidado de la familia y de los hijos. Si. 1988 – 1990. lo pueden ser. tanto individual como de grupo. La falta de seguridad y confianza que a menudo tienen las mujeres en sus capacidades. (Fuente: del PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES.

los límites de edad de este estudio y las premisas del proyecto son coincidentes. El factor lúdico de la moda Puede darse durante la gestación y la maternidad con fuerza aún mayor. El perfil de mujer a quién se dirige el diseño de moda en este trabajo parte de los límites de edad entre 25 y 40 años. atendiendo los consejos médicos más Cap. • • Embarazo y plenitud femenina Si bien es cierto que la maternidad no es una condición indispensable para la madurez y la realización personal de una mujer. Tomando como referencia el estudio publicado por el Instituto de la Mujer respecto de 1984. en todos los sentidos y en todas las facetas de su vida y de su personalidad. antes al contrario deberá hacer un esfuerzo más por mantener sus signos de identidad. aprovechando esa circunstancia. Sería poco menos que increíble que esa mujer no acepte como natural el consumo más atractivo: el de la moda. 26 . • La función de reconocimiento y de diferenciación social La vestimenta de embarazada no debe rebajar su estátus social. e incluso debe remarcarlo. 16 Pag. no es menos cierto que el hecho de ser madre coincide estadísticamente con el pleno desarrollo de la mujer. Sí además tenemos en cuenta que la planificación actual de las familias tienden. tanto para disimular como para añadir cuanto de juego y de disfraz significa el vestirse. la edad media a la que una mujer tiene su primer hijo es de 24. Y más todavía si tenemos en cuenta la publicidad que la induce a consumos extras. salvo casos extremos.rivalidad La mujer que ha seguido la moda para estos fines no puede permitirse ningún abandono cuando su cuerpo toma la forma del embarazo.2 años. La moda como hábito de consumo La embarazada está tan inmersa en el consumismo como la no embarazada. con más imaginación.

Necesidades de mercado de moda pre-mamá Existen otros dos factores que nos parecen decisivos en la conveniencia de potenciar la moda pre-mamá. esta oferta consiste en un tipo de vestimenta funcional. La segunda oferta de ropa pre-mamá proviene de los hipermercados que existen en ciudades a partir de un tamaño medio. porque no está en las tiendas de ropa de vestir sino casi siempre en aquellas tiendas de ropa interior.000 habitantes se da. se la considerase afeada. sencillamente porque es cuando esa mujer más desea estar atractiva. y esto es más frecuente. donde venden un camisón. sin embargo. además.prudentes. en su localidad. a la hora de vestirse cuando está embarazada tiene que acudir a la capital de provincia para poder elegir entre dos o tres modelos de pre-mamá. el primero de ellos es la no saturación de los mercados Una mujer encuentra ropa en cualquier lugar próximo a su casa. por prejuicios ancestrales de una cultura deformada. no parece lógico que en ningún momento descuidemos la atención a esa mujer desde el punto de vista de la moda. ni siquiera encuentre ropa de abrigo para vestir su embarazo durante el invierno. grandes almacenes e incluso supermercados donde adquirir ropa más o menos a la moda y con un amplio espectro de calidad y precio. un blusón. 16 Pag. los diseñadores de moda debieran prestarle mucha más atención. una bata y un vestido que le puede servir a una señora embarazada. de forma inusual. Si estas edades significan el tiempo de la plenitud femenina. La escasa oferta de ropa pre-mamá que encontramos en ciudades de menos de 100. en todas las calles comerciales tenemos tiendas tradicionales y boutiques. por añadidura. tienen que conformarse tanto la joven mamá de 25 anos como la señora de 40. con los que. a hacer coincidir los nacimientos con el período de máxima fertilidad. como si. nunca ropa con intención estética. a quienes dedicamos este diseño de moda caen entre los 25 y los 40 años.000 habitantes la mujer puede comprar el 90% de la ropa que usa. 27 . y es probable que si no tiene la suerte de coincidir su gestación con primavera o verano. en su pequeña o gran ciudad. Se puede asegurar que en una población de más de 2. las edades de las mujeres embarazadas. Tanto si a la mujer en gestación. lo que va Cap. en ese estado despierta más afecto en su entorno personal más próximo.

con los cambios de volumen del propio cuerpo. Incluyendo las tiendas especializadas. Si bien esta oferta es más amplia.frontalmente en contra de nuestra proposición de que la gestación no sea una circunstancia excluyente en la vida de la mujer. embrión de 1 cm. síquico y sociológico. Vamos a estudiar por separado esos tres factores de corporalidad: físico. la introducción de la firma Mothercare en Galerías Preciados tuvo la ventaja de ofrecer una mejor calidad y variedad en los artículos. Si la moda pre-mamá tuviera en esos locales la importancia suficiente no se venderían vestidos al lado de las cunas y los cochecitos para bebé. Y por último llegamos a la única y escasa oferta de moda pre-mamá que existe en España. la aceptación que tiene esta oferta de los hipermercados está basada en lo asequible de su precio. y más aún de este tipo de moda. 28 . 16 Pag. con la ventaja de llegar así a toda la población. sigue faltando ropa de moda que llegue a los extremos del uso: de bajo precio. El A 6 semanas de la fecundación. y no solamente a aquellas clientas que son habituales de los grandes almacenes. Cap. les falta a los grandes almacenes abundar en lo que es la moda pre-mamá y sacarla del stock genérico de los artículos de prenatal y lactancia. dentro de esta oferta. Solamente dos firmas. donde. en el aspecto externo. Aspecto fisiológico A lo largo de toda la gestación la embarazada va acusando unas modificaciones en su cuerpo. si bien con una relación calidad/precio un poco alta en favor de este. Madrid y Pozuelo de Alarcón. tienen puntos de venta en España. sino también en el estado emocional sensitivo y sicológico y en la relación con los demás. Sin embargo. PRENATAL y MADONNA. Hay un déficit de puntos de venta para este tipo de ropa. el resto no pasa de ser ropa para embarazada. es ésta la oferta pre-mamá más abundante. que se hacen más notables a medida que avanza el estado de gravidez. Corporalidad del embarazo El estado de embarazo modifica la corporalidad femenina no sólo en el plano fisiológico. Naturalmente. La firma Mothercare tiene en otros países la modalidad de venta por catálogo. Fuera de las tiendas especializadas. solamente un muy pequeño porcentaje se puede considerar moda pre-mamá. prevalece la filosofía de poner a la venta algo de todo: vender algo de todo. y pret-a-porter lujoso para el público exquisito y exigente. en este como en todos los artículos que ofrecen. El siguiente punto de venta lo encontramos en los grandes almacenes. En cuanto a la segunda (1989) limitada a las ciudades de Barcelona. pero sigue faltándole diferenciar la vestimenta pre-mamá como moda. para quienes tienen menor poder adquisitivo. que pretenden llegar a un amplio espectro de clientela.

la gestante dobla la columna vertebral hacia atrás. en la parte inferior empuja sobre la vejiga progresivamente. El organismo dispone del sistema muscular paravertebral que va a actuar. en suma. Para compensarlo. que provoca por un lado la traslación del centro de gravedad y. aparece una dificultad nueva en la utilización del cuerpo. antebrazos y. Siete meses. Estos quilos se reparten en muslos. que aumentan en volumen. 16 Pag. pero la falta de hábito en el uso de este sistema paravertebral da la sensación de una insuficiencia muscular. hasta aumentar en por lo menos tres cuartos la frecuencia de micciones. Cap. por efecto de gravedad y aumento de volumen. Durante el embarazo el centro de gravedad asciende y se adelanta. por otro. El aumento del útero supone una mayor ocupación del espacio abdominal. sobre todo. toda la parte inferior del cuerpo. el estómago y los intestinos se ven comprimidos. con esto queda subsanado ese desplazamiento.embarazo significa sobrecargar el organismo con unos cuantos quilos más de lo que el sistema músculoesquelético está acostumbrado a transportar. nalgas. pero sin llegar a salir de la base. gestación avanzada. Embarazada en las semanas del parto. en términos generales. ejerciendo más presión en los órganos cercanos y disminuyendo la capacidad pulmonar y provocando sensación de insuficiencia respiratoria y cansancio. A 24 el embarazo comienza a hacerse evidente. desacelerando el proceso digestivo. en este caso. una serie de presiones sobre órganos vecinos. frena la circulación sanguínea en el retorno. lo que la posibilita más para perder el equilibrio. el volumen del útero abulta ya el bajo vientre y está por encima del hombligo de la embarazada. en el útero. 29 . pero deja a la columna en situación anómala. para corregir la nueva situación anómala creada. se sienten dolores de espalda y. que engrasan hasta la rodilla.

en el parto y el post-parto. miedo. puede empezar con la apreciación de otra persona que dice: Se ve que está embarazada. Aspecto sicológico y sociológico El embarazo es tan variopinto en su aspecto sicológico como lo es la personalidad de cada mujer. inspira alegría. Por fortuna. En la piel aparecen oscurecimientos en las zonas pigmentadas: Areolas de las mamas. labios. vómitos. aparición de cloasma o paño en la frente.El trabajo que debe realizar el corazón aumenta un 25 por ciento. dilatación del uréter y de la pelvis renal. que producen los efectos contrarios: Seguridad. porque así lo es la propia naturaleza del embarazo. que ha quedado embarazada. disminuyen en gran parte si la embarazada sigue los consejos médicos. que en buena medida condiciona los dos siguientes. En lo que a nosotros nos interesa. hay que resaltar que la sicología de la embarazada es muy cambiante. hoy día lo más frecuente es que el tener hijos corresponde a un acto voluntario y planificado de antemano. de ello resulta que el embarazo es un hecho deseado. lo que produce una pequeña congestión nasal y auditiva. mareo. desconfianza e incluso rechazo. Las articulaciones que unen los huesos pelvianos se reblandecen y pueden hacer sentir un dolor en esa parte del cuerpo. Por lo general. Otros cambios que se acusan son: Inapetencia. • El segundo período comienza cuando el embarazo se hace evidente. desde la primera noticia hasta el parto. es aquel en que la mujer nota que está embarazada. lunares. es por tanto muy difícil generalizar al respecto. si los dos anteriores han transcurrido en un estado sicológico y emocional no controlado. sueño excesivo y rechazo de olores fuertes. en el tercero suelen darse casos de excesivo cuidado o excesiva dejadez. una evolución en cada instante. de principio a final. Cap. disminución de fuerzas. • El tercer período es el de la gestación avanzada y la proximidad del parto. Los estados de ansiedad. El pecho aumenta de volumen casi desde el principio del embarazo y se vuelve menos turgente y más blando. optimismo y buena esperanza. 16 Pag. recibido positivamente por la mujer y quienes están en su entorno y. confianza y optimismo. Hay tres etapas sicológicas bien diferenciadas que se corresponden cronológicamente con los tres trimestres de la gestación: • El primer momento sicológico del embarazo. alrededor de la boca o en los márgenes de la nariz. Aquí pueden darse todos los estados de ánimo imaginables. 30 .

La feminidad. Francia). Cap. Calco de Gaussen sobre el grabado de figuración femenina en la cueva rupestre de Le Gabillou (Dordogne. Algunos grabados son de tal estilización que se pueden comparar con el más exquisito arte pictórico rupestre. en sus caracteres maternales. en las diversas culturas En las habitaciones humanas de la antigua Europa se encuentran multitud de estatuillas que representan pequeñas divinidades “materno-femeninas”. 16 Pag. ha gozado de un tipo de consideración superior desde los orígenes de nuestros tiempos. 31 .morfologia inicial después de 20 semanas en torno a los 7 meses en el mes del parto Sobre la mujer gestante.

la doctrina cristiana es una lectura parcial de la Biblia. El Señor hizo en mí maravillas. quizás es el motivo más abundante en toda la historia del Arte: Anunciaciones. mientras Portaba una vela de cera encendida). El “Magnificat” supera en hermosura y emoción al lirismo y la mística de los salmos del Antiguo Testamento. Si embargo es la parquedad de la interpretación crístiano-romana quien introduce la Purificación en la liturgia. (El rito de purificación de la madre existió como práctica en las parroquias españolas hasta los años cincuenta. Inmaculadas. Se decía de la recién madre que “salía a misa” y era purificada con una bendición de agua bendita en la puerta del templo. y de los adversarios del cristianismo. tanto civil como religiosa. Esto. por otro. El día en que la pareja José y María acuden al templo para presentar al hijo Jesús es institucionalizado por la Iglesia Católica como fiesta de la purificación de la Virgen. Asiria. quedando su vida dentro de templos esotéricos y palacios. Pocos pasajes tan bellos en el Nuevo Testamento como este. la mujer encinta detenta un prestigio aún más elevado. La cultura judía y cristiana son tan parecidas como contradictorias entre sí respecto a la mujer madre. ello es el pie derecho del integrismo. Esta sofisticación de la mujer madre es tan interesante que resulta ser una constante fuente de inspiración en los estudios de diseño. (Purificación de la Virgen. Cap. la cuarentena que observa María no es de purificación moral sino la cuarentena sanitaria que la ley judía prescribe tan sabiamente como lo hacen la medicina y la legislación laboral en nuestros días. por un lado. sin embargo cada cultura ha añadido matices muy peculiares. Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.Durante las etapas de las culturas más prósperas de la historia antigua. Nacimientos.. que no pasa de ser una hipótesis.. sino porque. cuenta con un ejemplo clarísimo para ilustrarlo. La teología escolástica disolvió esta belleza divagando en las cuestiones metafísicas del embarazo de la Virgen. en su origen. en el calendario litúrgico). Persia y Egipto. ¿Purificación de qué? Esa asistencia al templo es la presentación a la vida. Babilonia. 16 Pag. un verdadero culto. nos referimos a la Anunciación de la Virgen María. del hijo recién nacido porque así lo decían las leyes judías. Gloria al Señor. . no solamente porque la ética y la moral cristiana dependen bastante de las costumbres de un Papa o de un obispo. Fiesta del 2 de febrero. A pesar de que el rol de la mujer gestante y madre tiene caracteres que han sido constantes desde el origen de los tiempos. 32 .

india norteamericana. por miedo a que su hijo se halle recubierto con una membrana de grasa en el momento de su nacimiento. La pareja ila de Rhodesia. 33 . tienen una particularidad que es común entre ellas y consiste en los cuidados especiales por la alimentación de la futura madre. con sus diosas correspondientes. La india sampoal come frugalmente para que el parto sea más fácil. Mientras están encintas encontramos a estas matronas presentes en toda la vida activa pública y privada. se le advierte que no coma grasa. 16 Pag.En la época clásica de Grecia y Roma. Estas reglas alimentarias surgen por la sencilla razón de que la Cap. La cultura islámica tradicional circunscribe la vida de la mujer a ámbitos muy reservados. no comen carne de antílope porque el cachorro de este animal nace ciego. hombre y mujer. belleza Valores domésticos Las sociedades primitivas actuales.fecundidad maternidad trasciende también de las costumbres a la mitología. parto y postparto es más cerrado todavía GRECIA Hera Artemisa Afrodita Hestia ROMA Juno Diana Venus Vesta SIGNIFICADO Matrimonio Castidad Amor. El rol social de la madre en la vida civil alcanzaba un prestigio que quizás no tiene parangón en la Historia. En lo referente al entorno de gestación. Las matronas romanas detentan un estátus tan noble como el de cualquier patricio senador o militar. la feminidad . En los jíbaros de la Amazonia se prohíbe la sal y el dulce. A la mujer maricopa. o culturas indígenas modernas.

En la sociedad actual de los países desarrollados. modifica automáticament. Maclay & Sampson vendían esta cómoda prótesis a unos $20. siendo el segundo. Los indígenas de las regiones andinas. El “pwf” de Maclay & Sampson. Muchas mujeres gustarían de tener ese trato de favor sin verse obligadas a soportar por otro lado las molestias del embarazo. trabajan durante todo el día de forma que la lactancia de los pequeños es para ellas una prolongación de la gestación. Con el bebé anidado en la espalda dentro de una manta. no viven hoy como en los dorados tiempos de aquel imperio y tienen a sus mujeres permanentemente ocupadas en faenas de la casa y de la agricultura. posteriormente fundaron una sociedad con el nombre de Milagrosa Concepción. adaptable al vientre de la simulada mamá. la embarazada atiende al mismo cometido que la no embarazada y tiene las mismas necesidades de su vida antes de la gestación. 1970. causadas por los cambios fisiológicos ya descritos. descendientes en su mayoría de los incas. En el ámbito extra-familiar la mujer embarazada lo es tanto sí también es madre y/o esposa como si no. 34 . Dentro de la familia. USA. con encajes y estampados de rosas. 16 Pag.00 US de los años setenta. donde es inevitable contemplar a la mujer en el mismo plano social que al hombre. se dan comportamientos varios en ámbitos diversos y no en uno solo los aspectos tópicos pueden dividirse en dos grandes ámbitos: Familiar y extra-familiar. lo normal es que tanto la familia como la sociedad redoblen las atenciones hacia la mujer encinta. Cap. Salvo las excepciones en que la mala educación y la violencia producen malos tratos en el comportamiento social.mujer embarazada. en gran parte. Dos empresarias neoyorquinas encontraron la solución para satisfacerles ese deseo comercializando lo que bautizaron como “pwf” y que consistía en un cojín en satén bordado. e sus costumbres alimentarlas. una ampliación del primero. La aparición de un cambio en las pautas de comportamiento estimula un interés en la regulación del mismo. correspondiendo a esa idealización que de ella se ha hecho históricamente y que hemos venido exponiendo. sumadas las de ésta. en ambos casos tiene el mismo reconocimiento social de “señora embarazada”. al necesitar más alimento al final de su embarazo.

fue fundada por Decimo Junio Bruto. A pesar de su larga historia conserva pocos restos anteriores a ser conquistada por Jaime I de Aragón (Jaime El Conquistador. Ámbito geográfico: La ciudad de Valencia. la Universidad Politécnica con cinco Escuelas Universitarias Superiores y tres Escuelas Técnicas. de ocio y de entretenimiento. Con el siglo XVI. las fiestas y el deporte. directiva o ejecutiva. lo que recrea el aspecto urbano enriqueciéndolo. 1.000 Un 5% de ellas desempeñan una función profesional titulada. que significa eso: Valentía. El diseño de la moda pre-mamá contempla a la embarazada como mujer en todos los aspectos. Sin embargo los privilegios otorgados a la ciudad por este rey no son sino una consecuencia histórica de la independencia que Valencia jugó en épocas anteriores. volcada en una vigorosa actividad comercial. Situación geográfica e histórica. y aún después de Jaime I. b. Según referencias de Plinio. Pero. por donde influyó en Castilla a través del teatro y la poesía y de donde nace una nueva fisonomía de cultura y modernidad que es la que caracteriza a la Valencia en que vivimos. 1. el 76% son mayores 18 años: 355.000 52% de sexo femenino: 468. en España. Situación social actual. 35 . no por el contorno sino por el centro. en el siglo XV. alrededor del 5O %. además de su ocupación laboral/profesional. a. la familia Borja con el gran poder de su papado la llevan a ocupar el primer lugar de España en las artes y las letras y una alta significación en la industria y el comercio. del califato árabe de Tarik y del Cid y Doña Jimena. Hasta seis semanas antes de la fecha probable de parto. Hoy es una ciudad mediterránea típica. 16 Pag. porque conduciría a despersonalizarla en parte. Cap. la embarazada y la madre reciente prosiguen su otra actividad social. Con el diseño hay que servir por añadidura.000. Seguramente es esta la cuestión que más preocupa. la agricultura de su huerta y la industria están dirigidas en su mayor parte a la exportación. la embarazada debe asistir al trabajo para tener derecho a una licencia por maternidad retribuida. Un ancho cinturón verde de 1.000 42% son mujeres de edad entre 25 y 40 años: 149.00 metros cuadrados el antiguo cauce del Turia. de ahí tomó el que es su nombre latino. está ciñendo la ciudad. desde las visitas al médico hasta los espectáculos. que 1a hizo establecimiento de los veteranos de las guerras contra Viriato. Valencia es de las ciudades españolas de mayor vitalidad y posibilidades de crecimiento. Valencia floreció en todo el esplendor del Renacimiento. a las exigencias ocupacionales de la mujer activa. de ésta. Perfil del consumidor Ámbito geográfico • La ciudad de Valencia. C. pero no debe serlo tanto que reste importancia a los demás aspectos. VALENTIA. en toda su personalidad y en todo momento. en el 138 a.Lo que nosotros deducimos con estas premisas es que el diseñador de moda premamá deberá tener en cuenta la doble condición de mujer y embarazada y no olvidar la primera para dedicarse exclusivamente a la segunda.200. de J. Ello arroja un porcentaje muy alto de la población dedicado a los servicios. en España. La Universidad cuenta con once Facultades y dos Escuelas Universitarias Superiores. La población total aproximada (1989): 900.

El que estos caracteres se hayan dado juntos y sobrevivan. (según dibujo explicativo en ‘la corporalidad del embarazo”) Aumento del perímetro en: muslos. desahogado respecto al coste de la vida. de múltiples usos. representativa. para función familiar. decididamente abierto y espontánea. además. Esta mujer tiene más necesidad de consumo de moda que aquella otra que desarrolla su vida en un entorno más reducido. parece que han producido un peculiar protagonismo de la mujer en toda la actividad ciudadana. donde las temperaturas son más extremas y el suelo es árido. el índice de producción de arroz es el más elevado del mundo y las temperaturas de primavera y verano oscilan entre medias de 18 y 25 grados centígrados. El aroma del azahar que vicia el aire de placer. perviven muy asentadas viejas costumbres. y la del interior. La geografía de la Comunidad Valenciana tiene dos zonas muy diferenciadas: la costera. Valencia capital está quizás en la parte más privilegiada. 16 Pag. lo que es una amplia tradición católica. la suavidad especial de su primavera y la suprema ironía de sus fallas han obligado a dedicarle este diseño de moda pre-mamá a la mujer valenciana en primer lugar. laboral. profesional. Está. La situación climatológica Respecto al centro de España. En otro tiempo la población se asentaba sobre solares de la huerta. El rol: Está en función del contexto. nalgas. l o que hace posible la expresión del carácter es vivo y positivista que también es connatural con lo mediterráneo. porque corresponden a lo que ha sido la formación y consolidación de la personalidad valenciana. a echar sus cimientos en las agrestes colinas. Ámbito social • • • • • Sexo: mujer Edad: 25 á 40 años Poder adquisitivo: medio y medio . 2. Mayor frecuencia en necesidades de higiene.sol de los naranjos y el verde húmedo de los arrozales. de representación. que en este caso. Valencia está situada en la salida del sol. de temperaturas suaves y extensas comarcas muy fértiles. la urbanización cede de forma exclusiva este suelo para el cultivo y se extiende hacía el interior. Síntesis del estudio Características físicas del embarazo que condicionan el diseño del traje o o o Aumento del volumen del útero. Rasgos definitorios de la prenda o Versátil. Su huerta posee una de las tierras más fecundas que se pueden encontrar. . el frescor verde .alto. a esto hay que añadir la posesión de un nivel económico alto. pero ahora. 36 . familiar. siguen actualizándose. con gran importancia del culto a la Virgen María. etc. Consumidoras potenciales de moda por su capacidad adquisitiva. Por un lado está su situación mediterránea. micciones. Estátus . antebrazos.Ocupación: Mujeres profesionales y ejecutivas. más acertadamente. Como le ocurre a toda sociedad de hondas y antiguas raíces. Cap.La última motivación que decidió enmarcar este estudio en el ámbito valenciano fue la apreciación de que aquí la mujer desempeña un rol especial con caracteres que parecen ser contradictorios sin serlo. por último.

Su versatilidad. Una prenda que reúna estas características es una falda con tirantes. y que no convierta a esa mujer en una “mesa camilla” a partir de su tercer mes de embarazada. tan combinable con tantos complementos. Los neutros: Tonos de tierra o verdes Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura y que no cansen. que no cansen. por tanto no necesita una adaptación del consumidor para introducir con ella el resto de la colección. 37 . gris. En la elección del pichi como modelo de prenda a realizar hemos tenido en cuenta las siguientes premisas: o Es una prenda ya usual entre las embarazadas. 16 Pag. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. morado oscuro.o Vestido que sirva a la mujer para la gestación y el post-parto. o Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura. que puede ser el primer vehículo para la introducción y consumo de moda. Los neutros: Tonos de tierra o verdes Cap. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. que sea adaptable. morado oscuro. Por este motivo se ha diseñado una colección de pichis. gris.

16 Pag. 38 .Cap.

Por ello son el lino y el algodón las materias primas más recomendables. que hacen en el modelo una caída y una de las arrugas más bellas. Tiene un pequeño porcentaje de poliéster para que planche mejor. con una hilatura fina. 39 . el tejido debe ser fresco y natural. 16 Pag.Carta de tejidos Por su concepción y dado el público al que se dirige. Catálogo 2000 de figurines y complementos de camisería ESQUEMA DEL PICHI TIPO Y Cap. Se ha elegido aquí un tafetán de lino. puesto que el embarazo aumenta hasta dos grados centígrados la temperatura corporal y crea hipersensibilidad cutánea.

16 Pag. 40 . cuello con jaretas (derecha) y organza de seda natural. escote con jaretas (izquierda) y popelín de algodón cuello bordado (derecha) ejemplos de de seda natural.COMPLEMENTOS DE CAMISERÍA DELANTERO DEL PICHI TIPO ESPALDA DEL PICHI TIPO ejemplos de punto circular de algodón (izquierda) y canalé punto de algodón ajustable (derecha) ejemplos de popelín de algodón. escote con encaje chantilly (izquierda) Cap.

