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Como Medir en Corte y Confeccion

Como Medir en Corte y Confeccion

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Las madidas an al corte

1. C6mo medir.

2. C6mo tomar las medidas basicas.

3. Toma de medidas para diferentes prendas.

4. Medidas para trazar los patrones.

5. Moldes.

Como medir

Para tomar cualquier medida del cuerpo se emplea el metro.

EI metro esta dividido en 100 partes iguales. Cada una de estas partes es 1 centfrnetro, Un metro tiene 100 csntfmetros.

Cuando se quiere escribir "metro" se abrevia asl: m.

Y cuando se quiere escribir centlmetros se abrevia aSI: cm.

>' .',

,Sabe cuanto mide usted? Escriba en la raya.

Si no 10 sabe usted, tome la cinta metrica y con la ayuda de sus compaiieras rnfdase de los pies a la cabeza. Anote su medida en la raya.

I .

_________________ m

________ cm

Ahora mida usted el largo de su mano izquierda.

lCuanto mide su mano? _

29

..... {

<

.,

,. \

, .

• 1 J •. - .....

. ' I.·

,

.\ I

sui 10 <~:

Para hacer mas exaetas las medidas, se ha dividido el centlmetro en 10 partesiguales, cada una de esas partes es un milfmetro.

Un metro tiene 1000 milfmetros.

Cuando se quiere escribir rnilfmetros se abrevia asf: mm.

Con la cinta metrica mida usted una aguja ... Anote usted cuanto

mide. "

.' '

_________ em

_________ mm

Como tomarJas medidas ba$icas

Para elaborar diferentes prendas de vestir es necesario tornar en cuenta algunas medidas del cuerpo .

Algunas medidas son basicas y deben tomarse para confeccionar cualquier prenda de vestir .

Las medidas basicas son las siguientes:

~. :. I '. ~

' ..

, .,'."[

• j ••

·"F~' ~ ,

, . . .

• ~._ L

r",:

, I

I, '

d· :'.:

I' i

'II

I -, ',

I '.

I

I ' I··

. '

30

Contorno del pecho. Se pasa la cinta alrededor del pecho, de manera que per la espaldaeste mas alta ..

No debe ajustarse al pecho, se dejan 2 centimetres de mas.

'j

I"

I ..

Ancho de la aspalda. Se toma la medida por la espalda, del extrema de un hombro al otro pasando por la base del cuello .

..

r/ I ,

, "

I

.'

.~

,

;

Largo dal taUa por

datras. Se toma la medida par la espalda desde el hombro, junto al cuello ,hasta la cintura.

.. '.

Largo del talla por

delante. Se toma par el frente, desde el hombro,junto al cuello hasta la cintura, pasando por encima del pecho, sin estirar, dejando un poco floja la cinta.

31

32

Contorno de la cintura. Se . rodea la cintura can la cinta rnetrica sin apretar dernasiado.

Contorno de 18 cadera. Se pasa la cinta alrededor de la cadera por la parte mas ancha.

Altura de la cadera. Se mide de lado, desde la cintura a la parte mas saliente de la cadera.

Largo total de la falda. Esta medida se toma desde la cintura hasta el largo que se

.

quieta.

Contorno del brazo. Se rodea can la cinta metrica la parte mas gruesa del brazo.

Contorno de la mufteca. Con la cinta rnetrica se rodea la rnuneca dejando la cinta floja de modo que pase el puna cerrado.

33

, ,

34

Largo total de la manga. Para tomar esta medida, el brazo debe estar doblado. La cinta rnetrlca ira desde' el hombro a la mu fieca. ,:-

1 :,

Altura hasta el coda. Tarnbien se toma can el brazo doblado, del hombro hasta

el coda. '.

Largo interior de la manga. Esta medida se toma con el braze extendida, se coloca la cinta rnetrica en el interior del brazo, desde la axila hasta la

-

rnuneca.

~ ~ .. -.r ~ ... ~~.'

Para confeccionar un pantal6n se requieren las siguientes

medidas: ·

, I

Contor:no de 18 cintura. Se

toma como se dijo

a nterio rm ente.

Contorno de 18 cadera. AI igual que la anterior ya se explico como tomar esta medida.

Altura de la cadera. Tarnbien se explico como tamar est a medida.

35

36

Largo del tiro. Esta medida se toma estando la persona sentada, desde la cintura hasta donde se asienta el cuerpo, en Ifnea recta.

Contorno del muslo. Se rodea la pierna con la cinta metrloa, en la parte mas ancha del muslo.

Largo total. Se toma desde la cintura hasta el largo que se quiera.

Tome de medidas para diferentes prendas

Anote en el siguiente cuadro sus propias medidas.

Es importante que anote usted la fecha del dla en que tom6 las medidas, pues con el tiempo pueden cambiar, sobre todo tratandose de nifios,

Medidas personales:

Fecha

1. Contorno del pecho

2. Ancho de espalda

3. Largo del talle por detras

4. Largo del talle por delante

5. Contorno de la cintura

6. Contorno de la cadera

7. Altura de la cadera

8. Largo total de la falda

9. Contorno del brazo

10. Contorno de la rnufieca

11. Largo total de la manga

12. Altura hasta el coda

13. Largo interior de la manga

37

Ahora tome usted medidas de algun familiar, para confeccionar

unos pantalones: r .

Nornbre del familiar

Fecha
1. Contorno de la cintura
2. Contorno de la cadera
3. Altura de la cadera
4. Largo del tiro
5. Contorno del music
6. Largo total Anote en el siguiente cuadro las medidas que necesita para confeccionar una falda:

1.------ ~

2. _

3. _

4. _

38

-,

,.; ,

"

En el siguiente cuadro. anote usted las medidas que necesita tomar para confeccionar esta blusa, para algun familiar .

. ,

."

. i1

Nombre ~

Fecha _

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10.

39

Medidas para trazar los patrones

Para trazar los patrones no todas las medidas se utilizan completas.

Casi siempre se utiliza la cuarta parte de las medidas totales. En al'gunos casos se utiliza la mitad.

Por ejemplo,para trazar el patron de una falda se utilizan la cuarta parte de la cintura y de la cadera.

I !

I

_----_

-LJ--

- --..._

_, "-

.......... _

Para sacar la mitad se divide la medida total entre dos. Para sacar la cuarta parte se divide la medida total entre cuatro.

Tome usted la medida de su cintura y su cadera y saque la cuarta parte de cada una. Anote los datos en el siguiente cuadro.

"

Cintura _

f Cadera ---------

!. Tome usted la medida del ancho de la espalda de alguna compaiiera y obtenga la mitad de la medida.

Medida completa Mitad

Medida completa

Cuarta parte

Ancho de

la espalda _

40

-. -~,-'. '.,-., ;-.~,~ . ....,...-- '.T-~·';:-'"1'-':,~.,,·,'.-~;-··',~'.'~--""';""':-~' '-:'~---'-'-""'-';'," -',-

_' •• • ~ , 15 ,

Moldss

...

Para cortar cualquier prenda de ropa es necesario hacer primero un molde en papel.

EI molde, tarnbien lIamado patron, consiste en dibujar sabre el papel las diferentes piezas que componen la prenda de vestir.

EI molde a patron es util pues permite hacer cualquier rnodlflcacion sobre el papel para no desperdiciar la tela.

..

En los moldes se dibuja solo la mitad del frente 0 la mitad de la espalda I porque la ropa generalmente es sirnetrica.

Par ejemplo: en una camisa, las dos partes del frente son iguales 0 sea son sirnetrlcas.

41

Para cualquier modelo que se quiera confeccionar se parte de un molde basico que se puede ir modificando. Se recomlenda dibujar el molde basico sobre papel resistente .,",_ Todos los moldes basicos se dibujan a partir de un rectanqulo.

II
8P i"""'=
F=
~D
J
. Por ejemplo: la puerta de la casa tiene la forma de un

rectanqulo. ,:_,

Dibuje usted con la regia un rectanqulo con las siguientes medidas: 12 em de largo y 7 em de ancho.

42

,

- - -- -- ----

j.

Confecci6n de ropa de mujer

En· esta unidad usted encontrara como cortar y confeccionar las siguientes prendas de mujer.

