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Manual de carpinteria- Por Francisco Aiello

Manual de carpinteria- Por Francisco Aiello

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Este manual lo hice para compartirlo gratuitamente con todo aquel que este interesado en el bello arte de la carpintería y ebanistería.
Si alguien esta interesado en recibir una copia para su uso o tenerlo como material de apoyo solo deje un comentario y su dirección de correo y como lo he hecho ya con muchas personas con mucho gusto le enviare una copia.
No lo he dejado en descarga libre porque como dije anteriormente no quiero que este a la venta ES GRATUITO.
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Published by: Francisco on May 18, 2008
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12/11/2015

CONTENIDO

Conozca sus herramientas Mantenimiento y conservación de las herramientas Precauciones al trabajar Sistemas de unión Ensambles Construya algunas herramientas Algunas intervenciones en casa Diseñe y construya su mueble de cocina

CONOZCAMOS NUESTRAS HERRAMIENTAS
No se puede realizar ningún trabajo por pequeño que sea sino se cuenta al menos con un mínimo de herramientas. Existe en el mercado una gran variedad de herramientas de un mismo tipo para cada trabajo. Sin embargo el aficionado debe sacar el mejor partido posible a una herramienta para realizar varios trabajos, porque sería absurdo que tenga que equiparse con todas las variedades de: Martillo, formón, alicates, taladro, etc. Como máximo y para trabajos muy específicos deberá completar su equipo con una herramienta especializada para este tipo de trabajo, porque en ese caso la adquisición quedará justificada por el rendimiento específico que esta le proporcionará. Independientemente de cualquier herramienta especializada el aficionado precisará de un equipo mínimo a cuyos elementos deberá sacar el mayor provecho. A continuación se describen las herramientas básicas para poder realizar trabajos de carpintería:

MARTILLOS: El martillo de carpintero es una de los elementos clave de una
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MARTILLO DE CARPINTERO
1 COTILLO, 2 MANGO, 3 MOCHETA U OREJA Y 4 OJO

caja de herramientas. Está constituido por una cabeza y un mango que sirve para empuñar el instrumento y se aloja en un agujero de aquella denominado ojo, la parte de la cabeza que sirve para golpear es el cotillo y la parte opuesta es la mocheta formada por dos orejas que sirve para sacar clavos.

Seria ideal disponer de dos tipos de martillos más como son: La Maza de madera: Su cabeza es de madera y se usa para trabajar sobre materiales delicados, por lo que los golpes son más blandos. El martillo de goma: Para golpear formones de madera ya que siendo blandos no dañan estos. El manejo de un martillo no está exento de peligro, y hay que tomar ciertas precauciones al golpear materiales que ofrecen mucha resistencia. Precisamente en estos casos es decisivo que la cabeza esté solidamente retenida por el mango.

HERRAMIENTAS PARA MEDIR Y TRAZAR: En la carpintería
trazado es indispensable para definir líneas de corte, la posición justa de cada elemento de un mueble, para preparar acoples etc. A continuación se describen las más usadas en trabajo de carpintería: 1 La cinta métrica: La usamos para medir distancias y ángulos con precisión cuando tenemos realizar un trabajo. 2 La Escuadra combinada: Se utiliza para medir y trazar ángulos de 90° y 45°. 3 La escuadra: Para trazar ángulos de 90°. 4 La falsa escuadra: Con esta podemos copiar y reproducir ángulos de 0° a 180°. 5 El nivel: Cuando necesitamos verificar si una superficie esta a plomo o plana usamos esta útil herramienta 6 El tiralíneas: Es muy oportuno disponer de este elemento ya que nos permite trazar líneas largas y rectas. 7 El gramil: Formado por una superficie de apoyo y una punta de trazar regulable a la distancia que se desea, deslizándolo vamos trazando una línea.

HERRAMIENTAS PARA SUJETAR Y BLOQUEAR: No existe
ningún trabajo donde no surja antes o después la necesidad de bloquear firmemente una pieza sobre la cual se labora, o de mantener juntas dos piezas por un periodo más o menos largo, cuando se hace un corte, en fin necesitamos una tercera mano además de las nuestras. Debido a esta necesidad se han creado los comúnmente llamados prensas, mordazas y sargentos. La característica más común entre estas prensas es la capacidad de aferrar una pieza y mantenerla solidamente mientras se realiza un trabajo. De estos dispositivos existen numerosas versiones las más comunes son las siguientes: 1.- Prensa de barra: Tiene una pieza fija con un tornillo y una pieza móvil que se puede bloquear en cualquier punto a lo largo de la barra.

2.- Sargento: Se consiguen en diferentes tamaños, tienen una parte regulable con un tornillo que se bloquea con los primeros giros del tornillo. 3.- Prensa de banco: Se fija en el banco de trabajo y se utilizan para sostener piezas que se deben lijar, cortar, taladrar, etc. 4.- Prensa angular: Son muy útiles en el trabajo de
marquetería.

5.-.Tornillo de banco: Consiste en un tornillo y una pieza de madera fijados a un extremo del banco de trabajo. 6.- Prensa tipo “C”: Es la más común entre todas las prensas, se usan para sujetar piezas pequeñas.

HERRAMIENTAS DE FILO: Sobre las maderas es difícil realizar labrados
y trabajos de precisión, especialmente en detalles pequeños sino se dispone de una herramienta de corte afilado. Entre las herramientas de este tipo están comprendidas: Los formones, los escoplos y las gubias. Las herramientas de filo deben guardarse cuidadosamente después de haberles aplicado un aceite antióxido para que se conserven en buen estado mientras no se utilizan, no es conveniente guardarlas desordenadamente en una caja de herramientas mezclados con otros útiles que las puedan dañar. Al trabajar con una herramienta de filo no debe mantenerse una mano en el sentido del trabajo de la herramienta, pues es fácil que se escape y dé lugar a un accidente importante. Las piezas deben sujetarse con prensas, mordazas, tornillos de banco, etc. Jamás con las manos situadas delante de la herramienta.

EL FORMON y EL ESCOPLO: El formón tiene la boca
ancha y un grosor de hoja mucho menos que el escoplo; siendo ambas herramientas igualmente planas. El formón es la principal herramienta utilizada para vaciar la madera y rectificar las paredes de un labrado después de haber realizado los trabajos bastos de rebajado o perforado. En los trabajos de bastante profundización, así como en los lados estrechos resulta más eficaz el escoplo, pero esta herramienta es posiblemente una de las que puede prescindir el aficionado que no tenga que realizar muchos

trabajos de uniones de madera basándose en cajas y espigas. En cambio siempre será conveniente tener un par de formones de distinta anchura de boca uno de media pulgada y otro de 1 pulgada. Para conservar los formones y escoplos en buen estado conviene ordenarlos de manera que el filo no pueda dañarse. Los formones nunca deben utilizarse como destornillador o para realizar cualquier otro trabajo sobre un material que no sea tan blando como la madera

LAS GUBIAS: Tienen la hoja curvada en forma de “V”, distinguiéndose entre
ellas por su radio de curvatura o por el ángulo las dos partes de la hoja, por la anchura de la boca y por las eventuales inflexiones de la hoja, que puede ser sinuosa, convexa o cóncava, tener forma de cuchara, etc. Las gubias son utilizadas por los tallistas y escultores. 1 Gubia en forma de V para ranuras finas en forma de ángulo. 2 Gubia cóncava para obtener ranuras y vaciados. 3 Formón con filo recto. 4 Formón con filo a sesgo.

HERRAMIENTAS PARA EL ASERRADO : Antes de realizar
cualquier trabajo de aserrado es preciso marcar y trazar convenientemente el material, utilizando las herramientas pertinentes. Los trazos exteriores de la pieza que se va a cortar determinan los límites del aserrado exterior, hay que aserrar a lo largo de esa línea de modo que siempre quede visible. Para el aserrado podemos usar Sierras Manuales y Sierras Eléctricas.

SIERRAS MANUALES:
EL SERRUCHO: Dejando a un lado ciertos tipos de sierra que han caído prácticamente en desuso, quizá la más útil de toda la gama de sierras manuales en lo que al trabajo de carpintería se refiere, es el serrucho manual. Formado por una hoja con un mango en uno de sus extremos. El serrucho es comúnmente usado para cortar en sentido transversal a la fibra de la madera y ocasionalmente en sentido de la fibra. Para uso genérico, esta bien el serrucho de siete dientes por pulgada

EL SERRUCHO DE COSTILLA: Este serrucho es de hoja rectangular provista en el dorso de un doble reborde de acero que la mantiene recta, permitiendo así realizar cortes rectos con toda seguridad, suele ser de dientes pequeños. Usándolo con la Caja de ingletes se pueden realizar cortes precisos, rectos y a 45°. La caja de ingletes se consigue en el mercado en madera y plástico. No es aconsejable usar la caja de ingletes cuando debido al uso se muestran desgastes en las ranuras que sirven de guía al Caja de ingletes serrucho, porque los errores que se originan en el corte son difícilmente reparables.

ELSERRUCHO DE ARCO: Formado por una hoja muy fina y flexible que viene

sostenida por un bastidor en forma de “C”, se usan para calar maderas blandas, por lo que también se les denomina sierras de calar

SIERRAS ELECTRICAS:
SIERRA CIRCULAR: La sierra circular eléctrica es el instrumento ideal para realizar cortes veloces y rectos en la madera. El disco de la sierra corta en sentido ascendente por lo tanto puede astillar la superficie de la pieza que se va a cortar, para protegerla es aconsejable marcar la pieza por la cara opuesta apoyando siempre la cara buena hacia abajo. Cuando se haga un corte con la sierra circular hay que graduar el disco de manera que este asome solo unos milímetros de la madera. De esta manera el motor trabaja más descansado y será más difícil que el disco se atasque. Al usar la sierra, por su seguridad se deben usar lentes o la careta transparente. Cuando se hace un corte es posible que esta se levante por la parte

trasera al avanzar, por esto hay que trabajar con ambas manos; una imprime el movimiento de avance mientras la otra empuja hacia abajo firmemente para que permanezca asentada SIERRA CALADORA: Es uno de las herramientas eléctricas más apreciada en el trabajo de carpintería, por múltiples razones: Tiene una capacidad más que suficiente para seguir una gran variedad de cortes, se usa donde los otros tipos de sierra son ineficaces. La característica fundamental de la sierra caladora es que posee una hoja corta y fina, que sobresale de la parte inferior, y es animada por un conjunto de movimientos de vaivén cortando el material solo cuando retorna la hoja. Las pequeñas dimensiones de la parte activa permiten seguir con facilidad cortes curvos. En contra ofrecen una guía limitada para los cortes rectos, esto se puede remediar usando la guía paralela en dotación con algunos modelos o usando un listón derecho como guía. Algunos modelos tienen la base regulable que permite hacer cortes oblicuos de 0° a 45°. Su capacidad de corte depende de su propia potencia y del largo de la hoja. Es aconsejable optar por una sierra en grado de cortar madera blanda del espesor de 5 cm. y madera dura de 2 cm. Las sierras caladoras tienden a vibrar debido al movimiento de vaivén de la hoja, para reducir esta vibración debemos apoyarla con fuerza contra la superficie de la pieza haciéndola avanzar lentamente de modo que la hoja no se doble. Para un buen rendimiento de esta sierra los diversos tipos de hoja requieren velocidades diferentes, por esto es bueno optar por una de velocidad variable. En general, se usa la velocidad más alta cuando se usa la hoja de dientes grandes y la más baja para la hoja de dientes pequeños. SIERRA INGLETADORA O TRONZADORA: La precisión de un corte es muy importante en cualquier tipo de trabajo, es de vital importancia si los cortes quedan a la vista. Cada vez que se deben usar útiles manuales como: serruchos y seguetas de por si ya estamos seguros que no obtendremos un corte cien por ciento liso y con el justo ángulo. La herramienta apropiada para esta es la sierra tronzadora, es capaz de realizar cortes de entre 0° a 90° tanto a la derecha como a la izquierda