Confección de las prendas • LISTA DE FASES Núm. Fase Descripción bieses tiempo máquina puntada observaciones 1 2 sobrehilar exterior parte MR MP coser etiqueta marca vista escote espalda lazos 3 4 5 coser lazo alrededor afinar y volver lazo pespuntear alrededor delantero MCC M MP dejar 2 abertuta cm al canto 6 7 8 9 sobrehilar costados. 41 . 16 Pag. hombros y centros coser pinza pecho abrir pinza pecho situar y ojales marcar los MR MP PV M con plantilla Cap.

42 . 16 Pag. por costados y superior hacer vista superior (escote) pieza central coser pieza central a los delanteros espalda MZZ MR pespunte corto al 12 13 MP MP 14 15 16 sobrehilar costados y hombros marcar situación lazo coser lazo espalda MR M con plantilla montaje 17 coser hombros MP 18 coser bieses espalda y delantero en sisas y escote MCC 19 20 planchar repasando pespuntear alrededor bieses bies PV MP al canto 21 coser costados.10 11 hacer ojales remallar pieza central. colocando etiqueta de composición planchar abriendo costura de costado sobrehilar bajos coser bajos quitar hilos y etiquetas anteriores planchar repasando meter lazos en ojales MP 22 23 24 25 26 27 PV MR MP M PV M Cap.

16 Pag.02/DOCE $00.89 GAIA PREMAMA TIPO DE PRENDA REGISTRO DE MODELOS FECHA DE OBSERVCNS BAJA FECHA DE TALLAS A TEMPORADA FABRICACION FABRICAR V P-M-G MODISTERÍA 3.01/DOCE ETIQUETA EXTERIOR DE MARCA EN TEJIDO PERCHA DE PLASTICO BOLSA POR UNIDAD Cap. REGISTRO COMERCIAL 100 23. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES MODELO GAIA 100 PREMAMA MATERIA ETIQUETA COMPOSICION TALLA Y NORMAS LAVADO EN TEJIDO ETIQUETA INTERIOR MARCA EN TEJIDO DE DE CODIGO UNIDADES FABRICACIÓN 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNIDAD $00.• FICHA REGISTRO DE MODELOS CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.02/DOCE $00.12.09. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MOD.02/DOCE $00. 1 2 3 TIPO DE CORRECCIÓN COGER 2 CM MENOS EN SISA -2 PECHO TERMOFIJAR VISTAS DELANTERO Y OJALES ACORTAR PRENDA -5 • FICHA DE PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES DEL MODELO CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.01/DOCE PRECIO TOTAL $00. 43 . FECHA NOMBRE COD. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MODELO GAIA 100 PREMAMA 1ª CORRECCIÓN + + - CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA TABLA DE CORRECCIONES 2ª CORRECCIÓN + + 3ª CORRECCIÓN + + OBSERVCNS NUM.02/DOCE $00.03/DOCE $00.89 • FICHA DE CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA * TABLA DE CORRECCIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.01/DOCE OBSERVCNS $00.

PLANCHA ESPECIFICACIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA. DISEÑO Y PATRONAJE OFICNA TECNICA TECNICAS DE TRABAJO CORTE .CORTE DELANTERO ESPALDA PIEZA CENTRAL AFINADO BIESES BIESES SISA CONFECCIÓN DENS.• FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRABAJO CORTE . PUNTADA PES. 16 Pag. ADORNO: 5 X CM DENS.CONFECCION PLANCHA MODELO GAIA 100 PREMAMA CORTE DESTROZADO . PUNTADA PES.CONFECCIÓN . DISEÑO Y PATRONAJE PATRONES AUXILIARES MODELO GAIA 100 PREMAMA OFICINA TÉCNICA PLANTILLAS 1 2 MARCAR SITUACION OJALES DELANTERO MARCAR SITUACION LAZO ESPALDA Cap. 44 . INTERIORES: 4 X CM REMALLADORA DENS POR PUNTADA: 4 X CM PUNTADA INVISIBLE: 8 X CM PLANCHA FINAL REPASO MANUAL CON PV SUJECIÓN TABLAS MEDIANTE HILVÁN PARA PLANCHADO OJO: TERMOFIJAR OJALES VISTAS DELANTERO ESCOTE • FICHA DE PATRONES AUXILIARES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA.

45 . Barcelona. Edita. The Boston Children’s Medical Center. Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres. Anagrama.00 $00. Madrid. COSTE FABRICA 200% = 25. Inst.805 = 51.285 25. 1972. Renè Köning. José María Carrera. Ariel. La discriminación de la mujer. Col. DISEÑO Y PATRONAJE ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA COSTE MATERIALES COSTE TL OFICINA TÉCNICA CORTE TERMOFIJADO Y PREPARADO PLISADO CONFECCION FACTURACION ETIQUETAS PERCHA Y BOLSA TEJIDO $09. 1988 . Guía de la futura madre durante el embarazo.6 = $06. Edita Plaza y Janés.805 PRECIO VENTA AL PUBLICO $77. Barcelona. Usos amorosos de la posguerra española. 1983. Diciembre de 1986. 1985. John Coney.20 / MINUTO OBRA 00. Molino. El libro de la futura madre. Edita. Editorial Zero. Dexeus. Barcelona. E.50/METRO HILO 32.6 MINUTOS 54 SEG 12 SEG 60 SEG 30 MIN 30 SEG CDM CDM MIN MIN CDM $00. de Enrique Barón.05 $00. R 26. parto y recién nacido. Carmen Martín Gaite. De Vecchi.415 BIBLIOGRAFIA El final del campesinado. Gustavo Gili.21 $19.20 X 32. del Ministerio de Cultura de España. 1983.1990. Sharon. Revista de Relaciones Humanas. Antropometría para diseñadores. Barcelona.61 BENEFICIO. 1971. las siguientes publicaciones: Situación social de la mujer en España. 06. Lee y discute. publicado en 1987.52 INCREM. 1982. Víctor Pérez Díaz.025 $19.285 COSTE MANO DE $00. Barcelona. Sociología de la moda. UNION. Embarazo. 16 Pag. Emigración y cambio social. 1971. 1987. Barcelona.52 + 19. 1985. París. Cap.• ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA. Santiago Barambio. Y del Instituto de la Mujer.

Cap. 1997 Tercera Parte La confección. debemos conocer la técnica del patronaje. Medidas. se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. España. conocer la técnica del escalado para utilizar los patrones creados por nosotros.. pág. de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. de caballero. que son útiles en los talleres de los patronistas profesionales para la estructura básica del patrón del modelo. 17. En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de señora. A cada una de estas piezas. además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que hacer el patrón de una prenda para la que no existe un maestro previo. SEGUNDA PARTE: Patronaje informatizado El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir. faldas. Industrialización del patrón del modelo. tanto para interpretar correctamente los maestros como para crear nuestros patrones base y. Corte y confección Capítulo 17 INTRODUCCION El Patronaje PRIMERA PARTE: Patronaje manual. Escalado. etc. consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir. Sin embargo. 5. 1 . 4. dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón. Del diseño al cosido a máquina. 3. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala. Estas piezas son figuras geométricas planas. 2. Desarrollo de un cilindro. resultantes de dividir en partes otra figura geométrica plana. 1997 (C) EDYM. camisas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. Introducción 1. El modelo. por supuesto.

Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de patronaje. pág. para estructurar nuestra vestimenta. Este medio rectángulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero. brazos y piernas. Ésta es la primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro. Por tanto. tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda de vestir. definiendo sobre él datos concretos sobre longitud. que son las de altura o largos. con evidentes diferencias de proporciones y de formas de unos individuos a otros. básica. es decir. con las modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello. el rectángulo correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que envolviera al cuerpo humano. hay dos grupos principales de medidas: o o las longitudinales. ya que construimos solamente una mitad del patrón respecto del cuerpo entero a vestir). Cap.1. las de contorno o de anchos (consideradas por mitades. pero con las suficientes constantes como para establecer entre ellos ciertos rasgos comunes. a lo largo de todo el cuerpo. amplitud y forma.1 Principios fundamentales El cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda. Desarrollo de un cilindro El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular. El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y. por tanto. 2. Y ésta es la idea fundamental. 2 . 17. el rectángulo en el que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectángulo del total del cilindro. Las medidas 2.

es la profundidad de escote K L Hombro L D Sisa D F M Costado I´ M Bajo N Pinza de hombro O Pinza de entalle P Pinza de pecho Q Aplomos DELANTERO ESPALDA Cap. Consideramos como medidas del contorno sus semiperímetros. en el desarrollo de este cilindro son: pecho. Vestido de señora DELANTERO y ESPALDA A B Hilo. Veamos las medidas del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para vestirlo y que debemos reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo. 3 . teniendo en cuenta que uno de los lados del rectángulo se refiere al centro de la espalda (CE) y el opuesto se refiere al centro del delantero (CD). de los largos de las prendas y de algunas medidas proporcionales. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda y centro delantero J Línea de encuentro en espalda y frente de pecho delantero I K Escote K. cintura y cadera. 17. pág. es el delantero. es punta de escote I.Las medidas de contorno. Las medidas longitudinales están en función de los altos de los cuerpos.

4 . 17. centro y ancho total de cuello A C Pegadura B D C Canto y pico C E Línea de quiebre A E Línea de pie de cuello B E Ancho de pala Americana de caballero DELANTERO A B Hilo.MANGA A B Hilo A C Altura de copa D E Ancho de manga D C E Corona C F Largo G Abertura ara el puño D´ E´ Ancho de boca PUÑO A A A C D Hilo B Ancho C Contorno de puño D Martillo de cruce CUELLO A B Hilo. pág. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda J Línea de encuentro en espalda y desarrollo de pecho en eldelantero IK Escote K L Hombro L M Sisa M M´ Tacón M´ N Costado I´ N Bajo de espalda N N´ Suple I O Quiebre IP Cabecera P Q Martillo Q O Solapa O R Canto S Bolsillo de costado T Bolsillo de pecho U Pinza de pecho V Pinza de costado N X Bajo de delantero ESPALDA Cap.

hasta la muñeca. 5 . en su conjunción con el hombro. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie.MANGA A B Hilo E F Altura de copa C D Ancho de manga H C Corona de hoja alta y vaciado de hoja baja H I Línea de codo y martillo C G Línea de sangría G I Bajo de manga y ancho de boca G G´ e I. Cintura: semiperímetro de la cintura.2 Medidas de señora: • • • • • • • • • • • • • Estatura: medida del alto total de la señora. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). hasta el extremo del pezón. pág. con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal. parte baja del empeine. 17. Cap. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. hasta la cintura. Cadera: semiperímetro de la cadera. Talle de espalda: desde la base del cuello en su conjunción con el hombro hasta la cintura. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). estando descalza. Talle delantero: desde el punto inicial de la medida anterior. Altura de pecho: desde la base del cuello. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. Largo de falda: desde la cintura (el punto final de la medida anterior) hasta el largo deseado de falda. incluidos los vértices de los pechos). Separación de pecho: mitad de la distancia entre los vértices de los dos pechos. en su medida más corta. estando éste doblado. I´ suple CUELLO A B centro de cuello y ancho total B C Pegadura de escote y cabecera A D Canto C D Pico E Línea de quiebre B F Ancho de pie de cuello Af Ancho de pala 2. pasando la cinta por el vértice de ambos pechos (es el semiperímetro del tórax. Pecho: medida tomada bajo las axilas. pasando por el vértice del pecho. tomada por lo más ancho.

17.Talle delantero Talle de espalda Pecho. 6 . pág. cintura y cadera Largo de manga Largo de pantalón Tiro de pantalón Cap.

Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). hasta la muñeca. estando descalzo. 17. Pecho: medida tomada bajo las axilas. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. Largo de talle: medida por la columna. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. Cadera: semiperímetro de la cadera. Cintura: semiperímetro de la cintura. pág. con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal: es el semiperímetro del tórax. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). Pecho. tomada por lo más ancho. parte baja del empeine. desde la séptima cervical hasta la cintura.3 Medidas de caballero • • • • • • • • • Estatura: medida de alto total del caballero. en su medida más corta. estando éste doblado. cintura y cadera Cap.2. 7 .

Previamente a la creación de un maestro o patrón base.Largo de Manga Largo de pantalón Tiro de pantalón 3. pág. 17. las amplitudes deseadas y las medidas a utilizar. Cap. Se parte de este patrón base o maestro tanto para realizar otros maestros como para el patrón o patrones del modelo correspondiente. al estilo o línea definida. etc. habría que realizarlo (siempre habrá en existencias algo sobre lo que apoyarse). de acuerdo al tipo de prenda. A la vista del diseño (con todas las precisiones y requisitos que deben acompañarlo) el patronista elegirá el patrón base o maestro del que puede partir. El modelo El diseño de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. hay que definir el estilo de la prenda. Aun si no existiera un patrón base del modelo. amplitudes adecuadas. 8 .

pág. para trabajar con mayor rapidez en la elaboración de los patrones finales. 2: Sobre este dibujo comienza la verdadera labor de patronaje: se han de perfilar y situar los cortes que el diseño requiera. Cap. más próximos al modelo.Ante tales casos de reiteración. 17. 9 . los siguientes pasos a dar tienen este orden: 1: El maestro elegido o el patrón base se copia en material de patronaje y se le incorporan los datos que se necesitarán posteriormente para los patrones finales.diseños o modelos de prendas En muchos tipos de prendas diferentes se dan casos de cortes coincidentes. Esta copia contiene las líneas de construcción de la prenda. se crean patrones intermedios. Una vez elegido el maestro.

Eliminar pinza de entalle. Figura 2 Espalda del maestro Manipulaciones del maestro Resultante de las manipulaciones Figura 3 1. 4. Poner su largo en el mismo hombro y remarcar sisa hasta el nuevo punto. 17. Transportar pinza de pecho. ya que el lomo la sustiyuye.Figura 1 1. Los entalles suman el ancho de pinza. 3. marcando el nuevo. creando paralela al hilo sobre el punto más saliente. Cap. Hacer centro de espalda a lomo. Desentallar costado para dejar la cintura con mayor amplitud para ablusar. 3. Marcar cortes y entalles en el cuerpo y la falda. repartiéndola en dos mitades hacia el hombro y sisa en los cortes dados. 5. 2. pág. 10 . la punta del mismo. elevan. Eliminar pinza de hombro. para aplicarlo en función de la comparación con el maestro y con las medidas y atendiendo a las instrucciones del diseño.do 1/2 cm. Delantero del mestro Manipulaciones del maestro 3er paso: Decidir cual va a ser el entalle y vuelo del modelo. Figura 4 2. 4. Eliminar marca de hilo. Separación del cuerpo y falda por medio de corte dado a lo largo de la línea de talle.

Figura 6 Falda con los fondos de las tablas incluídos Figura 5 Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de cada una marcado en paralelo al centro. Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto. dobladillos. pág. en la producción. aplomos. puede que este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de referencia. Si nos encontráramos con que hay diferencia entre patrón terminado y pieza de tela. terminado y afinado. o Patrón terminado representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda. puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido se ha deformado en la confección o el planchado. 17. 11 . Se incluye cruce para abotonar. Patrón bruto además de las costuras y ensanchas necesarias. En esa expresión debe utilizarse un Hechas las precisiones anteriores sobre el patrón lenguaje preacordado entre todas las partes del modelo. se procede a la expresión industrial de que intervienen en la creación del modelo y este patrón. No sólo debe llevar la forma de cada pieza de la prenda. sino también la expresión de las costuras. o Cap. debe existir un patrón afinado. expresa un margen alrededor de ellas. Industrialización del patrón del modelo Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. después de montarla y coser sus costuras. para alguna operación posterior que puede generar reacciones que necesariamente deben ser controladas. Casi siempre los patrones de un modelo son todos patrones afinados. 4. tacones y refuerzos. Por cada patrón en bruto. o Patrón afinado es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la realización de la prenda.

Necesita un corte muy preciso para ser utilizada. Utilizada para unir piezas de tela en costuras donde puede necesitarse ensanchar. pág. La costura de embudo es una variante de la 10/20 y se señala con un piquete a 20 mm del borde en la pieza que levará los 20 mm.4. Tipo de costuras con distinto valor a cada lado Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado. 12 . Señalización No necesita señalización. En cuanto a tamaños. que donde no lo lleva puede la costura ser más estrecha y evitar un grueso excesivo. Cada tipo de costura tiene una medida. así como el remate. por ejemplo). Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas y vueltas. aceptan muy bien la plancha. y en las que se quiere evitar el recortado de las bastillas. 6 mm Si éste es el tipo acordado. etc. son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15. sí que hay que señalarla. Por ejemplo. por ejemplo un cargue. Las costuras normales son de 10 mm. según calidad y tipo de prenda. los bordes y los dobladillos o suples. Cap. ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia del borde que sea igual a la diferencia entre las dos costuras. Si no lo es. 10/20 mm. y no representa ninguna característica especial. irán suples menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se mueve mucho (una falda capa. que sirve para unir una pieza con otra. En cuanto a señalización. Tipos de costura Básicamente se dan dos tipos de costura: 1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados 2) las que han de tomarse con valores distintos a cada lado.1 Costuras y dobladillos Costura es la parte añadida al patrón terminado. una utilidad y una señalización concreta. Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado Tamaño 10 mm Utilización Es la más frecuente unión de piezas. Como es fácil comprender. Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm. no necesita. por ser ésta la normal. a 20 mm del borde. 20 mm Ambas piezas deben llevar un piquete al comienzo y fin de costura. Son recomendables en las prendas ajustadas. 17. • • • Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda. pero se hacen costuras especiales según la especialidad de la máquina que cose.

pero sin romper los hilos. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada punto de coincidencia. Situando el patrón encima de la tela. punto de apoyo de otro componente. El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. 4. 4. se llaman piquetes. 17. principio y final de frunces. finales de pinzas. mediante calor u otro agente.2. pág.En las telas finas y medio finas.4. ajustando recorridos en costuras planas o con flojo. Es ésta una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se cortan. b) que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda confeccionada.3 Tacones La línea de costura es paralela al patrón y puede darse que haya línea de costura de distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud varía de una a otra.2 Los piquetes La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación. remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los hilos. pero que. se llaman taladros. etc. 2) si están en el contorno de la pieza. válido.2 Aplomos Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza taladrada. colocado bajo el patrón. pliegues. Existen dos tipos de aplomos: 1) si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza. Cap. en las de textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento. El segundo procedimiento se puede hacer en cualquier tejido. ya que va marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de tela. y por dos procedimientos: 1) mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido.1 Los taladros La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en cuenta las características del tejido. tamaño de ensancha o de costura distinta a la normal. además para la prenda tanto con forro como si él. en ese caso han de igualarse mediante tacones. es decir: materializando el taladro en el tejido. 13 . 4. en cada marca de piquete se da un corte en la tela perpendicular al segmento del contorno. 2) mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro. Requisitos de localización y señalización de aplomos: a) que lleven concreta y clara la expresión de su uso. bordes de tablas.2.

refuerzos parciales: pueden ser marginales o no. Siempre un patrón de refuerzo se refiere únicamente a una sola pieza de tela. por ejemplo. 14 . sencillamente se eliminan. colocaremos sobre el delantero igualando en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro: las partes de las secciones de escote y hombro delantero que pueden aparecer por debajo de la espalda. o refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero. siempre el patrón del refuerzo será menor que la pieza. 17. etc. o o Cap.4 Refuerzos Nos referimos aquí al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la confección: entretelas. incluso en este caso. pueden ser: refuerzos marginales: refuerzan nada más que los bordes de las piezas. pág. Según lo que cubran los refuerzos. en una pieza al lomo.El tacón normal consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección de la línea de cosido de una sección con la línea de cosido de la sección adyacente. pero. o refuerzos medios: si. 4. refuerzan otra parte de la pieza. Pongamos que se trata de unir escote con hombro. termofijables. Se llama tacón por truncación a la truncación del ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza. para delantero y espalda. se refuerza sólo esa mitad.

5 22.6 9.2 103.4 10.5 43 18 26 9. el escalado consiste principalmente en desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base.4 105.7 106.2 10.1 45.5 65 108 80 Cap.2 106.5 104 59 67 103 78 46 37 51 41. MEDIDAS SEÑORA Estatura aproximada 165cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ESPALDA TALLE DELANTERO ENCUENTRO ALTURA PECHO SEPARACION PECHO LARGO VESTIDO LARGO MANGA LARGO FALDA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 42 33 47 41.7 67 102. que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de población a otras.5 24 78.4 58.4 17.5.6 80 54 48 57 45 22.8 19.2 27. y todas las tallas son semejantes entre sí.4 28.6 104.5 46 21 29 11 107 60.1 Elementos o funciones de la escala Primer elemento de escalado: EL PATRÓN BASE Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base.8 77.9 67 104.4 78 54 45 59 43.6 76.4 80 50 44 53 44 21 76 63 105 80 52 46 55 44.4 9. estos sectores: señora.8 80 48 42 51 43.6 26.4 20.2 80 56 50 59 45.4 75.2 19.5 21.8 27.1 42.2 78 50 41 55 42.8 10.2 103. Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS Hay estándares de medidas básicas. las medidas estándar para Colombia son distintas a las de Alemania.8 75 62. El escalado Una vez dada la aprobación a un modelo.9 43.6 18.4 78 44 35 49 41.2 59. 5. 15 .8 78 52 43 57 43.4 25.5 62.4 105.4 78 64.2 77 63. 17. se decidirá la producción de un determinado rango de tallas de ese modelo.6 78 48 39 53 42.3 44.5 67 106 78 MEDIDAS CABALLERO Estatura aproximada 170cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ENCUENTRO LARGO AMERICANA LARGO MANGA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 46 40 49 43 19.5 20. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir del patrón base del modelo se le llama escalado.6 59. pero siempre se podrá dividir su población en. Entonces.1 105.3 67 103. pág. afectando o no a otros puntos internos de esas piezas. sencillamente porque la talla media de la población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son.6 107. caballero y niño.8 59.4 60.8 104.5 64.8 80 58 52 61 46 23.2 67 105.7 44.4 80 60 54 63 46. por ejemplo. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las llamadas tablas de medidas.6 67 104.5 63. al menos.8 106.

Punto fijo F Es aquel punto que siempre permanece fijo. Movimiento compuesto Su símbolo es la combinación de los símbolos anteriores. expresado en milímetros. Con él se indica el incremento de una sección después de haber hecho un movimiento angular.2 Movimientos de los puntos de escala Movimiento simple Su símbolo es una flecha. deberán tener en el escalado. Indica el desplazamiento angular de dos secciones. se indica en el maestro o patrón base el movimiento a aplicar en cada punto para incrementar la pieza a talla superior. tomados dos a dos. Indica el paralelismo de una sección. Indica prolongación natural de una sección. se mueve primero aquella donde está el origen de la flecha. Movimiento de extrapolación Su símbolo es una llave abierta en el sentido de la flecha que parte de ella.Tercer elemento de escalado: EL EJE O HILO NATURAL DE LA PIEZA Las piezas de tela que por definición del maestro vayan cortadas al biés. un hilo natural. Copia de puntos Está expresado por una flecha recta o curva en doble sentido de su extremos opuestos. y después el segundo movimiento o continuación. Señala dos puntos en los dos extremos con idéntico movimiento. 5. Cuarto elemento de escalado: EL LLAMADO ESQUEMA DE PUNTOS O SÍNTESIS DE ESCALA Por medio de símbolos. Debe hacerse primero el movimilnmo que tiene su origen en el punto a tratar. Es la prolongación horizontal o perpendicular de un punto. junto al símbolo irá la cifra que cuantifica ese incremento (+). el movimiento es el mismo pero en sentido contrario y la cuantificación es en negativo (-). además de este hilo diagonal. Es la suma de dos movimientos simples o uno en diagonal sobre un mismo punto. pág. Movimiento angular Su símbolo es un ángulo en el que se indica el sentido de giro. al solo efecto de la escala. 16 . 17. El hilo natural tiene su origen en el del maestro de que proviene. en dirección vertical u horizontal y los cuatro sentidos posibles. Cap. con independencia de la escala. Movimiento subordinado Expresado por una flecha con origen en una S horizontal. Para el descenso a las tallas inferiores. Su símbolo es una flecha direccional de dos líneas paralelas. El movimiento no podrá llevarse a cabo sino después de realizado el correspondiente al punto donde tiene su origen.Movimiento paralelo.

lo mismo para señora que para caballero. Se actúa sobre las medidas de cadera en señora y de cintura en caballero y se logra el equilibrio necesario y el nuevo base. el patronista habrá de calcular y dejar resuelta esta significativa diferencia. 17. El paso de un drop a otro se realiza sobre la talla base del modelo. Cap. Define el drop la diferencia entre semiperímetros de pecho y cadera en modelo de señora y semiperímetros de pecho y cintura en modelo de caballero. Modificado el patrón base y aplicada la escala paralela de drops a la escala de tallas.4 La estatura Las diferencias de estatura dentro de cada talla es otra de las variables que actúa de forma paralela a la escala de tallas.5. no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la producción de confección cubra toda la población vestible. dando como resultado una diferencia de 24 cm entre la más baja a la más alta de la escala. pág.3 El drop Hay prendas para las que podemos tener un modelo único. estableciendo saltos de estaturas de 6 cm. 17 . La variable de estaturas modifica la compostura de largos para las tallas. También puede contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex. para lograr el nuevo equilibrio de semiperímetros. A veces obliga a modificar también aplomo de manga o puntos de hombro o de escote. al hacer el tallaje. de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talla (medida de pecho). destinado lo mismo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa o complexión delgada. El drop es una variable paralela a la escala de tallas. El maestro de este modelo también es el mismo para todas las complexiones. • • • • El drop es el indicativo de la diferencia de complexión entre individuos. sin modificar el pecho ni la talla. ALGUNOS EJEMPLOS DE DROPS Señora pecho 44 cadera 49 51 53 drop 5 7 9 el pecho + drop = medida de cadera Caballero pecho 50 cadera 42 44 46 drop 8 6 4 la cintura + drop = medida de pecho 5. todas éstas quedan adaptadas al nuevo drop. El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión distinta incluso en una misma talla. modificando la línea de ésta.