1. Blusa sin mangas.

2. Falda recta.

3. Vestido linea II A" con volantes.

43

..' Blusa sin mangas

~ :

: ....

, '

~. '.'

I.,'

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" ~

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I

I '

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I'··

, . . :

. ,

Materiales necesarios:

Para confeccionar esta blusa se necesitan 1.50 m de tela. Tarnbien se necesitan 30 ernde entretela.

1 Carrete de hila del color de la tela.

La entretela se necesita para reforzar 1ft vuelta del cuello, puede usarse cualquier tela de algod6n, ya lavada,para que no se encoja .

Para confeccionar esta blusa necesitamos tamar las siguientes medidas:

1. Contarna del pecha

2. Ancho de la espalda

3. Largo del talle por delante _

4. Cantarna de la cintura

45

5. Contorno de la cadera

6. Largo total de la blusa

Para dibujar el molde basi co necesitamos sacar la mitad del:

Ancho de la espalda Y la cuarta parte del:

Contorna del pecha.

Molda basico para la blusa

Tamamos el papel manila yean la ayuda de la regia IlL" '. vamos a trazar el delantera y la espalda del molde basico ..

EI delantero

-..,
~ /A

)
[) /c 46

~.~- .. --. .

Se empieza dibujando un rectanqulo con las siguientes medidas:

de largo, la medida del talle de atras, De ancho, la cuarta parte del contorno del pecho, mas 2 cm.

En cada esquina del rectanqulo ponemas las letras A,B,C y D, de derecha a izquierda y de

arriba hacia abajo.

E

/

Del punto A al punto C medimos 20 em y mareamos un punto. Haeemos 10 mismo en las letras B a la 0 y unimos los dos puntos con una linea recta.

Ponemos la letra E a esta Ifnea.

E

F

Para trazar el eseote se marca sobre la Ii nea 8 - A un punto a 5 cm y en direcci6n 8 - 0 otro punto a 7 em.

Se unen los dos puntos con una linea recta.

e A
/
F
E
0 'l; Sobre la Ii nea B ~ A se marca un punto con la medida de la rnrtad del ancho de la espalda.

Con la misma medida marcamos en el mismo sentido un punto sobre la linea E y unimos los dos puntos, trazando as; la recta con la letra F.

F

E

En la mitad de esa linea se marca n 2 cm haeia adentro del rectanquio.

Unimos todos 105 puntos con una linea eurva, para marear el escote.

47

~.- .. ")' . ',~' --:". 1'.- .r "~-.' . .- -: ~ .: -.,.. _: ~~ "", . ,_" • T -, ~ •

. ",; '.---;- ~

F

E

Para di.bujar el hombro se marca un punto de 3 cm. hacia abajo sobre la linea F con una linea inclinada.

La espalda

A ,.8
r- f'
". b 48

Para marcar la sisa se saca la mltad de la linea F desde la Ii nea del hombro a la Ii nea E y se marca con un punto.

Trazamos una linea curva desde el punto marcado a la linea E.

AI igual que la pieza delantera del mol de, se empieza dibujando un rectanqulo, el largo con la medida del talle de atras y de ancho la cuarta parte del contorno del pecho.

En cada esquina del rectanqulo vamos a poner las letras A, B, C, yD., empezando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

".- .": .. ~ ' ..

A B

"
E
C' '0 En la Irnea del punto A al punto C medimos 20 em y mareamos con un punto. Se haee 10 mismo de la letra B a la D.

Los dos puntos se unen con una Irnea recta y se eseribe la letra E.

F

E

EI escote se traza en la esquina B midiendo 5 em sobre la linea B . A Y 2 em sobre la linea B . D. Se unen los dos puntos con una linea curva.

A

B
F
E
c D .,

En~ta linea B • A se marea un punto con la medida de la mitad del ancho de la espalda y se hace 10 mismo sobre la linea E" con igual direeci6n, ve: , mareados se unen con 'una linea, a la cual se Ie pone la letra F.

F

E

Para el hombre marcamos un punto a 3 cm hacia abajo en la linea F.

Se traza una linea inclinada desde ese punto hasta el escote.

