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CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN, BOMBA DE AGUA Y CORREA POLY V EN MOTOR ARL TDI DE 2004

CON TENSOR MECÁNICO.

CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN, BOMBA DE

AGUA Y CORREA POLY V EN MOTOR ARL TDI DEL

2004 CON TENSOR MECÁNICO Rev-1.

Arkikom Tdi Para WWW.Clubseatleon.net Marzo 2009


CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN, BOMBA DE AGUA Y CORREA POLY V EN MOTOR ARL TDI DE 2004
CON TENSOR MECÁNICO.

Primero de todo, ponemos el coche en una posición cómoda, elevado con unos
caballetes, retiramos el cubre Carter y la tapa del motor. Soltamos la
batería y dejamos todo sin corriente. Retiramos el tubo de admisión a la
EGR soltamos el tubo del MAP de los dos tornillos que lleva. La fuga de la
EGR es porque se me ha perdido un tornillo y el anillo junta esta deteriorado
(lo cambio después).

Retiramos los calentadores, el depósito del anticongelante y retiramos para


que no moleste el depósito del hidráulico de la dirección asistida.

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CON TENSOR MECÁNICO.

El hecho de retirar los calentadores es que mas adelante cuando tengamos


que colocar el pistón nº1 en el PMS, nos va a costar menos, ya que los
pistones no van a comprimir aire.

Ahora nos vamos a la rueda derecha y la quitamos, retiramos el pase de


ruedas,

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CON TENSOR MECÁNICO.

Quitamos el plástico que recubre la polea del cigüeñal y que ata el cubre
Carter.
Retiramos el tubo metálico del turbo al intercooler. Nos tiene que quedar
algo así.

Tapamos todos los tubos de la admisión, con papel o trapo que no suelte
hilachas, evitaremos así que algo que no queremos se meta el la admisión.

Retiramos la correa de accesorios o Poly V, para ello en el tensor


automático colocamos una llave plana de 18, tiramos hacia el morro y le
metemos una punta o algo que no nos sirva y cumpla la función, luego si no
reutilizamos el tensor, lo que metamos es complicado de sacar. Retiramos
los 3 tornillos de vaso 13, y tenemos el tensor en la mano.

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Retiramos el capuchón de goma que recubre los tornillos de la polea


antivibración del cigüeñal, OJO, solo los de allen, el del centro ni lo toquéis
a no ser que el sincro angle os baile en exceso ( vag com, Engine, meas bloq,
canal 4), entonces deberíais cambiar el piñón del cigüeñal.

Una vez retirada la polea, pasamos a descolgar el motor, aseguraos bien de


que queda bien calzado ya que los daños personales y aunque menos
importante , los materiales pueden ser graves, yo he optado por gato de
taller de 2T y taco de madera al carter.

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Bien una vez afianzado el motor soltamos el soporte del mismo, consta de
dos tornillos de 16 mm en el chasis y 2 tornillos de 18 mm creo, al motor
(vag recomienda sustituirlos).

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Para retira soporte que os marco, retirar los 3 tornillos de 16 mm que lleva,
cuesta un poko, ya que todo estorba, como no.

Y aquí el soporte motor fuera.

Una vez retirado todo lo que estorba, retiramos las tapas para dejar vista
la correa de distribución.

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Bien aquí viene el meollo, hasta 2002, los motores ARL llevaban un tensor
hidráulico en donde ahora llevamos solo un rodillo, y el tensor mecánico era
de otra forma, tanto en los manuales de taller editados, como elsawin
indican la manera de cambiar la correa para el tensor antiguo, Hidráulico y
no para el nuevo, revisando en el Autodata, para el leon ARL del 2004 en
correa de distribución no viene nada, perorara el Golf ARL si, manda huevos.

El nuevo tensor es una excéntrica, que tensa la correa, como siempre vamos,
por lo que solo le tendremos que dar la tensión correcta, hasta la muesca, y
apretarlo al par prescrito 20 NM + 45º.

Colocamos el pistón nº 1 en PMS, para ello si disponemos de los útiles de


boqueo, encajamos en el bloque el útil y las flechas del útil y del piñón tienen
que coincidir.