5 M 48 -----.4 EL CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 50 semicintura 44 estatura 170 (Media) semipecho 54 semicintura 50 estatura 182 (Extra Larga) Cap.LAS CINCO ESTATURAS ESTÁNDAR EQUIVALENCIAS DE TALLAS ENTRE SAÑORA Y CABALLERO Señora Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga Caballero 153 159 165 171 177 158 164 170 176 182 Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga 5. C. se establece la denominación de tallas. 17. expresada por su inicial o iniciales EC. drop y estatura. EJEMPLOS TALLAS DE SEÑORA DENOMINACIÓN 44 -----. La denominación de talla sería de esta forma: Talla: medida del semipecho. pág.7 L CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 44 semicintura 49 estatura 165 (Media) semipecho 48 semicintura 55 estatura 171 (Larga) EJEMPLOS TALLAS DE CABALLERO DENOMINACIÓN 50 -----. 18 . M. expresada en cm.6 M 54 -----. Drop: diferencia entre semipecho y semicadera en señora y entre semipecho y semicintura en caballero. EL.5 Denominaciones de talla De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido. Estatura: medida en cm. L.

dentro del cual estará finalmente cada patrón. 1. Esquema teórico. 1. A ello hay que añadir que el software en cuestión es capaz de: o o o o o Realizar cálculos automáticos. Así obtendríamos un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. Desarrollo informático de un cilindro. desplegado sobre la tableta digitalizada. vamos a estudiar el procedimiento como si fuéramos nosotros a construir ese software. es decir. Este es en síntesis el patronaje informatizado. El resultado final sería un PROGRAMA INFORMÁTICO DE PATRONAJE.El Patronaje (II) Patronaje por ordenador INTRODUCCION. Definición de los puntos de la figura poligonal.1. según los datos que en él se introducen. 2. Con este esquema básico y principal. probablemente irregular. 1. como si nosotros fuéramos el programador que está escribiendo el programa. Esquema teórico Vamos a trabajar basándonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje manual. Desarrollo informático de un cilindro Dicho esto. 1. Compara entre sí los patrones de un mismo modelo. En tan sólo cuatro pasos habremos realizado un patrón y todos los patrones: 1. 1. El patrón terminado. 17. Y todos los programas informáticos trabajan de esta forma.1.1. Determinación de las flechas. Creación del rectángulo.1. En primer lugar sepamos que aquí se trata de comprender cómo es el trabajo del patronaje por ordenador y aprender las bases de este sistema. INTRODUCCION 1. Determinación de flechas que mueven las rectas entre los puntos definidos. pág. Porque también utilizando la informática la labor de hacer patrones se basa en ese simple esquema. Avancemos aquí el dato de que estas flechas definen cuánto y cómo se curva una línea recta de ese polígono en cuestión.1 Creación de rectángulos.1. Maestros de señora.4. será una figura geométrica fruto de la suma de varios polígonos. Cap. Nos permitimos saber. 2.2. Es decir.3. Memoriza los resultados y los aplica al diseño del patrón. Copia los patrones con absoluta fidelidad. 19 . 1. que el patrón final puede ser un polígono.1. los ingenieros informáticos escribirán un software para realizar ese trabajo mecánico. 3. después no queda más que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo. volvamos al inicio del capítulo del patronaje manual para recordar la teoría expuesta en el apartado del DESARROLLO DE UN CILINDRO. aquí. La primera observación para quien va a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el patronaje manual. caballero y niños. hace de manera automática las operaciones que se le piden de acuerdo a las reglas que previamente se establecen. Si este programa cae en manos del patronista profesional verá que trabajando con ello no hace otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta digitalizada. de acuerdo a las normas establecidas. Abreviaturas usuales en patronaje. Una vez nos dotamos de un patronaje automatizado. Definición de los puntos que definen los polígonos dentro de ese rectángulo. Realiza automáticamente el escalado de tallas. 1.

geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. aquí los ejemplos o supuestos de trabajo son también maestros o patrones base de unos cuantos modelos de prendas. de talle bajo. Lo que nos queda de esta lección no es sino pormenorizar la teoría y aplicarla a los ejemplos. sin entallar. pág. Cerrada esa figura 1. Esto es el patronaje informático o computarizado. según modelo.1 Creación de rectángulos Recordando que la prenda es un cilindro dentro del cual está el cuerpo a vestir. MANGAS Tomamos como ejemplo mangas de dos hojas. de ello resultará que solamente tendrán dos o tres rectángulos. Para cada una de ellas tendrá que darse los siguientes datos: Altura de la corona (chupón en las raglán) Largo restante desde altura de la corona Datos de los anchos: Ancho de su hoja para la altura de corona Bocamanga para el largo restante Altura de corona: Delantero y Trasero Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero Correspondiéndoles los anchos: Anchos de corona (o chupón): Delantero y Trasero Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero Cap. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. sabemos lo necesario. Como en el caso del patronaje manual. 4. comprender y aprender las instrucciones de cada programa es menos difícil. el programa de patronaje nos exige que le demos este tipo de datos fundamentales: CUERPO ALTURAS Profundidad de sisa Distancia de profundidad de sisa a talle Distancia de talle a cadera Distancia de cadera a bajo. Dicho esto. 17. ANCHOS Encuentro y frente de pecho para la profundidad de sisa Ancho de pecho para distancia de sisa a talle Ancho de cintura para la distancia de talle a cadera Ancho de cadera para el resto de largo Habrá prendas cortas o prendas que van al talle. podríamos pasar ya a trabajar con cualquiera de los programas informáticos de patronaje que existen en el mercado.1. 20 .

DATOS DE CINTURA PARA FALDAS Y PANTALONES Las faldas se construyen sobre dos rectángulos por cada pieza. y en cada flecha un punto con la distancia a la recta origen. tomamos de la poligonal sección a sección. 1. pág.1.3. Cap.2.1. Determinación de las flechas Como quedó dicho arriba llamamos flechas a las variables que definen las secciones curvas del patrón. pasando por cada punto de flecha. que se crean con estos datos: Altura de caja en centros Altura de caja en costado Tiro: parte central y parte lateral Estos datos se relacionan con: Ancho de caja trasero (o delantero) Ancho de caja lateral Ancho centro a gavilán Ancho centro a costado 1. que se crean con estos datos: Altura de caja Largo total menos la caja.1. Cuando el patrón sea de una pieza que lleva pinzas. al unir esos puntos el programa dibuja la curva resultante. 21 . trazadas sobre las rectas de los lados correspondientes. quiebre. complementará con marcas internas que definan esos accidentes. Esta nueva figura se forma utilizando el sistema de coordenadas que está definido en cada programa de patronaje. Cerrada esa figura geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. Estos datos se relacionan con: Ancho de cintura para altura de caja Ancho de cadera para resto de largo. bolsillos.4. en cada una de esas partes trazamos flechas perpendiculares a la misma. consistente en unir los puntos de la poligonal. El patrón terminado Operación que realizará el programa informático. 1. analizamos la curva conveniente en cada una de ellas dividiéndola en cuantas partes sea necesario. Los pantalones que se forman por cuatro rectángulos. Para transformar en curvas esas secciones. 17. Definición de los puntos de la figura poligonal La operación de unir todos los rectángulos que hemos creado en la fase anterior dará como resultado una sola figura geométrica. Al patronista le toca fijar con exactitud todos los puntos que van a definir los ángulos de la nueva pieza poligonal.

17. 22 .ABREVIATURAS USUALES EN ESTE TRABAJO AC AP CA Cl CR LM LT PE PP PV Si SU TD TE Altura de cadera Altura pecho Cadera Cintura Cruce Largo de manga Largo total Pecho Pinza de pecho Pinza de vientre Sisa Suple Talle delantero Talle trasero ac bm bo ca ci es pu ro sd se ti Altura de corona Bocamanga Boca (ancho del bajo del pantalón) Altura de caja (falda y pantalón) Cinturilla Escote Puño Rodilla Profundidad sisa del delantero Profundidad sisa espalda Tiro (entrepierna pantalón) Cap. pág.

Técnicas de corte. Estas cuestiones económicas de la producción se estudiarán más adelante. B) ESTIRAR EL TEJIDO.1 Sistemas de marcado: Manual. sino también por razones económicas. C) TROCEAR. aquí se inicia la cadena de producción. Aunque la automatización de esta parte de la producción es sumamente interesante por razones de economía que son obvias. fundamentales para comprender la organización del trabajo de una manera racional. Por perforado. A) MARCAR.1 Corte convencional. sino que. Por pulverización. no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta. lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Preparación del tejido para la costura. Heliográfico. además. España. 1. 1997 la confección Capítulo 18 El taller de corte 1. 1. 2. 2. 3.3 Corte por automatismo informatizado. los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte. de la que depende en buena medida la calidad de confección. sin embargo a la hora de explicar esta parte del proceso industrial lo haremos apoyando la exposición teórica del trabajo en métodos de corte tradicionales. D) AFINAR. 2. no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se adecue convenientemente al sistema.1. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección.3 Empaquetado de las piezas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat.1. 1. su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. encaminada a conseguir las cotas máximas de calidad y el mayor ahorro en materia prima.2 Identificación de las piezas. Cap. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento.1 SECCIÓN DE CORTE. La sección de corte Estamos en el principio de la confección industrial y en una sección que tiene gran importancia no sólo en cuanto a la técnica. 2. no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. por ello.1. acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.2 Corte con troquel. 1. 1997 (C) EDYM. donde el tiempo y la mano de obra inciden directamente sobre los costes de producción y. A. ahora nos interesan los aspectos técnicos del corte. donde paso a paso se comprende mejor cada operación y la relación de una con su anterior y siguiente. de igual forma.1 Repaso de las piezas cortadas. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo. Aparatos y accesorios de corte. 1. Hectográfico. Ante el tejido. 1 . 18 Pag. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. INTRODUCCIÓN La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. en el precio final de la prenda.

pañuelos. vamos a dividirla en dos departamentos: a) corte del tejido b) preparación de las piezas para la costura Existen tres técnicas principales de corte: o o o corte convencional corte con troquel corte por automatismo informatizado 1.. el grado de aprovechamiento será inferior al 100%. De este estudio previo debe obtenerse un resultado matemático. además. es elemental plantearse el aprovechamiento óptimo del tejido. 2 . Pero. el aprovechamiento se calcula con la siguiente fórmula: Naturalmente. 18 Pag. una oficina técnica hará este estudio previo. Esta es la primera consideración que debe hacerse al momento de marcar. y sin obligación de respetar en el tejido estructuras o figuras estampadas. vamos a estudiar en primer lugar la técnica de corte convencional. que después de cortar se haya desperdiciado una mínima cantidad de tejido. %). habría que Cap. Conociendo la spe. En la alta costura se marca directamente sobre la tela.los distintos métodos de corte se analizarán y comprenderán mejor a partir del más elemental. también cuando se trata de producción en tiradas cortas y cuando la tela tiene estampados o formas especiales de tejido. etc. en la que se dan las siguientes fases: A) MARCAR B) ESTIRAR EL TEJIDO C) TROCEAR D) AFINAR La operación de marcar consiste en trazar el perfil de cada patrón sobre el mismo tejido o sobre papel superpuesto al tejido. teniendo en cuenta las características dimensionales del tejido que se va a cortar. Para el estudio de esta sección de corte. Para ello se estudia la colocación superficial de los patrones. en términos de porcentaje (tanto por ciento. del rectángulo de marcada (superficie del rectángulo de marcada). es decir.1 El corte convencional Para la mejor asimilación conceptual del corte propiamente dicho. Si el estudio de marcada se hubiera realizado a escala reducida. o a tamaño natural. llamado grado de aprovechamiento. a no ser que los patrones sean figuras geométricas regulares. como sábanas. de los patrones (superficie de los patrones) y la spe. llegando las marcadas reproducidas a tamaño natural a la sección de corte. porque estos son aspectos visuales o estructurales que hay que respetar a la hora de cortar y/o montar cada pieza. bien a escala reducida (aconsejable de 1:5) utilizando el llamado tex-o-graph. En una empresa de gran producción o de grandes tiradas.

Con este mismo cliché pueden hacerse 30 o 40 marcadas. papel tela. Todo ello encaminado a trazar un mapa de patrones sobre el tejido y que éste se aproveche al máximo. se perfora este perfil con agujeros de uno o dos mm. MARCADO HECTOGRÁFICO: en líquido y en seco Sistema líquido Se dibuja la marcada en el papel hectográfico. de acuerdo al estudio de marcada. estas se pueden obtener sencillamente con calcos entre cada papel a copiar bajo el patrón. esta se reproduce en él espolvoreando colorante por la perforación. bien sobre papel. 3 . repitiendo la misma marcada cuantas veces sea necesario en cada tejido a cortar. o bien directamente sobre el tejido a cortar. con lápiz o bolígrafo si es sobre papel y con jaboncillo si es sobre tejido. Colocada la marcada sobre el tejido. Sistema en seco Se dibuja la marcada sobre el papel que tiene una emulsión con más alta densidad hectográfica. hay que evitar). 18 Pag. MARCADO POR PERFORACIÓN Trazado el perfil de los patrones sobre un material igualmente resistente. obteniendo una copia en negativo o cliché. separados entre sí menos de un cm. o o o o o manual por perforado hectográfico heliográfico por pulverización MARCADO MANUAL Se coloca cada patrón directamente sobre el papel o tejido. cartulina. por supuesto. Después de efectuado el corte. plástico duro. copiándose así la marcada en papel directo.realizarlo ahora a tamaño natural. uno de superficie blanda y otro dura. perfilando a mano los patrones sobre ese papel o tejido. El cliché seco puede copiarse 50 o 60 veces. se proyecta la luz sobre la extensión y se obtiene el perfil de los Cap. Si la marcada se hace sobre papel y deben realizarse copias. A) MARCADO 1 SISTEMAS DE MARCADO Hay varios sistemas para realizar esta operación.. MARCADO HELIOGRÁFICO Sobre papel sensible a iluminación especial (comúnmente luz ultravioleta) se extiende el mapa de patrones previamente estudiado. etc. El inconveniente que tiene es que al humedecerse el papel "encoja" la marcada (efecto que. Se obtiene un cliché copiable en papel normal con presión de los rodillos del hectógrafo. se pasa junto con el papel directo a un baño de alcohol y amoníaco. el responsable de la sección de corte debe saber si necesita copias de la marcada o no. la marcada queda destruida. como hemos dicho.

quedará pigmentado el tejido no tapado por los patrones. 18 Pag. o con un carro extendedor que a su vez puede también funcionar de forma manual o automáticamente. el procedimiento de estirado del tejido con carro consiste en que es el carro lo que se desplaza en vaivén a lo largo de la mesa. dejará una cara del tejido pegada a su idéntica (A con A y B con B). en una barra a modo de eje horizontal sobre soportes. MARCADO POR PULVERIZACIÓN o LANNER En este caso los patrones se sitúan. depositando sobre la mesa cuantas capas de tela se quiera. quedando extendida sin tensión y en su dimensión natural. Se supone que estamos ante una marcada de tirada considerable y que por tanto es una máquina la que va efectuar el corte. para series de producción cortas. El estirado puede que se haga de forma manual. se tira del extremo del tejido sobre la mesa.patrones copiado (sombreado) en este papel. de forma grosera o sin precisión. pero siguiendo los perfiles de los patrones. hemos obtenido un "colchón" de capas de tejido. Este cliché de papel es duradero y puede fotocopiarse cuantas veces se quiera. a la medida requerida. sin peligro de estiramiento o deformación fácil. ESTIRADO MANUAL En género de punto. Si el carro hace este desplazamiento en zig-zag. que el estudio de marcada debe contemplar dos cosas: las características estructurales del tejido y el mejor aprovechamiento del mismo. puede utilizarse para cortar la marcada. dejara una cara de tejido pegada a su opuesta (A con B). Se llama destrozar ese colchón a la operación de cortarlo. Puede ser máquina de corte con disco o de Cap. Si el tejido es consistente. B) ESTIRAR EL TEJIDO Ya hemos dicho. perfilando estos sobre el tejido. Así pues al tender los tejidos sobre la mesa de estirado debe hacerse de acuerdo al largo que resultó en el estudio de marcada. con una barra sujetadora en el ángulo de zig-zag. la pieza estará sujeta en el extremo de la mesa. pero si no se van a repetir marcadas y no se necesitan copias. C) TROCEAR Operación también denominada destrozar. que tenemos ahora depositado sobre la mesa. y hay que recordarlo. 4 . con la disposición y las dimensiones programadas. según el estudio de marcada. Si lo hace cortando en cada recorrido. ESTIRADO CON CARRO Manual o automático. el estirado. La dimensión de esta mesa será acorde con las dimensiones habituales de las marcadas que se hacen en ese departamento. depositando en ella las capas del tejido. directamente sobre el tejido. una sobre otra. El colchón de tejido permanece fijo y es la máquina la que se mueve. De la operación anterior. distribuyendo (con un pulverizador) colorante seco sobre la superficie extendida. la pieza de tejido se hace rodar sobre la mesa.

5 . ya descrita antes. resultando cortada y afinada cada pieza de la prenda. Sólo sirve para un colchón de pocas capas. también según el género que se vaya a cortar. 18 Pag. pero hay que tener en cuenta que su fabricación es costosa y. de no más de 1 cm de ancho. es decir. Cap. y normal para todo tipo de tejidos. La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil como en el de cualquier otro material a cortar. también. estirar las telas. por tanto. es especialmente indicado su uso para el corte de piezas pequeñas o delicadas de cortar. es decir: un sistema hidráulico prensa el troquel sobre las capas de tejido (colchón). Las fases del trabajo siguen siendo: Marcar. CORTE CON TROQUEL El troquel se utiliza para cortar grandes series o para una mayor precisión de cortada. La cuchilla vertical. después de troceado (o destrozado) el colchón de capas. correspondiéndose ya esta pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de corte. puesto que el propio troquel se corresponde con la marcada. Para precisar más el corte. para afinar mejor. El disco (cuchilla de disco). el colchón se sujeta con pinzas y se presiona mediante plantillas duras que evitan deslizamientos del género. El filo de la cinta puede ser dentado. accionados por un motor eléctrico. Básicamente. Se ha dicho que el troquel realiza un corte preciso y afinado. Si se trata de troquel de marcada entera. Pueden cortarse colchones de capas de un cierto grosor. la diferencia con el sistema anterior consiste en que aquí los elementos cortantes han sido sustituidos por troquel cortante. para entretelas. la primera fase se ha obviado. puede ser de filo liso o dentado. Las características del troquel vienen dadas por las características de marcada. La máquina cortante está fija y lo que hace el operario es desplazar el colchón de telas llevando la línea de corte por los trazos del marcado. dependiendo de la dureza del tejido. Ocurre comúnmente. El troquelado debe corresponderse también con el tallaje de las prendas a fabricar. dispuestas según el estudio de marcada. puede ser enteramente redondo o poligonal. cortarlas con el troquel. La sección de corte por troquel funciona de manera semejante a la de corte convencional. Dado que con el troquel se hace un corte afinado. Puede cortar colchones de hasta 30 cm de grosor. a continuación.corte con cuchilla vertical. D) AFINAR EL CORTE Por lo general. es preciso afinar el corte a los perfiles de los patrones según la marcada. destrozar (si es troquel de pieza suelta) y cortar con el troquel. que en el corte convencional esta operación se haga en una máquina cuyo elemento cortante sea una cinta-cuchilla. según la naturaleza del tejido. con el empuje de esta presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido. así es que iremos directamente a estirar las telas para. una cuchilla que es una cinta flexible y sinfín. siempre el corte será perpendicular a la mesa.

cada troquel es el perfil de un solo patrón. el ordenador ofrecerá los resultados correspondientes al aprovechamiento y a spe del tejido. en género de punto exterior y en sastrería de alta calidad si se hace en una empresa de cierto volumen. se utilizan tres tipos de troqueles: Troquel de pieza suelta. el troquel es más complejo. sentido de la urdimbre. etc. Se introducen todos los datos correspondientes a cada patrón: piquetes. los troqueles son hechos en hierro forjado (extraído de un molde) o con fleje o alambre de acero. puede ser de menor potencia puesto que va a cortar un pequeño espesor de género. Completada la marcada. para una pieza-patrón Troquel de marcada entera Troquel de tela suelta En el troquel de tela suelta. En el troquel de pieza suelta (como el de la figura). sirven para realizar el escalado de tallas. De acuerdo a las necesidades del taller. tolerancia posicional. La calidad de corte es tan afinada como con troquel de fleje o de forja. se procede al estudio de marcada a escala reducida.2 EL CORTE POR ORDENADOR Lo más probable es que este taller de corte informatizado sea anejo a un sistema de patronaje y diseño también informatizado. puede que se troquele una sola pieza. hasta finalizar la marcada. La prensa. El troquel de forja o de fleje se fabrica normalmente por una empresa auxiliar. correspondientes a la talla base. 18 Pag. puesto que ese perfil cortante se corresponde con todo el mapa de patrones hecha en el estudio de marcada.su utilización es rentable en el corte de grandes series de piezas. A) MARCAR En la mesa digitalizada se perfilan los patrones por coordenadas de puntos. indicando la ley de gradación. pero el de alambre puede hacerse en la misma empresa de confección. Introduciendo después los datos correspondientes a los anchos del tejido. aun siendo necesaria. con el lápiz electrónico. El programa de marcada que se está utilizando tendrá en cuenta tanto el derecho y el envés del tejido. En el troquel de marcada entera. A la vista de estos resultados se decidirá aceptarlos o rehacerlo para intentar mejorarlo. El escalado de tallas se haría también en el ordenador. Estas coordenadas del patrón. Si los resultados se Cap. En la paleta gráfica (o mesa digitalizada) se posicionan cada uno de los patrones. más de una o una marcada entera. 6 . como la dirección del hilo y las opciones preferentes para la ubicación de cada pieza-patrón. Por lo común. pinzas. Se utiliza para cortar una sola capa o dos. 1.

7 . como. o de unos colchones a otros. por ejemplo.1. Principales cuestiones de control. Repaso de las piezas cortadas En este repaso pueden aparecer defectos o taras como. de arriba a abajo del colchón o bloque. para reutilizarlo cuando se quiera. La siguiente fase será la de corte. la pieza será susceptible de retirada según la calidad de confección que se desee. Preparación del tejido para la costura Para todo género cortado y para todo sistema de corte.aceptan. diferencias de corte. etc. Será necesario colocar juntas piezas idénticas ubicadas en distintos sitios de la cortada. la herramienta de corte. Si es con ultrasonido o láser. el estudio de marcada se archiva. 18 Pag. que pueden suponer o no la retirada definitiva de la pieza. antes o a la vez que se inicia la preparación del género que va a ir a costura. manchas. una tela plástica impermeable recubre el colchón que por absorción desde la parte inferior aplasta las capas y lo hace más compacto. o en lugar no visible. además del movimiento vertical de corte. se hace necesario un control y repaso de lo cortado. En la superficie de ésta hay sistemas de fijación y sujeción del tejido. Si el corte es con cuchilla. que son acordes a la tecnología de este tipo de taller. además de lo que es el propio control informático del corte. de ultrasonido o de rayo láser. o Calidad de corte y diferencias de corte de unas piezas a otras. ésta. El programa ofrecerá opciones de ver la marcada en un gráfico en pantalla. 2. En esta sección puente entre la de corte y la de costura hay una labor que podemos estructurar en tres fases: Repaso de las piezas cortadas Identificación de las piezas Empaquetado de las piezas 2. la pieza tarada debe rechazarse. vastas. B) CORTAR La mesa de corte informatizado tiene otros mecanismos incorporados. o Cap. Defectos que pueden caer fuera de las partes importantes de la prenda. El colchón de género a cortar se estira convenientemente sobre la mesa. agujeros. el cabezal cortador seguirá con absoluta precisión el perfil de corte que el ordenador le pide. o Defectos o taras que caen en una parte importante de la prenda. que puede ser de cuchilla. tendrá otro de rotación para seguir la dirección que el automatismo requiera de ella y avanzar en el corte según los perfiles de los patrones.

talla. color. termofijadas a máquina sobre el paquete o subpaquete. varias tallas. modelo. el paquete lleva una sola etiqueta. Si no se repasan el total de las prendas. debe hacerse un muestreo suficientemente fiable.1 como en el b. b) Identificación por grupos de prendas. En el primero de los casos. modelo. Al menos un paquete (los demás del grupo son iguales) con N1 de orden del paquete. taladros o señales para costura. u otras particularidades.2. modelo. Siempre la calidad final de confección de una prenda depende del control de todos los procesos de taller. color. 2. b. talla. Cap. se identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido. cambios de tono en el color del tejido. orden de fabricación. 8 . cada paquete suele dividirse en subpaquetes de componentes de las prendas. para que en la confección se unan los componentes del mismo género. talla. es decir. orden de fabricación. un paquete es una prenda. Si no es éste el caso. Las identificaciones por grupos de prendas pueden ser así: b.2 Identificación de las piezas cortadas Dependiendo del sistema de trabajo en la costura de prendas. encarado de cuadros. listas o dibujos del tejido. la identificación de piezas a la salida del corte puede hacerse de dos modalidades: a) Identificación de piezas por unidad de prenda. Cada componente (subpaquete) con n1 de orden del subpaquete. En el segundo caso. 18 Pag. cosidas. orden de fabricación. grapadas o autoadhesivas.2: Identificar piezas por capas de tejido Si dentro del paquete hay subpaquetes con. b. Este repaso o control de calidad después del corte tiene su importancia para evitar que salgan de fábrica el mayor número posible de prendas taradas. color. puede añadirse una tercera identificación para control de producción con estos datos (etiqueta modelo): Fases de trabajo en cada subpaquete Tiempo empleado en cada fase Precio por cada trabajo fase Las etiquetas pueden ser impresas o a tampón.o Correcta ubicación de piquetes.1: N1 de paquete Cantidad de componentes de cada paquete.3: Tanto en el caso b. se etiquetan la primera y última pieza del subpaquete y alguna en el centro. por ejemplo. con los siguientes datos como modelo de etiqueta: N1 de orden del paquete.