49

A B
~~~
F
~
E
C' 1> Para la sisa se traza una linea curva en la esquina formada

por las letras F y E. ;j2

if I D

. Estos moldes son la base para cortar tanto blusas de mujer

como la parte de arriba de vestidos. ,

Para cortar el modele de blusa que hemos escogido es ~,

necesario hacer algunas modificaciones. Por ejemplo: tenemos que alargar el molde hasta el largo total de la blusa..

Vamos a hacerlo de la siguiente manera:

Para alargar el molde se toma la medida del largo . total de la blusa de esta manera:

Se mide desde el hombro, el largo deseado rnarcandoss, con un punto.

50

c, 0,

I I

-+-------+ +- -----

Se alargan las lineas A-C y 8-0 Hasta la medida deseada .

Tarnbien se tienen que marcar las vueltas de la sisa y del cuello.asf como la abertura que tiene al frente la blusa.

.' Esto se hace de la siguiente manera: "
, '-.'
En la sisa del delantero y de J A A
la espalda se marcan con una I \
linea punteada las vueltas de F: ~ .... --
5cm de ancho. I
I
I
En el escote de la espalda se I E E "-
-_/ '-
hace 10 mismo.
c 0 c
" . •
.
En el escote del delantero se
marca el largo de la abertura
con un punto. Ya marcada fa abertura, se marca la vuefta de 5 em de ancho siguiendo lalfnea de abertu ra y del escote.

Se tienen que marcar los rnarqenes para las costuras en 105 rnoldes.. Esto se hace con una linea punteada.

Recuerde que se agregan:

2 em para las costuras iaterales: 1 em para el cuello y sisas y 7 em para los dobladillos. " ,

51

,,'.Ii 1

,i

'rarnblen se tienen que calcar las piezas que forman las vistas del cuello y de la sisa.

Ahora ya tenemos todas las piezas que forman la blusa, vamos a numerarlas y ponerles el nombre;

1. Delantero

2. Espalda

3. Vuelta del cuello delantero

4. Vuelta del cuello de la espalda

5. Vuelta de la sisa del delantero

6. Vuelta de la sisa de la espalda

Colocaci6n dsl molds sobrs la tela

" "'j

.. -;:·1

;

Para cortar la blusa es necesario tener todas las piezas del molde ya recortadas. La tela debe' estar sin arrugas,

ni dobleces. '

Se dobla la tela a la mitad, a 10 largo, y se colocan primero las piezas grandes y luego las mas pequenas, Fijando los moldes con alfi leres.

52

J'

- '. ' -_ .. ,_.

. "

Se cortan con cuidado, siguiendo las orillas de los moldes, tratando de no levantar demasiado la tela.

Las piezas con los numeros 3 y 4 que forman la vista del escote, lIevan entretela. Coloque las dos piezas de tela sobre la entretela y corte con cuidado.

Antes de retirar los mol des de papel de la tela, reeuerde que tiene que marear sobre la tela la abertura del cuello y la lfnea de costura. Esto se puede hacer con papel calea, de la siguiente manera:

Tomamos el papel ealca y 10 ponemos entre la tela y el molde de papel y con un lapiz mareamos las llneas de costura.

Ya tenemos las piezas de la blusa llstas para coserlas.

,53

Confecci6n

Para caser la blusa debe usar primera la puntada "de hilvan. La puntada de hilvan se hace ast:

Corte un hila de 40 em aproximadamente, enhebre una aguja larga y delgada y cosa can puntadas largas, hacia adelante.

Despues de haber prabado la blusa, se hacen las casturas definitivas.

A cantinuaci6n explicamas paso par paso la confecci6n de la blusa.

54

Tomamas el delantero y la espalda uniendolos par los hombros y los costados con un hllvan.

Las correcciones se marcan can el jab6n a greda sabre la blusa puesta.

tj.' • . ,

.. ,"

j ' • .'"

" '

",

, ,

.r :

Oespues de la prueba hacemos la costura definitiva y quitamos todos los hilvanes. Planchamos al reves abriendo los bordes hasta la costura.

Con un hilvan colocamos la entretela en las piezas de las Vi s tas del escote.

Tomamos las Vistas del escote y las unimos por los hombros.

Aplicamos la vista al escote de la blusa y la cosemos cerca de la linea de la abertura.

Cortamos la linea de la abertu ra cu idadosamente.

55

Hacemos unos pequeiios cortes alrededor del cuello, teniendo cuidado de no cortar la costu ra. ~

Esto se hace general mente en las costuras curvas, para darles forma.

Volteamos la vista y la planchamos.

Tomamos las vueltas de las sisas y las unimos con una costura por los hombros.

...

Hacemos un pespunte a 5 mm de la orilla de la abertura y el cuello, para terminarlo.

Colocamos las vistas en la sisa de la bl usa y las cosemos.

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Tambien hacemos unos pequeiios cortes en las curvas de la sisa, cuidando de no cortar la costura.

Volteamos las vistas y las planchamos.

,.

\

Volteamos las vistas y Ie hacemos un pespunte igual al del escote.

Cosemos los costados de la blusa y las vistas de la sisa y planchamos la costura de los costados, abriendo las orillas.

,

Por ultimo cosemos el dobladillo de la blusa. En la paqina 70 se explica c6mo hacerlo.

57

';;j'

, .

, i

s

Falda racta

Material neeesario

Neeesita 1.50 m si la tela tiene 90 em de aneho. Si la tela tiene doble aneho se neeesitan 70 em.

30 em de entretela de algod6n ya lavada para que no eneoja. 1 eierre de 20 em

1 bot6n

Las medidas

Para trazar el molde baslco de falda, se requiere tomar las

I siguientes medidas:

I : 1. - Contorno de la cintura

I • 2. - Contorno de la cadera

3. - Altura de la cadera

4. - Largo de la falda

Se requiere saear la euarta parte a estas medidas:

Contorno de la cintura. Contorno de la cadera.

EI molda __ sico para Ia falda

Todos los modelos de faldas que se pueden eonfeecionar, se hacen a partir del molde basico que vamos a trazar.

Se requiere papel manila y la regia "L" para haeer el molde.

, ,

~ Molde delantero

B

r-
\.
1/ "" c

Empezamos trazando un rectanqulo con la medida de la euarta parte de la cadera mas 2 em de ancho y ellargo total de la falda.

A

o

B

E

A

Desde la eintura haeia abajo se marca la medida de la altura de la cadera y se traza una Ifnea recta. A esta Ifnea Ie ponemos la letra E. Para entallar la eintura se miden 3 em sobre la llnea de ! :"11' or;. se marea con un punto.

60

D+- ~ ~C

·1

.,

A

E

D+- ~ 4_C

J Se traza una Irnea recta desde la linea E al punto ya marcado.

A esa Ifnea oe Ie pone la letra F.

B+-----~~----------------+A

F

E

D·;--- ~ _rC

Las pinzas se neeesitan para darle forma a la falda.

Para trazar la pinza se requiere eneontrar la mitad de la Ifnea que va de la letra D a la F y se marea con un punto.

Tenemos que hacer 10 mismo en la Ifnea E.

Unimos con una Ifnea punteada los dos puntos ya marcados.

~amos a marear sobre la linea punteada 12 em del largo de la pmza,

Para trazar el aneho de la pinza es neeesario haeer la siguiente

~ resta.

Contorno de la cadera em

rnenos

Contorno de la eintura em

61

A la diferencia entre las dos medidas se restan los 3 em que ya trazamos para la eadera y se divide entre dos.

La cantidad que nos queda es la medida del ancho de la pinza. La medida del ancho de la pinza se reparte por partes iguales a los lados de la linea punteada.

En la esquina con la letra 0 se marca 1 cm y se traza una linea hasta la cadera para formar la curva de la cintura.

Molde trasero

A

"'"

~
/ ""\. o

B

Se empieza trazando un rectangulo con la cuarta parte de la cadera y la medida del largo total de la falda.

La panemos las letras A, B ,ey D de izquierda a derecha y de

arriba hacla abajo. .

c

E

De la cintura hacia abajo trazamos una linea con la medida de la altura de la cadera, como 10 hicimos en el delantero y Ie ponemos la letra E.

62

A~------~--------------~B

C+- ~ _+D

r,

.~

c~ ~ ~

B

A F

Como hieimos can el delantero se marean 3 em para entallar la eintura y se traza la iinea F.

Asimismo se requiere sacar la mitad de la linea C a F y a la linea E, mareamos con unos puntas y los unimos con una linea punteada.

Para trazar el largo de la pinza se marean 16 em sobre la linea

punteada. .

Para ef aneho de la pinza se haee 10 misma que para el molde delantero.

Ya tenemos el molde basico para eortar la falda.

Tarnbien neeesitamos trazar el molde de la pretina, esta es una tira de 4 em de aneha par la medida total de la eintura, mas 6

em de largo. .

Es neeesario agregar los m~rgenes para la eostura con una linea punteada.

Se agregan:

2 em para eosturas laterales

1 em para la eintura y la pretina. 7 em para el dobladillo.

Tenemos que numerar y poner los nombres a las piezas: 1. Delantero