FRESADORA MANUAL O TROMPO: La fresadora es una herramienta
para labrar la madera aprovechando el movimiento giratorio. Su eficacia depende de la velocidad de giro; cuanto mayor sea esta mayor será el acabado de la pieza. Hay modelos que alcanzan hasta 26.000 r.p.m y se logran acabados muy limpios hasta en las maderas duras. Es bueno elegir un modelo con una potencia nominal de al menos 400 watt y si es posible con características elevadas de seguridad. Para obtener un mejor resultado se comienza pasando el trompo sobre la madera regulando la broca en cada pasada hasta alcanzar la profundidad deseada. Poco a poco se debe ir aprendiendo a que velocidad debemos desplazar el trompo, si la desplazamos muy rápido el motor pierde revoluciones y la madera se astilla; y si la desplazamos demasiado lento quemamos la madera. Para fresar debemos desplazar el trompo de izquierda a derecha (porque la broca gira en sentido de las agujas del reloj) de manera que la broca penetre la madera. Gracias a la gran diversidad de brocas existente en el mercado (tanto de corte como escofinas) podemos realizar rebajos y molduras en los cantos de tablas y listones, ranuras y vaciados en la superficie de tablas y tableros. Aprovechando la acción de varias fresas de perfiles distintos es posible conseguir toda clase de molduras y de labrados. Al fresar siempre será conveniente una segunda pasada sin cambiar la posición de la herramienta para obtener un mejor acabado de la moldura o labrado que se haya realizado.

Algunas brocas ó fresas para el trompo o fresadora

HERRAMIENTAS ABRASIVAS: El termino abrasión dignifica desgaste
mediante un instrumento raspador dotado de granos de mayor o menor grosor. El principio fundamental de la abrasión descansa en el empleo de un material de más dureza que el que se pule, corta o afina. Dentro de las herramientas abrasivas hay que considerar: Las limas, las escofinas, la lija, las lijadoras y las piedras de amolar. LAS LIMAS: La lima es un instrumento destinado a desgastar, rebajar. La lima se utiliza especialmente para el acabado de aristas y cantos de paneles y placas duras, placas de fibras comprimidas, tableros aislantes y todo aquel material que, después de ser aserrado para trocearlo, debe ser pulido. Una lima esta constituida por una hoja de acero muy duro dotado de estrías en forma de dientes y dispuestas oblicuamente. En función de la rugosidad o granulosidad de estas estrías, la lima arranca más o menos material al deslizarse, presionando, sobre una superficie de lo que se lima. En algunos casos las limas pueden desplazar al cepillo. Por lo que respecta a su granulosidad se distinguen las limas bastas, las medianas y las finas. Las intermedias suelen denominarse también bastardas. En el mercado existen limas de diferentes formas: plana rectangular, plana estrecha, media caña, redonda o cola de rata. LAS ESCOFINAS: La escofina esta formada también por una hoja de acero cuya superficie, en lugar de estrías rectilíneas transversales como la lima, posee unos resaltados de manera de dientes o mellas de forma más o menos triangular. Existen gamas similares a la de la limas en función de la sección y del grado de la granulosidad. Existe un tipo de escofina de gran interés para el aficionado: la puntiaguda y de sección rectangular denominada cola de rata que se emplea para ensanchar agujeros muy estrechos. Las limas y las escofinas se emplean de la misma manera Hay que mantener la lima o escofina planas sobre la superficie que se pule. la misión de la mano izquierda es solo la de mantener el contacto entre la herramienta y el material, mientras que la mano derecha es la que realiza la presión para arrancar el material, agarrando fuertemente el mango. En realidad la forma de trabajar con estas es muy parecida a la que se sigue con el cepillo. LAS PIEDRAS DE AMOLAR: Las piedras de amolar (que se fabrican con diversas granulaciones) pueden ser utilizadas en seco: es el caso de las que se emplean para reparar el filo de los cuchillos. Otras hacen posible un afilado más fino con ayuda del agua. Finalmente hay otras que requieren el empleo de aceite que facilite el afilado de herramientas de corte como los formones, las hojas de los cepillos etc.
ESMERILES DE BANCO: Está formado por un motor al cual le sobresale el eje de

ambos lados, en este se instalan dos muelas que suelen ser circulares con caras

laterales rectas o curvas. Utilizado a poca velocidad (de 200 a 400 r.p.m.) se consigue con este un preafiliado de cuchillas y formones.

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Lima redonda o rabo de rata Lima plana Lima triangular Escofina media caña Escofina redonda rabo de rata Esmeril de banco Piedra de amolar de doble grano

HERRAMIENTAS PARA EL LIJADO
LIJADO MANUAL: El lijado es la acción de frotar el papel de lija sobre una superficie para pulirla. Cuando se trata de lijar superficies planas resulta muy eficaz y práctico el empleo de lo que se llama TACO PARA LIJAR (B) que consiste en un trozo de madera rectangular dotado de una suela de material más blando (corcho, goma, etc.) y envuelto con una tira de papel de lija; estos tacos también se consiguen en el mercado de goma. (A) Toda labor de lijado debe iniciarse con un desbastado con lija gruesa, y acabarse con un pulimentado con granulación muy fina. La sucesión sistemática de varias granulaciones será la clave del éxito en el lijado y pulimentado de la madera. El papel y la tela de lija se consigue en las ferreterías en una amplia gama de granulaciones, las más usadas en carpintería son las que van desde grano 40 a 220.

LIJADORAS ELECTRICAS:
LIJADORA DE BANDA: Es ideal para lijar amplias superficies. Algunos modelos vienen dotados de una bolsa para recoger el polvillo. Las bandas de lija se compran de acuerdo a la medida de la lijadora y al igual que la lija por granulación.

La lijadora se debe sujetar con las dos manos porque debido a su movimiento se nos puede escapar de las manos, no se debe presionar hacia abajo la presión solo debe ser ejercida por el propio peso de esta. Debemos desplazarla uniformemente por toda la superficie para no crear baches y en sentido de la veta para no rayar la superficie.

LIJADORA ORBITAL: Esta maquina se usa para dar el acabado final. Consiste en una base con una zapata de material blando que puede retener con dos pinzas un trozo de papel de lija. Con la lijadora orbital es posible efectuar pulí turras muy finas independientemente de la dureza del material; por esto es una herramienta muy útil en los trabajos de acabado donde se debe sacar el mejor partido posible a este artefacto

LOS CEPILLOS:
CEPILLO MANUAL: Para describirlo de una manera muy sencilla, el cepillo no es más que un simple formón dentro de una caja de manera que sobresaliendo 1mm por

la base de dicha caja incide sobre la superficie de la madera produciendo la viruta. En la realidad la hoja del cepillo no es un simple formón sino que fue especialmente concebida para diversas operaciones específicas. Antes de usar el cepillo debemos comprobar la disposición de la hoja y regularla más o menos de acuerdo a la viruta que se quiera obtener. Hay cepillos para rebajar y producen viruta gruesa y otros para pulir y producen viruta mucho más sutil. La hoja no debe asomar mucho por debajo de la base porque produciría una viruta muy gruesa y poco uniforme ocasionando resaltos en la superficie de la madera y el esfuerzo durante el cepillado sería muy fatigoso. Se debe tratar de cepillar siempre en sentido de la fibra de la madera de no hacerlo así el repelo de la madera también provocara desniveles en la superficie que se cepilla. Para comenzar el cepillado la cabeza del cepillo debe descansar sobre el principio de la tabla, teniendo una mano sobre la parte delantera del cepillo y la otra imprime el movimiento de avance. La presión que inicialmente se ejercía en la parte delantera del cepillo quedará absorbida progresivamente por la otra mano de modo que a la mitad del recorrido las cargas quedaran equilibradas sobre ambas manos. Al llegar al final, en cambio la presión mayor es ejercida por la mano que empuja la herramienta. CEPILLO ELÉCTRICO: Se utiliza de la misma manera que el cepillo manual. Con este hay que tomar las mismas precauciones para cepillar a favor de la fibra y para proteger las partes extremas de los cantos de la madera. Es preferible realizar varias pasadas de poco espesor que pretender acabar rápidamente el trabajo profundizando en forma exagerada. Con un cepillado progresivo es posible ir comprobando a cada pasada la rectitud de lo que se está rebajando y compensar las posibles desviaciones. Hay que mantener solidamente el aparato y haberlo avanzar de modo regular y con presión uniforme. Al realizar pasadas

regidas se precisa gran seguridad pues la más leve falta de horizontalidad que se produzca durante la primera pasada se agudizará más al final de cada cepillada.

HERRAMIENTAS PARA TALADRAR
EL TALADRADO: Con esta operación se perforan orificios en los materiales. En carpintería este proceso es muy importante, se puede decir que en todos los casos de trabajo debemos hacer alguna perforación en la madera. Esta operación se hace muy simple con la ayuda de los taladros. El taladrado sirve básicamente para dos funciones muy importantes: 1.- Lo que se denomina taladrado previo, en el que se alojara más fácilmente un accesorio de retención (clavo, tornillo, etc.) sin temor a que la penetración directa del mismo astille el material. 2.- Lo que se denomina un “alojamiento” por el que se hace pasar un elemento de retención de dos o más piezas, como un tornillo pasante provisto de cabeza y tuerca por ambos extremos, una clavija (pieza cilíndrica de madera encolada o no a una o ambas piezas que se desean retener) TALADROS MANUALES: Entre Los diversos tipos que se consiguen en el mercado, están los de manivela y el berbiquí que se usan a menudo en trabajos de carpintería. Al taladrar manualmente es muy importante mantener en posición correcta la herramienta tanto en el inicio como durante la operación, evitando cualquier movimiento de oscilación.