Lo deseable es que este orden de colocación sea el mismo en el que se toma cada pieza para las operaciones siguientes. Cada subpaquete. evitando que las capas se deslicen. pinzas. ahora la agrupación de elementos no llega a atarse sino que se deposita en cubeta individual para cada subpaquete. para fijar cada capa en el colchón. c) La perforadora de hilo se utiliza para tejidos borrosos. b) La perforadora en frío se utiliza para textiles de algodón y mezclas y para sintéticos que no desean soldarse. Cap. Las perforadoras se utilizan para marcar en las piezas la ubicación de bolsillos. En los dos casos las piezas se colocarán siempre en el mismo orden. Algunos sistemas de producción introducen la realización de tareas intermedias entre el corte y la costura. etc. En ella. El empaquetado Es la operación de colocar o distribuir las piezas de tejido dentro del paquete-prenda o paquete-grupo de prendas. La distribución puede hacerse en paquete atado o en cubeta. Se utiliza siempre en el trabajo con telas sintéticas. si en cada paquete el orden de las piezas fuera distinto su empaquetado sería inútil. aprovechando que están las piezas idénticas colocadas en colchón y que un trabajo simple y seriado puede en ese momento hacerse más fácilmente. atado individualmente. para géneros de punto y elásticos. antes del destrozado. con instrumentos automatizados y sin alterar el orden de las piezas. sobrehilados y la termoadhesión de entretelas.2. 9 . Otros alimentadores auxiliares ya fueron nombrados en el apartado de "tendido o estirado". Igualmente sirven para sujetar el colchón de telas durante el etiquetado. por tanto. Aparatos y accesorios de corte Las pinzas de sujeción se utilizan para la sujeción de los bloques cortados y proceder al afinado del corte. Estos trabajos suelen ser el marcado de determinadas costuras. 18 Pag. de perforado con punzón frío y de perforado con hilo. b) Procediendo lo mismo que en caso (a). a) En el perforado en caliente la aguja se calienta con alimentación eléctrica al punto de conseguir fundir la tela en el borde del taladro. la aguja enhebrada atraviesa el colchón de tejido. 3.3. a) Subpaquetes en los que cada uno agrupa a los componentes que son iguales. Las perforadoras pueden ser: de perforado con punzón caliente. Los portarrollos son sistemas de barras verticales que soportan otras horizontales con los rollos de telas para el corte. Todos los subpaquetes juntos forman el paquete completo.

Cintas transportadoras. corte por ultrasonido o por rayo láser. protege las manos de los operarios en el trabajo de corte. etc. Cargadores de piezas. Y también puede ser. Mesas neumáticas. cuadros. Mesas de corte con agujas: para el corte de tejido que necesita alinearse en cada capa por rayas. que por aspiración fijan y aplanan sobre ellas el colchón de capas. Como su nombre indica. Carros extendedores. 18 Pag. Guantes de protección. paquetes o piezas por la sección o de una sección a otra. 10 . con dispositivos de alineación a base de carriles o sensores fotoeléctricos. para el traslado de los colchones. resistentes y elásticos. circular o recta. listas. Cabezales de corte: mecanismo de corte situado en brazo extensible y móvil sobre la mesa de corte.Sujetadores y cortadores de extremos de tela. en el corte por ordenador sobre todo. Cap. metálicos. El elemento cortante puede ser cuchilla o sierra.

Elías Howe patenta una primera máquina para coser. La sección de cosido La sección de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda. Cinco años más tarde (en 1951. que antes han sido cortadas. son los órganos sustentadores de la máquina. para unirlos entre sí. En el año 1945. sin embargo. con un solo hilo y punto en cadena. es decir la unión entre las piezas de la prenda a confeccionar. las separan milenios de vida humana. Estructura de la máquina de coser El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La bancada y el tablero. 19 Pag. LA CABEZA DE MAQUINA: Mecanismo de la barra de aguja. La aguja. Cota denominación. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA.000 invenciones de máquinas de coser.Tercera Parte la confección Capítulo 19 El taller de confeción máquinas y útiles de la confección 1. DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA. Al penetrar en la industria textil la informática y las técnicas digitales. I=arrastre independiente. haciéndose más útil y más productiva. MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. distintos. adornarlos. En los últimos cien años se han patentado más de 45. D=doble arrastre. La tercera modificación se dio al introducir el segundo hilo. que. La máquina de coser. la ingeniería del cosido ha evolucionado en otro sentido: la máquina desarrolla ella misma más variedad de funciones. como distintos eran los tipos de cosido. Agujas especiales. EL OJO DE LA AGUJA. EL PRENSATELAS. Cap. también en Estados Unidos) Isaac Merrit Singer patentó su modelo de máquina de coser. EL TALÓN DE LA AGUJA. sus elementos componentes se dividen en dos grupos: transmisores y operadores. atendiendo a las funciones que realizan. La máquina principal de esta sección es la máquina de coser. Hace menos de treinta años podría imaginarse que llegarían a haber tantos tipos de máquinas de coser. C=arrastre complementario. de ella. dejando la prenda lista para el planchado y embalaje.000 unidades. desde el Neolítico hasta la mitad del siglo XIX. la de coser es la segunda máquina que mayor impulso ha dado a la industria del tejido y de la vestimenta en general. En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal. recubrirlos o para que no se deshilen. variando sus programas propios. La sección de cosido. a modo de mesa. la trayectoria industrial indicaba eso. o sobre la columna que arranca sobre la bancada. SISTEMAS DE ARRASTRE : S=arrastre simple. TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO. 3. en sólo quince años se produjeron 50. La operación más importante en esta sección es el cosido de las partes que constituyen la prenda. su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o varios tejidos. La máquina de coser Después del telar. y que permite regular la altura de mesa. Estructura de la máquina de coser. 1 . LA PLANCHA DE AGUJA. se montan y se unen entre sí. en Estados Unidos. LA RANURA DEL TRONCO. El tablero puede sustentarse bien sobre patas. perfeccionando así la de Howe. 1. 2. A ambas invenciones. 2. T=triple arrastre. En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste. que se entrelaza con el primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el cosido.

22-Biela. 14-Polea. 18-Cigüeñal. Cap. mecanismo de acción de ésta • Prensatelas. 31-Garfio. Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico. 35-36 Piñones. barra de prensatelas • Tirahilos • Discos tensores de los hilos • Guía de hilos • Cápsula del hilo o canilla • Garfio rotativo • Dientes de arrastre del tejido y mecanismos de estos. 7-Volante. LA MAQUINA DE COSER 1-Brazo vertical. 2-Brazo horizontal. 24-Eje de dientes. 13-Barra de agujas. 25-Soporte de dientes. 19 Pag. ésta se divide en cuatro partes: brazo vertical. 10-Biela 11-Biela 2ª. 3-Cabeza. pedal o manivela y la correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina. brazo horizontal y cabeza de la máquina. compuesto por: • Poleas • Correas: árbol superior situado en el brazo • Barras o árboles inferiores situados bajo la placa base Grupo Operador. 20-Eje de dientes (con movimiento vertical). 21-Extremo del cigüeñal.Grupo transmisor. 4-Plato o cama. 32-33 Piñones. 2 . 17-Árbol inferior. 12-Tirahilos. 8-Árbol superior. 9-Excéntrico. 34-Eje vertical. 5-Correa. 19-Biela. compuesto por: • La aguja • Barra de la aguja. 6-Polea.

y la aguja que empleamos. el hilo. Por ello vamos a pormenorizar su estudio. el cigüeñal y las bielas. Alberga los piñones y el eje vertical.(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior. compuesto de dos secciones mecánicas: el mecanismo de alimentación o arrastre y la plancha de la aguja. En su interior se encuentra el árbol superior. Estos dos grupos son los que vamos a estudiar con especial detenimiento. (3) Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la máquina de coser: • Mecanismo de la barra de aguja (13) • Mecanismo de la barra prensatelas • Mecanismo de tensión del hilo de la aguja (4) Plato o cama: es la base del cabezal. lo forman: la barra de aguja y la aguja. transmisores del movimiento a los ejes de dientes. 3 . desglosando cada elemento y siguiendo paso a paso cada una de las operaciones. MECANISMO DE LA BARRA DE AGUJA Es el primero de los mecanismos que alberga la cabeza de la máquina. (2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. desde el cigüeñal a la rueda excéntrica. que transmite el movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina. LA CABEZA DE MAQUINA Elementos que la integran mecanismo de la barra de aguja la barra prensatelas mecanismo de tensión del hilo de aguja La cabeza y la cama son los órganos esenciales de la máquina. no sólo puntada a puntada sino cada fase de la puntada y cada avance del material que cosemos. donde tiene lugar su función especifica: el cosido. Alberga elementos transmisores y operadores: • el árbol inferior (17) • los ejes de dientes (20) • mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le llega por el árbol inferior). En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se encuentra el alma de la máquina: el ingenio que realiza la puntada. 19 Pag. La barra de la aguja es una sólida y resistente pieza que en el extremo inferior encaja la aguja de coser y en el superior se acopla a la biela de la rueda Cap.

entrante. 13-puente. cono. 10-ranura larga. 9-granulación. Una aguja normal de máquina de coser industrial se divide en las siguientes partes: Talón. 2-talón. una pieza especialmente delicada. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a cada puntada. pero es. Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor que la define. 7-ranura larga del ojo. ojo y punta. 8-punta de la aguja. COTA a d c e g1 g2 k1 DENOMINACIÓN diámetro del talón diámetro del tronco diámetro de la base del talón largo del talón longitud total de la aguja longitud de la punta longitud de la ranura corta Cap. a la vez. 5-ranura corta del ojo. 11-ranura corta. rueda que impulsa a la barra de aguja en su movimiento de vaivén vertical y continuo. Con el aumento progresivo de la velocidad. LA AGUJA La aguja es el elemento base de la máquina de coser. En la tabla siguiente damos las cotas con que cada aguja queda definida. cada nueva generación de máquinas necesita de la aguja una mayor calidad.excéntrica (9). PARTES DE LA AGUJA 1-base del talón. 4-tronco de la aguja. en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada. tronco. 3-cono. 19 Pag. 14rebaje. 4 . ha de hacerlo además con total precisión. 6-ojo de la aguja. ranuras. 12-segunda ranura larga.

19 Pag. podemos hacer entre ellas las siguientes clasificaciones: • • • • • según la forma de su largo según la forma del talón según la forma del tronco según la forma del ojo según la forma de la punta ejemplo de una aguja especial agujas especiales y un sistema de doble aguja Cap. 5 . el largo dado de ella se refiere al largo estirado. Para agujas con el tronco curvado. CLASIFICACION DE LAS AGUJAS Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja. no en la parte del refuerzo del tronco.k2 m3 m4 o1 o2 o3 u1 se p1 longitud de la ranura de la punta grosor del resto del tronco anchura de la ranura larga longitud del extremo del talón al principio del ojo longitud del ojo anchura del ojo grosor del resto del talón plano excentricidad longitud del rebaje El grosor métrico Nm (número métrico) corresponde al diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja encima del rebaje de la ranura corta.

2-ranura corta. 8-ranura corta. Existen formas diferentes de talón. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL TALON LA RANURA DEL TRONCO El tronco de la aguja tiene una ranura hecha para darle al hilo cabida en ella cuando la aguja está clavada en el tejido y de esta forma evitar el rozamiento del hilo contra el tejido. Cap. 9-tercera ranura. desembocando en el rebaje. El entrante situado sobre el ojo tiene por finalidad el facilitar el paso del garfio u órgano de puntada inferior (espiral o lanzadera) por el interior del bucle formado por el hilo. por ejemplo con ranura de la punta desplazada lateralmente. 3-rebaje. TERCERA AGUJA: 7ranura larga. 19 Pag. en el lado derecho 3-4 el rebaje y la ranura larga de otra aguja. 6 . CUARTO TIPO DE AGUJA: 12-lleva una ranura helicoidal. 5-6: segunda ranura alrga. EL OJO DE LA AGUJA Es el orificio por donde el hilo de coser se enhebra en la aguja. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-2 las ranura larga (arriba) y la ranura corta (abajo) de una aguja normal. SEGUNDA AGUJA: 4-ranura larga. 4 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN LAS RANURAS DEL TRONCO: PRIMERA AGUJA (IZDA) : 1-ranura larga. 10-puente 11-rebaje.EL TALÓN DE LA AGUJA Constituye la parte de la aguja por donde ésta se sujeta a la barra de aguja. Hay ojos con formas especiales.

19 Pag. EN EL GRAFICO ABAJO SE DAN ANGULOS PREFERENTES CON POSICION DE LA PUNTA EN 0º. 7 .TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA PUNTAS DESPLAZANTES DE LA FIBRA AL PENETRAR EN LA TELA PUNTAS QUE TIENEN FORMA DE CORTE PUNTA CÓNICA DELGADA PUNTA CÓNICA NORMAL PUNTA CÓNICA ROMA PUNTA ESFÉRICA PEQUEÑA CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE LENTEJA PUNTA ESFÉRICA MEDIANA PUNTA ESFÉRICA GRANDE CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE ROMBO LA POSICION DE LA PUNTA PUEDE SER CENTRICA O EXCENTRICAEXCENTRICA. 270º EL PUNTO DE VISTA ES DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA. 180º. CORTE TRANSVERSAL TRIANGULAR CORTE TRANSVERSAL CUADRADO POSICION DEL CORTE FORMAS ESPECIALES DE CORTE (PUNTA Stay) DIRECCION VISUAL: DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA Cap. 90º.

El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose (durante la puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar a que estos tiren del género en sentido contrario al de avance del cosido. se ha estandarizado.5 3 0 8 2/0 2 3 2 2/0 7 018 020 022 6 4/0 3/0 5 7/4 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2. 8 . damos el cuadro de equivalencia según el cual cada marca se hace corresponder con las demás por cada Nm.DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA Nm: Número de aguja Es el grosor del diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja. En este cuadro vemos. Actualmente el diámetro d de aguja. la 3/0 de Mausser. En las ilustraciones posteriores se representan distintos tipos de prensatelas. Cap. la 1 de Willcox & Gibbs. por ejemplo. Su pie es el prensatelas. a la 1 de Merrow y a la 3/0 de Reece. 19 Pag. Siempre este valor se da en centésimas demm. que el Nm 70 corresponde a la aguja que Singer denomina 10. su Nm. dentro de la cabeza de la máquina de coser. No obstante. Nm 40 44 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 160 180 SINGER UNION SPECIAL PEAFF MAUSSER WILCOX & GIBBS LEWIS MERROW REECE 3 4 5 6 7y8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 054 025 027 029/030 032 033-034 036 037-038 040 042 044 047 049 13 14 16 18 4 11 12 3 7 8 10 7 4 6 6 7 2 5 6 4. encima del rebaje de la ranura corta.5 de Lewis. la 7 de Pfaff. no en la parte del refuerzo del tronco.5 2 3/0 2/0 0 1 3/0 5/0 MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS Es el segundo mecanismo en importancia. a la 027 de la Unión Especial. la 2.5 5 5 6 2 3 10 1 4 4 3 1 9 0 3 3.

junto con el sistema de arrastre. 9 . Cap. F: Barra del prensatelas. de presión regulable. J: Dedos sobre la palanca del codo. Guía de precisión para una costura-cordón. B: Ruedecilla de aprieto del prensatelas. 19 Pag. M: La rodillera. muy cerca de un borde. D: Tornillo de fijación del prensatelas. EL PRENSATELAS Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y. manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida.A: Eje de movimiento de la rodillera. K: Tornillo de bloqueo. E: Prensatlas.. G: Palanca que se articula sobre el brazo horizontal de la máquina. C: Palanca de levantamiento manual del prensatelas. H: Muelle que aprieta la barra prensatelas. TIPOS DE PRENSATELAS PRENSATELAS ARTICULADO PRENSATELAS COMPENSADO Zapata que se levanta cuando la costura debe franquear mayor altura o supergrosor. I: Eje de movimiento de la rodillera a lkça barra prensatelas. L: Tornillos de blocaje de la rodillera.

Aunque puede tener diversas formas. con alto coeficiente de deslizamiento. Su forma hace posible coser muy cerca de un relieve. presionados entre sí por un muelle regulable. Muelle compensador. se usa para el ante. terciopelo. después de hecha ésta. etc. 19 Pag. respectivamente. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza de la máquina se compone de los elementos siguientes: el tirahilos. PRENSATELAS DE TEFLON Es otro tipo de prensatelas. antes y después. PRENSATELAS PARCIAL El extremo frontal de este prensatelas obliga al borde del tejido a doblarse de una manera concreta y regular en el momento del cosido. suelta y aprieta el hilo que va a la aguja. El tirahilos (12) es una palanca con un extremo en el eje de la excéntrica y un punto de apoyo fijo en la cabeza. GUÍA-EMBUDO Ofrece muy poca resistencia al deslizamiento sobre el género. Cap. el de teflón. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA Es la base del cabezal y alberga elementos transmisores de la fuerza motriz y operadores de arrastre o alimentación de tejido o material a coser. de la puntada. definido por el material de que está fabricado. reglando con precisión la distancia de la línea de costura al borde de la pieza.GUÍA DE ORILLAS REGULABLE PRENSATELAS A BOLSAS La guía se adapta sobre un prensatelas articulado. 10 . Sirve así para sacar el hilo de la bobina o del cono. Dos discos cóncavos. apretando la puntada. situado a continuación de los discos tensores. y para recuperar el hilo sobrante. conserva el hilo en una mínima y constante tensión. evitando tirones. discos de presión y muelle de compensador. primero.

19 Pag. que el rotativo da dos vueltas completas durante una subida y bajada de la aguja. de cadeneta y de owerlook. Puede haber uno o varios Cap. El arte de sincronizar a la perfección los movimientos de rotativo y aguja se consigue mediante sistemas dentados. GARFIO ROTATIVO: A ala del garfio. Numerosos modelos de garfios rotativos han sido diseñados desde que Weeler y Wilson crearan el primero que se instaló en una máquina de coser.Elementos que lo integran El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20). las áncoras se alimentan de una bobina exterior al mecanismo de lanzadera. Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz por el árbol inferior. destapando el habitáculo donde va instalado y moviendo a mano. de correas. C talón que mantiene la lazada mientras se cierra. llamados áncoras. forma la puntada. con tecnología digital. Mecanismo de alimentación o arrastre. E árbol del garfio (que se ve bajo el plato de la máquina. en el año 1851. en primer lugar. cadenas o piñones. una de sus puntas. Este mecanismo es el que. la lanzadera puede estar en posición vertical u horizontal y ser un complejo de más de una lanzadera. Mecanismo de lanzadera. cómo acciona. Forman la lanzadera varias piezas. Estas máquinas no llevan canilla. juntamente con la aguja y con el tejido mismo. para ver. La plancha de la aguja. Según los diferentes tipos de máquinas. como más adelante veremos al describir en el tejido la puntada con hilo. 11 . Veremos. son fuentes generadoras de impulsos sincronizadores los que controlan la perfecta armonía de movimiento en cada órgano de la máquina. en lugar de lanzaderas llevan garfios. En las máquinas industriales más modernas. se va a ver con más detalle el funcionamiento del mecanismo de lanzadera dentro del complejo mecanismo que ejecuta el cosido de un género. Las máquinas remalladoras. paso a paso. muy despacio. B la punta del garfio. D tornillo de blocaje del sistema al árbol. el volante de la máquina. Ahora haremos una observación directa del funcionamiento del mecanismo del garfio rotativo. con su movimiento. la punta de lanzadera. que obliga la lazada a abrirse. que enlazan los hilos en esa puntada especial de owerlook o remallado. En el capítulo íntegro que posteriormente se dedica a LA PUNTADA. efectuando el microprocesador central de máquina las operaciones matemáticas necesarias para la ejecución de cada programa de cosido. es la que engancha el bucle de hilo para hacer la puntada.

Si la canilla va dentro del sistema del garfio rotativo. su carrete está dentro del canillero o caja de canilla. conectados al cigüeñal por dos bielas que les producen el movimiento de vaivén. 19 Pag. El talón C sujeta el lazo mientras se cierra. se puede regular según sea necesario.motores en la misma máquina y es la propia corriente eléctrica que alimenta esos motores de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y constante precisión. DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. Cuanto más potente es el arrastre más pesados y voluminosos pueden ser los tejidos a coser. y la lámina posterior lo retiene. El grafio rotativo. También los dientes pueden variar de tamaño y de forma. La propia tapa del canillero. hasta el momento de desengancharse. Los dos sistemas de dientes tienen dos movimientos. con la aguja abajo. un cosido normal lleva cinco puntadas por cm. uno en sentido horizontal y otro que oscila también pero en sentido vertical. En esos movimientos combinados. Cap. como hemos visto. La longitud del desplazamiento horizontal de los dientes da la longitud de la puntada. dimensión ésta que tiene su dispositivo de regulación. llevándolo a pasar alrededor de la canilla. cuya presión. La pieza intermediaria. La canilla. La canilla es el almacén del hilo inferior. la fuerza motriz llega al mecanismo de arrastre por los ejes de dientes. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO Como puede observarse ve en el esquema de la máquina. los dientes arrastran el género aprisionado entre ellos y el prensatelas. mediante un resorte. El garfio gira en torno al canillero. En una de esas vueltas. En los gráficos siguientes tenemos la visión general de la operación de arrastre. la punta B del garfio coge el lazo de hilo junto con la aguja. 12 . regula la tensión del hilo entre el garfio y la canilla. girando nada más que por tirón de arrastrado del hilo. El ala A repele el hilo del lazo hacia el exterior.

S D T C I ARRASTRE SIMPLE DOBLE ARRASTRE TRIPLE ARRASTRE ARRASTRE COMPLEMENTARIO ARRASTRE INDEPENDIENTE ARRASTRE SIMPLE S En este caso es un solo órgano operador el que actúa como elemento de arrastre. de poco grosor y cosido a velocidad normal. SISTEMAS DE ARRASTRE Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de estos órganos de arrastre. más algún otro complementario.MOVIMIENTOS DE ARRASTRE MOVIMIENTO A Los dientes de arrastre sobresalen por encima de la placa. enganchando el tejido y tirando de él en el sentido de su orientación. como al principio de A. pieles. MOVIMIENTO D Después de C. S-1 Arrastre por dientes Sólo la fila o filas de dientes situadas en el plato efectúan arrastre de la tela. reversible. láminas o material a coser. soltando el tejido que arrastraron en A. MOVIMIENTO B Cuando han avanzado el largo de una puntada. Es empleado en cosidos sencillos. Y así sucesivamente. 19 Pag. los dientes descienden bajo la placa. con telas de poco peso. MOVIMIENTO C Después de B. los dientes vuelven a subir y sobresalir de la placa. 13 . recomenzando el movimiento A. para aquellas máquinas que pueden coser marcha atrás. los dientes deshacen el camino andado en A. Cap. Puede que haya un solo sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario. son las que dan lugar a los distintos sistemas de arrastre de telas. La invención y desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a realizar en la máquina. mientras están bajo la placa. Para el arrastre simple S vamos a considerar cinco modalidades distintas.

en cuyo caso tenemos un arrastre S-1. manteniéndose el prensatelas fijo. S-5 Arrastre por rodillo superior Un rodillo de giro a intervalos de puntada. No es frecuente que la máquina de coser para uso doméstico tenga doble arrastre. también. actuando al unísono. un sistema sencillo de doble Cap. la longitud de puntada. separados. con dos versiones: a) Los dos bloques de dientes se desplazan no al unísono pero sí en la misma línea. mismo plano vertical. ejerciendo la acción de prensar la tela. y otro horizontal. sino en líneas paralelas. más exacta y fuerte o bien es el tejido a coser el que por su grosor. más rápida. en distintos planos verticales. 19 Pag. pero la industrial tendrá. Producen un estirado de la tela durante la puntada. DOBLE ARRASTRE D El doble arrastre trata de conseguir o bien una puntada mejor. uno vertical y otro horizontal. concretamente es la suma del S-3 más el S-1. o diferenciando sus movimientos para darnos un arrastre diferencial. 14 . D-1 Arrastre por dientes y aguja Es el caso más simple de doble arrastre. al menos. sustituye a los prensatelas del S-4. dando así. arrastrando la tela en cada salida de aguja.S-2 Arrastre diferencial Al menos tiene dos bloques de dientes. S-3 Arrastre por aguja En este caso es la aguja lo que actúa como único órgano de arrastre. Este arrastre produce un fruncido de la tela mientras se va cosiendo. S-4 Arrastre por prensatelas Uno o dos prensatelas tienen dos movimientos: uno en vertical. peso o características superficiales necesita de mayor fuerza en el arrastre. La aguja tiene movimiento en dos planos. b) Los dos bloques de dientes ni se mueven al unísono ni lo hacen en la misma línea. que pueden actuar al unísono.

