Eliminación de la carcoma (insectos xilófagos)

Los insectos xilófagos se pueden clasificar según su ciclo biológico en

insectos de ciclo larvario y en insectos sociales, entre los primeros
tendríamos por ejemplo a las carcomas y entre los segundos a las
termitas. El ciclo biológico de cada uno de ellos es diferente.
El principal insecto que ataca al mueble es del orden de los
coleòpteros
Familia Nombre latino Nombre vulgar
Cerambicidae Hylotrupes bajulus L. Cerambicidos
Regatees faber L. Carcoma grande

- Ciclo biológico
Durante el cumplimiento de su ciclo de vida, los insectos cambian de
forma originando el fenómeno conocido como "metamorfosis" en el
que los insectos pasan por cuatro estados sucesivos de desarrollo
conocidos con los nombres de huevo, larva, pupa e insecto adulto.
-Estadios del ciclo biológico
.Huevos
El ciclo biológico comienza cuando las hembras colocan sus huevos
en lugares protegidos (ranuras, orificios, etc,). Los huevos son muy
pequeños y no son visibles por el ojo humano.
.Larvas
De estos huevos nacen pequeñas larvas que encuentran alimentos
adecuados con el mínimo esfuerzo. Las larvas comienzan a
alimentarse de los elementos de la madera, produciendo en ellas
orificios característicos a cada especie. El tiempo que las larvas
permanecen en el interior de la madera puede durar desde unas
semanas hasta más de 10 años.
.Pupa
Cuando la larva se aproxima al final de su ciclo de vida, se acerca a la
superficie de la madera, crea una cámara especial totalmente aislada
y se empupa.
Durante un corto periodo de tiempo la larva deja de alimentarse y se
producen profundos cambios en su forma y estructura.
Convirtiéndose en un insecto adulto.
.Insecto adulto
Una vez que se ha completado el proceso de metamorfosis, el insecto
rompe la fina película de madera de la cámara y sale al exterior. La
salida de los insectos se produce en la época de primavera. Los
insectos adultos se aparean y la hembra vuelve a colocar los huevos
en las fisuras de las piezas de la madera.

En el tratamiento deberemos aplicar el producto anticarcoma

abundantemente, con un pincel o brocha tanto dentro como fuera del
mueble. Después de esto debe dejar reposar el mueble por un
periodo de dos o tres semanas. Se cubre con una gran tela de nilón,
casi sellado y cerrado con una cinta adhesiva, los diferentes gases
que desprende el veneno aplicado crearàn una autentica cámara de
gas que alejarán cualquier insecto del mueble. Si el ataque de la
carcoma no es muy fuerte se puede combatir inyectando con una
jeringuilla el liquido anticarcoma directamente en los agujeros y
después taparlos con cera coloreada.
Hemos descrito el tratamiento químico pero podemos decantarnos
por el tratamiento fisico que se basan en el calor y en cambios
súbitos de temperatura. Para el aficionado las piezas de mobiliario
pequeñas se pueden liberar de la carcoma calentándolas en el horno
o empleando una sauna doméstica, donde habrá un calentamiento sin
aportación de agua.
Una receta campesina eficaz como medida complementaria consiste
en colgar un saquito cosido que contenga bellotas frescas. Las
sustancias aromáticas de las bellotas atraen a la carcoma que haya
volado y que ya no pondra sus huevos en el mueble, sino en el
saquito. A finales de octubre, deberemos renovar las bellotas.
Quitar los herrajes
Una vez hemos eliminada la carcoma, pasamos a la siguiente fase quitar
los herrajes ( tiradores, embellecedores, etc...).

Bajo este termino nos referimos además de tornillos y clavos, a todas

las partes fijadas al mueble, dos herrajes se han confeccionado
prácticamente desde que existen muebles.

El valor de estos herrajes puede ser de gran valor, pues a veces son
de bronce y esculpidos como verdaderas esculturas.

Las herramientas que necesitamos serán tenazas, martillos,

destornilladores, plano y espátula.

Si el mueble no es muy antiguo los herrajes estarán fijados al mueble

mediante tornillos y no tendremos ninguna dificultad para quitarlos
con un destornillador de punta plana.

Normalmente el herraje del mueble antiguo esta fijado con clavos, con
este sistema debemos tener cuidado en no dañaar la madera y para ello
utilizaremos una espátula colocada debajo del herraje, con un
destornillador plano haremos palanca con el clavo y a continuación con
unas tenazas lo sacaremos.

DECAPADO Y LIXIVIADO
Para el decapado utilizaremos las siguientes herramientas:

- Pistola de aire caliente: Sirve para retirar capas viejas de barniz

de superficies de madera. El aire caliente funde el barniz durante
unos momentos, permitiendo su eliminación con la espátula.

- Espátula: Con ella, se retira las capas sueltas por el decapante.