TALADROS ELÉCTRICOS: La mayor parte de las operaciones de perforación se hace muy simple con el uso del taladro eléctrico. Además de las prestaciones que pueden variar mucho de un modelo a otro, es necesario prestar atención al diámetro del mandril. El taladro con mandril de ½ pulgada constituye la mejor elección por lo que puede usar una gran cantidad de mechas y accesorios, a la velocidad variable y reversible que se presta a muchos

usos, entre los cuales la perforación sobre concreto o al atornillar. El taladro eléctrico hace fácil y simple cualquier trabajo, pero se necesita un poco de habilidad para resolver los problemas más comunes y obtener los mejores resultados. Algunos consejos para el uso de este versátil instrumento a la hora de perforar: 1- Antes de cualquier otra cosa se debe fijar la pieza que se quiere taladrar con una prensa al banco de trabajo, no solo porque se logra una mayor precisión, también porque es más seguro. 2- Es necesario hacer sobre la superficie de la pieza una marca para evitar deslizamientos de la mecha o broca. 3- El taladro se debe sujetar con las dos manos, la mano derecha dirige y la mano izquierda ejerce la presión. 4- Se debe tratar que la mecha o broca permanezca perpendicular a la superficie de la pieza que se taladra. 5- De vez en cuando se debe sacar un poco la mecha para que salga la viruta así se hace más rápido el trabajo. 6- Para evitar que se astille la madera por la otra cara al salir la broca, se coloca otro pedazo de madera debajo de esta. En el mercado podemos conseguir: Taladros de dos velocidades: Es el tipo más común y menos costoso. La velocidad más baja permite de trabajar sobre materiales duros como la piedra y el concreto; la más elevada es indicada para taladrar madera y hierro. Un interruptor permite pasa de una a otra velocidad. Taladros de velocidad variable y reversible: Son de mayor tamaño y potencia, tiene un dispositivo eléctrico que permite variar la velocidad a placer, con estos se puede comenzar a taladrar a una velocidad baja, sobre todo cuando es necesaria la precisión sobre el material duro, después se puede acelerar sin necesidad de parar para cambiar de velocidad, o se puede seguir a una velocidad baja, esencial por ejemplo cundo se usa como atornillador. Taladro de percusión: Son taladros a dos velocidades o de velocidad variable que tienen incorporado un dispositivo que permite al taladro dar una serie de rápidos golpes durante la rotación, muy útil a la hora de taladrar sobre concreto o piedra. TALADRO CON BATERIA RECARGABLE: Se trata de pequeños taladros que funcionan con alimentación autónoma o sea no tienen cable. Tienen potencia y carga limitada, pero resuelven brillantemente el problema de trabajar lejos de los tomacorrientes, sin tener que disponer de largas extensiones eléctricas. Por esto es evidente su utilidad en sitios donde la electricidad no puede llegar.

TALADRO DE COLUMNA: Consta de un bastidor en columna con el porta brocas fijo y el mecanismo de los movimientos y la mesa para el apoyo de las piezas. Este taladro pos permite realizar un trabajo preciso, ya que podemos realizar agujeros completamente perpendiculares sin el temor a que se nos mueva el taladro. Para la instalación de bisagras de brazo comúnmente llamadas bisagras de embutir, es indispensable, porque la broca difícilmente se puede usar con el taladro eléctrico manual. Usando puntas tipo escofina también lo podemos utilizar como fresadora y para hacer escopladuras para ensambles. El taladro de columna e muy útil y fuerte pero muy costoso, adquiriendo un accesorio como lo es, EL SOPORTE DE COLUMNA, podemos convertir nuestro taladro eléctrico manual en un perfecto taladro de columna

Brocas o mechas para taladro 1 2 3 4 5 6 7 8 Sierra de taza Corta nudos Fresa para rebajar Broca combinada para tornillos Broca para hierro Broca de tres puntas Broca para madera Broca con regulador de profundidad 9 Fresa para Bisagras de brazo 10 Brocas para concreto 11 Broca para vidrio 12 Broca escofina

Fresas de corte

1 Fresa recta 2 Fresas para escopladuras 3 Fresa cilíndrica 4 Fresa convexa 5 Fresa para espiga 6 Fresa de cara 7 8 9 10 11
12

recta Fresa a 45° Fresa para redondear cantos Fresa cóncava Fresa para moldura Fresa circular Sierra circular
Fresas escofina

13 Fresa cilíndrica 14 Fresa convexa 15 Fresa para espigas 16 Fresa combinada 17 Fresa circular 18 19 20 21 22 23 Fresa de 45° Fresa a 75° Fresa cóncava Fresa para ranuras Fresa para cola de milano Raspas Fresas para trabajos especiales 24 Fresa para ensanchar 25 Limas 26 Piedras de amolar

ATORNILLADORES O DESTORNILLADORES

Llave para taladro

Taladro velocidad variable y reversible

Atornillador de bateria

Destornillador de paleta

Destornillador de estria

Destornillador de paleta

ATORNILLADORES O DESTORNILLADORES MANUALES: Es necesario disponer de una buena cantidad de atornilladores manuales ya sea de estría o de paletas, con mangos gruesos que puedan ser empuñados cómodamente.

ATORNILLADOR ELECTRICO: Es nuestro taladro siempre y cuando sea de velocidad variable y reversible. Aunque existen taladros que solamente sirven para este fin ya que no disponen de mandril sino una pieza donde se colocan las puntas sea de estría o paleta y tienen un dispositivo para graduar la penetración de la cabeza del tornillo en la madera. ATORNILLADORES DE BATERIA RECARGABLE: La utilidad de estos se evidencia cuando el número de tornillos que se deben usar es elevado. Tienen la forma muy parecida a uno manual con la diferencia que para accionarlos basta hacer una pequeña presión sobre el interruptor. Algunos tienen un sistema de bloqueo de la punta por lo que pueden usarse como uno manual.

HERRAMIENTAS ESPECIALES:
Si se deben enfrentar trabajos esporádicos de una cierta importancia o muy empeñativos, puede ser conveniente acudir al alquiler o a una carpintería donde tengan estas herramientas para poder facilitar el trabajo, (por ejemplo si se quiere construir una estructura para un techo de madera, para preparar el material se necesitan herramientas industriales) Pero si se tiene la posibilidad económica y el espacio y la inversión vale la pena podría adquirir alguna de estas maquinas. SIERRA DE CINTA O SIN FIN: Herramienta para practicar cortes en serie. Su uso es particularmente sencillo y seguro, mientras sus funciones de trabajo son innumerables. Con esta se ejecutan cortes curvos con mucha facilidad (cosa imposible en una sierra circular de mesa), cortes en maderos de gran espesor. Es menos peligrosa que la sierra de mesa, aun si la cinta se rompe ya que la parte de la de esta que permanece descubierta es muy pequeña. De cualquier manera es una herramienta de corte en movimiento y viene tratada con las debidas precauciones

SIERRA CIRCULAR DE MESA: Para una descripción fácil, no es más que una sierra circular fija a un banco. La sierra de mesa esta formada por un motor eléctrico, un eje donde va instalado el disco, alojados en una robusta mesa de metal; el motor acciona sobre el eje por medio de una correa, tiene un dispositivo para subir o bajar el disco por lo que podemos seleccionar la profundidad de corte. En la superficie de trabajo tienen una guía paralela al disco que podemos regular para realizar cortes a la medida. También posee una guía perpendicular al disco que se usa para realizar cortes transversales a escuadra, en algunos modelos esta guía se puede graduar para realizar cortes entre 0° y 90°. Al usar esta maquina es necesario tomar las precauciones posibles para evitar accidentes que en casi todos los casos son graves.

SIERRA RADIAL: En sustancia es una sierra circular guiada con una exactitud milimétrica a lo largo de un brazo, al cual sostenida por un carro que se desplaza a lo largo de este. El brazo es sostenido por una columna a lo largo de la cual puede subir, bajar o rotar hasta 180°. Con esta podemos realizas cortes paralelos, transversales, rectos, oblicuos y además ranuras en la superficie de la madera.

TORNO PARA MADERA: El torno es una maquina herramienta que sirve para labrar piezas de madera, animadas de un movimiento de rotación alrededor de un eje. El labrado o arranque de material se lleva a cabo tangencialmente con ayuda de herramientas afiladas y que en realidad no son otra cosa que gubias, formones y escoplos, de forma ligeramente diferente y dotados de por regla general de mango más largo. Para tornear, la herramienta se sostiene con la mano, de manera que la parte afilada se dirija ligeramente hacia arriba, para que incida tangencialmente sobre el material. Para facilitar el trabajo la herramienta se apoya sobre un dispositivo en forma de yunque que se puede graduar acercándolo al material desplazándolo de un lado para el otro a lo largo de la pieza de manera que sea posible actuar en el punto que convenga. Este dispositivo debe acercarse a la pieza de manera que entre ambos solo queden unos pocos milímetros. Una de las cualidades mas importantes de un torno es la de poder graduar la velocidad de rotación de la pieza que se mecaniza. En la mayoría se obtiene mediante un sistema de poleas. Cuando se requiere tornear una pieza hay que tener presente: Comprobar los cambios de velocidad de que se pueda disponer. Estudiar las medidas máximas y mínimas que acepta el torno; diámetro máximo de la pieza sin desbastar y máxima longitud determinada por la separación entre los dos cabezales.

Para preparar la pieza que se quiere tornear debemos hacer lo siguiente: Trazar diagonales en las dos caras de la pieza para obtener el centro de cada una de ellas y habrá quedado determinado el eje de giro. Achaflanar las cuatro aristas hasta obtener una especie de prisma octogonal; este trabajo se puede efectuar perfectamente con el cepillo. Se ahorrara mucho trabajo si las ocho aristas obtenidas sufren otro cepillado para obtener un prisma de dieciséis caras mucho más próximo al cilindro. Luego se coloca bien centrado el madero en el cabezal fijo para que se marquen las espigas del cabezal. Con el formón se hacen dos incisiones más profundas de manera que estas espigas puedan alojarse. En el otro extremo se practica con un punzón, precisamente en el centro determinado por los diagonales trazadas, el alojamiento para la punta del cabezal móvil. Ha llegado el momento de colocar la pieza en el torno, haciendo corre el cabezal móvil hasta que esta quede firmemente retenida. Hay que asegurarse que el cabezal móvil este perfectamente sujeto a la bancada o a la barra que hace sus funciones. Entonces con la mano se hace girar la pieza para comprobar que este perfectamente horizontal, sino es así se debe proceder a su corrección verificando los centros en los extremos de la pieza. Luego se acerca el porta herramientas hasta el punto de trabajo dejando entre ambos solo unos pocos milímetros. Se pone en marcha el motor y se empuña firmemente la herramienta descansándola sobre el portaherramientas y se acerca el filo a la pieza de manera que ataque la superficie con una ligera inclinación hacia arriba. El pulgar y el índice deben estar sobre la herramienta a pocos centímetros del filo mientras la otra mano empuña firmemente el mango. Al acercar el filo empiezan a aparecer poco a poco las virutas que saldrán proyectadas lejos de la maquina. Sin profundizar se desliza la herramienta en sentido horizontal procurando mantener siempre una misma regularidad de viruta. Se sigue torneando de este modo hasta lograr que la superficie de la pieza presente una curvatura sin discontinuidades. Sobre la pieza ya desbastada se marcan los principales detalles de relieve que se quiere obtener. Bastara marcar con trazos la separación entre ellos y luego colocando el lápiz sobre cada uno de estos trazos y girando la pieza obtenemos el marcado de todo el perímetro. A partir de este momento se comienzan a utilizar las diferentes herramientas según el labrado que se quiera efectuar. La práctica proporciona en poco tiempo una gran soltura en el manejo de estos útiles, con los que nunca hay que trabajar sin hacer uso del porta herramientas. Para pulir se usa papel de lija de una granulación media a fina, se pone en marcha el torno y se va lijando desplazando la lija sobre la superficie de la pieza. Por lo que concierne a la madera no todas las clases son buenas para ser torneadas. Una madera torneable debe ser difícilmente astillable. El torneado de una madera dura debe efectuarse profundizando muy poco a poco, utilizando una velocidad relativamente alta y sobre todo con las herramientas bien afiladas.