D-4 Doble arrastre por rodillos Sistema de un rodillo como en el S-5 más otro rodillo bajo la plancha de aguja. respectivamente. 15 . Si la superior o la inferior tienen la trayectoria más larga.arrastre. más otra pieza situada sobre la tela. En el doble arrastre vamos a distinguir también otras cinco modalidades. D-3 Doble arrastre: dientes y prensatelas Los dientes. Este repnsatelas actúa como en el caso del S-4. los órganos de arrastre serán siempre dos y actuando al unísono. sincronizado con el primero. 19 Pag. y el prensatelas actúan simultáneamente. D-2 Doble pieza de dientes Una pieza de dientes cuya acción y situación es la de S-1. ambas con dientes de igual orientación y dirección en el mismo sentido y al unísono en cada salida de aguja. Cap. En cualquier caso de doble arrastre. Este sistema es la suma del S-1 más el S4. D-3 Doble arrastre por dientes (en la parte inferior) y prensatelas actúan en la acción simultáneamente. durante la puntada. situados en la parte inferior. fruncirán la capa superior o inferior de tejido.

superior/inferior o izquierda/derecha. para cualquier eventualidad de género a coser. aguja y prensatelas: Una pieza de dientes como en S-1. más dos prensatelas como en S-4. Un rodillo de goma o estriado actúa como complemento de arrastre. por encima y por debajo de la tela. materiales elásticos. 16 . En este caso son dos rodillos.D-5 Doble arrastre por rodillos o platillos que giran en ejes verticales La aguja se mueve y cose en un plano horizontal. como en D-2. Cap. Vamos a considerar dos modalidades de triple arrastre. actúan como complemento al sistema de arrastre. D ó T. Siempre este órgano complementario está situado en el plato. Normalmente es un rodillo superior o sistema de dos rodillos. rugosidad. desigualdades de capas. después de la costura. el material A se mueve en un plano vertical TRIPLE ARRASTRE T Tres órganos operadores actúan a la vez para la alimentación o arrastre del género. 19 Pag. como extraordinario grosor. ARRASTRE COMPLEMENTARIO C Consiste en el añadido de un órgano de arrastre que ayuda o complementa cualquiera de los arrastres S. peso. más acción de aguja como en S-3. T-1 Arrastre por dientes. T-2 Arrastre por aguja + dos sistemas de dientes: Acción de la aguja como en S3. etc. con el material vertical. más doble arrastre de dientes.

forma parte del mecanismo de arrastre. las más usuales. para pespunte normal oblongo horizontal. de acuerdo a modalidades de ranuras y orificios de aguja. fija. Hay varios tipos de orificios en las placas. para evitar que los hilos o los tejidos finos se enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas. para arrastre por aguja. El orificio de aguja será siempre bien pulido. Si es automático. es la plancha de la aguja. sobre la plancha de aguja. sino de movimiento de la tela. LA PLANCHA DE AGUJA Queda aún por estudiar una pieza importante de las instaladas en el plato de la máquina. en el segundo caso para la realización de bordados en serie: mantelerías. Los sistemas de arrastre independiente se suelen utilizar para bordados manuales y automáticos. El procedimiento es totalmente distinto a todos los descritos anteriormente. 19 Pag. En este sistema no hay prensatelas de zapata sino de disco plano. orificio de aguja y ranuras de dientes. como superficie de deslizamiento. en cualquier dirección. propiamente dicho. La plancha de aguja está en la cama. que no se desplaza en ninguna dirección y en ningún momento. dependen las modalidades que de plancha puedan necesitarse. por donde estos sobresalen. Su estudio lo haremos como introducción al de la puntada. Se trata de una placa en la que se ha practicado un orificio por el que la aguja penetrará en cada puntada que efectúe.ARRASTRE INDEPENDIENTE I En este caso no debiéramos hablar de alimentación o arrastre. En el esquema que inició la exposición de los sistemas de arrastre se ve claramente la localización de esta pieza y las otras que intervienen en la alimentación de genero a coser o arrastre del mismo. De estos dos accidentes en la plancha. y debajo de la cabeza de la máquina. para que el tejido no se curve al empuje de la aguja. baño. ropa de cama. para cosido en zig-zag oblongo vertical. Las ranuras en la placa serán también de las dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. según el movimiento de aguja. En los gráficos siguientes vemos varios tipos de placas. Si bien se trata de una pieza inmóvil. la tela estará sujeta y tensada con pinzas. Su superficie es plana. el arrastre y el cosido Cap. pulida para facilitar que el tejido se desplace sobre ella en el arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la aguja. bastidores o guías. que le permita a la tela moverse en cualquier dirección del plano horizontal. base. Además del orificio de aguja. TIPOS DE ORIFICIOS EN LA PLANCHA DE LA AGUJA según el movimiento de la aguja. etc. Las dos modalidades de arrastre independiente no consisten sino en que el movimiento de la tela se haga de forma manual o por un mecanismo automatizado. y tanto la dirección y sentido del desplazamiento de la tela como el largo de puntada son dados por un programa de cosido en cinta o tarjeta perforada o por programa de ordenador. la plancha lleva las ranuras correspondientes a los dientes de arrastre. 17 . citamos aquí la plancha de la aguja porque. según cada arrastre y cosido: • • • redondo.

tejido o no tejido. Es especialmente indicada para el cosido de material sintético. Cap. 18 . con esta aguja se alcanza una gran velocidad de puntada. Agujas especiales La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie fosfatada.Agujero redondo 1 ranura simple 1 ranura compuesta Agujero oblongo horizontal 2 ranuras compuestas Agujero oblongo vertical sin ranuras Agujero redondo 4 ranuras asimétricas Agujero oblongo horizontal 4 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 3 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 2 ranuras simétricas Agujero redondo 1 y 1/2 ranura compuesta 3. Tiene propiedades antiadherentes. y sus mezclas. 19 Pag.

1997 (C) EDYM. 3. porque con este cosido se puede explicar y comprender gráficamente la formación de la lazada mejor que con ningún otro.1 Costuras Superpuestas: Clase SS. MOVIMIENTO 2 Cede ligeramente el prensado del tejido. Formación de la puntada de doble pespunte. 1. 400. La aguja sube. 6. 2. Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) 3. en su punto más alto. La remalladora. 6.4 Costuras Planas Clase FS. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS. 1 . Tablas de Puntadas ISO 100.2 Costuras Solapadas: Clase LS. La aguja atraviesa el tejido y desciende al punto más bajo de su recorrido. 5.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: Clase EF. Los pespuntes. tomamos como ejemplo el cosido llamado "de puntada de cadeneta simple". 1. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina. 20. pág. las capas de tejido frenan al hilo de aguja y éste va abriéndose como un lazo a medida que la aguja retrocede. 600. MOVIMIENTO 1 El tejido está parado y prensado sobre la plancha de aguja. Tabla de costuras ribeteadas BS 3. Las costuras. 6.3 Costuras Ribeteadas Clase BS. 4. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF. 4. 200. España.3 Sistemas de planchado. 6.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. 300. La sección de plancha.1 Propiedades textiles de las prendas. con la lazada abierta. Bordadoras. Tabla de costuras planas FS4. Vuelve a prensarse el tejido. Formación de la puntada Para seguir el estudio de la realización de un cosido a máquina. FORMACIÓN DE LA PUNTADA. Otras máquinas de coser. Tabla de costuras superpuestas SS 3. 500. Los autómatas.2. PESPUNTE DE ADORNO: Clase OS.2. MOVIMIENTO 3 La aguja está fuera del tejido.2 Elementos de la plancha. Cap. 1997 La confección Capítulo 20 El cosido a máquina La sección de plancha 1. llevándose consigo el hilo enebrado en el ojo. 3.

pág. La aguja está en su punto más bajo. MOVIMIENTO 8 La lazada nueva se amplía. tirando del hilo de aguja y apretando la lazada alrededor de la aguja. Cap. 20. MOVIMIENTO 7 La aguja sube otra vez. MOVIMIENTO 6 El tejido sigue prensado.MOVIMIENTO 4 El arrastre traslada el tejido a la posición de la siguiente puntada. MOVIMIENTO 5 El tejido está prensado. como en la figura del movimiento 2. La aguja desciende a través de la lazada anterior. como en el movimiento 3. 2 . El tirahilos subirá en ese momento. bajo las capas de tejido la lazada quedó doblada hacia adelante.

más un hilo inferior. aunque están sueltos. Formación de la puntada de doble pespunte Vamos a coser ahora con dos hilos: uno superior. pág. Cap.2.MOVIMIENTO 9 El arrastre traslada de nuevo el material a la posición de la puntada siguiente. llevándose el hilo superior hasta el punto más bajo de su recorrido MOVIMIENTO 2A La aguja sube. no anudados. y que es accionado por el garfio rotativo. forma el lazo MOVIMIENTO 3A El garfio rotativo penetra en la lazada MOVIMIENTO 4A El garfio agranda la lazada. . arrancan el cosido estando juntos por encima de la plancha de la aguja. Para el proceso que vamos a seguir partimos del supuesto de haber antes enhebrado el hilo superior en la aguja y el extremo del hilo inferior sale del canillero hasta por encima de la plancha de aguja. La lazada arrastrada por el garfio va a pasar por el hilo de la canilla. que viene de la canilla o de otro chasis exterior. 20. 3 . frenado en la tela. y el hilo. La palanca tirahilos ha bajado. 1. MOVIMIENTO 1A La aguja ha penetrado en el tejido. como en el ejemplo anterior para la cadeneta simple. Recordemos que el rotativo da dos vueltas completas durante cada subida y cada bajada de la aguja. los dos extremos de estos hilos.

Cap. La aguja vuelve a descender. 20. Una puntada Si una puntada la repetimos igual y regularmente en uno o en varios cosidos. La palanca tirahilos sube bruscamente para cerrar el punto MOVIMIENTO 6A La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que arrastra consigo dentro del tejido el hilo de canilla. 4 . el garfio continúa su rotación. el garfio hará una segunda vuelta para coger la lazada siguiente.MOVIMIENTO 5A El garfio ha abandonado la lazada. La aguja continúa subiendo. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina Tipos de puntada Recordemos que siempre el elemento fundamental. habremos establecido un tipo de puntada. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la posición de la puntada siguiente. Una secuencia de puntadas iguales = un tipo de puntada. 2. el hilo. pág. que ahora envuelve al hilo de la canilla. es el que con su tendido construye una puntada. los dientes también y el ciclo vuelve a empezar el punto siguiente .

d. pág. 1997 © EDYM. la puntada puede formarse según –al menos. Las definiciones y clasificaciones son coincidentes con la norma ISO. Respecto al material a coser. 4º Los hilos tendidos de la Clase 600 están señalados con las letras minúsculas z. c. y. dibujados con trazo rayado. 3º Los hilos que entrelazan y / o encadenan están dibujados con trazo rayado y son señalados con letras minúsculas a. no necesita más que seleccionar esa puntada en su máquina y. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina (Continuación) La confección El cosido a máquina (Continuación) Explicación de los gráficos de tipos de puntada 1º En todos los gráficos la puntada empieza por la parte superior derecha y avanza abajo e izquierda. la operación no necesitará de más aclaraciones. TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL © Maria de Perinat. 4) de arriba abajo. 3. Cap. 300. 5º Los gráficos de puntada para cosido de orillo (en torno a un borde del material a coser). 200. 400. 2º Todas las lazadas que atraviesan el tejido están dibujadas con trazos de hueco blanco y señaladas con dígitos (1. cumplir la orden de cosido. 5 .en una orden de taller la operaria se encuentra con una serie de piezas que debe coser con la puntada ISO 608. Mostramos una tabla con las puntadas más conocidas. el material a coser se ha perfilado con línea continua. 2. 20. 500. Algunas clases de puntadas ISO Puntadas ISO 100. b. 1997 Tercera Parte Capítulo 20 2. España. cargando agujas e hilos precisos.cuatro posibilidades: o o o o sin material de costura dentro del material de costura a través del material de costura sobre el material de costura. 600.

CLASE ISO 100 Tipos de puntada de cadeneta simple. de los cuales al menos uno está encadenado consigo mismo. En este caso. el hilo se asegura por el material a coser. 20. Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con un hilo se hacen también a máquina. PUNTADA ISO 201 Cap. Estos tipos de puntada se forman con uno o vanos hilos. 6 . pág. PUNTADA ISO 101 PUNTADA ISO 104 CLASE ISO 200 Tipos de pespunte simple (manual). Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a través del material de costura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes.

7 . 20.PUNTADA ISO 202 PUNTADA ISO 204 PUNTADA ISO 209 Cap. pág.

pág. PUNTADA ISO 301 PUNTADA ISO 304 PUNTADA ISO 306 Cap.CLASE ISO 300 Tipos de pespunte. 8 . El acopio de hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero. doble. 20. Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo.

9 .PUNTADA ISO 308 PUNTADA ISO 309 PUNTADA ISO 310 PUNTADA ISO 313 Cap. pág. 20.

PUNTADA ISO 314 PUNTADA ISO 317 PUNTADA ISO 318 PUNTADA ISO 319 PUNTADA ISO 320 Cap. pág. 10 . 20.

11 . Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema.CLASE ISO 400 Tipo de puntada de cadeneta doble. pág. PUNTADA ISO 401 PUNTADA ISO 402 PUNTADA ISO 403 PUNTADA ISO 404 Cap. 20. También hay dos sistemas de hilo.

pág. 12 . 20.PUNTADA ISO 406 PUNTADA ISO 407 CLASE ISO 500 Tipos de puntada orilladora de cadeneta. Las lazadas de un sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por encadenamiento consigo mismas o con el otro sistema de hilo. PUNTADA ISO 501 Cap. Con uno o dos sistemas de hilos. al menos las lazadas de uno de los sistemas de hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a coser.

PUNTADA ISO 502 PUNTADA ISO 503 PUNTADA ISO 504 PUNTADA ISO 505 Cap. 20. 13 . pág.

14 . 20.PUNTADA ISO 506 PUNTADA ISO 507 PUNTADA ISO 509 PUNTADA ISO 512 Cap. pág.

que ya están tendidas sobre el material de costura. PUNTADA ISO 602 PUNTADA ISO 603 Cap. al cual atraviesan. 20.PUNTADA ISO 514 CLASE ISO 600 Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara superior o inferior del material de costura). Son tipos de puntada formadas con tres sistemas de hilo. para ser encadenadas al fin con las lazadas de uno o de varios hilos del segundo sistema en la cara inferior del material de costura. pág. 15 . Lazadas eventuales del primer sistema son conducidas a través de las lazadas de uno o de varios hilos del tercer sistema.

PUNTADA ISO 604 PUNTADA ISO 605 PUNTADA ISO 607 Cap. 20. 16 . pág.

Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades físicas a las de los materiales que unen. con bordes doblados o planos. TIPOS DE COSTURAS Vamos a estudiar cuatro clases de costuras: • • • • COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS COSTURAS SOLAPADAS: CLASE LS COSTURAS RIBETEADAS: CLASE BS COSTURAS PLANAS: CLASE FS Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales mayúsculas de esa clase (SS. El número de tipo de costura dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO. 20. con un dígito que indica el número total de hileras de pespuntes. En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden determinado en la producción de un articulo cosido. FS) seguidas de una letra minúscula y. Las costuras Definición Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material. Vistas las capas de material a coser. LS. se representa ésta en sección vertical.a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura. pág. Cap. El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarán con cada aplicación. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA más comunes. Deberán tenerse muy en cuenta las características de los hilos descritas por los fabricantes. 17 . BS. separado por guión (-). no sólo en la elección de cada hilo sino -muy importante.PUNTADA ISO 608 3. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.

utilizada cuando la abertura de costuras o el deshilachado son un problema. Cuando se utiliza la falsa puntada de seguridad clase 500 de dos agujas. pág. La costura lisa más sencilla. Esta costura cosida con una puntada de sobrehilar de una sola aguja clase 500. Tabla de costuras superpuestas SS Cap. se obtienen costuras límpias y resistentes para lencería. Dentro de la clase SS. añadiéndole una tira de refuerzo y dos hileras más de pespuntes. 18 . al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. suaves y extensibles.: SSa-1 en la ilustración de al lado). La costura tipo SSa-1 también puede coserse con puntada clase 500 u 800. los diversos tipos de costura se identifican con letras minúsculas y el número de hileras se identifica con un número precedido de un guión (Ejplo. Costura SSa-1 La costura lisa más sencilla. es un medio muy eficaz para producir costuras limpias. con la adición de una cinta o tira estrecha de tejido. en cuyo caso unas cuchillas en la máquina de cortan y pulen los bordes del tejido a medida que éste es sobrehilado. para género de punto en pieza. Estas hileras pueden coserse simultaneamente o una tras de otra. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS Estas empiezan generalmente con dos o mas piezas de material superpuestas una sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. suele usarse para unir telas tejidas a la plana. utilizando un hilo de recubrir texturizado en las áncoras.3. 20. o la puntada combinada clase 800 empleando hilos finos y fuertes. al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. cosida con puntada 301 ó 401.1. Esta costura puede convertirse en una costura reforzada tipo SSad-3. con manipulacion intermedia.

05.43.01 CLASE 4.08.01 CLASE 1.25.09.01 CLASE 2. con los bordes planos o doblados.10.01 CLASE 1.04.01. CLASE 1.68.42.02 CLASE 1. Vistas las capas de material a coser.01 CLASE 2.16.04. Las costuras solapadas (LS) también se llaman sobrecargadas.16. Cap.43.TABLA DE COSTURAS SUPERPUESTAS CLASE SS Costuras vistas en sección vertical.29.01 CLASE 1.01 CLASE 1.03.20.01 CLASE 4. con bordes doblados o planos.03 CLASE 2.01 CLASE 1.01 CLASE 1. 20. y se unen con una o más hileras de pespuntes.01 CLASE 2.07.23.12.01 CLASE 1.06. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. 19 .03.01 CLASE 1.01 3.11.02.10.01 CLASE 2. estos pespuntes pueden ser cosidos simultáneamente (máquina de más de una aguja) o uno a continuación de otro (máquina de una sola aguja).01 CLASE 7.06 CLASE 2.06.02 CLASE 5.04.08.01 CLASE 1.02 CLASE 4.06.03 CLASE 1.01 CLASE 7. pág.02 CLASE 4.2.21.01 CLASE 7.04 CLASE 1. superpuestos. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS En esta clase de costuras dos o más capas de material se solapan.02 CLASE 1.01 CLASE 1.01 CLASE 1.

pág. Vistas las capas de material a coser.06.05. equivale a una costura superpuesta doblada y con una sola hilera de puntadas visibles en la superficie.01 2.01.03 2.05. 20 .01 2.02 Cap.Una de las costuras más usuales de este clase LS es la costura sobrecargada tipo LSc2 ó 3.01 2. que comprende una sola operación de cosido.01 2.06.19.14.04. Es una costura muy fuerte.21.01 2. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.18.01 2. con bordes doblados o planos. Tipo LSc-3 La costura llamada francesa es del tipo LSr-2.03 2.03 2.02 2. Muy adecuada para la confección de ropa tejana o blue jeans. 20.06.02 2. con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento. 1.01 2.13.22.01 1. Costura sobrecargada.02.02. Tipo LSr-2 Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) TABLA DE COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS (o sobrecargadas) Costuras vistas en sección vertical.02 2. comprende dos operaciones de cosido con una operación intermedia de plegado.01 2.07. Costura FRANCESA.

01 7.03 2.28.01 7.25.14.03 2.25.03 2.27.22.32.01 7.01 7.01 3.01 7.3.28.02 2. Costura ribeteada Tipo BSc-1 Tabla de costuras ribeteadas BS Cap.62.01 2.15.32.34.01 2.01 7.34.74.39. Esto produce un borde pulido para una costura que puede quedar a la vista o debe ser expuesta al desgaste.31.01 4.20.22.03 2.46.66.02 5.17. 21 .38.01 7.56.01 5. pág.01 7.01 4.01 7.02 3.01 3.01 2.2.03 7.01 7.28.03 3.01 2.12. 20.01 7.05 7. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Las costuras ribeteadas se construyen doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes.05.46.57.21.29.27.39.06 2.01 3.

Tabla de costuras planas FS Ejemplo de costura plana TABLA DE COSTURAS PLANAS CLASE FS Costuras vistas en sección vertical. 4.01 4. Vistas las capas de material a coser.03.01. con bordes doblados o planos. el hilo de recubrir puede ser decorativo pero necesariamente fuerte. Los pespuntes se diferencian de la Cap.4.02.01. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido.01 3.01 3. 22 . en ellas los dos bordes de material. El hilo o los hilos del áncora deben ser suaves y a la vez fuertes. con bordes doblados o planos. La finalidad de estas costuras es conseguir una unión en la que no puede admitirse ningún grosor adicional. se unen siempre y se cosen con un doble pespunte en zig-zag. Los pespuntes Otra forma de unir con hilo de coser es el pespunte. 20.05. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido. pág. Vistas las capas de material a coser.03.07 3.01 3. planos o doblados.03.13. punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600).03 4.02 4. COSTURAS PLANAS CLASE FS Las costuras planas también suelen llamarse costuras recubiertas. 3. como en ropa interior o corsetería.01 3.01 4.05.TABLA DE COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Costuras vistas en sección vertical.

02.02 7.01 7. y el dobladillo con puntada invisible Tipo EFc ó m.01 6. para el acabado de un orillo. pespunte tipo EFd.02 . Vistas las capas de material a coser.01 6.02 6.04. pág. 20. p. Otros métodos corrientes de producir un borde pulido son los dobladillos Tipo EFa ó b.08 6. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. para fines decorativos o para ambos.26.02 6.02. Se definen como una secuencia de puntos aplicados a materiales o piezas compuestas. Pueden diferenciarse dos clases de pespuntes: • • PESPUNTES PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: DE ADORNO: CLASE EF CLASE OS 4. u).1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Aquí línea de pespunte se forma en o sobre el borde plano o doblado del material. 23 8.01 6. con bordes doblados o planos.24. en el cual el borde cortado de una capa de material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el deshilachamiento.06.: Tipos Efn.03. Otros pespuntes de esta misma clase son los utilizados para la fabricación de tubos planos. Este borde también puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operación. La más sencilla de estas operaciones es el orillado.01.03. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF Ejemplo de pespunte de orillado o acabado de orillo TABLA DE PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Costuras vistas en sección vertical.24.03.08.03 6.03 7. 6. como tirantes o cinturillas (Ej.costura propiamente dicha en que éstos no precisan soportar esfuerzos.05 Cap.

PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Esta clase comprende una serie de puntadas a lo largo de líneas rectas o curvas o siguiendo un dibujo ornamental.8. La otra Cap.02.20.03 5. El pespunte de los cuellos de las camisas o el picado de las chaquetas son formas del pespunte Clase OSf.01 5.01.01 6.05. Ello tiene como consecuencia la realización de un cosido no rígido sino elástico. que son varias formas de tubos (bordón) para realzar una línea sobre la superficie del tejido. Otras máquinas de coser La remalladora Otro tipo de cosido de gran importancia es el de la remalladora o fileteadora. c. pág. tres y hasta cinco hilos.2. que se puede estirar sin deformarse. muy útil y necesario para el cosido de telas elásticas. 24 .01.01 8. 5. La característica principal del cosido en remalladora es que la puntada se hace formando cadeneta a base de dos. Vistas las capas de material a coser. y d. que no sólo se utiliza para coser. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS Ejemplo de pespunte de adorno TABLA DE PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Costuras vistas en sección vertical. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. Más complejos son los tipos OSb (ejemplo de la ilustración). con bordes doblados o planos.07.01 5. 20.01 4.01 5.08.05. Los pespuntes de esta clase sobre tejidos planos se describen como Tipos OSa.01 5.

etc. 6. integradas en cadenas de producción donde realizan únicamente labores parciales como coser cuellos o puños. o combinación de varias fuerzas motrices. además. informatizada. corte que toma el mecanismo de cosido para remallarlo. etc. El planchado de una prenda consiste en la combinación de los efectos que tres agentes físicos producen sobre la misma. Máquina bordadora de 20 cabezales. que tiene por finalidad conferirle a la prenda las características necesarias de acabado final y buena presentación para ser situada en el punto de venta. obrehilar piezas. además de atenerse a la dirección del mismo. mangas. dejando para otro campo de formación profesional lo que atañe a su diseño y fabricación e incluso a su mantenimiento. Para de coser con hilo roto y recose al reponerse en marcha. Para ello. el mantenimiento. eliminado el peligro que tienen de deshilarse. En cuanto a lo último. o formas especiales parciales en cuello. Normalmente están formadas por cabezales. en el borde. solapas. Los autómatas En los talleres de confección. ojales. 20. a los que se ha añadido una serie de mecanismos movidos a mano. pespuntear vistas. 25 . y de ella sólo lo que concierne a su funcionamiento. Darle la forma especial que la prenda debe llevar conforme al diseño de la misma. con cambio de la aguja automático. por electricidad o fuerza neumática.. bordar. pág. Hasta aquí el estudio de la máquina de coser. corresponde a los mecánicos de taller que. haciéndolo. Tien en su software más de 200. Por ello a estas máquinas se les da el nombre genérico de autómatas. nos econtramos otras máquinas de coser que hacen funciones específicas. Area del bordado por cada cabeza: 400mm/ 300mm/ 240mm por cada dirección. Capacidad de 6 o más colores por cabezal (un color en cada aguja que borda. la remalladora está dotada de una cuchilla. Velocidad de costure hasta 750 puntada por minuto. El planchado de una prenda debe producir en ella dos efectos: Eliminar las arrugas resultantes de las distintas manipulaciones de montaje y costura. si bien es una cuestión fundamental y que se realiza en los propios talleres de confección. coser pinzas. como los de la máquina de coser que hemos estudiado antes.000 tipos de cosido. estos agentes son: • Presión Cap.utilidad importante del cosido con remallador es el refuerzo que con él se hace de los bordes de las telas que han sido cortadas. deben seguir sobre todo las instrucciones concretas del fabricante de la máquina para su engrase. cuando estos tienen cierta embergadura de producción. que hace un corte límpio de la tela. mantenimiento y repuesto. La sección de plancha En el final del proceso de confección está situada la sección de plancha. situada cerca del mecanismo de la aguja. de forma totalmente automática.