- Brocha, estropajo, bayeta, desengrasante, decapante y guantes

Llamamos decapado al proceso de disolver y eliminar de forma manual

las lacas viejas, barnices, goma laca, etc, mediante un producto
decapante en disolución.

Los productos decapadores no pueden disolver realmente todas las capas

antiguas pero las expanden y ablandan tan intensamente que permiten
retirarlas con mayor facilidad.

Para ello nos pondremos los guantes y con una brocha aplicaremos
generosamente el producto, se espera que seque y, antes que empiece a
secarse, se debe eliminar con la espátula. A continuación volveremos a
aplicar el decapante generosamente pero esta vez cogeremos el
estropajo y lo empaparemos con el desengrasante aplicándolo y
limpiando la superficie, seguidamente lo secaremos con un trapo
bayeta.

También podemos eliminar las capas de barniz con la pistola de aire

caliente. Para ello, necesitamos un simple soplador de aire caliente y
una espátula con la empuñadura de madera. El barniz, sobre todo en
capas gruesas se reblandece, asi, de manera sencilla y se retira por
completo con la espátula. De ese modo, llegaremos también a zonas
rehundidas, que podremos trabajarlas con el decapante liquido.

Encolado, sustitución de maderas, piezas, etc...

Cuando vayamos a restaurar un mueble deberemos hacer un estudio
detallada de los daños sufridos, el motivo de su deterioro, el
material y la técnica constructiva . Hay dos tipos de intervenciones:
la conservadora y el encolado tratamiento que es curativo de insectos
xilófagos y el proceso de decapado, etc... encerado, barnizado, en
definitiva la regeneración del mueble y la estática, de forma mas
agresiva y que se recomienda que lo realice un profesional, en el que
se tratan aspectos como la recuperación de elementos decorativos
perdidos, como las molduras, marquetería, etc, (y recordemos no
intervenir mas allá de lo necesario).

Una regla básica es, sin duda, la de intervenir lo menos posible con
la inclusión de piezas nuevas; una buena restauración consiste en
preservar, la integridad del mueble antiguo.
Desgraciadamente, a pesar de las precauciones, hay que intervenir
inmediatamente, antes de que el daño sufrido vaya a mas. Por ejemplo,
una rotura reciente, al poseer los bordes más pulidos y limpios, es
mucho más fácil de restaurar; con el paso del tiempo, las roturas se
achaflanan, lo cual exige una intervención mas comprometida.

En el caso de contrachapados y taraceados que tienden a desencolarse,

es aún mas importante intervenir cuanto antes, en la sustitución de
piezas, recomendamos seguir el modelo y el estilo originarios
empleando el tipo de madera adecuado, orientando de un modo correcto
las vetas, siempre que sea posible.

Ciertos muebles de valor exigen la llamada restauración de patina, que

consiste en sustituir partes irrecuperables ( chapas o piezas de
madera maciza ) por otras obtenidas de muebles viejos inservibles: de
este modo, se lograra el máximo resultado en cuanto a la conservación,
tratando de respetar las características originales del mueble.
Para proceder al desencolado comprobaremos que las uniones entre las
distintas partes no se hicieron con clavos ni tornillos, ( el método
tradicional es el machihembrado ), procederemos a disolver la cola
vieja, inyectando alcohol con una jeringuilla.

Para realizar el encolado necesitaremos: cola vinílica para madera,

lija, un pincel de tamaño medio, una espátula, un martillo, una
mordaza de madera, cuerda resistente y pedazos de listones.

Procedimiento

- Limpiar bien las piezas que se van a encolar y lijarlas.

- Si las piezas a encolar son de pequeñas dimensiones, emplearemos el
pincel para aplicarles la cola; en caso contrario, se usara la
espátula ( la cola se extiende siempre en las dos superficies).
- La capa de cola extendida sobre la superficie de la pieza debe
recubrirla por completo, pero nunca debe ser superabundante; el exceso
se eliminara inmediatamente.
- Una vez que se ha extendido la cola sobre las partes a encolar, hay
que hacerlas encajar a la perfección, manteniendo su posición mediante
una mordaza, a ser posible de madera. Si no disponemos de ella,
emplearemos una mordaza metálica clásica o sargento de apriete; en
dicho caso, colocaremos un pedazo de listón entre la herramienta y la
pieza, para no dejar marcas en la madera.
- Para asegurar los ángulos encolados de una silla o de un cajón, se
emplea una cuerda resistente, que tensaremos en torno a la pieza; es
decir; alrededor del fondo de la silla o del cajón; para no dañar las
aristas con la cuerda tensada, podemos insertar falcas de madera, dos
en cada ángulo.
- Para asegurar superficies angulares oblicuas, por ejemplo la cornisa
superior de un armario, existe un tipo de muelle que puede aplicarse
después del encolado mediante la correspondiente tenacilla. (las
mordazas o aprietes deben aplicarse por lo menos durante ocho horas).