Además del torneado con apoyo sobre el cabezal móvil, se pueden realizar vaciados (cuencos, platos, etc.) fijando la pieza en un disco situado en el cabezal fijo, por medio de tres o más tirafondos pasados a través de unas ranuras de que dispone el disco e insertadas en lo que será la base del recipiente. El vaciado con el torno requiere de cierta práctica previa en el torneado normal, pues no es un trabajo que pueda realizarse sin dominar el uso de la herramienta.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
La revisión periódica de las herramientas es la mejor garantía de conservación, y un seguro para utilizarlas con eficacia cuando sea preciso. Evidentemente, una revisión de este tipo no anula la necesidad de limpiar, desembotar y lubricar las herramientas inmediatamente después de cada uso y antes de guardarlas. Una revisión minuciosa de las herramientas no llevará más de dos o tres horas, y puede efectuarse dos veces al año. El perfecto estado de conservación de estas también es garantía de la propia seguridad. El primer paso en el cuidado de las herramientas es siempre la limpieza. Es preciso eliminar el oxido utilizando un lubricante. No se debe usar gasolina, que desengrasa excesivamente a fondo y hace a las superficies metálicas más sensibles a la oxidación (de cualquier modo si se usa gasolina en una primera limpieza no hay que olvidarse de proteger el metal con un antióxido adecuado). Los mangos de madera de los formones, martillos, destornilladores, etc., deben repasarse con papel de lija si en su superficie hay astillas o existe cualquier otra irregularidad; luego se les aplica aceite de linaza y se frotan con un trapo hasta que hallan sido embellecidos. Las bases de los cepillos en los que han quedado adheridos restos de pintura o de resina se limpiaran con una espátula y luego con un papel de lija grano 400 y queroseno se le dan unas pasadas. EL AFILADO Y REAFILADO: Uno de los cuidados básicos para la conservación de las herramientas es el mantenimiento del filo en buenas condiciones. Toda herramienta de corte, por poco que se utilice, pierde paulatinamente su filo, el cual debe restaurase al final de un trabajo o, si este es muy largo, entre dos etapas. Deben afilarse con la piedra de amolar humedecida con aceite. Hay que diferenciar entre las herramientas cuyo filo tiene un solo bisel, y que por lo tanto, solo deben afilarse por una cara y aquellas en las que el filo es de dos biseles deben afilarse por ambos lados. Para el reafilado que cosiste en reconstruir el filo se usa el esmeril de banco. Con este se debe actuar de modo que el ataque corresponda al ángulo del bisel del filo y desplazando la hoja en ambos sentidos de la marcha, interrumpiendo de vez en cuando para efectuar una refrigeración mediante agua fría, ya que un recalentamiento podría provocar la pérdida del temple del acero. Después de repasar el bisel del filo la escoria que se halla formado por la otra cara con la piedra de aceite.

REEMPLAZAR EL MANGO DE UN MARTILLO: El mango de un martillo
se puede reemplazar fácilmente, ya sea adquiriendo uno prefabricado o realizándolo con un trozo de madera. En primer lugar se ajusta el extremo en el ojo de la herramienta con la ayuda de una escofina. Después de haber encajado la cabeza en el mango a base de golpear el otro extremo del mango contra el suelo o con otro martillo, se realiza una entalla en el extremo del mango para meter o clavar una cuña de madera dura o metal, así queda bien ajustado.

PRECAUCIONES AL TRABAJAR
Cuando trabaje con herramientas de filo como los formones y escoplos nunca tenga las manos de frente al sentido de trabajo de la herramienta, debe tener la mano derecha empuñando la herramienta y la mano izquierda guiándola.

Las piezas sobre las que se hace cualquier tipo de trabajo deben estar perfectamente bloqueadas o sujetas con prensas o sargentos

Use siempre lentes y mascaras de seguridad cuando realice cualquier trabajo de carpintería.

Las herramientas se deben sujetar con las dos manos

Se deben desenchufar las herramientas por el enchufe nunca halando el cable

Revisar periódicamente los cables y enchufes de las herramientas eléctricas para evitar tanto accidentes como daños en estas.

SISTEMAS DE UNION
CLAVADO: en los elementos que se pretende unir se hace entrar, a viva fuerza,
otro de dureza superior a la de cualquiera de ellos, de forma que los atraviese al mismo tiempo. Del modo de dirigir el clavo, o de la contraposición de las direcciones de dos o más de ellos, depende la menor o mayor estabilidad de la unión. El clavado es el método más tradicional para unir entre sí piezas de madera, o para incorporar a este material otros tanto o más blando que él (en revestimientos, tapizados, etc.) No es preciso efectuarlo con puntas de hierro, aunque éstas sean el medio más usual; también pueden utilizarse clavos de otos materiales (antiguamente llegaron a usarse clavijas de madera) En nuestro caso es la aplicación más importante del martillo, que no es más que el hincado de clavos o puntas con lo que es posible conseguir un gran número de estructuras de madera. En otros casos también es un refuerzo de otra operación como lo es el encolado. Algunos consejos para el clavado

1
El largo del clavo de ser más o menos dos veces y media el espesor de la madera que se quiere fijar

2
Para evitar que se abra la madera se debe aplanar la punta del clavo antes de clavarlo y evitar meter los clavos en línea a lo largo de la veta, se debe clavar en zigzag.

3
El clavado oblicuo nos permite una mayor seguridad en cuanto a la fijación, así como una mayor resistencia a la separación por tracción.

4
Si se quiere una resistencia particular podemos usar un clavo más largo y luego doblarlo.

5
Para esconder un clavo podemos levantar con el formón una chapilla de la madera, clavamos y luego encolamos la chapilla habíamos levantado

6
Cuando se utilizan clavos muy pequeños difícil de sostenerlos o el sitio donde se va a clavar es de difícil acceso, podemos usar una tira de cartón para sostener el clavo mientas lo apuntamos.

ATORNILLADO: Se utiliza el tirafondo o tornillo para madera, dotado de un
filete helicoidal que permite la introducción del elemento siempre que sobre aquél se aplique una fuerza en sentido giratorio. Algunos materiales blandos permiten la introducción directa por simple giro y presión, pero en muchos casos es necesario o conveniente un taladrado previo para que las espiras del tornillo queden perfectamente asentadas en las paredes del agujero, evitando así que la madera se abra o se raje. Además del taladrado previo (realizado con una broca un calibre menor con relación a la del tornillo) es conveniente realizar un avellanado para que

TALADRADO PREVIO

con cabeza para llave fija

Tornillos cabeza plana

Autoroscante

Para aglomerado Tornillo para todo uso Tirafondo Para madera Para madera Tornillo con ramplu helicoidal Doble rosca

la cabeza del tornillo se asiente en la superficie. El proceso de unión de dos maderas mediante clavado y encolado resulta más perfeccionado si en lugar de clavos se usan tornillos.

FIJACIONES: Nombre aplicado a toda una serie de elementos que pueden
superponerse, encajarse o empotrarse total o parcialmente en las piezas que han de retener, como los tacos plásticos y expandibles usados en las paredes, techos y muebles, las escuadras de hierro u otro material, en “L” y “T”; estas son elementos ya perforados para atornillar sobre las dos piezas de una junta. Los elementos de fijación permiten unir dos elementos sin necesidad de usar adhesivos, por lo tanto fácilmente desmontables con solo quitar los tornillos o clavos. Lo importante para la utilización de estos elementos es que las piezas que se quieren unir deben estar bien escuadradas y perfectamente adherentes

ATORNILLADO PASANTE: Las piezas son retenidas por la compresión
que ejercen la base de la cabeza del tornillo y la de la tuerca (o de la arandela que pueda intercalarse.) El sistema es valido prácticamente para toda clase de materiales y permite desmontar las piezas unidas sin producir daño alguno; este medio de sujeción permite, que las piezas retenidas puedan girar alrededor del elemento.

ADHESIVOS: Proporcionan una unión permanente entre dos o más piezas y
consisten en fluidos más o menos viscosos que, al ser extendidos en las superficies que han de ponerse en contacto, se adhieren a ellas (o incluso penetran parcialmente en el material) formando una película sólida que es la encargada de mantener la unión y eliminar, por tanto, la solución de continuidad, Existe una gran variedad de adhesivos que permiten unir entre si piezas de un mismo material o de materiales diversos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no todos los adhesivos son universalmente validos para todos los materiales. Los adhesivos permiten uniones definitivas, no desmontables, y en muchas ocasiones se usan combinados con otros sistemas de fijación, como el clavado o el atornillado. LA COLA BLANCA: Es actualmente utilizada para la mayor parte de los objetos de madera. Es una dispersión de PVA (acetato de polivinilo) en agua; tiene aspecto lechoso y olor a suero. Las colas blancas pueden rebajarse (hacerse más liquidas) añadiéndoles agua. Los restos de cola que puedan haber manchado la madera se eliminan fácilmente con agua antes de que se sequen; una vez secos, es preferible rascarlos con un cuchillo o con un formón. Las colas blancas se aplican sólo sobre uno de los cortes de los objetos que deben unirse, y presentan algunos inconvenientes: tardan en secar y requieren la utilización de alguna herramienta de apriete mientras dura el secado. Este es muy variable, en función de la calidad de la cola utilizada, por lo que

es conveniente atenerse a las instrucciones de los fabricantes. No emplear instrumentos metálicos para aplicar la cola blanca. Procurar que ni siquiera las partes metálicas de los pinceles queden sumergidas en ella, ya que la herrumbre puede afectarla, desvirtuándola por completo. No es adecuada para unir objetos afectados por el agua, por lo que no es aconsejable utilizarla en exteriores. No hay que olvidar tampoco que la cola blanca no rellenará adecuadamente un hueco ni holgura existente en un encaje. LA COLA DE CONTACTO: El poder adhesivo de estas colas se manifiesta inmediatamente después d encarar los elementos que se van a unir. No requieren, por la tanto, apretado ni prensado, por lo que se utilizan con muy buenos resultados para chapear grandes superficies. Las colas de contacto son ligeramente espesas, y deben extenderse uniformemente sobre las dos superficies que se van a unir. Para facilitar el extendido es conveniente emplear una espátula dentada, ya que el uso de una brocha daría lugar a la formación de grumos y a que la cola se descolgara formando hilos. Los materiales que se van a encolar deben estar limpios, secos y carentes de polvo. La cola se extiende con la espátula dentada y se deja secar durante cierto tiempo, atendiendo siempre a las instrucciones del fabricante. Cuando la cola está seca hasta el punto de que rozándola con los dedos no se queda adherida a ellos, ha llegado el momento de proceder a la unión de los materiales, Hay que actuar con mucha precaución, pues el poder adherente es tal que en muchos casos no es posible rectificar la posición. Para facilitar el encolado de grandes superficies que no es posible encarar con precisión, se suelen intercalar entre los materiales que se quiere unir tira de chapa, que una vez presentados aquellos, se retiran poco a poco por cada extremo. Conviene que el material (una chapa de madera, o laminado, etc.) tenga unas dimensiones mayores que la de su soporte; lo que sobresale se eliminará luego con el procedimiento que convenga. Al aplicar la cola de contacto con la espátula dentada es conveniente peinar en un sentido una de las caras que se van a encolar, y en sentido transversal la otra.