Para esto debe cuidarse que las prendas planchadas sean depositadas en un ambiente ventilado y que no se sometan a estiramientos o presiones posteriores. La plancha de prenda acabada o plancha final se realiza una vez confeccionada y revisada la prenda. 6.• • Calor Vapor La actuación de estos tres agentes suele ser combinada en forma y cantidades variables.. vapor y calor. con ojales. broches. estos deben actuar de forma rápida y breve. etc. y tiene lugar en la sección de plancha. Según las cualidades textiles de la pieza a planchar. cuestión que es absolutamente necesaria tener en cuenta a la hora del planchado: • • • Prendas de composición fibra artificial sintética Prendas de composición fibra animal Prendas de composición fibra vegetal Cap. botones. en este tiempo la prenda se asienta en las tensiones a que ha sido sometida y el tejido se ambienta al lugar en que se encuentra. Estas operaciones se realizan manualmente o con automatismos y tienen lugar en la sección de costura. vapor a mayor o menor temperatura y con mayor o menor humedad (sólo vapor o vapor más agua caliente). o más o menos calor en la plancha. repasar pespuntes y mangas. con proximidad a cada operación de confección. 26 .1 Propiedades textiles de las prendas Consideramos un esquema básico de la constitución del material con que se ha confeccionado la prenda. según la naturaleza de la fibra que la compone. en la industria pueden darse dos tipos de plancha: o o plancha de fases de confección plancha de prenda acabada La plancha de fases de confección o plancha de proceso se realiza durante el proceso de fabricación de la prenda y las más frecuentes consisten en abrir costuras. 20. el efecto formal conseguido puede retrotraerse además de alterar el tejido. de lo contrario. conformar vistas. para no dañar o debilitar los tejidos. pueden darse básicamente tres supuestos de planchado: o o o Fibras artificiales y/o sintéticas Fibras naturales animales Fibras naturales vegetales Según la pieza que planchamos. cuellos. Puesto que en el planchado se somete el textil a poderosos agentes de presión. La pieza humedecida y calentada debe secar y enfriarse enseguida. pág. según sea la composición textil de la prenda puede requerir más presión y menos vapor. Hasta veinte o más horas de haber pasado una prenda por la plancha no se considera definitivo el planchado de la misma. y se debe evitar que nuevas deformaciones actúen sobre la prenda.

Pero siempre en el algodón conservado en condiciones normales quedará un porcentaje de humedad. forma que debe evitarse alterar. que suele ser cilíndrica. en torno al 7. El rizado natural de esta fibra es una cualidad que permanece en los tejidos y las prendas con ella confeccionadas. con tal que tengan algo de éstas en su composición. se seguirán las recomendaciones pertinentes a esa fibra. La longitud de su fibra y su finura permiten que del hilado salga un hilo muy fino y regular. si está demasiado seca deja de ser elástica y propensa a cargarse de electricidad estática. Pero ante el caso de la plancha. Prendas de composición fibra vegetal El algodón una vez ha entrado en el proceso textil está seco y. por el ensanchamiento de los bordes suele quedar aún más aplastada y con algunas vueltas de torsión. Su excelente cualidad de elasticidad se mantiene a una cierta constante de humedad . considerado como natural. 27 . hay que tener en cuenta siempre la clase de fibra más susceptible de ser atacada por el calor. la característica formal de la fibra. Se comprende que la respuesta de la lana al planchado es muy distinta según sea con calor húmedo o seco: Con plancha de vapor de 100oC la lana toma fácilmente la forma que se le comunica y la conserva una vez enfriada y seca. sintética o ambas son las más abundantes por las propiedades que esta materia prima posee de permanencia de la forma y de bajo coste. resulta casi indiferente aplicarles calor seco o húmedo. Si en la composición hay fibra natural.Prendas de composición fibra artificial sintética Las prendas que en su totalidad o en una gran porcentaje contienen fibra artificial. La primera consideración de las fibras sintéticas ante la plancha es que tienen una forma muy regular. Las propiedades finales de la prenda depende del porcentaje que el textil lleve de fibra sintética. tal propiedad pue ser aprovecha en el proceso final de planchado para darle a la prenda una forma concreta. Con temperatura de vapor superior a los 130oC la lana amarillea. que es ya plana. Esa humedad natural es indispensable para las Cap. vamos a reducir este grupo de prendas al de un supuesto único de fibras sintéticas. Por tanto. La segunda es que su índice de absorción de humedad es muy baja. que la deformaría.8% de su peso. La lana debe ser planchada con vapor y no con calor seco. es la temperatura usual en el planchado industrial. ante los dos responden por igual. 20. pág. Con vapor entre 120-130oC esta respuesta es inmediata. por ello. La lana es la fibra textil con mayor índice de absorción de humedad. porque se descompone la queratina. La tercera es su propiedad de reblandecerse (recuérdese que son fabricadas en hilado por fusión). artificial y natural. Prendas de composición fibra animal La lana vale como ejemplo para el estudio de este caso. siempre que el calor aplicado se menor que su temperatura de fusión. vapor o presión. es la temperatura aconsejable para el planchado doméstico. doble cualidad que permanece en el tejido.

a partir de los 100ºC de vapor. Analizamos únicamente el instrumento o herramienta plancha como un complejo físico de varios elementos. más otras dos propiedades. Veamos el conjunto de la herramienta plancha. brillo. 20. puede ser aplanarla. MULLIDO INFERIOR Es una capa de material que debe tener una propiedad idéntica a la del soporte inferior. pág. Esta superficie suele estar perforada o en forma de rejilla. En el caso del algodón. que en su composición química alcanza la celulosa más del 90%. generalmente metálico. incluso puede soportar los 300ºC de vapor sin ser dañada. Una de prenda de algodón bien planchada mantiene muy buena apariencia por mucho tiempo. 28 . desarrugarla o incluso moldearla. lo mismo que la circulación de aire una vez que cesa la acción de la plancha y facilitar así el enfriamiento rápido de lo planchado. ya que en breves instantes el tejido se enfría por causa de la rápida evaporación. pero bastante fiable: oprimiendo dentro de la mano tejidos de algodón. 6. después o durante la confección. se comprueba cómo unos tejidos recuperan fácilmente la forma después de soltarlos y otros no. curvada o de otras formas.2 Elementos de la plancha Consideramos en principio la herramienta de planchar sin darle una forma determinada. lino. El algodón es más arrugable que la lana. elástico y esponjoso. Pero. al objeto de permitir el paso del vapor a través de ella durante la plancha. lana.buenas cualidades textiles del algodón: suavidad. el lino sobre todo. necesita más presión en la plancha para eliminar en él las arrugas. la alta higroscopicidad permite moldear la prenda de algodón en el planchado. prensa de vapor. de hilos poco torcidos) o de un material sintético esponjoso (espuma sintética). La elasticidad de una fibra o tejido es el grado de facilidad con que recupera su forma al dejar de ser oprimida. seda o sintético. más aún. componiéndola con cada elemento: • • • • • sporte inferior de la plancha mullido inferior recubrimiento del plato inferior recubrimiento del plato superior plato superior SOPORTE INFERIOR Es un elemento fijo y resistente. con superficie plana. etc. La pieza puede ser un grueso tejido de algodón (muletón. ni la de esa común plancha doméstica ni la más compleja plancha industrial. en este complejo se basan los más variados tipos de plancha de confección. la higroscopicidad es una característica fundamental a tener en cuenta a la hora de confección y conservación de la prenda. por lo elemental. ya sean industriales eficaces o caseros sofisticados. debe ser poroso. La respuesta de un tejido ante el planchado se pueden diagnosticar por un método que puede parecer burdo. Otras fibras vegetales. elasticidad y resistencia. Su finalidad es amortiguar el contacto que podría ser violento entre el tejido planchado y el soporte metálico inferior y eliminar las Cap. La finalidad de este elemento es darle la forma que se desea a la pieza de tela o a la parte de prenda que se plancha. es aún más propenso a la arruga. rígido.

la industria de la confección ha especializado las herramientas o máquinas de planchado según finalidades concretas. pág. plato superior más los recubrimientos de ambos. La herramienta de plancha más compleja es la que permite. 29 . es lo se llama plato inferior de la plancha. recubierto de material elástico y esponjoso. Esta plancha industrial puede tener complementos para planchar por separado partes de la prenda: mangas. Su finalidad es conferirle a la pieza planchada el acabado plano que se desea. 20. En este caso los platos son: uno el maniquí sobre el que se coloca la prenda y por el que circula el vapor de dentro a afuera del maniquí.rugosidades superficiales que pudieran ser consecuencia de las perforaciones del soporte inferior. arrugas ni nudos. por la misma razón que el plato inferior. en una sola operación o de un solo golpe de plancha. industrial y sobre maniquí. Pero. Suele ser de un tejido de algodón. este es móvil. pero también deber ser resistente. de vapor o seca. En este caso el plato superior tiene un movimiento ascendente. y descendente hasta presionar la tela entre ambos platos e insuflar sobre ella el vapor. En un taller de confección se utilizan los tres tipos de plancha o las tres clases de herramientas de plancha: manual. planchar una prenda completa como si se llevara puesta. RECUBRIMIENTO DEL PLATO SUPERIOR Elemento este que es idéntico al anterior y con la misma finalidad: una pieza de tejido que durante la plancha se sitúa directamente sobre la pieza a planchar. o sintético altamente resistente al calor seco o húmedo. popelín o batista. Es el elemento que entra en contacto directo con la prenda o tela a planchar. El complejo del plato superior queda reducido a la plancha doméstica. más el paño que solemos poner (siempre es mejor ponerlo) sobre la tela que planchamos. RECUBRIMIENTO DEL PLATO INFERIOR Es una funda que cubre la parte vista del plato inferior. y otro es el molde exterior que presiona la prenda sobre el maniquí. debe ser fácilmente desmontable. Al igual que el mullido. El término medio es la plancha industrial. Perforado para canalizar el vapor y. cuellos. etc. Adaptable o complementario a la forma del soporte inferior. 6. PLATO SUPERIOR A diferencia del soporte inferior. el soporte inferior.3 Sistemas de planchado Los descritos anteriormente son los elementos universales de planchado. que se acciona manualmente y se mueve en todas direcciones. para limpieza o sustitución. para situar sobre el plato inferior la tela a planchar. además. los que hemos descrito como plato inferior. más el recubrimiento. es lo que constituye la tabla de planchar. solapas. Y lo que distingue mejor la plancha doméstica de la de una industria de confección es la profesionalidad del Cap. el complejo formado por los elementos plato inferior. o lo que preparamos para planchar sobre otra mesa cualquiera del hogar. su superficie es tersa. Este elemento más el anterior. En el planchado doméstico. lo mismo que en el planchado casero se observa que las necesidades de plancha son distintas para cada prenda y clase de tejido. sin protuberancias.

A la plancha doméstica convencional se le ha dotado de expendedor de vapor. pág. en los últimos tiempos. El abaratamiento y perfeccionamiento de los electrodomésticos permite que en el planchado casero se estén utilizando también los tres sistemas. rapidez y eficacia de planchado. Cap. una profesionalidad que se traduce en calidad. regulación de temperatura y acabado superficial de gran calidad. que con varios y diversos complementos adecuados permiten planchar una prenda colgada. naturalmente. las herramientas industriales de plancha van más dotadas de automatismos parciales que ejecutan o controlan las operaciones de plancha. sin tenderla sobre la tabla de planchar. máquinas productoras de vapor. 20. 30 . igualmente hay planchas industriales para el hogar y. Aparte de ello.operario de plancha.

que sí suelen ser aceptadas. esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. organización de empresa y. Geográficamente. Panorama de la industria de la confección Con palabras de Margarita Rivière. sobre todo en la alta costura. como en cualquier otra. El equipo productivo. 1997 Organización industrial de la confección textil Características de la industria de la confección 1. 3. en un gran número de empresas. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas. lo que es más difícil de cambiar. La herencia artesana. nuevas estructuras y políticas de mercado. Capítulo 21 1. el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. 2. factor que empuja a su industria a ir contra reloj. La herencia artesana en la industria de la confección no puede comtemplarse únicamente como algo negativo. Panorama de la industria de la confección. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez. y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. España. la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. 1998 (C) Maria de Perinat. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados. que confeccionan Cap. 21. en su mayor parte. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo. de una actividad artesana. 2. al principio de este libro decíamos que conceptualmente la moda distingue dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios. la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad. La industria de la confección: herencia artesana y características diferenciales El hecho de que la industria de la confección arrancara. sino nuevos métodos de producción y comercialización. no ya las nuevas tecnologías. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. 4. y muchas veces sin solución de continuidad. La moda es temporada. países menos desarrollados. Lo que resulta negativo y contraproducente.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. es la reticencia a aceptar e incorporar. con consecuancias desestabilizadoras. Pág 1 . estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados. la primera. La especialización de producto.

para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. para lograr mejores precios. que se citaron antes) es introducida en una cadena de producción. se produce confección de moda con alta tecnología. No se trata aquí de exponer una teoría en contra de la internacionalización del mercado del trabajo y del comercio global de bienes y servicios. pero la mayoría de estas máquinas sirven para unas operaciones muy concretas. El uso de máquinas especiales van sustituyendo al trabajo típicamente manual. como la propiedad de la empresa. Pese a ello se da un obstinado empeño en no buscar la eficacia y abaratamiento de la mano de obra sino con rodeos. Aquellos países que obvian este razonamiento sufren las consecuencias. como en el desarrollo empresarial. Desde la implantación de la tecnología digital. rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres.Es decir. con mano de obra y materias primas de bajo coste. El trabajo manual puede llegar a un 30 y 40% del total que ocupa la fabricación de una prenda. los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Pág 2 . Pero la liberalización mundial del mercado y el prefeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte. 21. tanto en su planteamiento e inversión. Es esencialmente necesario que se renueven. Ésta de la confección es una actividad típicamente manufacturera. 3. El equipo productivo Pese a que cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados. Si embargo. en cualquier país. en lugar de acometer un abaratamiento de la producción dentro de la empresa y con su propia plantilla. en detrimento de su empleo y de su economía. su limitación se acusa más y su inversión se hace menos rentable cuanto más cortas son las series de prendas a producir. la dirección y el personal de producción. junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización. más producción y más alta calidad. cada vez que una de estas máquinas-herramientas (como los autómatas. buscando la mano de obra más barata. en la que la mano de obra juega un papel esencial. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. Tal es el caso de la migración que actualmente existe de ese tramo industrial que es el corte y confección. el valor añadido en concepto de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de producción más tecnificada. Por lo Cap. destinadas al mercado mundial. quizás sea en las secciones de diseño y patronaje donde la técnica ha avanzado más rápidamente. según casos. que las empresas trasladan repentinamente de un país a otro. porque las mejoras obtenidas con estos medios son más sólidas y duraderas. En cualquier tipo de prenda. la calidad del producto se reafirma y el coste de mano de obra se reduce de inmediato. se trata de explicar que la formación profesional y la optimización de plantillas es fundamental para el desarrollo de la industria de la confección en un país. la mejora de la industria textil no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora. se adapten a las circunstancias y se perfeccionen los demás estamentos.

casi siempre y en contra de la opinión de dichas empresas. No hablamos sólo de las tendencias de la moda ni sólo de factores de economía social. además. que esa mano de obra es fácilmente reclutable y de adiestramiento rápido. maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de los más bajos por puesto de trabajo. Como se verá más adelante. 4. cayendo en una excesiva diversificación. La especialización de producto La universalidad del equipo de producción. Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada. Pág 3 . tiene sus ventajas. todo se puede corregir y que la planificación y los estudios previos no son necesarios más que para las grandes empresas. extremo en buena medida ampliable a todo producto de moda. gabardinas o impermeables. lo que se liga además con la eventualidad del producto de moda. por tanto. Esto. porque el trabajo para cada puesto es muy repetitivo. junto con su coste relativamente poco elevado. para los países en vías de desarrollo está formado por mujeres en más de un 80% y tiene edades que comienzan en los 14-16 años. Filipinas. Corea. así como la facilidad de instalación. esta falta de especialización va contra la rentabilidad. versátil. la importancia que tienen los métodos de trabajo. Norte de África o Centroamérica. relativo a la migración de los centros de producción de confección. que en plena temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. para pañería o incluso para piel. Todo lo descrito en este punto abunda sobre lo expuesto al principio. Taiwan. según las exigencias de producción o la variación de mercado. que su personal es fácilmente adaptable.general el equipo productivo es simple y. fabrican en Hong-Kon. no sólo de modelos sino de tipos de prendas. hace que la empresa pueda renovar fácilmente su parque de herramientas. hablamos de la dificultad que el sector textil tiene en verticalizarse. que las inversiones de implantación son reducidas. Si a esto añadimos que el proceso total de producción de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases intermedias. Junto a esta necesidad de previsión. por ejemplo. es empleada para el cosido de tejidos finos de seda o algodón. muy homogéneas y de corta duración. su poco peso y volumen. las hace más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución. de una aguja. Las mismas máquinas empleadas para cortar camisas. como. 21. Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos. europeas o americanas. con ligeras variaciones en sus órganos de arrastre y de puntada. El capital de inversión en edificio. por ejemplo. naturalmente. estructurarse en bloque como lo hace la Cap. el industrial confeccionista está sujeto a muchos otros factores que son ajenos a él. comparado con los de otras industrias y desde luego el más bajo dentro de todo el sector textil. Vale decir. su bajo coste y la facilidad de creación de sus productos. por contra: caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar. se admite implícitamente que es una industria de gran agilidad e improvisación. de doble pespunte recto. Pero tiene un peligro. Así vemos que firmas de confección o de moda. propicia la aparición de muchas empresas de confección muy poco especializadas. En cuanto a la mano de obra. se consigue pronto una mínima especialización del personal en un período también corto. sirven para el corte de americanas. La máquina de coser plana.

21. que luego veremos. en los tintes. Cap. cuanto más dependa de los anteriores más limitado estará. e incluso prendas del vestuario laboral. baño. es la opción que el confeccionista precisa para su creación. Pág 4 . en la fibra. al confeccionista le coarta el encadenamiento a otro sector textil. Para el resto. las ventas exigen al confeccionista una gran variedad de productos. en cortas temporadas. tejeduría o acabados. mesa. y también para los complementos. que es para la confección de ropa de cama. Haciendo una salvedad. en el tejido. y en cada producto una amplia gama de modelos renovables. para las de vestir en general. donde el producto final se obtiene con materias primas muy estandarizadas. aunque de toda la cadena él forme el último eslabón. tanto si quiere diversificarse como especializarse en un tipo de confección. de hilatura. Variedad en la materia prima.metalurgia o la construcción. en los acabados. además. Salvo en determinados artículos.

La Función Contable.1. C: Sistema STAFF. adoptamos la definición dada por ASME sobre ORGANIZACIÓN. etc. La Función Financiera. Para proseguir en estos capítulos. 2. Pág. los sistemas de producción.b.2. 2. el subsector de confección. ya sea una sociedad anónima. 1.b Análisis de funciones y organigramas.4 La Función Comercial: Departamento de Compras. cada empresa mercantil tiene peculiaridades según el sector industrial en que trabaja y según la naturaleza jurídica de su propiedad. Oliver Sheldon (en su obra The philosophy of management). La American Society of Mecaniciens Enginers (ASME) lo define así: Organización industrial es el proceso de determinación de las actividades de una empresa. 2. 1. 1. Sistemas de organización de empresa.b.5. En cada estado. Departamento de Marketing o estudio de mercados. Departamento de Ventas. Así.b. Esta ORGANIZACIÓN. que es semejante al de USA y Canadá.b.6 La función de seguridad y de social. La Sección de producción. 2. Organización industrial DEFINICIÓN Para introducirnos en el tema de este capítulo podríamos definir el concepto organización como el hecho de establecer el orden en que se deben considerar los factores para la consecución de los objetivos. lo largo de sus estudios de Formación Profesional.b. Introducción al estudio de la empresa de confección. el de la Comunidad Europea. la financiación. Pero existen varias maneras de acometer la definición del concepto organización industrial.b. cooperativa. El marco jurídico es. El Departamento de formación de personal. de persona física. disponiéndolas dentro de las mejores relaciones funcionales. tiene otro factor de dependencia que es la naturaleza jurídica de dicha empresa. responsabilidad y deberes de cada uno y asignándolas a los individuos. 22. la marcha de toda la organización interna de la empresa y Cap. 2. Estructura orgánica de la empresa de confección. de forma que el esfuerzo de que son capaces sea aplicado y coordinado de manera efectiva y sistemática. naturalmente. Estas son cuestiones que el alumno o el lector encontrará expuestas en otras asignaturas. Organización industrial. coordinar las finanzas. definiendo con claridad la autoridad. 1. El Departamento de Control de Calidad. una entidad mercantil está sujeta en cada país a sus propias leyes. La Función Técnica: La Oficina Técnica. A: Organización jerárquica en línea. estableciendo los límites de actuación. Aquí vamos a ceñirnos al sector textil y. 2.Capítulo 22 Organización de empresa 1. 2.b. con tal supuesto ya no será necesario hacer más referencias al respecto. que regulan el mercado laboral. 2. dentro de él. B: Organización funcional.b. limitada.3.a Definición. la producción y la distribución. la fiscalidad y el comercio. por su parte. cuando se aplica a una empresa determinada. 1 . diferencia en la ORGANIZACIÓN tres niveles: Administración o Dirección Gerente Función que se ocupa de fijar el plan de acción de la empresa. Función administrativa.

2 . que si bien reconoce ya la Cap.. 22. algo así como la esencia de la máquina. Función organizativa Consistente en combinar el trabajo que los individuos tienen que realizar con las facultades necesarias para su ejecución. los jefes de departamento a. Si contemplamos tres funciones. personas y jerarquía. Administrativa y de Producción. Organización funcional en la que a cada función. de una forma u otra. Cualquiera sea el procedimiento adoptado para estudiar la organización de la empresa. empleando la adecuada organización para alcanzar los objetivos finales. la Administración crea la organización y la Dirección la utiliza. corresponde un jefe. A. en la que uno es el jefe y los demás son subordinados. dentro de los límites por ella fijados. b. aceptando el método de análisis implícito en esa definición. además. sistemática. estudiar la organización de una empresa nos llevará a definir las funciones que en ella existen y quién o quienes las asumen y en qué orden las asumen para llevarlas a buen término. Ésta es la llamada organización vertical de una empresa. en los elementos constitutivos de la entidad "empresa". B y C..ejerce el control final del ejecutivo. B y C. recibirán instrucciones de A. Según Sheldon.2 Sistemas de organización de empresa Todos los sistemas de organización deberán partir por lo dicho en el final del punto anerior. . c. Financiera. Podemos hacerlo con esos tres parámetros dados por Sheldon. consistirá siempre. El jefe asume la dirección de todas las funciones. funciones. Ésta es la organización horizontal de una empresa. de modo que los deberes así creados proporcionen el mejor camino para la aplicación eficiente. es decir: definir qué funciones se han de desarrollar dentro de la empresa y asignar a cada función los puestos de trabajo y las personas correspondientes y establecer entre esas personas un orden jerárquico. Pág. la filosofía de ese ser que llamamos empresa. en un análisis detallado de la misma. La definición de ASME se mete. que nos proporcionan una comprensión global. podríamos establecer tres tipos de organización de una empresa: Organización jerárquica en línea con la característica fundamental de estar todos los miembros de la empresa supeditados a una rígida estructura de autoridad. 1. Dirección Ejecutiva Que asume la ejecución de los planes de acción emanados de la Administración. al menos. positiva y coordinada del esfuerzo posible. el meollo de la cuestión. Manejando los tres elementos organizables. ciertamente anticuada. d.