Cuando nos encontramos con el problema de un mueble con partes

podridas e irrecuperables, trabajaremos con los injertos; los cortes
se harán en ángulo para obtener una buena adherencia y la mayor
solidez de los injertos, que se molduraran perfectamente
complementarios.

LIJADO,LIMPIEZA,UNIFORMADO
(BLANQUEO,TEÑIDO,ENTONACIÓN)

LIJADO
Dentro de la secuencia lógica del acabado de la madera, la primera
operación que debe realizar es el lijado. Su importancia es tal, que
el éxito o fracaso de un acabado dependerá, en gran medida, de esta
operación.

Las lijas son las herramientas de carácter abrasivo encargadas de

realizar esta operación y consta de tres elementos:
-soporte, aglutinante y abrasivo.

FORMA DE REALIZAR EL LIJADO

Debería pasarse la lija en sentido longitudinal y a continuación una
segunda pasada en transversal. Deberá tenerse en cuenta que si se
aumenta la presión del lijado se acelera el proceso, pero en
contraposición, se puede “agujerear” la madera, en el caso de tableros
chapados; “ondularla”, si se trata de madera maciza ó provocar
variaciones de color en maderas teñidas.

LIMPIEZA
Una vez realizado el lijado, resulta necesaria una limpieza efectiva
del polvo, la limpieza será tanto más efectiva, cuanto más seca este
la madera.
La limpieza puede ser más efectiva si se realiza con una gamuza
húmeda.

BLANQUEO
El método de blanqueo se basa en el uso de agentes químicos capaces de
blanquear la madera manteniendo el veteado (se blanquea a brocha).
Métodos de blanqueo:
Con agua oxigenada-
Es el más usado y que mejor se adapta a las necesidades del
restaurador, se usa agua oxigenada de fuerte concentración, 110, 130 ó
197 volúmenes.
Con ácido oxálico-
Es menos eficaz, pero menos brutal. Se disuelve en agua y será tanto
más efectivo, cuanto más concentrado y caliente sea la solución.

Con cloro
: Se usan los cloruros decolorantes tradicionales ( hipoclorito
sódico, cloruro cálcico, etc.)

Reglas a tener en cuenta: Son productos muy corrosivos, la madera

blanqueada amarillea rápidamente si se expone a los rayos del sol.

TEÑIDO
El teñido es la aplicación de tintes o tinturas capaces de cambiar el
color o tono de la madera al ser aplicados sobre las mismas.
• Tintes acuosos
Son los más extendidos y como su nombre indica, utilizan como vehículo
de entrada el agua. Se presentan generalmente en polvos, que el
profesional debe dosificar para obtener la intensidad de color
deseada.
• Tintes hidro-alcohólicos
En este caso, el vehículo de entrada es una mezcla de agua y alcohol.
Estos productos están listos para su uso y sedimentan ligeramente,
debido a la pigmentación.
• Tintes orgánicos
Este tipo de tinte utiliza un medio orgánico para su penetración. Se
hacen a base de colorantes ácidos solubles en algunos disolventes y
muy resistentes a la luz.
• Tintes al aceite y barnices grasos
Los colorantes grasientos permiten formular tintes cuya principal
característica es la de ser baratos (en general se usan poco ).
• Tintes al temple
Son colorantes ácidos que se les disuelve en agua caliente a razón de
10 a 80gr./l. a la que se añade algunos centímetros cúbicos de
amoniaco a 22º.
• Barnices teñidos
Son barnices que, a la vez de teñir, barnizan. Sin embargo, tienen el
inconveniente de su baja resistencia a la luz.

GLASEADO
El glaseado es una aplicación de color, que contribuye a dar
uniformidad a la madera de diferentes tonalidades. En definitiva, la
aplicación de un glaseado resulta útil en aquellas maderas de escaso
veteado.

TINTURAS PARA SOMBREADO

Las tinturas para sombrear se utilizan en operaciones intermedias para
dar uniformidad al aspecto general del mueble.
Pueden aplicarse después del teñido, del tapaporos, del sellador ó
entre recubrimientos de laca.

REFINADO, TAPAPOROS, SELLADO, ESTUCADO

El primer objetivo que se persigue con el refinado, es levantar las
fibras que aún quedan sueltas en la madera después del teñido,
refinaremos la superficie con el lijado de grano fino, esta operación
proporciona el cimiento para el acabado.

La acción de tapaporos o fondear la realizaremos con una laca tapa

poros nitrocelulosica ( también llamada laca fondo ).
Se comienza dando una imprimación para rellenar los poros de la madera
e impedir además, que su superficie absorba demasiado el barniz que se
aplicará posteriormente.
Se puede aplicar laca fondo nitrocelulosica de la misma manera que la
imprimación, incluso varias veces, según el espesor deseado. Para
ello, dejaremos secar por igual cada una de las capas de laca aplicada
( tres horas aproximadamente ) las capas no deberían ser muy gruesas.
Si la capa es demasiado gruesa, existe el peligro que se agriete.