ENSAMBLES
ENSAMBLADURA: La ensambladura no es más que la unión de dos piezas de
madera mediante entalladuras o labrados que producen salientes o espigas en una de ellas y se encajan con mortajas o cajas que se practican en la otra. La ensambladura puede efectuarse formando ángulos uniéndose por los extremos (empalme) o uniéndose por los cantos (acoplamiento)

ENSAMBLE A MEDIA MADERA: En carpintería es posible realizar uniones
simples, rápidas, fuertes y de buen aspecto, este es el caso del ensamble a media madera. Ente este tipo de ensamble podemos ver: Ensamble en los extremos: Para realizar un ensamble a media madera en los extremos es simple y rápido ya que la operación se sigue solo con el serrucho de costilla El trazado: Después que se tengan las piezas cortadas a escuadra se procede al trazado. Se colocan las piezas a unir una sobre la otra formando un Angulo de 90° y se marca el ancho de una sobre la otra. Esta marca se pasa a los otros tres lados por medio de la escuadra. Se mide el espesor del listón dividiendo en dos y se traza la línea intermedia con el gramil.

El corte: Para realizar el corte, se coloca la pieza en la prensa en posición vertical de manera que sobresalga prácticamente el área de corte. Con un serrucho de costilla se corta a lo largo de la línea intermedia prestando atención que el espesor del corte quede fuera de la línea, ósea en el pedazo que se va a desechar. Luego se coloca la pieza sobre el banco en posición horizontal sujetándola a por medio de una prensa o usando el tope de banco y se corta sobre la línea trazada. Se repite el proceso con las demás piezas y tenemos listas nuestras piezas para encolar y armar.

Ensamble en cruz: La diferencia en la unión con cruz de una en los extremos es que no se puede usar solo el serrucho de costilla. En una o en ambas piezas se debe realizar un entallado con la ayuda del formón. Este tipo de ensamble también puede ser en forma de “T”
El trazo se realiza como en el anterior, teniendo en cuenta que en el ensamble a “T” la pieza que forma la pata (si es una mesa) va marcado en la punta igual que en el ensamble en los extremos y la otra en la posición exacta del ensamble.

En el ensamble a cruz se trazan las líneas en ambas piezas. Luego se procede a

realizar una serie de cortes con el serrucho de costilla para facilitar el arranque de material posteriormente con el formón. Mediante el aserrado previo de las partes

internas no se corre el riesgo de que el formón se desvíe al tropezar con las fibras de la madera y arranque más material del que conviene. Después de realizar un buen trabajo con el formón, podemos proceder a armar nuestra estructura, recordando que después de aplicar la cola podemos clavar, atornillar o simplemente sujetar con prensas hasta que seque la cola.

Ensamble a horquilla: En este ensamble la espiga es como las descritas anteriormente y va encajada como su nombre lo dice en una horquilla.

Señaladas las partes que se van a eliminar. Para eliminar la parte central para formar la horquilla se realizan dos cortes paralelos con el serrucho de costilla, luego esta parte debe ser arrancada con la ayuda del formón o escoplo.

Se prueba que las piezas encajen bien sin forzarlas y luego de aplicar la cola, el ensamble se aprieta con una prensa para consolidar las piezas mientras dura el secado de la cola.

ENSAMBLE DE ESPIGA Y MORTAJA: Cada vez que se quiere unir dos
piezas de madera en L o T y se quiere usar algo más sólido y más elegante que el ensamble a media madera, se debe usar el ensamble a espiga y mortaja. Este muestra su utilidad en numerosas aplicaciones de cualquier género de estructuras, gracias a su resistencia mecánica. Existen varios tipos de espigas. Las más comunes: La espiga pasante: Atraviesa completamente la pieza con la mortaja, la cual en este caso será muy fácil de cortar. Presenta dos pequeños escalones o espaldas a lo ancho. Este tipo viene usado en trabajos rústicos o como elemento decorativo. Tiene la ventaja que puede ser bloqueado por medio de cuñas de la parte externa para obtener mayor resistencia de la unión.
Para aumentar la resistencia de una espiga pasante y sus posibilidades decorativas, cuando la espiga ya este preparada se puede fijar con cuñas. Las cuñas vienen inseridas en cortes hechos previamente al extremo de la espiga pasante (B), o por los cantos (B).

La espiga corta: Es la que no atraviesa la otra pieza y entra en una mortaja ciega o con fondo. Es el tipo más usado en la construcción de muebles. Tiene espaldas en los cuatro lados ósea a lo ancho y en el espesor. La espiga a escalón: Tiene solo una espalda en vez de dos. Se utiliza cuando la pieza con la espiga es muy fina ya que se disminuye menos el espesor de la espiga.

Cuando las piezas son redondas. Si la espiga es ciega puede ser cuadrado, en cambio si es pasante por motivos estéticos conviene que sea redondo. El redondeado de una espiga lo podemos realizar con la escofina y lija. Construcción de la espiga: En la realización de tipo de ensamble es mejor si se comienza por la espiga porque se podrá usar para marcar el contorno de la mortaja en la otra pieza. Este sistema es más fácil que comenzando por la mortaja. Trazado de la espiga:

Corte de la espiga: Para cortar la espiga solo se necesita un serrucho de costilla. Todo lo que se debe hacer es fijar la pieza en posición vertical al banco de trabajo con una prensa y cortar a lo largo de los trazos. Si la espiga es corta (a cuatro espaldas) se gira la pieza y se hacen los otros dos cortes siguiendo las marcas hasta la línea de profundidad. Luego se procede a cortar las espaldas colocando la pieza en posición horizontal fijándola sobre el banco de trabajo con una prensa. Si es a cuatro espaldas se gira la pieza de canto y se cortan las espaldas laterales.

Trazado y taladrado de la mortaja: Si la mortaja va muy cerca del extremo se deja un poco más largo que se corta después de terminado el ensamble. Se apoya la espiga sobre la pieza donde se debe realizar la mortaja, en la posición que tendrá cuando estén ensambladas

Con el gramil con la misma medida que se uso para marcar la espiga, se trazan las líneas que indican el ancho de la mortaja

Para una mortaja ciega se marca la profundidad de la espiga en la broca del taladro para no perforar de más Se puede pegar una cinta adhesiva alrededor de la broca

Ejecute de las perforaciones a lo largo de la mortaja para sacar la mayor parte de material. Para una mortaja ciega la marca nos indica la profundidad

Escopleado de la mortaja: El escoplo o formón va usado haciéndolo penetrar inclinado y después hacer palanca partiendo desde el centro de la mortaja. En los extremos de la mortaja se debe tener el escoplo en posición vertical. Si la mortaja es pasante se excava la mitad se voltea la pieza y se hace la otra mitad.

Para una mortaja ciega se sigue el mismo proceso que la broca del taladro.

Después de sacar la mayor parte del material de la mortaja con un formón (que como se dijo anteriormente es más fino que el escoplo) se procede a cuadrar y a eliminar cualquier irregularidad trabajando las paredes hasta el fondo; prestando mucha atención cuando se saca material en el sentido de la fibra, para evitar sacarle mas madera de lo que sea necesario. Armado de la ensambladura: Se montan las dos piezas para probar si encajan bien pero sin tratar forzar la espiga dentro de la mortaja, si este es el caso entonces se rebaja un poco con papel de lija .

Se aplica la cola solo a los lados de la espiga. Se usa un trapo mojado para limpiar la cola de más durante el montaje.

Si es una espiga pasante, cuando la esta completamente dentro de la mortaja, se meten las cuñas con el mazo de madera

Se corta el pedazo que sobra de espiga y de las cuñas de manera que queden a ras de la superficie de la pieza con la mortaja

Se giran las dos piezas ensambladas y se cepilla solamente para alisar cualquier irregularidad

Cuando la espiga es pasante y con las cuñas se puede dejar libre para que se seque la cola en cambio el de espiga corta se debe dejar prensado con un sargento.

El ensamble de espiga y mortaja esta listo. Es fuerte y fácil de construir. El mismo procedimiento se efectúa si se necesita realizar uno a “T”.

ENSAMBLE CON CLAVIJAS: La unión con clavijas es muy usada en la
fabricación de muebles porque permite obtener una unión de gran resistencia, sin tener que efectuar entalladuras complicadas, y sin que sea necesario reforzarla. Hay dos diversos tipos de uniones con clavijas: Clavija pasante (A): La clavija penetra en una pieza de madera y penetra la otra adyacente gracias a un orificio pasante en las dos piezas. En este caso los extremos de la clavija son visibles, razón por la que vienen usadas como elemento decorativo. Clavija ciega (B y C): En este caso los orificios no deben atravesar las piezas.

Trazado: Se debe verificar que las superficies que se quieren unir están cortadas perfectamente y que son del mismo espesor. Se sobreponen las piezas y se marcan las líneas donde se van a colocar las clavijas, luego con el gramil se trazan las líneas a medio espesor donde se cruzan con las trazadas con la escuadra es donde se va a perforar para incrustar las clavijas

Ejecución de la unión: Los orificios para las clavijas pueden hacerse con un taladra manual o con uno eléctrico, pero para mayor precisión es más recomendable usar el taladro eléctrico fijo al soporte a columna. - Los orificios deben ser del mismo diámetro de las clavijas. - Deben ser un poco más profundos que el largo de la clavija. - Se debe avellanar ligeramente el orificio del lado que se va a encontrar con la otra pieza. - Las piezas unidas, siempre deben permanecer apretadas con una prensa hasta que seque la cola.

ENSAMBLE CON ESPIGA FALSA
Este tipo de unión se usa mucho en cornisas y en reparaciones donde no se quiere hacer nueva la pieza que lleva la espiga. Para este tipo de ensamble se usa mucho la horquilla cuando la unión es por los extremos.

Al igual se pueden hacer uniones en 45°, muy útil en cornisas para cuadros y para los marcos de puertas de muebles

También puede hacerse una unión tipo “T” usando una mortaja.

CONSTRUYAMOS ALGUNAS HERRAMIENTAS
MAZO DE MADERA: Con el martillo se dañan las herramientas que tienen el
mango de madera o de goma por este motivo necesitamos un mazo de madera, y para que comprarlo si podemos fabricarlo con unas cuantas piezas de madera prácticamente de desperdicio.
10 cm

13 cm

Trazamos tres piezas de madera de 2cm, de espesor una con la fibra en sentido contrario a las otras dos. Después de cortar nuestras tres piezas aplicamos cola para madera, colocando la que tiene la fibra atravesada en el centro, esto es para dar más fuerza y evitar que se raje la cabeza de nuestro mazo, Apretamos con una prensa y dejamos que se seque la cola.