3 . todos los despachos. Cap. 22. Ésta organización de empresa es la más aceptada en los últimos tiempos y es la que vamos a estudiar a continuación. pero asumiendo la especialización por funciones y dependiendo todos de una entidad jerárquica superior. Pág. En el punto que nos ocupa en este capítulo. Estructura orgánica de la empresa de confección Se pretende transmitir a los futuros profesionales de la confección los conocimientos teóricos y prácticos que otros experimentados empresarios y profesionales de esta materia ven probados día a día en las empresas. talleres. Esencialmente consiste en que para cada nivel de responsabilidad hay una plantilla de personal.1 Análisis de funciones y organigramas Partiendo del supuesto de tener a nuestra disposición una importante empresa que se somete a nosotros para un examen minucioso. examinarla. intentamos introducirnos en las situaciones reales de los centros de creación. vamos a conocer por dentro una empresa convencional ya existente. Varios directores. Sistema STAFF (del inglés staff: plantilla). de producción y de comercialización de este subsector del textil.especialización del personal. todos los libros. comprenderla y asimilar su funcionamiento. Aparte de exponer sucintamente distintas teorías acerca de la materia. almacenes. colegiada a su vez o presidida por una sola persona. con la autoridad y responsabilidad inherentes a sus puestos de trabajo. crea sin embargo confusión en cuanto al orden jerárquico. con el mismo rango jerárquico. familiarizarnos con ella. para que podamos integrarnos en ella cuando el nivel de conocimientos adquiridos durante los cursos así lo permita. aportando una comunicación más ágil. que es la confección textil. no velándonos ningún secreto. abriéndonos todas las puertas. 2. un equipo humano. 2.

Para cada una de estas funciones. 4 . así como los estudios de tendencias y de mercado que.1 Función administrativa Constituye lo que es función rectora de la empresa. o bien realizados por su cuenta o por encargo a otras empresas.1. de producción. dirigir. Su misión consiste en organizar. es decir. las podemos agrupar en seis: Función Administrativa Función Financiera Función Contable Función Comercial Función Técnica Función de Seguridad y Social El desarrollo de esta funciones es lo que constituye el organigrama funcional de la empresa. coordinar y controlar la empresa. habida cuenta de la clase e importancia que tienen (según veremos a medida que avancemos en los siguientes capítulos). analizando su estructura. planes de trabajo. no nos será laborioso descubrir la estructura funcional que existe dentro de esa empresa. 22. así como la misión encomendada a cada puesto de trabajo. en cada temporada se someten al más absoluto secreto para poner en marcha un muestrario de modelos. la empresa ha creado los servicios y puestos de trabajo correspondientes. los departamentos que ocupa. Pág. Vamos a observar sobre papel ese organigrama funcional. las grandes funciones con que la empresa "anda". aún siendo más o menos complejas. desarrollándose en tres estamentos: • • • La Administración propiamente dicha Relaciones exteriores Servicios interiores Cap. sin perder de vista la división de grandes funciones que acabamos de hacer. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN 2. Teniendo a mano tantas facilidades.ordenadores. Después las seguiremos una por una. el personal que emplea. e incluso los más reservados datos de su plantilla de personal. Estas funciones.

1. instrucciones interiores Estadística y gráficos (vinculada a fabricación) ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 2. que es la Asamblea General de accionistas o cooperativistas o El Consejo rector o de Administración o La Gerencia o la Dirección General o Relaciones exteriores: o o Organismos varios Clientes y Proveedores Servicios interiores: o o o Secretaría Documentación. 22. 5 . clasificación. Pág. El Departamento de Presupuestos y Control del Presupuesto tiene los siguientes cometidos: Hacer las previsiones de pagos y cobros Cap.2 La Función Financiera Se divide en dos departamentos: o o Departamento del presupuesto Departamento de la tesorería.La Administración está compuesta por: La propiedad.

El Departamento de Tesorería tiene los siguientes cometidos: Realizar los cobros y pagos. esta Dirección Contable depende.3 La Función Contable Esta función es la propia de la Dirección Contable. Pág. 6 . dentro del organigrama funcional de la empresa.La actualización permanente de la situación económica El estudio de las inversiones a realizar. según los correspondientes mandatos y justificantes Llevar al día el control de caja Llevar al día el control de cuentas en bancos y dinero en cartera de valores La función Financiera de la empresa está íntimamente relacionada con la función contable.1. tanto aquellas a corto plazo como las que se planifican a largo plazo. como todas las demás direcciones. de la Dirección General o Gerencia y se divide en cuatro secciones o departamentos: o o o o De contabilidad general De contabilidad de mano de obra o de plantilla de personal De contabilidad de materias De contabilidad de gastos generales Cap. El personal adscrito a esta función será • • • • el jefe de servicios financieros el cajero técnicos de administración administrativos ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 2. 22. Según ese mismo organigrama.

El Departamento de Contabilidad General tiene asignados los siguientes cometidos: Llevar las cuentas de explotación. con relación de entradas y salidas de dinero o gastos y cobros. 7 . Llevar la cuenta de pérdidas y ganancias Llevar el balance mensual (en relación con "situaciones" de la función financiera) y las liquidaciones periódicas necesarias a efectos fiscales. de materias y de gastos generales informan a la empresa acerca del precio de coste del producto que sale de esa empresa. según órdenes de la dirección El Departamento de Contabilidad de Gastos Generales es el responsable del seguimiento del plan de valoración y de llevar a cabo la imputación general objetiva. Los departamentos de contabilidad de mano de obra. Seguimiento contable de las cuentas en bancos y del dinero en caja. 22. Pág. El personal de esta función de contabilidad lo forman • • • • • jefe de contabilidad jefes de oficinas tenedores de libros auxiliares de contabilidad Cap. stock de producción. El Departamento de Contabilidad de mano de obra o plantilla de personal tiene encomendado el siguiente trabajo de contabilidad: De los sueldos del personal fijo o de plantilla De las comisiones De los jornales del personal no fijo De las primas o pluses de sueldo De los gastos de desplazamientos De la administración de la Seguridad Social Practicar las retenciones de impuestos legales en todos los sueldos de personal fijo y no fijo Hacer la valoración económica por elementos de producción El Departamento de Contabilidad de materias tiene encomendados los siguientes trabajos de contabilidad: Llevar el control de almacenes. entradas y salidas Realizar los inventarios periódicos.

1. tanto de maquinaria como de materias primas y complementos auxiliares de la confección Llevar las cuentas de todos estos proveedores Proveerse de documentación informativa sobre todas las materias Llevar la cartera de las colecciones en proyecto y en ejecución y muestrarios de las mismas El Departamento de Marketing o estudio de mercados se encarga de realizar las siguientes funciones: Prospección de mercado. Pág. 22.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN CONTABLE 2.4 La Función Comercial Se divide en tres partes Compras Marketing Ventas En el Departamento de Compras deben integrarse las siguientes funciones Llevar y mantener actualizado el fichero de proveedores. Cap. 8 . en busca de posibles compradores. elaborando informes para la dirección sobre situación y evolución de mercado Publicidad: planificación y realización de campañas de publicidad y de publicidad permanente.

recaderos. Recibir y tramitar los pedidos consecuentes de las ventas Vigilar y hacer cumplir los plazos de entrega Llevar la cuenta de clientes propia de este departamento Gestionar y controlar las existencias de prendas en el almacén de productos acabados Embalar cada pedido. transportistas. Pág. 9 . con notas que definen las características de cada uno y frecuencia y cuantía de pedidos. expedidores y personal auxiliar Cap. debe proveerse de la siguiente infraestructura y llevar a buen término las gestiones y trabajos complementarios de la venta: Representantes o agentes de ventas. concertando y concretando con ellos la operación venta Llevar ficheros de los clientes.En el Departamento de Ventas. 22. que visitan o reciben a los compradores. realizar la expedición y entrega de productos terminados y vendidos La plantilla de personal que integra la función comercial está formada por: Director comercial Jefe de Compras Jefe de Ventas Representantes o agentes de ventas Jefe de Publicidad y publicistas Jefe de almacén. para hacerse cargo de la función específica de vender. almaceneros.

conformando lo que podría llamarse la esencia y el núcleo de la empresa. por tanto. Pág.1. 22. mediana o grande según sea pequeña. Abarca desde la primera decisión de diseño hasta la plancha de las prendas acabadas. la esencia de la oficina técnica. mediana o gran empresa.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN COMERCIAL 2. la Oficina Técnica contaría con estas subsecciones técnicas en las que se realiza una labor eminentemente de estudio: Diseño y patronaje Oficina de métodos Control de producción Cap. Es decir oficina pequeña. planificación y control de la producción y la política de calidad acorde con las decisiones de la Dirección general. 10 . su especialidad de confección. sus tratamientos estabilizadores previos. estudio. un departamento de gran contenido. Esta función técnica se divide en tres grandes secciones: o o o o La Oficina Técnica La Sección de producción El Departamento de formación de personal El Departamento de Control de Calidad La Oficina Técnica de una empresa de confección textil tiene las dimensiones que le corresponden a la dimensión de la empresa: su capital social.5 La Función Técnica Ésta es una función compleja e importante. su importancia y las funciones que tiene encomendadas serán siempre las mismas e igual de importantes. Pero. independiente del tamaño. Es. su volumen de facturación. Para el caso de una empresa de dimensiones considerables. etc. pasando por el control de materias compradas para la producción.

repasado. Pág. Está formada por tres grandes subsecciones: Taller de confección Formación de personal El Departamento de Control de calidad La Sección de Producción Sección de corte Sección de confección Sección de plancha EL TALLER DE CONFECCIÓN Sección de acabados. embolsado. 11 . llamándosela sencillamente taller de confección. 22. etiquetado y pre-almacenaje o salida a almacén FORMACIÓN DE PERSONAL Monitores Métodos de enseñanza Estudio e instrucción de rendimiento de trabajo supervisar la calidad del producto acabado elabora estadística de calidad CONTROL DE CALIDAD Cap. tanto es así que suele tomarse a la parte por el todo.La Oficina Técnica DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA DE MÉTODOS El gabinete de diseño El estudio de patronaje El gabinete de ensayo de primeras materias El gabinete de prototipos Análisis de fases Estudio de movimientos de material Cronometraje de operaciones Fichas e instrucciones de trabajo Preparación de material para el trabajo Lanzamiento de fabricación Curso o cadena de fabricación Entrega de producto acabado a almacén CONTROL DE PRODUCCIÓN Servicio de material y utillaje de talleres Fichero de Materias Fichero de materias Planificación de confección La Sección de producción es lo más importante de la empresa de confección y también la más extensa en todos los sentidos.

la producción del objeto vendible. montaje y confección y de plancha Cronometradores de operaciones Operarios maquinistas Mecánicos Auxiliares de despacho Jefe de control y controladores de calidad Cap. le pertenece plantear y resolver cuestiones que son anteriores a la toma de decisiones por parte de la Dirección General o Gerencia: debe darse un suminitro de información técnica desde los responsables de la función técnica a la función administrativa y a la Dirección General. retribución. no estén en disonancia con la disponibilidad técnica en la empresa y que los planes de producción sean posibles. Pág. la función técnica en una empresa de confección encierra en sí lo sustancial de la actividad empresarial. etc. en todas sus fases y con todas sus características acordes al prototipo. El Departamento de formación de personal es propio de empresas con dimensiones suficientes para que les sea rentable mantenerlo. sin embargo. además de supervisar la calidad del producto acabado. pero en este caso no se trata sólo de producción sino de transformación de materia prima y adecuación de ésta a su finalidad: hacer del tejido un elemento vestible y que ese fín esté de acuerdo a la demanda del usuario. además. 22. elabora estadística de calidad para la jefatura de taller. de administración económica. 12 . la de formación. que atiende al mantenimiento técnico de su parque.A pie de taller. El Departamento de Control de calidad. no es algo privativo de las grandes empresas sino beneficioso y aconsejable para todas. Jefe de producto Jefe de gabinete de diseño y patronaje Jefe de métodos Jefe de taller de confección y encargados de secciones de corte. la de personal. Engloba la función técnica todo el proceso de transformación de esa materia prima y la ejecución de la política de empresa y. responsable de toda la función técnica. caudal de información que debe ser puntual y fluido. como función o como labor específica de formación o perfeccionamiento. formando parte de esta misma sección de producción. en orden a ello. Como puede verse. También el taller de confección tiene anejo un taller mecánico. la materia que es objeto de negocio. existe una oficina de control de producción individual y de rendimiento del trabajo. Con esa información será posible el que las decisiones de política empresarial sean correctas y que. Plantilla de personal de la Función Técnica Director Técnico. la gestión interna. además de exacto y minucioso.

22.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA 2. etc La contratación y gestión de seguros Los sistemas antirrobo Cap.6 La función de seguridad y de social Está divida en tres secciones: o o o de seguridad de personal de social La sección de Seguridad tiene encomendadas las siguientes funciones: La protección de personas en cuanto a condiciones de trabajo con medios mecánicos o con medios eléctricos La protección de bienes. 13 . contra incendios. siniestros internos. Pág.1.

etc. dependerá de la magnitud de la empresa la cantidad de personal que se destine a cada Cap. los puestos de trabajo correspondientes. comedores El personal que compone la plantilla de esta función de seguridad y social o o o o jefe de personal responsable de seguridad. tiene encomendadas las siguientes funciones: Solicitudes de empleo y selección de los aspirantes Expedientes de contratados o fijos Promociones internas de empleados a categoría superiores Calificaciones por puestos de trabajo. agentes de seguridad personal sanitario. de cocina y administrativos. deportivas o de entretenimiento. personal de limpieza. Lo más importante de todo cuanto antecede en este capítulo es aclarar que. y deben existir siempre.La intervención en caso de accidentes de los bienes y equipos En cuanto a actuación preventiva. una vez distinguidas las distintas funciones en la empresa. guarderías. 14 . 22. ayudas a la familia. para cada una de ellas existen. un sicólogo de empresa y asistentes sociales. Servicios médicos y de higiene en el trabajo Transportes. como actividades culturales. rendimiento Objetivación de los salarios La sección de social Servicios y obras sociales de la empresa. según peligrosidad. la conservación de locales y de materiales y la vigilancia La sección de personal. Pág. Sobre esa base.

Pág. Cap. 15 .función y a cada sección dentro de esas funciones. en una empresa grande serán muchas las personas que estén adscritas a la misma función. 22. una sola persona puede que desempeñe más de una función. en una pequeña empresa. Cuántos puestos de trabajo hay en una empresa deberá corresponderse con sus necesidades particulares.

1998 (C) Maria de Perinat. máquinas y mano de obra. Planificación. 1. 1. Para desempeñar este cometido.1 El rol de la Dirección El papel que debe desempeñar la dirección en una empresa consiste en conseguir los objetivos fijados en la actividad de esa empresa. 2. combinándolos de la forma más productiva para obtener bienes y servicios. la empresa es una comunidad de bienes y trabajo que persigue determinados fines. se diría que estamos en una época de cambio constante cuya duración es imprevisible. 2. 2. que a su vez funciona seguida muy de cerca por la Dirección General.2. el coste del producto. 1. dándole la calidad y belleza básicos para obtener un producto con proyección de ventas. de manera que su contribución sea siempre útil para la misma. pero éste por ventas está también ligado a tesorería.2 La creación de un muestrario. coordina. Pág 1 .2. El precio más bajo no debe ser una condición de partida si con ello alteramos lo logrado en el apartado anterior. por ejemplo.3 Cálculo de escandallos. 2. 1.1 La creación de un producto.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. España. el color y los estampados se acomoden al modelo diseñado. Un alto porcentaje del potencial real de ventas descansa en el diseño.1 El rol de la Dirección.2 Parámetro moda.2. desde que se inicia el diseño. no está estrechamente ligada a la oficina técnica de diseño. edificios. Ese gabinete de diseño y el departamento comercial están muy ligados.2 Cálculo de costos.1 Política de calidad y política de precio: su armonización. otro. 2. por tanto. La Jefatura de Personal. planifica.3 Valor hora de trabajo. materiales. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 23 Nociones de dirección y de planificación 1.2.3 Panel de consumo y vida de un producto.2. lo está al de producción. mientras que el primero. coordinar la utilización de los recursos de la empresa: terrenos.2 Lista de fases. El vestido atraviesa una Cap. 2. pero ésta si lo está con la del control de calidad. La Dirección. que la elección del tejido. porque ese era el objetivo a conseguir. Le cabe. 1. 1. ahora bien. En síntesis. debe buscarse.2 Políticas de dirección. a la que remite constantemente estadísticas y muestreos. De la observación de los organigramas expuestos en el capítulo anterior se desprende que la Dirección General delega responsabilidades en los órganos de dirección de cada función y que unas funciones tienen que ver más o menos con otras.2. 1. la dirección recibe información. empleando para ello los métodos apropiados. 1. dirige. Esta comunidad progresa en la medida en que cada uno de sus miembros participa activamente. La Dirección 1. 23. diseño. incidencia ésta que tiene dos aspectos a considerar: uno.1 Tiempo de fabricación. 2.2 Políticas de dirección Reflexionando acerca del momento actual de la moda. controla y motiva. la mejor relación "producto-precio" que haga posible su colocación en el mercado.

acaso todo nuestro mundo está en esa situación. límite y grado de embebido variaciones de encogimiento entre los distintos tipos de tejido empleado puntadas por cm lineal: en costuras interiores y exteriores tolerancia en la variación de la costura en relación a los bordes tolerancia de variación dimensional de la prenda para cada talla. por tipo de prenda. ni siquiera en las prendas de corte más clásico puede olvidarse por completo el factor "moda". ¿Qué confecciona.1 Política de calidad y política de precio: su armonización Calidad y precio son dos parámetros primordiales en los que se define un producto. pongamos por caso. La calidad en la confección tiene también algunos sistemas de medida. que ya en lecciones anteriores hemos estudiados: o o o o o o o o o o o o peso por m2 densidades de urdimbre y trama resistencia a la tracción resistencia a la abrasión grado de arrugabilidad o inarrugabilidad grado de deslizamiento de hilos sobre trama. La calidad en las materias primas (básicamente tejidos) utilizadas en cada empresa de confección no en la expresión de apreciaciones abstractas sino que viene definida por datos que corresponden a cuantificaciones de estándares de calidad. cloro. desde un punto de vista técnico. difícil y apasionante. 1. el "estilo incuestionable" de hace una o dos décadas. Hay dos tipos de calidad en las prendas de vestir: o o calidad de la materias primas (tejido. 23.) calidad en la confección Para definir la política de calidad de los productos terminados. cuánto y a qué precio? A estos planteamientos y sus respuestas es a lo que llamamos aquí política de dirección. entretelas. En la década de los años 60 apareció lo que se denominó un "estilo informal". estableceremos en ellos los atributos sobre los que calificar y/o cuantificar la calidad. tanto de materis Cap. A la dirección de la empresa le es absolutamente necesaria la claridad de ideas y objetivos muy bien definidos. a la luz. baremos con los que puede cuantificar: • • • • • baremos de talla: patrones tipo. simbolizado en el traje de caballero. Pág 2 . tintada. se está resquebrajando. referencias precisas en aplomos. etc. para cada talla. forros. pasa por un momento que es.etapa de incertidumbre y. en una costura variación de la perpendicularidad urdimbre-trama variación en el dimensionado de los cuadros o listas grado de rigidez comunicada al tejido por una tela termoadhesiva encogimiento al lavado en seco y acuoso encogimiento al vapor solideces de tintura: al lavado. a la vez. Existen otras características que influyen notablemente en la calidad. La empresa de confección que pretende mantenerse al día debe tener muy en cuenta los aspectos de la moda en la política de creación del producto. La industria de la confección. o a la inversa. a partir de entonces se suceden los cambios a un ritmo vertiginoso. sudor. para cada tejido.2. para quién.

atento a su evolución. ARMONIZACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS DEFINITORIOS DE UN PRODUCTO 1.3 Panel de consumo y vida de un producto Un vestido. A la empresa de confección le interesa mucho hacer un seguimiento de esta trayectoria. Cap. Pág 3 . tiene una trayectoria vital desde el inicio de su creación. Se define la calidad de la confección en escala de 1 a 10 puntos y es cometido de la dirección precisar entre qué puntuaciones debe moverse la producción de la empresa. 23.2. lanzamiento al mercado y permanencia en éste. la moda. a fin de poder hacer comparaciones en cualquier momento de duda en el control de calidad. en general. que por su movimiento permanente necesita de una toma de medida y contraste también permanente. que son de más dudosa precisión y cuya valoración resulta más subjetiva: la caída.primas como de confección (especialmente en éste). para que no llegue a encontrarse con que tiene en el mercado un artículo que ya está obsoleto. el "sentar bien" (cualificación ésta tan convencional). Si se desea realizar un producto equilibrado habrá que armonizar los tres parámetros. la política de valores calidadprecio debe conjugarse con el tercer parámetro.2. etc.2 Parámetro moda En la definición del producto por parte de la empresa. 1. un modelo. aplomado. manteniéndolos entre límites iguales. para ello es aconsejable disponer de la prenda modelo sobre maniquí.

La política de producto que la Dirección adopta comienza a ejecutarse en el Comité de Creación. aunque no tan rápidamente como subió. Con los datos de estos paneles. elaborado sobre datos sencillos. puede afianzar el prestigio de la marca en el mercado. La trayectoria de un modelo concreto es fácilmente seguible en el mercado. no consiste sólo en un simple criterio. el tercero. etc. exponemos el tema de planificación. que va desde la política de producto hasta el escandallo. Puesto que estudiamos tecnología de la confección textil. sino manejando una amplia y rigurosa información para tomar decisiones de cierta amplitud de miras.TRAYECTORIA DE UN ARTICULO EN EL MERCADO El gráfico representa la trayectoria que estadísticamente resulta más frecuente para la vida de un producto en el mercado. tal cual las definimos. pero todos desde el punto de vista de la dirección. nuestro campo de estudio prefiere aquellas funciones que más directamente conciernen al producto. La deducción estadística es simple: la vida de un producto en el mercado tiene una duración aceptable de tres veces el tiempo que tardó en alcanzar la cota máxima de aceptación. Este Cap. Con ello conseguiremos no el hacernos cargo de la dirección de la empresa. 23. 2. unidos a los de la trayectoria de un producto de la propia empresa. que estará formado por el director gerente. un tipo de fibra. Así un tipo de prenda. Después se estabiliza. durante un período muy semejante al inicial de subida. porque nos estamos moviendo dentro de ellas. La política de producto. de la producción y de la comercialización del producto confeccionado. el director comercial y el director técnico. el jefe de control de calidad y el jefe de ventas. subiendo o bajando algo. Para esa medición existen en el mercado estadísticas de consumo que se confeccionan en paneles especializados y que llegan a los departamentos comerciales de las empresas de confección. desde la primera idea y el prototipo hasta su producción en serie. no debemos perderlas de vista. no siempre es así. Ahora ensanchamos este camino y lo recorremos desde el punto de partida de la Dirección de la empresa. será el segundo tercio. donde ahora nos encontramos. Planificación En este capítulo vamos estudiar diferentes aspectos de la creación.1 La creación de un producto Hemos visto en el capítulo correspondiente al diseño el desarrollo de un modelo. para sustituirlo por otro modelo que esté más al día. Se observa que en el primer tercio de su vida el producto alcanza el punto más alto (o muy próximo al más alto de aceptación). el departamento comercial dispondrá de información útil para adoptar una estrategia de producto. 2. pero a medida que el artículo amplía su naturaleza va haciéndose más difícil de seguir. es fácil identificar este movimiento porque es muy rápido. la vida del producto decae. Una retirada a tiempo. el jefe de diseño. Por último. aquellas funciones. Está reciente el capítulo en el que hablábamos de las funciones dentro de la empresa. Pág 4 . que es misión de la Dirección. Se ofrece ésta para dar idea de cómo es esa vida o cómo evoluciona la aceptación de ese producto. sino tener de ella una visión general.

Comité de Creación será solidariamente el responsable del éxito o fracaso de la política de producto. 2.2 La creación de un muestrario La política de producto conlleva la definición de principios fundamentales relativos al producto final, pero su ejecución tiene que ser dinámica y susceptible de adaptarse a los cambios que el mercado sugiera, tanto en tecnología de fabricación como en consumo. El muestrario que se diseña para cada temporada se materializa fijando el tipo de prendas de que se compondrá, el número de modelos que habrá en el muestrario y, por último, fijando la cantidad de prendas a producir para cada modelo. A partir de esto damos, de forma sinóptica, la relación de las sucesivas etapas en las que el muestrario se realiza.

ETAPAS DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO
Nº ORDEN ETAPA DESCRIPCIÓN TRABAJO TIEMPO OPTIMO TIEMPO PESIMO TIEMPO PROBALBE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Estructura y planteamiento muestrario (Com.) Período de inspiración e información Realización de diseños Examen de muestrario de tejidos Reunión Comté. Creac.: Aprobación de diseños Rectificación de diseños (etapas 3,4,5) Realización de modelos prototipos Comité Creación: Aprobación de modelos Rectificación modelos prototipos Comité de Creación: Aprob. rectificaciones (repetición etapas 7 y 8) Pedidos de materias primas a proveedores para la realización de muestrarios de venta

1 6 3 12 12 2

3 12 10 18 24 5 15 8 20 8 4 4 131

1 8 5 15 1 18 1 3 1 10 6 15 6 2 2 1 94

Comité de creación: Aprobación definitiva de los muestrarios de ventas Recepción de materias primas Patrones base y estudio de consumo de materia prima; costes de producción Realización de muestrario para la venta Realización de muestrarios-Artículos, colores Realización de escandallos 8 4 10 5 2

Preparación de muestrarios completos prendas1 artículos-precios) Examen y aprobación total muestrario 66
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Junto al esquema de las etapas de creación de un muestrario y una vez estimado el tiempo probable que se consumirá en su realización, trazamos una línea con ese tiempo total y sobre ella encadenamos las etapas, puesto que varias de ellas pueden superponerse; así tendremos el cronograma de creación del muestrario.
CRONOGRAMA DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO

Como ejemplo, puede verse que las etapas 1 y 2 pueden iniciarse a la vez, si bien la 2 dura más tiempo. La 2, 3 y 4 pueden solaparse también; es decir, ese período de inspiración y/o información se puede prolongar mientras que se inicia el diseño de algunos modelos, que ya están decididos, y a la vez pueden examinarse muestras de tejidos, trabajo éste que se sucede en la recepción de la materia prima-tejido elegida.