2 Parte del trasero 3.Pretina.

63

_-- _-

. En el molde delantero y el molde de atras vamos a poner tres cruces en la orllla, para senalar que dicha orilla se coloca sobre el doblez de la tela.

Tenemos que marcar tamblen la abertura para colocar el cierre. Esto se hace midiendo 21 em de la cintura hacia abajo, siguiendo la curva de la cadera, se marca con una rayita.

Colocaci6n del molda sobre la tala

Si la tela tiene 90 em de ancho se dobla a 10 largo y se colocan las piezas de esta forma:

.--"
I j. I
I -< • ...,-- - - _ ... - - --I
I 0:(1 , ... ... ~t- ~t- I
, z' , 1 I !.
I j::1 I 1. T I T
I WI I T I
, eX, , I
I ~I I 1 I OELANTEROf
I I 1 2. TRASERO T I 3.
I .. I I T ,
I "I- '" "'*l;- -1~ , e-I I(' --i~
DOBLEZ Se fijan las piezas a la tela con alfileres y se cortan con cuidado. La pretina se dobla por la mitad y se coloca en el doblez

de la tela.

64

Antes de retirar los moldes de papel se marcan sobre la tela la colocaci6n de las pinzas y el cierre.

La marea para la abertura del eierre se hace sobre el lade izquierdo de la falda.

/

;

Para hacer las mareas sobre la tela vamos a utilizar el papel calea, como 10 hieimos con la blusa en la pagina 53.

Ahora tenemos que eortar la entretela para reforzar la . pretina, cortarnos una tira de 3 em de ancho por el contorno de la eintura mas 6 cm.

Va tenemos todas las piezas de la falda listas para eoserlas.

Confacci6n

...

Primero es necesario cerrar las pinzas de la falda, esto se hace de la siguiente manera:

r.,

"

i'

·f'

"

, " .

.:

,

{

'"

,66

Juntamos las marcas que hicimos y pasamos un hllvan a 10 largo de la linea, empezando par la puntita. Casemas asl las cuatra pinzas.

La forma en que se hace un hilvc1n la encontrara en la pc1gina 54.

Hilvanamos las piezas de .Ia falda, dejando la abertura para el cierre. EI hilvc1n 10 hacemos empezanda de la cintura hacia

·abajo.

Hacemos la prueba de la falda y marcamas las correcciones que sean necesarias.

Par ejemplo 58 corrige el largo de la falda, se puede ampliar 0 reducir la cintura a la cadera. Las correcciones tarnolen las cosemos con un hilvan,

-,-, \

t"

~., :

"

,

,

Cuando se tiene la seguridad de que la falda Ie queda bien a la persona, se hacen las costuras definitivas.

Las costuras definitivas en las pinzas se hacen empezando . por la parte mas ancha y se rematan en la punta. Planchamos las costuras por el reves, abriendo las orillas.

Para colocar el cierre doblamos los bordes de la abertura y se planchan.

Colocamos el cierre cerrado abajo del borde izquierdo, 10 hilvanamos y despues 10 cosemos en forma definitiva.

f

La costura debe hacerse junto a los dientes del cierre, ya sea que se cosa 0 mano 0 a

, rnaqulna. Debe coserse de abajo hacia arriba.

Con el otro borde de la abertura tapamos el cierre y 10 cosemos con un hifvan, dejando espacio para que corra el cierre y 10 cosemos a maquina 0 amano.

67

"
..
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11
I
I
I
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f '
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,
I. "

68

Despues de haber cosido el cierre tenemos que quitar los hilvanes.

Tomamos la pretina y con la

. plancha la doblamos a la mitad a 10 largo, con el reves de la tela hacia adentro.

Colocamos la entretela en una de las mitades, por el reves de la pretina y la hilvanamos. Cerramos los costados con un hilvan y despuss se cose a rnaqulna 0 a mano.

Antes de voltea r la pretina al derecho, hacemos un corte al sesgo en el cruce de la pretina.

Tarnbien cortamos las esqu inas para que al voltear la tela no queden demasiado gruesas. Valteamos la pretina al derecho y hacemas un hilvan par la parte del doblez.

Tomamos la pretina colocandola derecho contra derecho sabre la falda y la hilvanamos, la pretina debe quedar ajustada con la falda.

- ~ "~.~ .. -" - I - ." _ ~~:1~~:::1 .. -;,- -:~:7'~-+-_·· ';.-·.. ,- r" .. -

Se cose a rnaquina 0 a mana por donde esta el hllvan, Quitamos todos los hilvanes. Doblamos la pretina hacia el reves de la falda, tapando las costuras que hicimos. Cosemos a mana can puntada escondida doblando 1 em hacia adentro.

Para reforzar la abertura del ojal vamos a hacer una costura de sobrehilo en la orilla del ojal, tenernos que coser tornando las tres capas de tela.

EI sobrehilo se hace con puntadas separadas y muy cortas.

En la pretinase haee un ojal de 1.2 em dellado del cruce.

EI ojal se hace de la siguiente manera:

Mareamos can una raya de 1.5 em el iugar donde debe irel ojal.

Tenemos que cortar la abertura del ojal, tornando los dos lados de la pretina y la entretela.

Una vez preparadoasf el ojal, seenhebra la aguja can un hila del mismo color que la falda y empezarnos a hacer el punta de olal,

69

Para dibujar el molde necesitamos sacar la mitad de:

Ancho de la espalda Contorno del brazo Contorno de la mu neca.

Asimismo la cuarta parte de:

Contorno del pecho Contorno de la eadera.

Mold. balsico para .1 vastido

Vamos a tomar un pliego de papel manila y la regia IlL" y empezamos a trazar el delantero del molde baslco,

EI d ela ntero

... ~ A
>I
E
...
., Vamos a trazar un rectangulo con la euarta parte del eontorno del pecha y el largo del talle de atras.

Ponemos las letras A, B, C y D de dereeha a izquierda y de arriba hacia abajo.

Del punto A al B medimos 20 em y marcamos con un punto. Hacemos 10 mismo del punto C al D y trazamos una linea recta uniendo los dos puntos.

A esta linea Ie ponemos la letra E.

72

Se pasa la aguja por la

abertura y se clava por el

reves, se forma con el hila un circulo donde se pasa la aguja, formando un nudo hasta que el hila quede bien apretado.

Los pequeFios nudos deben quedar en la orilla de la

abe rtu ra , las pu ntadas en 105 ojales deben ir muy juntas.

...

Se coloca el bot6n del otro lado.

Cosemos el dobladillo a mana de la siguiente forma:

Doblamos el borde de la costura hacia adentro y cosemos de derecha a izquierda, la puntada para el dobladillo se hace tomando algunos hiles de la tela en ambos lados, tratando que no se note en el derecho de la prenda.

Esta puntada que se usa para el dobladillo puede hacerse mas pequeFia y se llama entonces puntada escondida.

Par ultimo planchamos toda la prenda, poniendo un trapo hurnedo encima.

70

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Vastido linea 66A" con volantes

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Material necesario:

Si la tela tiene doble ancho se requieren 2 m para hacer el vestido. En caso de que la tela tenga 1.30 de ancho 0 menos, se neeesitan 3 m.

1 m de resorte de 1.5 em de ancho. 3 m de encaje de 2.5 cm de ancho.

1 m de cinta al bies, del color del vestido.

Las medidas

Para haeer el molde para este vestido neeesitamos sacar las siguientes medidas:

1. - Contorno del pecho.

2. - Aneho de la espalda.

3. - Largo del talle por atras,

4. - Largo del talle por delante.

5. - Contorno de la cadera.

6. - Altura de la cadera.

7. - Largo total de la falda.

8. - Contorno del brazo.

9. - Contorno de la mu iieca.

10. - Largo total de la manga.

11. - Largo interior de la manga.

B. A
, T
F
E
L 'v En la linea donde PUSiffiOS las letras B yO, medimos la rnitad del ancho de la espalda y marcamos con un punto.

Medimos de abajo hacia arriba.

Lo mismo haeemos en la linea con la letra E.

Unimos con una linea recta los dos puntos y ponemos la letra F.

B'~--------~r-~----------~A

F

E

Para trazar el escote se marcan en la esquina D un punto a 5 em hacia la letra B y otro punto a 7 em hacia la letra C y las unimos con una linea recta.

Se saea la mitad de esa linea y de ese punto medimos 2 em haeia adentro del reetangulo.

Unimos todos los puntos con una linea eurva.

73

B+- ~~------------~A .

F

E

Para marcar el hombro medimos 3 em sobre la linea con la

letra F. Se une ese punto con el cuello con una linea inclinada. Ahora tenemos que sacar la sisa, sacamos la mitad de la linea F y a partir de ese punto se marca otro punto 2 em haeia adentro. Se traza una Ifnea eurva desde el final del hombre, el punto de adentro y el final de la I[nea E.

Este molde lIeva una pinza recta en el pecho para que entalle mejor al cuerpo.

Para trazar la pinza tenemos que alargar las Ifneas con las letras 8 a la A y D a la C con la medida del largo del talle delantero y cerrar con una Ifnea recta el rectangulo.