Al tener pegadas las tres piezas ya tenemos lista la cabeza del mazo. Ahora procedemos a perforar el orificio para el cabo. El cavo seria ideal fabricarlo de un listón de sección 3 x 3 cm; el largo de unos 35 cm. Lo redondeamos un poco para que sea más cómodo al sujetarlo, al extremo que debe entrar en la cabeza de mazo le aplicamos cola y debe ser igual al orificio que hemos hecho para que no entre ni muy apretado ni muy holgado. Ya tenemos una herramienta más, que usaremos cuando necesitemos realizar trabajos donde debamos golpear el formón.

TOPE PARA BANCO: Es un accesorio muy útil a la hora de cortar listones
o piezas no muy grandes de madera. Uno de los lados se apoya al banco y el otro sirve para apoyar la pieza que se quiere cortar. Se puede construir como se ve en la figura con piezas de desperdicio y sustituirlo cuando este muy deteriorado.

Sección 5 x 3 y largo 18 cm.

Necesitamos una pieza de compuesto de 25 x 30 cm. y dos piezas de madera de madera de 5 x 3 de sección y 18 cm., de largo. Luego armamos con cola clavos y martillo como se ve en la figura. CORTES RECTOS: Para realizar un corte recto con la ayuda de este accesorio se debe tener la pieza bien apoyada contra el tope y comenzar a cortar por el canto más opuesto al que corta, halando hacia atrás dos o tres veces el serrucho. Reducir el ángulo del serrucho mano a mano que se procede con el corte. Se termina el corte con el serrucho horizontal auque marque un poco sobre la superficie del apoyo de banco.

BANCO DE TRABAJO: El banco de trabajo es un elemento que muchas
veces queda fuera de nuestras posibilidades porque no disponemos de espacio necesario en nuestra casa para instalarlo. Pero no existe una mejor forma de trabajar que con un buen banco que reúna todas las cualidades básicas: Ser sólido, disponer de una base estable, de una superficie de trabajo resistente y tener una altura correcta. A continuación unas recomendaciones para construir un banco muy sólido y fácil de construir, el centro la superficie es más baja para colocar allí las herramientas mientras realizamos cualquier trabajo. Medidas: 80 cm. de ancho 85 cm. de alto 1,50 de largo Para construir este banco de trabajo se necesita el siguiente material: 4 Listone de sección 10 x 10 cm. y 80 cm. de largo. 4 Pieza de sección 10 x 2.5 cm. y 1,50 m de largo. 4 Listón de sección 10 x 10 cm. 3 Soporte para tope de sección 10 x 5 cm. y 75 cm. de largo 2 Tablón de sección 30 x 5 cm. y 1,50 m de largo. 1 Tabla de sección 20 x 2,5 cm. y 1,50 de largo 1 Tablón de sección 20 x 5 cm. y 80 cm. de largo. 1 Pieza de compuesto de 80 cm. de ancho x 1,50 m de largo. 1 Tornillo de banco. Tornillos, clavos y cola. Después de realizar las entalladuras se unen las patas a los laterales con tornillos como se ve en la figura.

Las entalladuras de las patas van una en un extremo y la otra a 15 cm. del otro extremo y deben tener 5cm de profundidad. . Las entalladuras de los laterales van a 5 cm. de los extremos y tienen 5 cm. de profundidad Al tener listas las piezas laterales, se pueden fijar los largueros, los inferiores se fijan a 25 cm. del extremo de las patas. Los listones que sirven para reforzar la superficie del banco se fijan con separaciones de 28,75 cm.

Prácticamente se tiene lista la estructura del banco, se fijan los soportes para el entrepaño. Al entrepaño se le hacen los cortes de 10 x 10 cm. en cada una de las esquinas para que se acople a las patas. Este lo podemos fijar con tornillos o clavos. Colocando los tablones y la tabla se completa la superficie del banco. Para realizar esta operación se fija el primer tablón de manera que quede a ras con los lados del banco, luego se aplica cola a los dos cantos de la tabla y se fija, por último se fija el otro tablón. A este punto ya se dispone de un banco de trabajo. Para darle el toque final y hacerlo más útil y funcional se le instala el tornillo de banco.

El tablón de 20 x 80 cm. se perfora como se indica en la figura, con una punta del espesor del tornillo y la guía. El orificio de para guía debe hacerse de tal manera que esta entre bien ajustada. Para la guía se puede usar u pedazo de tubo de ½ pulg. Se instala el tornillo y la guía, para esta ultima puede usarse un tubo de ½ pulgada del mismo largo del tornillo. En el banco se hace la misma operación se perforan los dos orificios (esta vez que el tornillo y la guía pasen holgadamente) y se instala la tuerca para el tornillo.

Se coloca la pieza de madera que tiene el tornillo y la guía frente al banco y se atornilla. Ahora si esta completo el banco de trabajo.

CAJA DE HERRAMIENTAS: Es fabricada en compuesto de madera y es
muy práctica para transportar las herramientas más necesarias.
Consiste en una caja dividida longitudinalmente en tres compartimientos, y en una pequeña caja para tornillos, clavos, etc., que se coloca en el medio. La empuñadura cilíndrica de la caja se enfila en la de la caja pequeña que es hecha con un tubo de 1”.

Su construcción es en compuesto de 15 mm. Las divisiones internas en chapa de 4 mm y la empuñadura en una pieza cilíndrica de 25 mm de diámetro, y la de la caja pequeña en un tubo plástico de 1”. Las piezas van unidas entre si con cola y reforzadas con clavos o tornillos. Las es canaladuras son profundas 5 mm y anchas 4 mm

LATERALES Y DIVISIONES INTERNAS

EXTREMOS

FONDO

Se trazan y cortan los extremos, los laterales y el fondo. Se le hacen la es canaladuras con el trompo o con la sierra circular, valiéndonos de una guía, un listón de madera sujetado con dos sargentos. Solo un lateral y una división llevan ranura.

En las piezas de los extremos la parte que es redonda se hace con la sierra caladora y se fijan unos listoncitos que sirven de apoyo a la caja pequeña, el orificio con una broca del diámetro de la pieza de madera que sirve como empuñadura .

Se trazan los laterales y el fondo de la caja pequeña y se le hacen las ranuras y se cortan las divisiones en chapa de 4 mm

El tubo plástico se enfila por los orificios de la caja pequeña, y se debe tratar de fijar de manera que cuando se deba pasar dentro de este la pieza de madera cilindra no halla nada que estorbe.

EL GRAMIL: Útil herramienta de trazado y muy fácil de construir,
prácticamente con material sobrante. El gramil no es más que un ensamble de espiga y mortaja pasante, donde la espiga en uno de sus extremos tiene un clavo o un lápiz y desplazándolo a través de la mortaja, se pueden trazar líneas de corte. Lo primero que se hace es preparar las dos piezas que necesitamos; una de 6.5cm de ancho por 14 cm de largo y 3 cm de espesor, la otra es un listón de 2.5cm x 2.5cm y unos 15 cm de largo. Estas piezas deben estar perfectamente a escuadra y bien lijadas. Después de tener las dos piezas tomamos la de 6,5cm de ancho y la trazamos como esta en la figura.

Luego realizamos la escopladura primero perforando con el taladro y después cuadrando bien con el formón, esta escopladura debe ser precisa de manera que la otra pieza entre bien ajustada. Al listón de 2.5 x 2,5 se le atraviesa un clavo de manera que la punta sobresalga 1 cm, o si se prefiere se perfora un orificio para un lápiz, este debe quedar prácticamente fijo de manera que no se salga cuando marquemos.

Ya se dispone de otra herramienta realizada a muy bajo costo.

LA FALSA ESCUADRA: Por ejemplo si se quiere hacer una repisa de
esquinero y las paredes no están a escuadra, allí es donde se usa la falsa escuadra para copiar el ángulo y trazarlo sobre la madera con la que se va a hacer la repisa. Se puede hacer una falsa escuadra de una forma muy fácil, como una navaja de madera, para esto se necesitan 4 piezas: 2 piezas de 35cm de largo, 4cm de ancho y 1,5 cm de espesor. 1 Pieza de 5cm de largo, 4cm de ancho y 1,5 de espesor. 1 Pieza de 32cm de largo, 4cm de ancho y 1,4 cm de espesor. Esta es la pieza que va en el medio como si se tratara de la hoja de la navaja, En un extremo se debe hacer un corte como se ve en la figura se colocan las tres piezas unidas por una prensa y se redondean por uno de los extremos con la sierra caladora, a falta de esta se puede realizar con un serrucho y la escofina. Luego se perfora el orificio por donde pasara un tonillo con una tuerca mariposa, en el extremo opuesto y entre las dos piezas externas se encola y clava la pieza de 4x5 cm y así se ha logrado construir una buena herramienta.

MESA PARA LA SIERRA CIRCULAR: Se puede hacer un accesorio para
convertir la sierra circular en una sierra de mesa de esta manera se le puede sacar más provecho a esta herramienta. Esta mesa tiene una guía para cortes paralelos y una para escuadrar o cortes transversales. La profundidad del corte se puede graduar con el sistema que tiene la sierra. La estructura de la mesa esta formada de cuatro patas de 5 cm x 5 cm de sección, dos largueros y dos transversales de 10cm x 2,5cm de sección. El largo de estas piezas depende del tamaño que se desee construir la mesa. La superficie de trabajo es una pieza de compuesto o MDF de 12 mm. con una ranura por donde se desplazara la guía transversal. El sistema para fijar la sierra esta formado por dos piezas en forma de “L” (cuyo largo es igual al ancho de la base de la sierra), y dos listones laterales que son los que evitan que se mueva la sierra de lado. La guía para cortes paralelos como se muestra en la figura, esta formada por dos piezas fijas entre sí formando un ángulo recto y en los extremos dos piezas de forma que sobresalga por debajo la misma medida del espesor de la superficie de la mesa, de manera que al desplazarla se mantenga paralela al disco de la sierra. Para mantenerla fija a la hora de realizar un corte se pueden usar dos tornillos para madera.

La guía para cortes transversales, dos piezas en “L” fijas sobre un listón que entre en la ranura que se le hizo a la superficie de la mesa.