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Por cada vuelta de cigüeñal el árbol da ½ por lo que igual os hace falta dar
dos vueltas de este para poder bloquear todo correctamente.

Bloqueamos el motor con los útiles de bloqueo, cigüeñal y árbol de levas, si


no disponemos de los útiles, el cigüeñal lo bloqueamos con la velocidad,
primera , y el árbol de levas con una broca.

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Yo he marcado en que posición estaba el tensor, para traspasar esa medida


al nuevo. Bien metemos una llave de allen de 6 mm en el alojamiento del
tensor y soltamos la tuerca, relajamos la fuerza del tensor .

Sacamos la correa, el tensor, el rodillo y desmontamos la bomba de agua,


para ello quitamos lo tres tornillos de 10 mm, jugamos un poko con ella y la
quitamos, saldrá bastante G12, tenerlo en cuenta, para vaciar el resto soltar
en la parte derecha el manguito inferior del radiador.

Aquí tenemos la bomba de agua vieja y la nueva o recuperada, comentar que


con 120000 Km. no tiene holgura ninguna, pero mejor cambiarla por si acaso.
Comentar que tanto la nueva como la vieja tienen las aspas metálicas.

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Aquí una foto del alojamiento de la bomba y el termostato que esta detrás
de ella.

Bien montamos la bomba de agua nueva, mojamos la tórica que trae


incorporada, con G12, la colocamos en su sitio y apretamos los tres tornillos.
Montamos el tensor y el rodillo y procedemos a colocar la nueva correa,
primero el árbol de levas, al que previamente aflojamos los tres tornillos
que lleva y lo giramos a tope en sentido de las agujas del reloj, comentar que
lo que gira es la polea y no el árbol, ya que lo tenemos bloqueado.

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Comprobamos que no se hallan movido los bloqueos y comenzamos montando


la correa por la polea del árbol de levas, rodillo tensor, cigüeñal, y por ultimo
bomba de agua, nos va a costar ya que la nueva correa esta dura y es muy
ancha, 30mm, comparado con las correas normales.
Una vez la tengamos colocada, metemos la llave allen de 6mm en el
alojamiento y giramos en el sentido de las agujas, hasta que la flecha se
coloque en la muesca que trae a tal efecto el tensor, comprobamos la
tensión, aquí ya entra la maña de cada uno y lo que nos acordemos de la
tensión de la anterior o bien con un tensiómetro pero no se los valores que
tiene que llevar.
Si la tensión a nuestro juicio es correcta, apretar la tuerca del tensor, OJO
20 nM + 45º, procurar ser lo mas minuciosos posible con este punto.
Una vez montado, quitamos los bloqueos y le damos a mano, con ayuda de una
velocidad, desde la rueda al motor.
Si gira , uuufff que bien, si no girara es que se nos ha salido de punto, no
pasa nada, soltamos de nuevo y volvemos a calar el punto.
Una vez dadas las dos vueltas volvemos a colocar los bloqueos, si entran los
dos ok, podemos montar.
Vista de la correa ya colocada.

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Bien ya esta lo más complicado hecho, ahora volvemos a montar todo en el


orden inverso, los tornillos del soporte motor, los dos del chasis con apriete
de 40 nM + 90 º y los del soporte al bloque 60 nM + 90 º.

Montamos todo, rellenamos el G12 y encendemos el motor, ufff arranca a la


primera buena señal, lo dejamos que caliente y vigilamos el nivel de G12.

Si tenemos Vag Com lo suyo sería revisar en engine, meas.bloqs, canal 4 que
ha hecho el syncro angle, si nos varia en exceso y continuamente, a cambiar
el piñon y el tornillo.

Una vez hecho todo esto y montado todo correctamente nos vamos a dar
una vuelta, si todo va ok y el coche corre como antes, podemos felicitarnos
por la pasta que nos acabamos de ahorrar.

Bueno me despido comentando que esta ha sido mi experiencia, en laque a mi


me ha salido correctamente pero que no me hago responsable de los daños
que se puedan ocasionar al motor siguiendo estas indicaciones.

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