Neeesitamos restar asf:

el largo del talle delantero menos

I argo del talle a atras

em

em em

La difereneia entre las dos medidas es el ancho de la pinza.

Para trazar la pinza 58 miden 4 em a partir de la sisa y se marca con un punto, se mide el aneho de la pinza y se marca con otro

punto. .

74

F

10cm

La profundidad de la pinza es de 10 cm que se miden en linea recta a partir de la mitad del ancho de la pinza. Se marca con un punto. Ahora unimos con dos Ifneas inclinadas la pinza.

Para trazar la falda del vestido tenemos que prolongar la linea

8 a la A que es el centro delantero con la medida del largo total de la falda. Vamos a medir partiendo de la Ifnea del talle delantero.

g~----------+-~~----------,~t I

I cl ~--~------+-------------~--~

Ahora vamos a marcar la altura de la eadera con un punto sobre la misma linea del ce' 0 delantero.

A partir de ese punto ue marcarnos se mide la cuarta parte del contorno de la eadera, mareamos un punto y trazamos una linea recta.

F

E

75

Vamos a cerrar el rectanqulo de la falda uniendo con una linea recta desde la cintura, el contorno de la cadera y ellargo de la falda. Si queremos que el vestido sea recto, el molde 10 dejamos

,

aSI.

B

A

Si queremos que tenga un poco de vuelo tenemos que marcarlo en el molde.

Para darle el vuefo que queramos a la falda, medimos de 4 a 8 em en la parte baja de la falda y se traza una linea recta desde la cintura a ese punto, pasando por el punto del contorno de la cadera.

Espalda

Para hacer el molde trasero, empezamos a trazar un rectanqulo con las medidas del largo del talle de atras y la cuarta parte del contorno del pecho.

Vamos a poner las letras A, B, C y 0 en cada esquina del rectangulo de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

76

./ \11
II
~ o

CI

A.
.-
E
,1\-- '0
''wi,}f' A ,8

E
F
C
"U De las letras B a la A y D a la C medimos 20 em, marcamos con unos puntos y trazamos una linea recta uniendolos. A esta linea Ie ponemos una E.

En la linea A a la C y la linea E, medimos la mitad del ancho de la espalda, midiendo de arriba hacia abajo y marcamos con un punto,ahora unimos con una linea recta, a esta linea Ie ponemos la letra F.

~ ./ -c B
)
E
1 F
\ "
C 'U Para trazar el escote medimos en la esquina con la letra A, 5 em de un lade y 2 em en el otro, marcamos eon unos puntos y despues unimos con una linea curva.

Ahora vamos a trazar el hombro midiendo 3 em en la linea F y marcamos. Trazamos una linea inclinada partiendo del cuello. Para la sisa se traza una linea curva en la esquina formada por las Ifneas F y E.

77

...

Como hicimos en el frente.ahora necesitamos prolongar el

rectangulo con el largo total de la falda.

Recuerde que se tienen que marcar tarnbien la cuarta parte del contorno y la altura de la cadera.

Si el vestido 10 queremos recto dejamos asl el molde, si 10 queremos con vuelo tendremos que hacer 10 mismo que en el delantero.

Ahara necesitamos trazar el molde de la manga.

Manga

Vamos a trazar el molde de manga larga, que nos va a servir para todos los vestidos que hagamos.

Para este modele tendremos que acortar hasta donde querarnos la manga.

~lL
,
,
DOBLEZ
-'If- j
." Vamos a tomar un pedazo de papel manila y 10 vamos a doblar a 10 largo, el doblez corresponde al centro de la manga.

Vamos a trazar un rectanqulo con el largo total de la manga y la mitad del contorno del brazo. EI doblez es un lade del rectangulo. En la llnea inferior del rectangulo vamos a medir la mitad del contorno de la muiieca y marcamos con un punto.

En el lado derecho del rectanqulo vamos a medir la

mitad del contorno de la muneca y marcamos con un punto. En la linea superior marcamos con un punto la medida del largo interior de la manga.

78

-J. >I,
1 T

I'
DOBLEZ
I --l f'- Ahora trazamos una linea recta uniendo esos dos puntos. Trazamos una linea inclinada, desde el largo interior de la manga hasta la esquina inferior izquierda, junto al doblez del papel.

Para 10 cual tenemos que sacar la mitad y las euartas partes de la linea inclinada, mareando con puntos.

, , .. . ~
DOBLEZ Del primer punto de abajo haeia arriba se miden 2 em hacia afuera y marcamos con un punto. .

Del tercer punto medimos 1 em hacia adentro y marcamos con un punto.

79

Trazamos una linea curva hacia afuera y hacia adentro pasando por los puntos que marcamos. Este trazo 10 hacemos eon un Iaplz rojo, para difereneiar la sisa delantera de la sisa trasera.

Para trazar la sisa trasera se requiere medir 3 em del punto central hacia arriba y marcar con un punto. Medimos 1 em sobre la curva superior y 10 marcamos con un punto.

DOBLEZ

8

III rm N

Trazamos la linea curva con un laplz negro, pasando

par los puntos ya marcados. .

80

Ahora vames a recortar siguiendo el contorno de 'a manga, con el

papel doblado. .

Teniendo doblado el papel recortamos la linea curva de la sisa trasera.

Para la sisa delantera desdoblamos el papel y recortamos hasta la sisa delantera que trazamos con un color rojo.

Este molde 10 vamos a utilizar para las prendas que queramos hacer, vamos a ponerle su nombre a las curvas de la sisa como corresponde: sisa dela ntera, sisa de atras,

Ahora vamos a colocar el molde ya terminado sobre otro pedazo de papel, trazamos el contorno completo.

Quitamos el molde recortado y vamos a marcar ellargo de la manga en el molde nuevo.

Medimos el largo desde el centro de la manga y trazamos una linea recta. A este molde tarnbien Ie escribimos el nombre de las

.

sisas,

81

Ya estan trazados los moldes para eortar el vestido,

Tenemos que agregar a los moldes los margenes para la costura con una linea punteada.

Se agregan:

2 em para eosturas laterales. 1 em para las sisas

3 em para la orilla de las mangas 7 em para el dobladillo.

Vamos a numerar y ponerle nombre a los moldes:

1. - Delantero

2. - Espalda 3.- Manga

En el molde delantero y trasero vamos a poner tres cruces en la orilla que va en el doblez de la tela.

En el molde de la manga vamos a poner una marca en la sisa de atras para colocar las mangas en forma correcta.

Esta marca puede ser asi:

Tenemos que recortar nuestros moldes con cuidado.

82

"1;,.."J

>~;.~ Colocaci6n dal molda sobre Ia tala

.. ' , .

,.:

Si la tela tiene de ancho 1.50 m las piezas del molde se colocan

,

aSI:

.~

Vamos a fijarlos moldes a la tela con alfileres y cortamos las piezas, tratando de no levantar demasiadola tela ..

EI malde lIeva un cinturon de la misma tela, tenemos que cartar una tlra de 8 cm de ancho por la medida de la cintura al doble .

. '.

,

"

Por ejemplo,silamedida de la cintura es de 60 cm la tira de la tela sera de 1.20 m.

La tira para el cintur6n puede cortarse a 10 largo de la tela, tarnblen puede cortarse de la tela que nos haya sobrado,

Tenemes que pasar a la tela las Irneas de costura, las pinzas y

la llnea de la cintura. Para hacerlo vamos a consulter la pagina 53.

83

... ~..... • ••• ..,-~ ... _r .. ~~ ....... ~,...~~~I"f'IlI .. •

Confacci6n

':' .... 1

~ ,

.....

f

Primero tenemos que cerrar las pinzas del pecho, luego las cosemos con un hilvan, para la prueba.

Tarnbien hilvanamos el frente y la espalda del vestido en los lados y los hombros. Recuerde que se cosen colocando derecho contra derecho.

Tarnbien tenemos que hilvanar los lados de lasmangas. Teniendo ya hilvanado todo el vestido podemos hacer la prueba.

Con el vestido puesto se hacen las correcciones necesarias, se observa si la pinza queda bien,se marcan hasta donde se quieren el escote y ellargo de la manga. Tambien marcamos la cintura para colocar el resorte.

Todas las marcas se hacen con un pedazo de jab6n 0 greda. Las correcciones se cosen con un hilvan,

Cuando estamos seguros de que el vestido queda bien al cuerpo, entonces hacemoslas costuras definitivas, a mana 0 a rnaquina,

Despues de coser el vestido, tenemos que planchar todas las costuras. Recuerde que se planchan por el reves y si es necesario con un trapo hurnedo,

84

..

· .

Antes de colocar las mangas al vestido, tenemos que eoser los volantes de eneaje, de la siguiente forma:

Cosemos el dobladillo de las mangas a mana 0 a rnaqulna, Vamos a calcular la cantidad de encaje que necesitamos para cada manga, as!: Medimos el ancho de la manga V multiplicamos esa cantidad por 3 esa es la cantidad que necesitarnos para cada manga.