• El estucado
Es preciso pasar una capa de goma laca fondo antes de realizar el
estucado. Esto sirve ante todo para evidenciar el tono de la madera e
indicar el color que se deberá dar al estuco.

El estuco se prepara mezclando cola, yeso blanco y tierras diferentes

( son polvos de una gama completa de colores, tonos rojos, tostados,
marrones, negro, ocre, tierra siena ).
Para obtener la densidad correcta, maleable pero no demasiado blanda,
se va añadiendo agua poco a poco. Obviamente cuantas más tierras
mezcle mas oscuro resultará el estuco. Es mejor obtener una coloración
un poco mas oscura que el color de la madera que no al revés.

El color auténtico del estuco es el que se ve cuando aun está fresco,

no cuando se ha secado ya que el barnizado tendrá el efecto cromático
del agua en el compuesto. Si el color de las vetas lo exige, deberá
preparar al mismo tiempo diferentes matices de material.

Una vez el estuco está preparado se empezara a aplicar, bien con

espátula, bien con los mismos dedos sobre los agujeros de la carcoma,
en las pequeñas fisuras, en los agujeros causados por diferentes
incidentes, etc.
Para que se seque el estuco deben transcurrir unas dos o tres horas.

A continuación hay que empezar a eliminar el estuco. Esta operación se

realiza con papel de lija de grado medio. Se debe pasar el papel de
lija en todo el mueble, no solamente donde se haya puesto el estuco.
Una vez acabado este trabajo debe pasar de nuevo otra capa de goma
laca fondo. Ayudara a evidenciar todos los pequeños defectos que aun
quedan por terminar.

Ahora llega el momento de estucar por segunda vez. Es necesario si se

han tapado muchos agujeros. Cuando el estuco se ha secado pierde un
poco de volumen y produce un pequeño hundimiento. Así pues, resulta
imprescindible volver a estucar y alisar nuevamente con papel de lija
o un trapo humedecido.

BARNIZADO, LACADO, PULIDO

El acabado del mueble lo podemos realizar de diferente manera:
encerado, a la goma laca o lacado.

A la cera
Los muebles del S. XVI y del S. XVII no estaban barnizados sino
solamente abrillantados con cera. Sobre la madera en crudo se aplica
cera virgen de abeja diluida en el fuego con esencia de trementina
( resina fluida que se obtiene de las coniferas, sobre todo del alerce
y del pino).
La cera se aplica con un pincel muy suave y se deja sobre el mueble
dos o tres días por lo menos para que las fibras de la madera se
impregnen totalmente. A continuación, y con mucho cuidado, se
abrillanta el mueble con un paño fino para sacar los residuos
superficiales de cera y para abrillantar toda la superficie.

Encáustica
Se trata de una técnica que se utilizó con mucha frecuencia hasta el
S. XVII y que retoma una técnica pictórica, utilizada por los antiguos
griegos, en la que los colores se diluían en cera caliente en el
momento de usarlos.

Con goma laca

La goma laca es una resina natural que se usa en este campo desde que
se dejo de tratar la madera solamente con la cera.
La goma laca se encuentra en los establecimientos en forma de escamas
de color marrón amarillento que se disuelve en alcohol.
-la preparación-
• Se llena con escamas de goma laca la tercera parte de una botella de
cristal.
• Se añade alcohol hasta cubrir completamente las virutas. Se cierra
herméticamente y se remueve la botella para facilitar el proceso de
solubilización.
• Cuando se haya disuelto por completo, se filtra utilizando unas
medias de nylon.
• Después del filtrado, se añadirá alcohol hasta llenar la botella por
completo.
La solución ya está lista para el uso: la densidad se tendrá que
aumentar o disminuir según el tipo de pulimentación que se desee.
Para el barnizado con muñequilla o barnizado francés, hay que preparar
una muñeca o tampón, para extender la goma laca.
No es mas que un pedazo de lino cerrado después de haber colocado
dentro un poco de cottón y haber vertido algunas gotas de goma laca.
Cuando todo este a punto se empieza a pulir haciendo deslizar
rápidamente la muñequilla sobre toda la superficie del mueble, con
movimientos circulares y evitando pasar dos veces por el mismo lugar
cuando el barniz está todavía "fresco".
Se continua del mismo modo hasta que se alcanza la intensidad deseada.
Después de dejar que se seque el barniz durante un día, comprobaremos
que ha bajado de tono y, añadiremos una gota de aceite a la muñequilla
y volveremos a pulimentar.