Cap. 23. Pág 6

FASES DEL PRODUCTO DESDE EL DISEÑO HASTA LA PRODUCCIÓN

DISEÑO DEL PRODUCTO ELABORACION DEL MODELO PRECIO DEL PRODUCTO ESCANDALLO APROBACION DEL MODELO ELABORACION MUESTRARIO

ELECCIÓN DE MAT. PRIMAS

ELABORACION PATRONES COMPRA DE MATERIAS PRIMAS FICHAS TECNICAS ORDEN DE TRABAJO

VENTAS

PREPARACION VALORACION DE TRABAJO

PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

2.2 Cálculo de costos Los varios muestrarios de cada colección salen con destino a las secciones técnicas, a la de control de calidad y la sección comercial que los distribuye por las oficinas de ventas. Esta colección - muestrario lleva los precios de venta para cada prenda y cada talla; precio que ha debido ser calculado anteriormente. Más adelante explicaremos cómo se determina el precio de venta; por el momento diremos que en ese el precio de venta va incluido el coste de producción, que comprende los costes de materia prima y de mano de obra, desde que el modelo entra en el taller de confección. Los dos factores principales que determinan el coste de la mano de obra empleada en fabricar un producto son: el tiempo de fabricación el valor de hora de trabajo 2.2.1 Tiempo de fabricación Es la suma de tiempos consumidos por la mano de obra directa para todas las operaciones de fabricación. Para determinar este tiempo hacemos un listado de todas las operaciones, descomponiendo el trabajo en todas y cada una de sus fases, parcelas concretas, que pueden desglosarse a la vista del diseño y con las referencias precisas y
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datos reflejados en las fichas de prenda hechas en la oficina técnica. Este listado de operaciones se llama lista de fases. El supuesto que nos ocupa es el de una prenda nueva, no un prenda que está ya en producción; debemos, por tanto, seguir su construcción paso a paso en el taller de prototipos. Recordemos las operaciones que estudiamos en el taller de confección: A) sección de corte tendido de la tela para cortar destrozado afinado del corte etiquetado de identificación de piezas preparado de paquetes para confección termofijado de componentes que se necesiten B) sección de confección montar y coser pespuntear cosidos especiales C) sección de plancha planchar repasar doblar y enfundar Sobre estas operaciones haremos la lista de fases, anotando los datos precisos de herramientas y tiempos utilizados en cada fase.

2.2.2 Lista de fases Tomamos para ello un tipo de prenda sencilla, en la que no encontremos demasiadas operaciones adicionales a las esenciales. Así y todo, el trabajo va a quedar suficientemente definido.
LISTA DE FASES DE MONTAJE Y CONFECCIÓN PROTOTIPO
FASE OPERACION MAQUINARIA / UTILES OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cuello coser cuello alrededor afinar y volver cuello planchar cuello pespuntear cuello simetrías y piquete ctro.

hacer bastilla pie coser cuellos y pie afinar capes y volver pespte pie alrededor marcar recorridos y dar 10 aplomos hombros

máquina plana manual y útil PV máquina de pespunte manual ó MCC con cuadrillo sin hilo máquina de pespunte máquina plana manual máquina plana manual

cortar en V guiador a 0,5

guiador

prensatelas compensado plantilla

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bolsillo 11 coser boca 12 planchar bolsillo delantero planchar del izdo. planchar del dcho. pespunte D dcho. pespunte borde vista DD coser bolsillo D/I

máquina plana plancha de vapor

embudo de 2 en 2 y con plantilla

13 14 15 16 17

plancha de vapor plancha de vapor máquina plana máquina plana máquina plana

patrón 2 cm patrón 2 cm guardar 1/2 guardar 1/2

puño 18 coser bastilla 19 coser puño alrededor 20 21 22 23 afinar y volver planchar y cantear coser ojal poner botón

máquina plana MCC máq. volver plancha de vapor máquina de ojales máquina de botones plantilla prensatelas compensado corte en V plantilla plantilla

espalda 24 sujetar pala 25 coser canesú y espalda 26 pespuntear canesú manga 27 redoblar abertura 28 coser sardineta 29 volver sardineta pespunte montaje coser hombros de 1ª y 2ª vuelta coser mangas pespuntes sisas coser costura y sangría coser puños 1ª y 2ª vuelta meter y pliegue coser cuello 1ª y 2ª medir, igualar vistos y coser bajos

máquina plana M máquina plana

a 0,5 cm 1 cm y volver canto

máquina plana máquina plana máquina plana

canto 0,5 cm canto

30 31 32 33 34 35 36 37

máquina plana MCS máquina plana MCS máquina plana máquina plana máquina plana máquina plana ancho 0,5 cm

embudo 1/2 cm.

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2.2.3 Valor hora de trabajo Para determinar el valor de hora de trabajo hay que tener en cuenta que no en cada puesto de trabajo el costo por hora es el mismo, ni en todos los puestos de una misma sección, ya que los recursos que se emplean son distintos: espacio que se utiliza, cuantía a amortizar de coste maquinaria, etc. Por ello se hace una división del centro de producción en parcelas, según la diferencia de costo de cada una de ellas. A las partes de esta división se les llama centros de costo. Para cada centro de costo tendremos dos parámetros con los que calcular en valor de hora de trabajo: a) gastos y b) horas de capacidad productiva, tomadas en el período de un año. a) gastos
o o

o

o

o o o o

Salarios de mano de obra directa que hay en ese centro. En esos jornales, además del salario base, deben incluirse todo tipo de retribuciones, los pluses, la Seguridad Social, antigüedad, pagas extraordinarias, etc. Salarios de mano de obra indirecta que pertenece no sólo a ese centro sino a toda la sección, prorrateando lo que corresponde a ese centro de costo; igualmente incluyendo en este concepto de salario todo tipo de retribución que reciben el jefe de taller, encargados, auxiliares, etc. Salarios del personal que no interviene directamente en la sección, como directores, diseñadores, patronistas, técnicos, administrativos, etc., incluyendo toda su retribución, prorrateada entre todos los centros de costo. Gastos de materiales auxiliares, piezas de repuesto, energía, iluminación, teléfono, agua, etc. Amortización de la maquinaria del centro de costo. Amortización del espacio ocupado en el centro de costo. Gastos de mantenimiento del centro de costo y generales prorrateados.

b) total de horas de capacidad productiva de la mano de obra directa del centro de costo en un año. A este total hay que imputarle el índice de absentismo laboral que la empresa venga registrado para esa sección, al menos, o para ese centro de costo si la sección es muy grande. Con estos dos valores, el de gastos y el total de horas de capacidad productiva del centro de costo, se calcula el valor de hora de centro de costo.

2.3 Cálculo de escandallos El precio de un artículo es la suma de los trabajos en él realizados, sean de índole física o intelectual, desde concebirlo hasta empaquetarlo, y a su cuantía en dinero se añadirá un nuevo concepto, el beneficio industrial, que varía entre ciertos límites en relación a las características del producto.
Cap. 23. Pág 10

000. entretelas. el cálculo de escandallos lo dividimos en fases. Pág 11 .30 0. broches. confección. otros varios (botones. Módulos que componen el cálculo de escandallos (a falta de calcular el importe del gasto de hilo): 1 -trazado del patrón base 2 -fabricación/confección del prototipo 3 -cálculo de costo de materiales: materia prima principal (tejido).El estudio y cálculo de todos los componentes del precio del producto se llama escandallo.000 generales OPERACIONES minutos 0. hilo. además de bolsas y embalajes) 4 -lista de fases 5 -cálculo valor hora por centro de costo (corte. plancha) 6 -costo de mano de obra 7 -incremento porcentaje beneficios 8 -resumen y cálculo final costo del producto Cada uno de estos módulos de cálculo contiene labores que han sido ya estudiadas en sus capítulos correspondientes.000 x N trabajadores MOI + amortización + mantenimiento + gastos 6. de una talla cualquiera. de forma que tal estudio quede normalizado y no dejemos de imputar ningún factor de los que condicionan el precio del artículo ya que de olvidarlo sería un cálculo inútil y perjudicial. Como hemos hecho hasta aquí para analizar cada trabajo.000. etc. forrería (forros. etc). vamos pues a tomar una prenda. guatas. 23. teniendo a mano la lista de fases de esa prenda y una plantilla-impreso para anotar en ella los datos de escandallo. cremalleras.10 COSTE tender cortar afinar cuello Cap.75 0. COSTOS MANO DE OBRA (MO) CORTE horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N trabajadores = 20 salarios de mano de obra directa + Seguridad Social 1770 5% 1. hebillas. como ejemplo de escandallo a calcular.

20 2.20 TOTAL 1.18 0.000.000.75 0.89 x 2. Pág 12 .20 0.50 COSTE coser cuello y pie carteras chavoletas puños Cap.18 0.00 1.afinar puños etiquetar empaquetar 0. 23.54 12.22 Pta minutos 2.000.000 VALOR / MINUTO 13.75 Pta AVÍOS horas anuales absentismo laboral MOD MOI N operarios = 30 OPERACIONES 1770 5% 1.74 Pta TERMOFIJADO horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N operarios = 7 MOI + amortización + mantenimiento + gastos generales 1770 5% 1.20 0.30 0.00 2.56 TOTAL 2.000 x N trabajadores 2.08 COSTE cuello pie puños carteras chavoletas 1.000.000 10.000 OPERACIONES minutos 0.74 = 13.54 = 32.08 x 12.

38 16.40 4.40 min 13.20 0.20 110 110 110 22.40 = 32.54 1.74 13.38 Ptas 13.22 x 7. 23.11 66.70 TOTAL PESETAS 1.38 13.39 32.26 M 450 567.08 12.92 Pta COSTE 14.38 x 2.TOTAL 7.79 226.70 MONTAJE MOI N operarios = 40 valor por minuto 13.000 tiempo empleado 2.10 0.52 101.70 16.00 22.92 2.000.11 Pta RESUMEN DE COSTOS MODELO: PRESUPUESTO Nº TIPO DE PRENDA: camisa TIEMPO PRENDA FECHA TALLAJE MODELO: TALLAJE ESCANDALLO: VALOR PESETAS MANO DE OBRA VALOR HORA CENTRO DE TRABAJO centros de costos corte termofijado bordados adornos plisado cinturones avíos montaje y confección botones y ojales plancha y facturación 7.91 2.00 FORRERIA ENTRETELAS cuello y pie de cuello 2 puños chavoletas y cartera 0.05 13. Pág 13 .89 12.74 32.00 Cap.70 = 20.22 13.76 TOTAL MATERIALES TEJIDO CANTIDAD POR PRENDA COSTO POR UNIDAD 473.00 11.

00 TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES INCREMENTO MARGEN COMERCIAL PRECIO TOTAL DE VENTA 1.00 3.70 30% 1.00 TOTAL 684. 23.00 Cap. Pág 14 .505.00 2.FORNITURAS botones caja collarín cartones 14 1 1 1 3 15 2 3 42 15.157.

Organización de almacenes.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos. 1 . 2. 2. Con el segundo sistema no sobrará tejido. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 24 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 2 1. Pueden darse dos procedimientos para la compra: Mediante el estudio de marcado se sabe cuánto tejido igual lleva cada prenda o prendas a realizar. Con estos dos datos se prevé el tejido necesario y se hace el pedido correspondiente para iniciar la producción.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. Su inconveniente. 2. Control de piezas. por contra. Recepción de pedidos 2. España. 1. o más acusadas debido a su tamaño. con riesgo de finalizar la temporada y quedar tejido o prendas en fábrica por no haberse servido a tiempo. 24. o Otro procedimiento consiste en agrupar las cantidades de ventas que los vendedores tienen anticipadas. El responsable de almacén recibe los pedidos de piezas y los acepta salvo revisión posterior siempre. La gestión de compra de materias primas depende directamente de la producción. 3. Compra de materias primas. 2. pero al no haberse hecho todo el pedido hasta final de ventas. eliminando riesgos de retraso en el inicio y continuación de la producción. o La ventaja que tiene el primer sistema es haber hecho el pedido con la suficiente antelación.1 Revisadora. Recepción de pedidos. 2.1. y hacer el pedido del tejido en etapas sucesivas. 2.3 El almacén. 1998 (C) Maria de Perinat. en este sentido es en el que su estudio queda incluido en los capítulos de producción que ahora iniciamos. vaporización y "sponging". Pág. el confeccionista precisa su propio control sobre ese tejido.3 Desarrollo de la operación de decatizado.2. Los datos técnicos que vienen de fábrica acompañando a la pieza serán los primeros que se hacen constar en la ficha de control interno.2. porque es su destinataria.2.1. 2. Del departamento de comercial sale una previsión de cantidad de prendas a vender.1 Decatizado.2 Humidificación. 2.1. es que las ventas sean inferiores a los previsto y sobre tejido. Compra de materias primas La estructuración de la empresa puede tener ligeras diferencias. debidas a su especialización. Control de piezas Sin descartar la fiabilidad de la ficha técnica que el fabricante adjunta a la pieza que entra en almacén. 2. Cap. si hay retrasos en la recepción de materia prima habrá retrasos en la fabricación y se retrasarán las entregas.

REF. mensuales. serán devueltas al proveedor. si las hay. De éste primer control. con un tipo de marca que no lo dañe pero que sea fácilmente visible para el cortador. comprobando la regularidad. detectando posibles fallos en la trama. PRIMERA FICHA DE LA PIEZA EN ALMACÉN TEJIDO Ref. El control de pieza realizado en la revisadora es: o o o o o o Del ancho de pieza se hace un control contínuo o. Cap. Las piezas definidas como no idóneas. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: color: peso descontado: peso: 2. sueltos. NUM. que está formada por una mesa translúcida plana. el revisador dejará marcas visibles en el mismo tejido. Del color. REF FECHA ENTRADA PROVEEDOR REF. Pág. la pieza adquiere una ficha propia e individual. si además se hacen comprobaciones en laboratorio o la revisadora posee fotocolorímetro. el responsable de almacén confeccionará estadillos periódicos (semanales. antes de dar entrada definitiva al género. De la textura. tomando como referencia la muestra de tejido sobre la que se hizo el pedido. 24. deberán contrastarse la muestra y la servida. no abiesamiento. etc. INTERNO METROS ANCHO PESO FECHA DEVOLUCION MOTIVO FECHA NUEVA ENTRADA Además de este control de entrada para cada pieza. que le quedará adjunta. por temporada. cuando menos. se hace en la máquina revisadora. de hilos cortados. a trechos. Del largo de pieza. sobre la que pasa el tejido bien extendido. con resúmenes del movimiento de almacén y stocks. 2 .1. que testifica el tacómetro. iluminada por debajo y milimetrada. por diferencia de tonalidad.REGISTRO LLEGADA DE PIEZAS NUM.1 Revisadora Esta revisión a efectuar. sobre la superficie milimetrada. con datos medidos en dinamómetro. etc). por demasiados defectos. De la resistencia a tracción. De todos los defectos o fallos detectados. de peso. además del ancho estándar de la pieza se detectan sus variaciones.

2. comenzamos por: • • • Abrir el tejido de la pieza e introducirla extendida en la máquina. homologar cada pieza con todas las demás del mismo bloque de fabricación. vaporización y sponging Es otro tratamiento dirigido a estabilizar el tejido antes de que entre en corte. La pieza que no responda adecuadamente a estos tratamientos será calificada de no idónea. Los fabricantes de las máquinas de decatizar dan sus instrucciones de funcionamiento así como la recomendación de los productos a utilizar en el proceso. porque habrá perdido la grasa natural y habrá dejado de ser lana tal cual la conocimos. aunque tengan distinta procedencia.2. resistencia que de otra manera pronto perdería. Las prendas confeccionadas con el tejido que suele llamarse de lana fría han pasado por un decatizado a base de humidificación en baño de agua fría con las soluciones apropiadas (silicona. El tejido va a humedecerse con vapor dentro de la máquina. Consiste en resolidificar la queratina que de forma natural recubre las fibras de la lana. quedando la Cap. 2. en ese sentido sí se ejerce también aquí un control sobre ellas.2 Humidificación. El decatizado puede conseguir estabilización de los tejidos hasta un margen de deformación del 1%.1 Decatizado El tratamiento tiene por finalidad conferirle al tejido de lana una más firme y duradera resistencia al agua. 24. 3 .2. la máquina revisadora debe tener: Sistema de variar la velocidad de paso Sistema de invertir la marcha para repetir revisión parcial siempre que sea necesario o Plegador sobre brazos. los tejidos se verán alterados en ciertas características.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos Más que de control propiamente dicho. La operaciones consiguen. para retirar el tejido revisado o Regulador de tensión del tejido en la pasada por la mesa. de faltarles. como su peso y dimensiones. después se planchará y se secará. Una inyección rápida de aire sobre el tejido planchado lo seca. éstas son ciertas actuaciones sobre las piezas tendentes a fijar en ellas las características y cualidades que se suponen poseen. Todos los géneros de lana deberán ser decatizados si buscan confección de calidad.3 Desarrollo de la operación de decatizado Si nos encontramos ante una máquina de decatizar como la que muestra la ilustración y con la pieza de tejido al lado.2. El decatizado evita que el tejido no se hinche con el planchado. además. como componente más común). o o 2. de otro modo la prenda se deformará y encogerá hasta límites insospechados. Pág.Además de la mesa. 2. Los tejidos de lana cardada pasan por un tratamiento de vapor continuo y un decatizado posterior que fija y estabiliza sus dimensiones. por eso las estudiamos en este capítulo.

Y ya que estamos en la entrada de la factoría no está de más recordar uno de los principios básicos en esta industria creativa. que el trabajo sea grato. Determinar y concretar la ubicación. Un almacén funcional economiza muchos gastos. Los registros de las piezas y sus movimientos se efectúan a mano tan correctamente como si se informatizan. parte esencial de aquella filosofía de empresa que hablábamos en la lección anterior. 4 . Si se olvida una información puede olvidarse la pieza que la contiene. la cuestión financiera la dejamos para aquella función contable que hemos considerado aparte. Para conseguirlo es preciso que toda la información relativa a las piezas esté siempre accesible por parte de los responsables. pero ahora en doble. contribuyendo a la racionalización de la producción desde el principio de operaciones. las piezas vuelven a enrollarse. clara y precisa es lo importante. uno de los fundamentos de política de dirección: motivar al trabajador. Cap. Finalizado el decatizado. 24. Organización de almacenes El almacenamiento y control del tejido en el almacén de existencias es una cuestión muy importante en toda empresa de confección. Por último. Aquí nos referimos únicamente a la información técnica de la materia prima. juntando orillo con orillo en toda su longitud. que sea cómodo y que sea productivo. el tejido sale de la máquina entre dos rodillos de goma conectados a al medidor que dará las dimensiones aceptables como definitivas. Para la pieza de tejido que ha debido ser decatizada. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: GRUPO MEDIDOR DESPUES DE DECATIZADO ancho: color: ABONARÉ: GRUPO MEDIDOR: color: peso descontado: peso: largo: peso: UBICACIÓN: 3. la ficha de control que se dio en un principio estará ampliada para reflejar en ella los datos correspondientes. hasta la salida de piezas al taller. desde la llegada del material a la fábrica. del volumen de material y de la cuantía de información dependerá hacerlo de un modo u otro. Que estos registros liquiden información rápida. racionalizar el trabajo y conseguir los objetivos marcados. un buen control se hace con un buen método. TEJIDO Ref. controles de tejido y situación de almacenaje. facilita su salida inmediata al taller de corte en las condiciones apropiadas.fibra y el tejido con sus características fijadas y permanentes. Pág. agruparlo por características bien definidas y apropiadas. es decir.

Las piezas se pueden extraer sin mover las otras. Ni las prendas acabadas ni las piezas de tejido se deben almacenar una sobre otra. entre 15 y 180C. Pág. Un sencillo estante de entrepaños. que altere los tonos de color. El local de almacén debe tener condiciones ambientales que no dañen los tejidos: a) sin luz día o caliente. es la solución ideal para acomodarlo al volumen de existencias en almacén: más espacio para más cantidad. Otra solución puede ser la de construir las estanterías con estructuras tubulares desmontables. Por pura lógica de economía en transportes. la adecuación de los medios de transporte internos es otra de los requisitos para la racionalización de la producción. se completa su ficha técnica. con robustez adecuada al peso que debe soportar. porque piezas y prendas se deformarán. 5 . y a la inversa. 24. Como algo elemental: el almacén debe de estar LIMPIO. La pieza que entra definitivamente en almacén forma parte del stock de materias primas disponibles para producción. Hay ciertos mínimos indispensables para esta racionalización: • • • • • El transporte manual deja de ser aconsejable para un desplazamiento de más de 30 metros. c) humedad relativa permanente en torno al 60%. En un almacén de telas no deben existir ventanas. que se puede extender y arrimar. Para almacenes grandes. es lo más cómo y aconsejable. Para distancias de más de 80-100 metros debiera utilizarse carretillo automotriz y con obrero a bordo.3. Para un máximo de 80 metros resulta aceptable un transporte semimecanizado: obrero caminando con máquina transportadora automotriz. con presión de su peso. b) temperaturas adecuadas. el local de almacén debe estar junto al taller de corte. que se arman y desarman al principio y final de campaña. Cap. el estante montado sobre correderas. En todo caso. y constantes.1 El almacén Después de dobladas y enrolladas las piezas.

Vamos a hacer en este capítulo una síntesis de lo fundamental. Programación de la producción La programación consiste en predeterminar sistemáticamente los fines de la producción y coordinar todas las acciones para conseguirlo del modo más eficaz y económico posible. 4ª Control de avance: verificación del cumplimiento en los programas. Es tarea de la Dirección predeterminar de forma sistemática los objetivos de la producción y coordinar tanto la inversión de bienes y capital como los recursos humanos en orden a conseguir esos fines de la manera más eficaz. Utilizando los medios que estén al alcance de la empresa. en cada empresa debe existir alguien que asuma la función de programación. Consecuencias de una buena programación. además de concretarnos en lo concerniente a la producción textil. Pág. 1 . FASES DE LA PROGRAMACIÓN: 1ª Preparación del trabajo. compete a la Dirección de la empresa. Hay pues dos fundamentos que constiuyen la base de la programación: previsión y coordinación. Ya desde finales del siglo pasado existe abundante teoría sobre planificación y programación de la producción. desde los más modernos de la informática a la experiencia o formación de los directivos. 1. Síntesis de una programación. por naturaleza. En este sentido la programación es algo que. 2ª Inversión en el programa.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte Organización industrial de la confección textil Capítulo 25 Programación PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 3. 1. VISION ESQUEMATICA DE LA PROGRAMACION DE LA PRODUCCION SÍNTESIS DE UNA PROGRAMACIÓN a) Predeterminar los fines de la producción b) Coordinar la acción de todas las secciones CONSECUENCIAS DE UNA BUENA PROGRAMACIÓN Regular el avance del trabajo = evitar retrasos por falta de materia prima Equilibrio de producción entre las diversas secciones Salida programada y precisa de almacén de prendas acabadas Cap 25. 3ª Lanzamiento a fabricación. Programación.

productos semielaborados. orden de corte. etc Control de avance o Verificación del cumplimiento del programa de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es TRABAJOS EN ESA FASE Preparación del trabajo Recepción de materiales necesarios para la producción y almacenamiento de materias primas. 2 . según departamentos y puestos de trabajo o Verificación del cumplimiento o Cap 25. etc. o Análisis del trabajo o Inversión en el programa o o o Abastecimiento de los equipos Determinación de los tiempos de producción Emisión de partes de trabajo Lanzamiento a fabricación Distribución de pedidos de elaboración. acabados. accesorios.FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es PREVISIÓN + COORDINACIÓN Determinación de medidas ejecutivas que incluyen desde el suministro del material a la determinación del ciclo de trabajo • • Preparación del trabajo Tiempos de envío a producción Inversión en el programa y distribución de los encargos de trabajo por secciones Lanzamiento a fabricación o Distribución de bonos de elaboración en las secciones de extracción de tejidos. Pág. fornitu-ras.

reduciendo el "encurso" al mínimo acercándose al "ideal" de funcionamiento o Salida programada y precisa de prendas acabadas o Oportunidad de tomar decisiones o o Control de avance o o Corregir incumplimientos del programa de producción Oportunidad de corregir precios Cap 25. Pág. 3 . accesorios.Control de avance del programa de producción o o Introducir correciones precisas Verificar costes de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN y EFECTOS CONSECUENTES EN ESA FASE Preparación del trabajo Ajuste de la inversión a las necesidades: en materias y equipos en personal o Acertada elección de la maquinaria o Perfeccionamiento de los métodos o Inversión en el programa o o Especialización de secciones o puestos de trabajo Responder a demanda de ventas Lanzamiento a fabricación Conocer disponibilidades de materias. Armonización de todas las secciones de producción. etc.

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