,"

Tomamos el encaje V 10 plegamos va sea a rnaquina 0 a mane, si 10 hacemos a

rnaquina se hacen 2 pespuntes muv juntos, con la puntada mas larga, despues estiramos los hiles inferiores de los pespuntes, frunciendo el encaje, hasta que cubra la manga.

,,'

Va plegado el encaje se case en la orilla de las mangas. Cerramos los lados de las mangas. V las colocamos en el vestido. EI margen de costura en las mangas debera ser de 1 em de ancho, para que la manga quede bien. Recuerde que hicimos una marea en la sisa que corresponde a la espalda.

85

La costura de la manga debe coincidir con la costura lateral del vestido. Si la manga esta mas grande que la sisa del vestido, podemos hacer unos pequeiios pliegues en la parte superior de la manga hasta que queden iguales.

Ahora vamos a colocar el encaje en el escote; para calcular la cantidad de encaje tenemos que medir todo el escote y multiplicar por 3 esa medida.

Tomamos el encaje y 10 plegamos en la misma forma que el de las mangas y 10 colocamos alrededor del escote, los pliegues del encaje deben ir en la orilla del escote.

Ahora tomamos el bies y 10

. colocamos encima del encaje y los cosemos juntos. Doblamos el bies a la mitad hacia el reves del vestido y 10 cosemos con puntada escondida. Este tipo de puntada se explica en la paqina

70.

Para colocar el resorte en la cintura tenemos que cortar una tira de tela de 2 cm de ancho y para el largo medimos el contorno del vestido en la linea de la cintura que marcamos por el raves de la tela.

Esta tira nos servira para pasar el resorte, tenemos que coserla por el reves del vestido siguiendo la llnea de la cintura.

86

La costura se hace doblando la orilla hacia adentro y pasando la aguja junto al doblez. Debe quedar espacio para pasar el resorte. Para calcular el tamaiio del resorte, 10 colocamos en la cintura rodeandola yestiramos un poco el resorte hasta juntar las dos orillas y 10 mareamos.

Se corta el resorte hasta la marea y se pasa por la tira, con la ayuda de un seguro.

Se eosen las dos puntas. Cosemos el dobladillo. En la paqina 70 se explica como hacerlo.

Cosemos la tira del cintur6n por el reves, a 10 largo y los lados, dejando sin coser parte del centro, para peder volverlo al derecho.

Por ultimo planchamos toda la prenda, poniendo si es necesario un trapo humedo encima.

,._

87

..

Confecci6n de ropa para niiios

En esta unidad usted encontrara c6mo cortar y confeccionar las siguientes prendas para nifios:

1.- Camisa para nino 0 nina.

2.- Pantal6n para nino.

3.- Falda tableada.

89

r

I

Camisa para nino 0 niiia

Material necesario

Neeesitamos 1.20 m de tela de 90 em de aneho. Si la tela tiene doble ancho neeesitaremos 70 em 6 botones y 30 em de entretela.

Las medidas en los ninos deben tomarse bastante flojas, para que la ropa les sirva par mas tiempo.

Para la camisa neeesitamos sacar estas medidas:

1. - Contarno del pecha

2. - Ancho de la espalda

3. - Largo total de la eamisa

4. - Contorno del brazo

5. - Contorno de la rnuneca

6. - Largo total de la manga

7. - Largo interior de la manga _

Tenemas que saear la mitad al aneha de la espalda,

Tarnbien necesitamas saear la cuarta parte al contorno del pecho.

91

Tenemos que sacar la m itad al, - Ancho de la espalda

- Contorno del brazo

- Contorno de la mufieca

Tarnblen necesitamos sacar la cuarta parte al contorno del pecho.

Molde basico para la camisa

Tomamos un pliego de papel manila, la regia "l," y la curva de sastre.

Empezamos a trazar el delantero.

Trazamos un rectangulo con las medidas de la cuarta parte del

contorno del pecho y el largo total de la camisa. / '.-,

Escribimos las letras A, 8, C y D en cada esquina del rectanqulo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.

B

, "
I'
1/ F
'I'
E
v D

A

c

Sabre la linea can las letras A y 8 medimos 20 em de izquierda a derecha y marcamos can un punta.

Hacemos 10 mismo en la linea D y C.

Unimos con una linea recta los dos puntos y ponemas a esta linea la letra E.

En la linea superior medimos la mitad del ancho de la espalda desde la linea 8 y marcamos can un punta.

Hacemos 10 mismo en la linea E. Ahara unimos con una linea recta los dos puntas y Ie ponernos la letra F.

92

..

B

F
E
'~
" A

o

c

Para trazar elescote rnarcamos en la esquina 0,5 em de un lade y 7 em sobre el otro y marcamos con unos puntos.

Unimos los dos puntos con una linea recta punteada.

En la mitad de esa linea medimos 2 em hacia adentro del rectanqulo y marcamos con un punto.

Unimos todos los puntos con una linea curva para marcar el escote.

E

B4- ~--------------~A

o

c

Para el hombro medimos 3 em sobre la linea F y unimos este punto con una linea inclinada hasta el escote.

Para la sisa tenemos que sacar la mitad de la linea F y medir en ese punto 2 em hacia adentro y marcamos con un punto. Ahora trazamos una linea curva desde el hombro al punto que

marcamos ya la linea E. '

93

~--~--¥-------~----~~

2cm LINEA DE

TJ=====:::::=======:;:==~~£DOBLEZ

CRUCE

En la linea con las letras 0 y C vamos a aumentar 2 em para el cruce de la blusa.

Vam s a marcar en esa misma linea 5 em en la parte inferior y tarnbien sobre el escote hacia el hombro.

Unimos esos dos puntos con la ayuda de la regia "L" y la curva de sastre.

Ahora doblamos el papel en la linea de cruce a 10 largo, 10 volteamos y copiamos la linea de los 5 em y el escote. Desdoblamos el papel y ya qued6 marcada la vista.

Espalda

11 r""I B

\..
',/ -,
C D Vamos a trazar un rectangulo con las siguientes medidas: el largo total de la camisa y' la cuarta parte del contorno del pecho.

En cada esquina vamos a poner las letras A, B, C y 0 de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

94

A

B

,;
E
l/ /
/ r-._ F "
1/
;' o

c

Medimos 20 em de izquierda a derecha en las dos llneas del

• rectanqulo, marcamos con dos puntos y unimos con una linea recta.

A esta linea Ie ponemos la letra E.

De la linea A a la C y la linea E, marcamos la mitad en ancho de la espalda, midiendo desde arriba marcamos con puntos y unimos con una linea recta.

A esta linea Ie ponemos la letra F.

.,

c;----------------------------ro

Para el escote medimos en la esquina con la letra A,5 em hacia un lade y 2 em hacia el otro y unimos con una linea curva. Para el hombro se marca un punto a 3 em en la linea F y trazamos una linea inclinada desde el escote hasta el punto. Para la sisa se traza una linea curva en la esquina formada por las letras F y E.

Manga

En la paqina 78 se explica como hacer la manga.

I

t

95

Cuello

Para trazar el cuello necesitamos unir los patrones par el hombro y medir can la cinta metrica, sumando la medida del escote delantero y de la espalda.

En el papel manila trazamos un rectangulo can esa medida de largo y 8 em de ancho y colocamos las letras A, S, C yD. "

En el punta S, aumentamos 3 em y continuamos la linea recta y la unimos can el punta D.

En el punta A bajamos 5 mm y 10 unimos can la curva de sastre a los 3 em de aumento.

Del punta C marcamos 5 mm hacia arriba y 10 unimos can el punta D.

Ahora ya tenemos el molde completo.

Tenemos que agrega~ los marqenes para la costura, vamos a poner con una Ifnea punteada:

2 em para costuras laterales y en los hombros 1 em para las sisas

3 em para el dobladillo de las mangas y la blusa. Vamos a numerar ya ponerles nombre a los moldes,asf:

1. - Delantero

2. - Espalda 3.- Manga 4. - Cuello

Recortamos los moldes can mucho cuidado.

96

i ~

,J

Colocaci6n del molda sobre Ilt,tela

Doblamos la tela a 10 largo y colocamos los moldes asf:

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,. I

---~;~ :

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:\ 1.DE:LANTERO 5;

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,,' ~.. ..;..... ., ~ :

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:" 2. TRASERO I:

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, I

\ .. .,_ .. ~ ... ,_ !

DOBLEZ

Los moldes de la espalda y el cuello se colocan en el doblez de la tela.

EI cuello se corta doble.

Fijamos los moldes a la tela con alfileres y cortamos las piezas con cuidado.

Antes de retirar los moldes de papel de la tela, recuerde que debe calcar las Ifneas de costura, del centro y de las vistas de la

.

carrusa.