Las capas, que se darán muy seguidas, deberán seguir el veteado de la

madera, no en sentido circular.
Hacia la mitad de la operación debe esparcir un poco de polvo de
piedra pómez sobre la parte que tiene que barnizar. Solamente un
pellizco, sirve para que el barniz no se mueva y en consecuencia la
goma laca se distribuya mejor. Cuando notemos que el mueble ya no
absorbe tan rápidamente el pulimento, deslizaremos la muñeca
fuertemente con goma laca y comprobaremos como sale el brillo. Al
final humedeceremos un trapo de lino con alcohol y con el dedo
empapado en aceite señalaremos el mueble, seguidamente pasaremos el
trapo.

LACADO
La aplicación de la laca tiene por objeto proporcionar la protección
adecuada a la madera. La laca desarrolla y realza todo el color del
trabajo, al fijar las diversas aplicaciones en una película
transparente. Esta película es lisa, de aspecto uniforme y amable al
tacto.

La laca mas utilizada actualmente es la nitrocelulosica. La

nitrocelulosa se obtiene a partir de la celulosa procedente de la
madera y del algodón. La laca tiene buena resistencia a productos
domésticos, resisten bien el agua y permiten formular barnices de
mucho brillo.
El modo de aplicación puede ser con brocha o a muñequilla, con
acabados mate, satinado o con brillo.

LACA ECOLÓGICA AL AGUA

Es una laca ecológica especial puramente acrílica, es transparente, de
gran cobertura, de secado rápido y no contiene disolventes, siendo de
olor neutro.

DORADO Y POLICROMADO
Los orígenes del arte del dorado se remontan a los sumerios y egipcios
de hace 3500 años, quienes descubrieron que el oro se podía
transformar en finísimas láminas que se aplicaban en diferentes
superficies.

Fue Cennino Cennini (1370-1440) en su obra “El libro del Arte”

publicado en 1437, el primero en poner el arte del dorado en manos de
los artistas aficionados.
Cennini, hace un análisis perfectamente detallado de todos los
procesos necesarios para el dorado al agua o al aceite.
Artistas como Giotto, Ducio y Masaccio, al realizar el proceso del
dorado descubrieron que la madera, siempre porosa, se debía cubrir con
yeso para evitar que el oro se desconchara.

Para aplicar el oro se coloca la lámina sobre un cojín de cuero

acolchado, almohadilla o pomador. Se emplea una arista con largos
pelos suaves (normalmente de ardilla) llamada polonesa.
La tierra natural se diluye con agua mezclada con cola y alcohol (de
ahí la definición de dorado al agua ) y tan pronto el oro llega a
estar en contacto con la superficie húmeda, queda absorbido como un
imán.
Cuando se termina de aplicar el oro, se bruñe para darle una destacada
apariencia metálica. Esto originalmente se hacia con un diente de
perro, hasta que se descubrió el ágata refinado, que se pulía y se
montaba sobre un mango de madera.

Después de hacer pasar rápidamente el bruñidor sobre la superficie

dorada, esta deja translucir el brillo natural del oro, además de
reforzar su adherencia. A continuación procederemos a barnizar la
pieza con goma laca o con un barniz antioxidante.
El color de la lámina de oro depende en gran parte de su pureza;
cuantos mas quilates tenga, tanto mas brillante será el oro; y cuantos
menos quilates, tanto mayor será la mezcla de otros metales.
También se presentan en diversas tonalidades, desde un tono verdoso
hasta el amarillo y el anaranjado, en función de las aleaciones como
plata y cobre.

Mordiente a base de aceite

(barniz mixtión)

Este mordiente se ofrece en tres versiones, de tres horas, de doce

horas y de veinticuatro horas de secado. El tiempo de secado puede
variar en función de la temperatura ambiente, así como de la marca del
producto empleado. El mordiente a base de aceite o mixtión se puede
mezclar con pinturas al óleo para disponer de un fondo de color para
la lámina de oro o plata.

EL LAQUEADO ORIENTAL
El arte del laqueado se originó hace más de mil años; pues los
hallazgos arqueológicos indican que los objetos de madera del primer
milenio a.c. en China ya estaban cubiertos con una sustancia que se
cree fue la savia del árbol Rhus Vernifera.
Para extraer la laca se practican en los troncos del árbol Rhus
Vernifera unas incisiones en forma de "V" a las que brota lentamente
la laca.
Al exponerse la aire, la savia espesa y transparente adquería un color
marrón oscuro o negro. Después se filtraba para eliminar impurezas y
se hervía lentamente para darle una consistencia uniforme y evaporar
la humedad superflua.
Para teñir la laca se añadían colorantes que eran de origen natural
mientras que actualmente se prefieren productos químicos sintéticos
que duran más tiempo y se estropean menos.