ALGUNAS INTERVENCIONES
Reparación de patas y de muebles desvencijados: La parte más
afectada de un mueble que se traslada con cierta frecuencia de un sitio a otro, o que está sometido a reiterados movimientos y presiones, suelen ser las patas, especialmente las de sillas y mesas. El posible desencolado de dichos elementos también depende en buena parte del sistema constructivo utilizado y, como ya se ha dicho, del grado higrométrico de la habitación donde se encuentran los muebles, que puede ser el causante del reblandecimiento y pérdida de eficacia de una cola antigua.  Colocar el mueble invertido sobre el suelo  Aflojar sistemáticamente las partes ensambladas, tanto las que empiezan a soltarse como las que permanecen sólidas. Hay que insistir sin forzar, imprimiendo a los elementos un movimiento de vaivén hasta conseguir separar las piezas.  Limpiar los alojamientos y las mechas o clavijas de los dos elementos de cada ensamblaje. Se empleará una escofina de grano fino. Si los agujeros de encaje son redondos habrá que recurrir a una lima de cola de rata.  Acabar de eliminar la cola con papel de lija. Para limpiar la parte interior de los encajes puede resultar útil envolver con papel de lija una varilla redonda o un listón rectangular, según dicho alojamiento sea redondo o de sección cuadrada.  Si la mecha, la espiga o alguna de las clavijas que constituyen el ensamble presentaran desperfectos, se sustituirán o repararan con masilla de madera (hecha de aserrín y sellador.) Una vez seca la masilla, se obtiene la forma original del elemento por medio de un limado. Si se trata de una clavija, lo más práctico será reemplazarla por un trozo de varilla del mismo calibre, arrancando aquella y empotrando ésta.  Proceder al encolado de cada uno de los elementos. Extender la cola por el interior de los alojamientos (caja o agujero), y exteriormente alrededor de los mismos si la pieza que se va a ensamblar se apoya sobre la superficie externa.  Insertar las patas, o el elemento que se quiera reparar, en sus alojamientos respectivos, ejerciendo presión (usando prensas o sargentos) hasta que las piezas ensamblen perfectamente.  Eliminar la cola sobrante con un paño mojado y comprobar el escuadrado y el nivel de cada uno de los elementos reparados con respecto a los demás.  Si una pata se mueve y no se puede sacar o no conviene hacerlo, es preferible sacar el elemento macho tanto como sea posible, raspar la cola vieja e introducir la nueva, insistiendo con una espátula para que penetre la mayor cantidad de cola posible.  Si después de encolar normalmente la parte desvencijada la unión no resulta estable, cabe proceder a un enclavijado por la parte interna del armazón, para

lo que habrá que realizar una perforación con una mecha del diámetro adecuado a la clavija que se va a utilizar, cuidando de que el taladro no llegue al exterior. A continuación se aplica la cola, se inserta la nueva clavija y lo que de ella pueda asomar por la parte interna del armazón se elimina con un formón y papel de lija después que la cola haya endurecido.

Luchar contra el carcoma o comején: Bajo él termino de carcoma se
suelen agrupar varias clases de insectos cuyas larvas roen y perforan la madera. Su acción puede adquirir tales dimensiones que tenga como resultado la destrucción parcial, e incluso total, de un mueble, una viga o un elemento de carpintería. La aparición de pequeños agujeritos en la superficie de la madera, acompañados de montoncitos de aserrín en el suelo, debajo de los muebles, es reveladora presencia de carcoma. La mejor manera de luchar contra el carcoma consiste en la utilización de gas. Este método lo utilizan empresas que disponen de equipos especializados, ya que requiere tomar ciertas precauciones y una serie de medidas muy delicadas. Existen en el mercado algunos productos, presentados en forma de líquidos o de polvos, que pueden ser aplicados directamente por cualquier persona por medio de tratamientos superficiales o de inyecciones en los maderos. Casi todos estos productos tienen el inconveniente de que dejan trazas, a veces de difícil corrección. Los productos líquidos se extienden mediante un pincel. No hay que olvidar ningún rincón, y se debe actuar con mayor insistencia precisamente en las maderas de menor calidad que se utilizan como soporte para guiar cajones, travesaños interiores, fondos, etc. Actuar solamente en los agujeros es lo menos indicado, pues su misma evidencia revela que los insectos los han abandonado. La inyección con una jeringa en estos agujeros puede ser una medida complementaria, pero es mucho más importante rociar las uniones, juntas y grietas para evitar la formación de nuevas larvas. Después de inyectar el líquido dentro de los agujeros hay que sellar las aberturas con cera. El líquido puede extenderse por la superficie in mediata. Cuando los objetos de madera son pequeños, lo mejor es tratarlos con el líquido insecticida, guardarlos en una bolsa plástica y dejarlos así por unos días. Este tratamiento es bastante eficaz aunque no completamente seguro, pues pueden quedar huevos o larvas vivas en el interior de la madera. La manera de asegurar una tal destrucción de la carcoma es repetir esta operación varias veces.

Cajones y puertas que se atascan: Cuando las gavetas o puertas de un
mueble no se abren con facilidad, puede pensarse en dos motivos principales:  El mueble esta algo desarticulado por el uso, por una construcción deficiente o porque no esta bien calzado.  La madera se ha hinchado en algunos puntos a causa de la humedad.

Lo primero que se debe hacer es comprobar la causa del problema:  Ver si el mueble esta bien calzado y aplomado, y de no ser así, corregir la posición. Es posible que una correcta nivelación haga desaparecer todas las dificultades  Si el mueble esta realmente desvencijado, difícilmente podrá calzarse en forma adecuada, por lo que será preciso reparar las partes fundamentales que lo requieran.  Si tras aplomar un mueble los cajones continúan atascándose, es posible que el origen del problema pueda encontrarse en una dilatación producida en la madera.  Sin que sean propiamente dilataciones, también pueden haberse producido engrosamientos en las paredes, las guías o los laterales por acumulación de grasas, suciedad o polvo.  Si una vez limpiado continua atascándose, habrá que comprobar el estado de las guías, que pueden haberse desgastado o soltado de su posición: reemplazarlas o volver a fijarlas con tornillos y cola.  Si el atascamiento se origina en los laterales del cajón, el defecto se detectara rápidamente gracias a las señales producidas por el roce. Será preciso lijar con un papel de lija de grano grueso y luego con otro más fino, rebajando la pared hasta que el cajón se deslice perfectamente.  Si una vez aplomado el mueble las puertas no abren correctamente, habrá que comprobar que los tornillos de las bisagras están bien apretados. En el caso de que alguno de ellos este suelto, insertar una astilla en su alojamiento y volverlo a apretar. Comprobar también que las bisagras no estén deformadas, y sustituirlas por otras si presentan desgastes en sus puntos de giro.

Chapeado desprendido y astillado: En ocasiones la chapa de revestimiento
de algunos muebles se desprende de su soporte debido a un deficiente encolado o a que ha estado expuesta frecuentemente a choques o rozamientos con cuerpos duros. También puede ocurrir que la cola haya perdido su eficacia a causa de la penetración de agua, o de otro líquido, por los bordes, o porque se han depositado cuerpos calientes en su superficie. Si la chapa se ha desprendido sin deteriorarse, se puede intentar reencolarla. Para ello, introducir un cuchillo bajo ella y separarla cuanto sea posible sin dañarla, actuando suavemente para que lo que esté suelto o encolado defectuosamente se vaya desprendiendo. Parar cuando el cuchillo no avance. Manteniendo ligeramente levantada la chapa, limpiar la suciedad que haya podido penetrar y raspar los restos de cola con un abrasivo de grano fino. Finalmente, se encolaran las superficies, para lo que puede utilizarse una cola blanca si la abertura entre la chapa y el soporte es pequeña. Sin embargo si la parte desprendida puede levantarse con facilidad, será

preferible usar cola de contacto que además de proporcionar un mejor encolado puede repartirse con una espátula dentada. Si se ha utilizado cola blanca, apretar la superficie contra el soporte y eliminar la cola que rebose por la junta. Luego se cubrirá la chapa con una tela algo gruesa y se pasará reiteradamente sobre la zona afectada una plancha eléctrica a media temperatura, para acelerar el secado de la cola. Inmediatamente se colocarán encima algunos objetos pesados que no se retirarán hasta que hayan transcurrido unas horas. Cuando además de levantarse la chapa se ha producido una desportilladura o fragmentación, y se han perdido trozos, será necesario colocar un parche: En primer lugar, se ampliará la zona afectada recortando un cuadrado o un rectángulo con ayuda de una cuchilla o un formón de boca ancha y bien afilado. A continuación, con un trozo de chapa de la misma clase, se elegirá una zona de esta en la que se produzca la máxima coincidencia con la veta y se recortará una plantilla de papel correspondiente a la parte arrancada de la superficie que se repara, para que sirva de patrón en el corte de la chapa. El nuevo fragmento se encola siguiendo las mismas instrucciones que se han dado para el reencolado.

Problemas con las puertas: Una de las posibles causas del mal
funcionamiento de una puerta es el roce con el suelo o con el mismo marco. Habrá que empezar por asegurarse de que la puerta está bien suspendida en sus bisagras, pues en muchos casos el rozamiento se debe a que los tornillos no esta correctamente apretados. Si después de atornillarlos se comprueba que no quedan fijos, habrá que pensar que carecen de asentamiento en la madera; en consecuencia, se procederá del siguiente modo:  Aflojar todos los tornillos.  Retirar las bisagras  Introducir en los agujeros de los tornillos unas astillas o clavijas untadas con cola.  Igualar con un formón las partes sobrantes.  Cuando la cola haya secado, volver a colocar la puerta, sustituyendo los tornillos por otros nuevos siempre que sea posible, en especial si sus cabezas han resultado dañadas al aflojarlos.  Si tras efectuar unas operaciones la puerta continúa rozando, será necesario determinar los puntos de fricción y marcarlos con un lápiz. A continuación, lijar o cepillar las zonas afectadas, para lo que siempre será mejor retirar la puerta de su marco. Antes de cepillar la puerta es conveniente mantenerla sujeta mediante una armazón.

Es preciso advertir que antes de efectuar cualquiera de las operaciones citadas conviene asegurarse de que el roce está originado en la puerta, porque también puede estar causado por el marco. Si es el marco se deberá rebajar este con una escofina o un cepillo

Instalar una cerradura de pomo: La instalación de una cerradura es una
labor fácil si se dispone de las herramientas adecuadas. La mayoría de las cerraduras de pomo que hay en el mercado traen una plantilla para su instalación. Primero procedemos al trazado, usando la plantilla como se ve en la figura, los puntos deben quedar a 1 m del piso y se marcan los puntos con un punzón.

PLANTILLA

Con la sierra de taza se perfora el agujero donde va alojada la cerradura, es conveniente perforar hasta que la mecha guía asome por la otra cara de la puerta y luego comenzar a perforar desde esa cara para evitar que se astille la chapa. Con la mecha plana se perfora donde va el pestillo de la cerradura, aquí hay que practicar una escopladura para que este quede a ras con el canto de la puerta. En el marco hay que instalar la pieza que recibe al pestillo al cerrar la puerta.

DISEÑE SU MUEBLE DE COCINA
El ambiente más difícil de diseñar y tal vez el más costoso de una casa es sin lugar a dudas la cocina. A la hora de diseñar un mueble de cocina se debe tener en cuenta la necesidad de quien habita en esa casa; también ciertos parámetros como: área del local, ubicación de los puntos de aguas blancas, aguas negras, gas y electricidad, ventanas y puertas.
La distribución fundamental de los muebles a lo largo de las paredes entra en algunos esquemas de diseño bien definidos que contemplan siempre las tres funciones primarias de trabajo:

Conservación: Nevera, Congelador y Despensa Preparación: Cocina, Horno y Plano de trabajo. Limpieza: Lavaplatos y lavaplatos automático Al diseñar nuestra cocina debemos optimizar y minimizar el recorrido activo que una persona hace dentro de la cocina. Una simple regla de diseño (fig1) puede ayudarnos en la distribución interna. Antes de todo se ubican en planta los tres elementos que condicionan el trabajo doméstico; nevera, cocina y lavaplatos, después trazamos un triangulo hipotético entre estos tres elementos, la suma de sus tres lados no debe ser menos de 4 m porque el espacio de trabajo resulta muy estrecho, ni mayor de 7 m porque el recorrido es demasiado largo e inútil.