En la paqina 53 encontrara la forma de hacerlo.

"

Confecci6n

Tenemos que hilvanar la blusa en los hombros y los lados. Hacemos una prueba y si la prenda queda bien, procedemos a coserla a maquina 0 a mano.

Hacemos una costura de dobladillo de 5 mm en las vistas del delantero.

Planchamos todas las costuras .

,!

.

~7

Tomamos las dos piezas del cuello, las colocamos una encima de la otra dejando el derecho de ambas piezas adentro.

Hilvanamos hasta donde pusimos la marca de costura, dejando sin hilvanar la base del cuello.

Cosemos a mana 0 a maquina donde pasamos el hilvan, Cortamos las esquinas del cuello, para que no queden gruesas las puntas.

Volteamos el cuello al derecho e hilvanamos el contorno y 10 planchamos, poniendo un trapo hurnedo encima. Despues quitamos el hilvan.

Vamos a colocar el cuello de la camisa en la siguiente forma:

Doblamos a la mitad el escote de la espalda y hacemos un

'pequeno corte en el doblez, para marcar la mitad del escote. Este

corte se llama muesca. .

Doblamos tarnbien el cuello por la mitad y Ie hacemos otra muesca.

98

...... '.~. r.o to - .. ~.- • ,---- '-._' ~

Tomamos la camisa con el derecho hacia nosotros y colocarnos el . cuello a lamitad del escote. Las muescas deben quedar juntas. Prendemos con aIfileres el cuello a la camisa, la terminaci6n del cuello debe quedar en la linea del centro, quedando 1052 cm de

cruce de cada lado. ~.'

Doblamos la vista hacia el reves per la linea de cruce y prendernos con alfileres. Doblamos hacia arriba el centimetro rnarcado en

el hombro.

Hilvanarnos el escote tomando unicamente elledo del cuello que esta junto al escote de la espalda y levantandola parte del cuello que esta al frente.

Cosemos a maqulna 0 amano y despues quitarnos el hilvan, Hacemos unos pequeiios cortes, sin lIegar a la costura.

Volteamos las vistas al derecho. . .

99

Doblamos hacia adentro fa parte del cuello que qued6 suefta y la cosemos con un hilvan, tratando de tapar las costuras. Cosemos a rnaquina. En el caso de que se cosa a mana 10 hacemos con puntada escondida. Esta puntada se explica en la paqina 70.

Con la misma puntada oculta cosemos las vistas en los hombros. Para colocar la manga vamos a consultar la pagina 85.

Cosemos el dobladillo de las mangas y de la blusa, doblando tambi n las vistas.

Vamos a hacer los ojales, dejando 7 em de distancia entre uno yotro.

Si la camisa es para una nina, hacemos los ojales del lado derecho. Si es para niiio del lado izquierdo.

La forma de hacer ojales viene en la paqina 69.

Cosemos los botones en el otro lado sabre la linea del centro. Ya terminada la camisa la planchamos.

100

..

Pantal6n para nino·

Material necesario

Si la tela tiene 90 em de ancho vamos a necesitar 1.60 m Con tela de doble ancho neeesitamos 1.00 m.

1 cierre de 15 em

1 m de resorte de 2.5 em de aneho 1 bot6n

Medidas

Para eonfeeeionar este pantal6n neeesitamos saear medidas de:

1. Contorno de la cintura

2. Contorno de la eadera

3. Altura de la eadera

4. Largo del tiro

5. Largo hasta la rodilla

6. Largo total

Neeesitamos sacar la euarta parte de:

Contorno de la eintura Contorno de la eadera

101

,

Adernas de estas medidas, necesitamos otras medidas fijas que varian sequn la edad del nifio 0 niiia. Estas medidas son para el avance del tiro y se toman de la siguiente tabla:

Tabla de avance del tiro

Edad del ni rio Avance del tiro Avance del tiro
..... delantero trasero
o nina
4 arios 3cm 5cm
5 afios 3cm 5cm
6 afios 4cm 6cm
7 arios 4cm 6cm
8 arias 5cm 7cm
9 arios 5cm 7cm
10 afios 6cm 8cm
Molde del pantal6n Tomamos un pliego de papel manila, la regia "L" y la curva de sastre.

Delantero

B

A

i"'I
~
v '\ c

o

Comenzamos trazando un rectangulo con el largo total del pantal6n y la cuarta parte del contorno de la cadera.

Ponemos las letras A, B, C y D de derecha a izquierda de arriba a abajo.

102

B ,--¥"------- ---. A

E

o ~~~------------------~ C

Del punto 8 al punto A medimos la altura de la cadera y marcamos con un punto.

Hacemos 10 mismo del punto 0 al C y unimos los dos puntos

con una linea recta y Ie ponemos la letra E. ,

Del punto 8 al punto 0 marcamos la cuarta parte de la cintura mas 1.5 em y trazamos una linea eurva de este punta a la Ifnea eon la letra E. Esta linea se traza eon la eurva de sastre, eon ellado menos curvo de la regia.

B

"
V
E F G o

A

t i

c

Del punto 8 al punto A marcamos la medida del largo del tiro

y trazamos una Ifnea recta, a esta linea Ie ponemos la letra F. Trazamos otra linea paralela eon la medida del largo de la rodilla y Ie ponemos la letra G .

Sobre la linea F medimos el avanee del tiro, esta medida la tomamos de la tabla de la pagina 102. Por ejemplo,si se trata de un nino de 5 anos medimos 3 em.

103

Con la regia curva trazamos dos llneas, una haeia arriba hasta la letra E y otra hacia abajo hasta la letra G .

Vamos a agregar la abertura para eoloear el cierre, medimos 16 em del punto D a la linea E, este es el largo de la abertura. Para el ancho de la abertura agregamos 3 em en el punto D

y la linea E y trazamos la abertura asf:

~ A
E F G
0 C
~:,....--
Molde trasero

E F G

Empezamcs trazando un rectanqulo con el largo total del pantal6n y la cuarta parte del contorno de la cadera mas 1 em, anotamos lasletras A, B , C y D de izquierda a

dereeha, de arriba a abajo.

Para trazar las Ilneas E, F y G hacemos 10 mismo que el

molde delantero. .

La cintura la trazamos igual que el molde delantero.

104 \

,

\

\

\

Para el avanee del tiro, tomamos la medida de la tabla y 10 trazamos al igual que el molde delantero. Observamos que el avanee del tiro trasero es rnas profundo.

Va tenemos los moldes trazados, ahora vamos a agregar los marqenes para las eosturas, reeuerde que estas I(neas son punteadas.

2 em para las eosturas laterales y el tiro. 1 em para la pretina.

7 em para el dobladillo.

Vamos a numerar y ponerle nombre a los moldes,asf: 1.- Delantero

2.- Trasero

Reeortamos los rnoldes con euidado.

Colocacian del molde sobre latela

Si la tela tiene 90 em de aneho Ja doblamosa 10 largo y eolbeamos los moldes asf:

~-:;~- -- -~~--- .;:. ---:.-;.------~;-1

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:i . 2. TRASERO 1:

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: 1. DELANTERO 1:

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DOBLEZ

Fijamos los moldes a la tela con unos alfileres y eortamos las

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·plezas.

Tenemos que eortar una tira con lamedida del eontorno de la eintura mas 6 em y de aneho 8 em para la pretina.

195

Antes de retirar los moldes de papel reeuerde que debe calcar todas las llneas de costura y la llnea del eierre.

En la paqlna 53 eneontraremos la forma de hacerlo.

Confecci6n

Tomamos las dos piezas delanteras y cosemos el tiro hasta 1 cm arriba de la abertura para el cierre.

Hacerr-os un pequeno corte, sin lIega a las costuras.asf:

Para coloear el cierre doblamos y planehamos el margen del

. cierre hacia adentro,a la distaneia de 1 em de la llnea del cierre.

Este margen queda abajo de la abertura.

Recuerde que si el pantal6nes para niiio se cierra haeia el lade . izquierdo, para nina hacia el lade dereeho.

- Se hilvana el cierre en este margen y luego 10 eosemos tratando que la puntada quede junto al cierre.

EI otro borde de la abertura 10 doblamos hacia adentro, hasta la Irnea del centro y la planchamos.

106

Hacemos un hilvan en el borde de encima, sujetando el cierre, tenemos que asegurar que el cierre pueda correr para abrir y cerrar.

Cosemos a mana 0 a rnaquina hacienda un pespunte ast

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Unimos las dos piezas traseras por el tiro.

Hacernos las costuras laterales uniendo los frentes con las dos piezas traseras.

Cerramos las costuras interiares de las perneras.

Colocamos la pretina en el pantal6n, con los derechas encontrados y la cosemos a 10 largo, dejando 2 cm para elcruce, Doblamos la tira por la mitad con los derechos por dentro y : cosemos los bordes del cruce.

Se voltea la pretina y se cose dejando 10 em de cada lado, al frente del pantal6n.

Se pasa el resorte por la pretina, estiramos el resorte hasta obtener la medida de ajuste en la cintura, se preride con alfileres y se case.

Terminamos de caser la pretina.