Para realizar el lacado según el método oriental empezaremos por

extender varias capas de laca transparente sobre la que dibujaremos la
decoración. Con un pincel (antiguamente de cabello) se extiende una
capa muy delgada, del color elegido, que dejaremos secar 5 o 10 días
en un ambiente privado de polvo y húmedo. Cuando está completamente
seca ofrece un aspecto muy tosco y opaco, áspero y con signos
evidentes de las pinceladas, puliremos la superficie con piedra pómez
y nos mostrará su ya clásico esplendor.
Cuando se ha terminado el trabajo sobre la primera capa de laca, se
repiten al menos unas seis o siete veces, al final de las cuales se
alcanza el espesor mínimo para un lacado modesto.
Este trabajo nos parecerá muy largo, pero pensemos que antiguamente,
los chinos, llegaban a extender un mínimo de 30 capas dejando
transcurrir un mes de tiempo entre una pasada y la otra y que los
japoneses, para laquear esas preciosas y valiosas lacas tardaban 30
años para extender las 300 capas de laca necesarias.

Craquelado
El craquelado es un método de envejecimiento. Dentro de los acabados,
es uno de los más comunes; práctico y fácil de realizar. Se reproducen
las finas grietas que se forman a menudo en la superficie de viejas
pinturas al óleo, lozas antiguas y muebles ajados por el paso del
tiempo.
El craquelado se produce naturalmente por la contracción gradual y
despareja de las distintas capas de pintura.
Colocando una capa de pintura de base sintética (secado lento) y otra
capa encima de pintura de base acuosa (secado rápido) obtendremos este
efecto. La capa de pintura sintética seca lentamente generando
tensiones superficiales durante un lapso de tiempo mayor; por esto la
capa de pintura superior que es acrílica y secó rápidamente se
resquebraja siguiendo los movimientos de las tensiones de la pintura
de base.

Para avejentar una superficie podemos recurrir a un preparado de tipo

casero o a los productos elaborados especialmente para lograr este
efecto: "craqueladores".
El resultado óptimo de estos, depende de que sigamos al pie de la
letra las especificaciones de cada fabricante. Son en algunos casos
productos muy sensibles al calor y a las corrientes de aire, los
cuales modifican el tamaño de las grietas.

Craqueladores de un componente:
Se aplican en general entre dos colores contrastantes.
Ejemplo:
1°) Base acrílico color natural / secar.
2°) Aplicación de barniz craquelador tratando de no superponer
material.
3°) Aplicación de acrílico oscuro con pincel o con esponja y dejar
secar
Se puede acelerar el proceso de secado por medios mecánicos con calor
tibio
sobre el trabajo a una distancia de no menos de 25 cm.

En forma casera, el craquelador de un componente puede reemplazarse

por el efecto que produce una capa generosa de cola vinílica. En ambos
casos, la dirección de las pinceladas aplicadas en la capa intermedia,
serán las que definirán el sentido de las grietas.

Craqueladores de dos componentes:

Estos craqueladores son aptos para craquelar bases, pinturas y láminas
porque son traslúcidas.
Ejemplo:
1°) Aplicamos 2 manos del primer componente dejando secar entre una y
otra.
2°) Se aplica el segundo componente que al secar produce el efecto
deseado.
Un método casero para realizar este tipo de craquelado sin usar
productos
dañinos:
1°) 1 mano de goma laca / secar.
2°) 1 capa de cola vinílica / secar.
3°) 1 mano de goma arábiga.
Terminación:
En el caso de utilizar colores contrastantes para craquelar, el efecto
queda evidente sin la aplicación de otros elementos para destacarlo.
Sobre un decoupage, la trama de las grietas puede unir estéticamente
el conjunto de elementos recortados, más aún destacadas por una pátina
al óleo, al agua o betún de judea.
En cualquier caso, una vez que el craquelado ha terminado es
conveniente dejarlo reposar durante una hora antes de esta aplicación.
Tip: Cuanto más grueso sea el barniz de base, más anchas serán las
grietas. Con una base fina de barniz, lograremos grietas finas.

MARMOLIZADO
El marmolizado es una técnica que ya se utilizaba en el Renacimiento y
mas concretamente en Italia de la mano de refinados artistas, es una
técnica con muchas variantes y efectos sorprendentes.
Una idea podría ser una cómoda o mesita, con efecto marmolizado en la
tapa o en los cajones. Primero buscaremos un trozo de mármol que nos
guste, con un trozo de madera experimentaremos para buscar el efecto
deseado.

Pintaremos la pieza con acrílico blanco roto, una vez se haya secado
extenderemos un barniz de color, inmediatamente rasparemos con un
trapo la superficie mezclando así los tonos de pintura. Cuando se haya
secado, procederemos al veteado con una pluma impregnada del color
deseado, mientras pintamos, vamos girando ligeramente la punta de la
pluma para crear trazos irregulares.

La combinación de colores es muy variada, aunque los más típicos son

una base, blanca tonos azulados, verdosos, grises, también podemos
combinar el color siena natural y el blanco encima o sobre una base en
negro, verde, azul con vetas en blanco o amarillentas, ocre, rojo
indio, etc.
Hemos explicado el marmolizado en acrílico que es bastante sencillo de
realizar, pero el que da un acabado muy bonito es pintar con óleos,
con sus matices y brillo satinado.