Hacemos el ajar, en la paqina 69 encontraremos la forma , de coserlo, y se case el bot6n.

Cosemos los dobladillos de las perneras. Por ultimo planchamos la prenda.

107

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Falda tableada

Este modele no requiere de molde. Se confeeeiona eortando '" directamente la tela. Para haeer esta falda neeesitamos calcularla cantidad de tela a partir de las siguientes medidas:

1. Contorno de la eintura

2. Contorno de la cadera

3. Largo de la falda

Forma de calcular la cantidad de tela

Para ealeular la eantidad de tela que necesitamos para la falda, tenemos que multiplicar par 3 la medida del contorno de la cadera.

Por ejemplo si la ni iia tiene 66 em de contorno de la cadera y multiplicamos por 3 tenemos 1.98 m esta medida sera el aneho de la tela.

Sabemos que las telas generalmente tienen de aneho 90 em, 1.10 y 1.40 de manera que,si la tela tiene 1.10 de ancho, se necesitan 2 largos.

108

..

Tenemos que haeer la siguiente operaei6n para ealeular la tela:

Largo total de la falda em.

mas

10 em para el dobladillo em.

EI total se multipliea por 2 v esa es la eantidad de tela que necesitamos. Si la tela es de cuadros neeesitamos 20 em mas, para que al unir ios dos largos los euadros queden iglJaies.

Los pliegues estan formados por tres capas de tela, una es visible y las otras dos quedan escondidas.

Tenemos que caleular tambien el ancho del pliegue y la eantidad de pliegues que forman la falda.

Generalmente los pliegues son de 4 cm; para calcular la cantidad de pliegues, tomamos la medida del contorno de la cadera y la dividimos entre el ancho del pliegue. La eantidad que resulte es el nurnero de pliegues que tenemos que hacer.

Confecci6n

Teniendo ya eortados los dos largos de la falda, los cosemos por las orillas para tener la pieza eompleta.

Si la tela es de euadros reeuerde que deben casar entre sf. Se plancha la tela, abriendo las eosturas.

Hilvanamos el dobladillo.

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Ahora trazamos una linea eada 4 em para marear los pliegues, pasamos un hilvan en eada rna rca .

109

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Ahora tenemos que montar los pliegues, sujetBndolos con alfileres. Pasamos un hilvan a la altura de la cadera para sujetar los pliegues.

Para estrechar la cintura tenemos que entallar cada pliegue. Para e5to tenemos que restar

Contorno de la cadera em

menos

Contorno de la cintura em

La eantidad que queda se tiene que dividir entre el nu mere de 'plleques,

Esta pequeiia eantidad S8 tiene que marear en cada pliegue para disminuir la eintura.

Primero se marcan los pliegues can alfileres y se comprueba la medida, despues se pasa un hilvan, Cosemos las orillas de la falda dejando una abertura de 10 em.

~ Se corta la pretina, esta es una tira de la medida del contorno de la cintura mas 3 cm para el cruce, por 6 em de ancho.

110

Colocamos la pretina por el derecho de la falda y la cosemos a mana 0 a rnaquina, dejando 3 cm para el cruce.

Volteamos la pretina y la cosemos por el reves de la falda tapando la costura, se utiliza la puntada escondida que viene en la paqina 70.

En la abertura colocamos unos broches de presion.

Cosemos el dobladillo y quitamos el hilvan, Planchamos por el reves con un trapo hurnedo encima, marcando muy bien cada pliegue. .

111

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Confacci6n de ropa para el reci'n nacido. En esta unidad usted encontrara c6mo cortar y coser un pantaloneito para el reeien naeido.

113

Pantaloncito

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Material neeesario:

60 em de tela de eualquier ancho 3.50 m de bies

50 em de resorte

6 botones

Molde

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Tomamos un pliego de papel manila y trazamos euadros de 5 em de lado y eopiamos en al el esquema. Poniendole el nombre eorrespondiente.

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1.10 m. 115

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Ya trazado el molde agregamos el margen para la costura de 1.5 em en todo el eontorno.

Reeortamos el molde siguiendo el eontorno.

~'{ Colocacian del molde sobre 18 tela.

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Doblamos la tela y coloeamos las piezas del molde ast

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Observe que el molde va doblado a la mitad.

Fijamos el molde con alfileres y eortamos con euidado.

Con la ayuda del papel calea marcamos en la tela las lineas de costura, la abertura y la linea de la eintura.

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Confacci6n

116

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Unimos el delantero a la espalda por los hombres y los eostados .

Planehamos por el reves tadas las eosturas. Doblamos hacia el reves un margen de 0.5 mm en la

, abertura de las piernas y 10 eosemos a mana 0 a rnaqulna.

En el borde de las piernas eoloeamos el bies, pasamos el resorte por al estirandolo ligeramente y sujetandolo con unas puntadas en los extremos .

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En la abertura de las piernas se hacen tres ojales y colocamos

105 botones. La forma de hacer ojales la podemos encontrar en la paqina 69.

Cortamos la abertura de la espalda de 8 cm de largo.

Para rematarla abertura, el escote y las mangas colocarnos el bias. En la pagina 86 encontramos la forma de hacerlo.

En ellado derecho de la abertura 58 hacen 3 presillas a la misma distancia una de otra.

Las presillas se hacen de fa siguiente forma:

Se enhebra la aguja con hebra doble, se pasa la aguja en el borde, dejamos un hueco para que pueda pasar el bot6n, pasamos la aguja tres veces para que la presilla sea resistente. Despues cubrimos las hebras de la presilla con puntada de ojaJ.

En ellado izquierdo colocamos los botones.

A la altura de la cintura por el reves colocamos el bias abierto y Ie hacemos dos costuras, dejando espacio para que pase el resorte. Se deja pasar el resorte con la ayuda de un seguro. ·En la

pagina 87 encontramos el modo de hacerlo.

117

Esperamos que este manual haya side util y «Jncillo para coser la ropa de su familia.

Tembien esperernos que haya practicado la lectura y la escritura que Ie seran muy utiles para su vida diaria.

Si quiere ampllar sus' conocirnientos sobre el corte y la confecci6n, en la bibliograffa encontrara algunos tftulos de

llbros, .'c.

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Glosario

Bias

Tira de tela cortada al sesgo, que se usa en los cuellos.

Contorno Alrededor de alguna parte del cuerpo, por ejemplo la
cadera.
Entretela Tela resistente que se pone entre la tela y el forro de
las prendas de vestir.
Esquema Dibujo 0 representackin gr~fica de un objeto.
Muesca Senal hecha a una cosa para que encaje en otra.
'/)
I Patron Papel cortado con la forma y dimensiones de cada una
de las piezas de un vestido.
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Pernera Parte del pantalon que corresponde a cada pierna.
-:
,-" . Pliegue Doblez que se hace en la tela.
. '.,
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-, Presilla Cordon que sirve de ojal.
".
J
Sesgo Corte en forma oblicua.
Simetria Proporclon adecuada entre las partes de un objeto.
Sisa Linea curva que se hace en los vestidos para las
mangas.
Tiro Parte del pantelon donde se unen las dos perneras.
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.-;
_-,
'.- Bibliografia

Burda.- Enciclopedia Burda de Confecci6n. tome 2,(3 tornos) Burda. Alemania, 1978.

Lynch Mary y Sara Dorothy.- Costura simplificada Cornpafila General de Ediciones, S.A.

Mexico, tercera edici6n, 1978.

Perez Ayerbe P.- Atlas de Corte y Confecci6n. Ediciones Jover, S .A.

Barcelona, 1982.

Salvat.- Enciclopedia de Labores, tome 1 (8 tomos) Salvat Editores,. S.A.

Mexico, 1980.

Singer.- Sistema Simplificado de Corte y Confecci6n Infantil Singer Mexicana, S.A.

Mexico, 1981.

"Manual de Corte y Confecci6n" Direcci6n de Educaci6n Comunitaria. Se termin6 de imprimir en el mes de diciembre de 1989, en los T ALLERES GRAFICOS DE LA NACION, Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, 06280, Mexico, D.F. La edici6n consta de 90,000

ejemplares

120

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