Material necesario
· Color acrílico negro
· Brochas
· Aceite de linaza o de teca
· Pintura al óleo (blanco, verde, negro...)
· Pincel de mechón plano
· Esencia de trementina
· Una pluma de ave
· Barniz de poliuretano satinado o en brillo

Primero pintamos toda la pieza en negro, tal como sale del tubo sin
ninguna disolución.
Una vez se haya secado, aplicamos una capa de aceite, estirando las
pinceladas, ahora pintaremos con óleo, con la brocha aplicaremos el
color sobre la madera a base de brochazos cortos, creando un jaspeado.
Para que la brocha corra bien la untamos de vez en cuando en aceite.

El aceite y los colores son de secado lento, es preciso tener

paciencia y respetar su secado (podemos echar unas gotitas de secativo
de cobalto al óleo, para acelerar el secado).
Una vez realizado el jaspeado, con un pincel de mechón plano untado en
color blanco y esencia de trementina crearemos las aguas del mármol .
El blanco al mezclarse con los colores todavía frescos de la base,
obtendrá un tono intermedio.
Con una brocha untada en esencia de trementina, difuminaremos las
aplicaciones, lograremos así unificar los tonos y fundir unos colores
con otros.
Una vez seco, re dibujamos las vetas con una pluma impregnada en óleo
blanco.
La utilidad de la pluma se caracteriza por la irregularidad de su
trazo, que se asemeja mucho al veteado del mármol.
Una vez se haya secado el trabajo, barnizaremos toda la superficie
para darle el brillo deseado y un buen acabado

LIMPIEZA DE HERRAJES
(BRONCES Y MARMOLES)
Los herrajes son parte fundamental del conjunto artístico de un
mueble, es por ello que necesitan un tratamiento restaurador para
devolverle el aspecto esplendoroso que tuvo.
A veces no nos damos cuenta que las aplicaciones de bronce dorado; son
muchas veces de refinada factura y de gran valor artístico.

A continuación, expondré dos métodos de limpieza.

Con vinagre y necesitaremos:
· Vinagre
· Estropajo o lana de acero
· Una olla usada
· Un paño suave
· Barniz antioxidante
Echaremos en la olla los herrajes, a continuación lo cubriremos con
vinagre y lo pondremos todo a calentar hasta que el vinagre se
caliente.
El vinagre caliente reblandecerá la suciedad del aplique, se
restriegan enérgicamente las piezas, una por una, con el estropajo y
lo limpiaremos con un paño suave.
Una vez limpios, lo barnizamos con el barniz antioxidante para metales
( también podemos utilizar laca o goma laca ) que nos permitirá
mantenerlos siempre brillantes.

Con detergente y necesitaremos:

· Agua
· Detergente en polvo
· Serrín
· Cepillo de cerdas vegetales
· Cepillo metálico de cerdas suaves
· Barniz antioxidante

Se sumergen los bronces en una olla llena de agua en la que se ha

disuelto la cantidad suficiente de detergente para que se forme una
ligera espuma y la ponemos a calentar hasta que el agua este caliente.
Se restriegan con un estropajo o cepillo de cerdas vegetales, y se
aclaran bajo el chorro de agua corriente.
Después se recubre el bronce con serrín; de esta manera algunas
partículas quedarán pegadas a la superficie de la pieza.
Finalmente, la placa se limpia con un cepillo de cerdas suaves;
gracias al efecto abrasivo del serrín se pulirán fácilmente. A
continuación lo barnizamos con el barniz antioxidante.

LIMPIEZA DE CERRADURAS
Para limpiar una cerradura de hierro o latón es necesario, en primer
lugar, extraerla del mueble y aplicarle petróleo o aceite de oliva con
un pincel.
Luego se cepilla enérgicamente con un cepillo de cerdas vegetales y si
no es suficiente, con un cepillo metálico de cerdas suaves.
LIMPIEZA DEL MÁRMOL
Para limpiar el mármol necesitaremos:
· Polvo de piedra pómez
· Ácido oxálico ( se puede encontrar en farmacias o droguerías )
· Un bote
· Un paño de algodón
· Un paño de lana
· Dos esponjas
· Cera incolora
Se aplica un poco de polvo de piedra pómez sobre la superficie del
mármol y se frota este polvo ligeramente abrasivo por toda la
superficie utilizando un trapo de algodón húmedo y algo gastado.
Después se aclara, utilizando una esponja empapada en agua.
Para quitar las manchas más resistentes se prepara luego una solución
de ácido oxálico y agua: el ácido es un polvo blanquecino y ha de ser
diluido en una proporción de tres cuartos de agua y un cuarto de
ácido.
Usando la esponja se extiende la mezcla con cierta abundancia, de
manera que se impregne el mármol y, después de algunos minutos, se
aclara rápidamente con otra esponja limpia.
Una vez seca la superficie (se deja secar por lo menos 24h.) se la
unta con cera incolora, transcurridas unas horas se procede al
lustrado del marmol.

CONSEJOS PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS

EN LOS MUEBLES
Vamos a definir los sistemas más eficaces para eliminar las manchas
que se forman sobre los muebles.
Estos consejos hacen referencia únicamente a los muebles que
intentamos renovar, recuperando la madera y dejándolos después al
natural, (es decir hay que decapar primero).
Las manchas están provocadas por diversos factores y sustancias, como
la grasa, el agua, el café, la tinta, el alcohol, etc. Podemos decir
que todos los líquidos resultan peligrosos para la madera. Debemos
tratar toda la superficie sobre la que se halla la mancha, ya que, si
nos limitamos a limpiar únicamente el área manchada, el resultado
seria un defecto mas grave e importante que la propia mancha.
Emplearemos agua para eliminar la sustancia utilizada.
A continuación expondremos las manchas más comunes y los sistemas para
eliminarlas.
- De hierro. Están causadas por el ácido del hierro, por los
colorantes a base de sales ferruginosas y por abrasivos, como la lana
de acero. Se debe pasar varias veces sobre la mancha, agua oxigenada
de 30 vol. Diluida en agua a partes iguales, y dejar secar. La ultima
pasada se hace con amoniaco diluido en agua, en proporción de 1/3.
- De grasa o aceite. Se realiza una mezcla pastosa de magnesio y
vinagre o gasolina. Aplicar sobre la mancha una capa fina de dicha
mezcla y dejar secar. Una vez seco, cepillar y repetir varias veces
hasta que la mancha desaparezca.
- De tinta. Para la tinta común, se prepara una solución de un litro
de agua caliente y 40gr. De ácido oxálico. Para las tintas a base de
colorantes alquitranados, utilizar agua oxigenada de 30 vol. Mezclada
con agua a partes iguales. Después se lava con agua caliente.
- De cal, yeso o cemento. Se forman cuando, al trabajar con estos
materiales, los muebles no se cubren oportunamente. Quitar la mancha
con una espátula no demasiado afilado, un cepillo de nilón y papel
abrasivo fino. Después se lava con ácido acético diluido en agua, en
proporción de 1/10.
- De cola. Si no es muy dura, se eliminara fácilmente con agua
caliente, si las manchas de cola son antiguas y están endurecidas, se
debe aplicar ácido clorhídico diluido en agua, en proporción de 1/10 y
posteriormente cepillar.
- De sustancias desconocidas; que no logramos identificar. Probaremos
con una mezcla pastosa de carbonato sódico, carbonato cálcico y un
poco de agua. La mezcla se deja secar durante unas horas y
transcurridas las cuales se abrillanta la superficie con cera o aceite
para la madera.

REMEDIOS CASEROS PARA ELIMINAR LAS

MANCHAS EN LA MADERA
Existe la posibilidad de realizar remedios caseros para eliminar las
manchas de los muebles y que son inocuos. Antes de utilizar los ácidos
recomiendo los siguientes métodos.
Para las manchas de barniz. Pulverizaremos la zona afectada
con un producto limpiahornos; esperamos unos cinco minutos y después
frotamos con un paño humedecido ligeramente con alcohol, seguidamente
frotamos con otro paño seco y sacamos brillo.
Para eliminar papeles pegados o pegatinas.
Untaremos un estropajo muy gastado con un producto detergente o jabón
quitagrasas y frotamos muy ligeramente. También podemos empapar una
esponja con vinagre y después de frotar quitar con las manos.
Para pulir un mueble que tenga manchas.
Pasaremos varias veces por la superficie un trapo limpio con leche
hirviendo, cuando este seco se repasa con un trapo de cottón y algunas
gotas de aceite de oliva o de teka.
Para eliminar las marcas que ha dejado un plato
muy caliente. Aplicaremos un pasta realizada a partes iguales de
sal y aceite de oliva, dejamos actuar la mezcla cinco horas, la
eliminamos con un trapo y repasamos con una solución a partes iguales
de aceite y petroleo. Dejamos que penetre y repasamos con un paño
seco.
Para eliminar las quemaduras de los cigarrillos.
Si la marca no es muy profunda frotamos con un paño y mahonesa,
dejamos que penetre y limpiamos con un paño seco. Si la quemadura ha
quedado marcada y es profunda, se rasca con suavidad con un cuchillo o
vidrio; rellenamos la hendidura con cera coloreada de pigmento en
polvo, seguidamente sobre su área circundante pasaremos un trapo con
aceite abrillantador para muebles.
Para eliminar los restos de cera de una vela.
Calentamos la cera con un secador y la extraemos con un papel
absorbente o espátula. Después repasamos con aceite de teka y frotamos
con un paño seco.