Fig. 1 Cocina, Nevera y lavaplatos son los tres elementos indispensables en cocina. La distancia optima de recorrido entre estos (a+b+c) no debe superar los 7 m y no debe ser menor a 4 m para tener un justo espacio de trabajo

La zona de trabajo identificada por él triangulo no debe ser obstaculizada ni cortada, se deben evitar mesas, puertas, etc. que impidan el paso continuo. Esta regla se aplica a cualquier diseño, a continuación veamos su aplicación a los dos casos más comunes:

DISEÑO EN LÍNEA: Los muebles ó módulos van alineados en una sola pared

Fig 2 Se muestra el triangulo que evidencia el recorrido que realiza una persona mientras realiza su trabajo en la cocina

DISEÑO EN “U”: Se convierte en un ambiente muy cómodo pero de organizar
con mucho cuidado para evitar zonas muertas y recorridos inútiles.

Fig 3 En planta el “triangulo de trabajo que resulta muy funcional

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS: El mueble base debe tener una altura
desde el piso hasta el borde superior del tope de 85 a 90 cm (fig4) El mueble superior tiene una altura desde el tope del mueble inferior de 50 a 60 cm. La posición de la campana debe ser de 65 a 90 cm desde la cocina, el funcionamiento y la capacidad de esta van determinados de acuerdo a la necesidad y a lo alejada que este la cocina de una ventana...

Fig 4

LA ILUMINACIÓN: Para una correcta iluminación de la cocina presentamos los
casos más convenientes: Colocando luces debajo del mueble de arriba ilumina el plano de trabajo (Fig. 5-A) Colocando las luces en la cornisa superior (Fig. 5-B)

Fig. 5-A

Fig. 5-B

LOS TOMACORRIENTES: son necesarios cerca del plano de trabajo para
poder usar los pequeños electrodomésticos; deben ser colocados a 110 cm desde el piso. No olvidar el tomacorriente para la campana colocado a 170 cm del piso y el de la cocina que va justo detrás de esta y a 70 cm del piso.

CONSTRUYA SU MUEBLE DE COCINA
Después de tener los planos de nuestro diseño comenzamos con la preparación del material y la construcción de nuestro mueble de cocina. Para facilitar la construcción, transporte e instalación construiremos módulos de 100 cm, 80 cm, 60 cm y 40 cm de ancho dependiendo de las medidas de nuestro mueble de cocina. Los módulos que componen el mueble base o inferior tienen una altura de 70 cm. y una profundidad de 58 cm. Los que componen el mueble superior tienen una altura de 70 cm. y una profundidad de 30 cm. La cantidad de entrepaños es de acuerdo a la necesidad para almacenar. Los módulos vienen revestidos por dentro con laminado blanco brillante ó mejor conocida en el mercado como v-25 o laminado para revestir internos. Las piezas de laminado se deben cortar dos centímetros más grande que la pieza a revestir, tanto de ancho como de alto. Este se puede cortar con tijeras o con un formón.
Revestir con laminado no es difícil si se tiene paciencia y mucho cuidado. Para esto usamos cola de contacto roja, se aplica una película con una espátula dentada sobre las dos superficies (la pieza de laminado y la pieza de compuesto que se quiere revestir) se deja secar por unos diez minutos y luego se procede a pegarla, con un trozo de madera o compuesto más o menos de 10 x 15 cm. se coloca sobre la pieza revestida y se golpea con un martillo moviéndolo sobre toda la superficie para que el laminado se adhiera bien y no queden bolas de aire. El sobrante del laminado se remata con una lima plana siempre con un movimiento de arriba hacia abajo para no dañar el borde del laminado. A continuación calculamos el material de cada módulo: 1.- Módulo de 100 cm Lavaplatos: Utilizamos compuesto de madera de 15 mm. debemos preparar las siguientes piezas: a. 2 piezas de 58 cm de ancho x 70 cm de alto (*) b. 1 pieza de 58 cm de ancho x 97 cm de largo (*) c. 2 piezas de 7 cm de ancho x 97 cm de largo d. 1 pieza de 60 cm de ancho x 100 cm de largo (tope) e. 1 pieza de contra enchapado de 4 mm de 1m de ancho x 70 cm de alto (*) (*) Piezas que van revestidas. 2.- Módulo de 80 cm. a. 2 piezas de 58 x 70 cm (*) b. 1 pieza de 58 x 77 cm. (*)

c. d. e. f.

2 piezas de 7 x 77cm 1 pieza de 60 x 80 cm (tope) 1 pieza de contra enchapado de 80 x 70 cm (*) 1 pieza de 50 x 77 cm. entrepaño (*)

3.- Módulo de 60 cm: a. 2 piezas de 58 x 70 cm (*) b. 1 pieza de 58 x 57 cm (*) c. 2 piezas de 7 x 57 cm d. 1 pieza de 60 x 60cm (tope). e. 1 pieza de contra enchapado de 4 mm de 60 x 70 cm (*) f. 1 pieza de 57 x 50 cm (*) 4.- Módulo de 40 cm: a. 2 piezas de 58 x 70 cm (*) b. 1 Pieza de 58 x 37 cm (*) c. 2 piezas de 7 x 37 cm d. 1 pieza de60 x 40 cm (tope) e. 1 pieza de contra enchapado de 4 mm de 40 x 70 cm. (*) f. 1 pieza de 37 x 50 cm. (*) 5.- Modulo de 40cm. Gavetero: La cantidad de gavetas depende del uso que se le quiera dar. Se recomienda usar correderas de las que se colocan en la parte inferior de la gaveta ya que vienen en forma de ángulo se conocen en el mercado como importadas italianas. El interior del modulo donde van las gavetas es de 37 cm. por lo que esta debe medir 2,4 cm menos por las correderas. Si suponemos que se desean tres gavetas una de esto para los cubiertos que seria de 10 cm. de profundidad. Ahora bien tenemos un espacio libre de 61,5 cm. 3 separaciones de 2.5 cm y una de 3 cm. La profundidad de las otras dos gavetas seria 21,5 cm.

Fig 1 Modulo armado señalando cada una de las piezas. La pieza f entrepaño es movible se fija con soportes plásticos a la altura deseada.

Fig 2 Gavetero de tres gavetas con todas sus dimensiones. Las gavetas tienen las siguientes dimensiones 34,5 cm. de ancho 50 cm. de largo

Material para las gavetas:
a. b. c. d. e. f. 2 piezas de 10cm x 31,5 cm 2 piezas de 10 cm x 50cm. 4 piezas de 20.5 cm. x 31,5 cm. 4 piezas de 20,5 cm x 50 cm. 3 piezas de contra enchapado de 4mm de 34,5cm x 50 cm. 3 juegos de correderas

Fig 3 Detalle de instalación de corredera

COMO HACER LAS PUERTAS
Las puertas son la parte más visible del mueble, de allí la importancia de realizar un trabajo perfecto.

Los módulos del mueble de cocina según lo dicho anteriormente tienen una altura de 70 cm. Para él modulo representado en la figura las puertas deben tener 65 cm de alto y 39,5 cm de ancho. La explicación se hará para este módulo y para los demás se seguirá el mismo procedimiento variando solo el ancho.

En la figura hay dos tipos de puerta en madera con un marco y un tablero liso o labrado. El tablero liso puede ser realizado con dos piezas de chapa de 4 mm encolados con la cara buena hacia el externo, más fácil y económico, si se hace labrado se necesitan tablas de 20 mm de espesor. El marco es hecho con listones de sección 5cm x 2,5 cm.

EL MARCO O CORNISA: Para el marco se deben preparar cuatro listones, dos de 65 cm de largo y dos de 39, 5 cm de largo.

En la figura se ven tres formas de hacer los marcos de las puertas: 1 Un ensamble a horquilla de 45° 2 Un ensamble con falsa espiga a 45° 3 Un ensamble de espiga y mortaja.

Cuando se tienen los listones que formaran el marco antes de realizarle cualquier corte o espiga se le hace la ranura de 8 mm de ancho x 1 cm de profundidad donde ira alojado el tablero de la puerta. Colocando la sierra circular en la mesa podemos realizar la ranura de una forma más fácil.
EL TABLERO: Para realizarlo podemos encolar varias tablas sino se consiguen del ancho que se necesitan.

Ahora bien, a las tablas se le hacen ranuras de 4 mm de ancho por 1 cm de profundidad. A las de los extremos por un solo canto y a las del medio por los dos cantos (1). En estas ranuras se introducen tiras de madera o chapa de 4mm por 19 mm de ancho, se les aplica cola a los cantos de las tablas como a las tiras de chapa y se ensamblan apretándolas con prensas hasta que seque la cola (2) Después de hacer el vaciado (3y4) La parte más fina del tablero debe ser de 8 mm para que pueda encajar en el marco o cornisa de la puerta.

Cualquiera que haya sido el ensamble usado para construir las puertas, siempre se debe probar que todas las piezas encajen bien sin forzarlas antes de encolar. Hecho esto se procede a encolar y prensar la puerta.

INSTALACIÓN DE LAS BISAGRAS
El orificio para instalar una bisagra de brazo o de embutir debe ser trazado con mucha atención de modo que la bisagra quede perfectamente instalada. La fresa para bisagras se debe usar con el taladro a máxima velocidad e instalado en el soporte de columna. Después de hacer el agujero se coloca la bisagra, hay varios tipos de estas bisagras pero se instalan igual. Se fija la bisagra con dos tornillos y luego se presenta la puerta al mueble y se marca donde van los tornillos para fijar la base que va en el mueble.

CONSTRUIR EL TOPE O SUPERFICIE DE TRABAJO EN LAMINADO
Es posible construir el tope del mueble de cocina en laminado que se consigue en el comercio en diversos colores y estilos. Se puede hacer a la medida de cualquier espacio y personalizarlo con un borde decorativo. El laminado viene de varias medidas la más común es 122 cm x 244 cm. El tope esta formado por una pieza de compuesto de 20 mm de espesor 60 cm de ancho y el largo depende del largo del mueble. El espesor de esta viene aumentado con tiras de compuesto del mismo espesor.

El primer paso es medir el mueble. Si las esquinas no son a escuadra se copia el ángulo con la falsa escuadra y se traza en el compuesto.

Se corta la superficie con la sierra circular usando como guía un listón o regla sujeta con una prensa. Se cortan también las tiras de 10 cm para el salpicadero y para unir las dos secciones de la superficie, y las tiras de 7,5 cm para aumentar el espesor del borde.

Salpicadero

Las secciones de la superficie se unen fijando del lado interno una tira de compuesto de 10 cm con cola y tornillos.

Se fijan las tiras de 7,5 cm con tornillos para madera de 3 cm para aumentar el espesor del borde.

Se establece la medida del laminado. Para una mejor resistencia la unión del laminado no debe hacerse sobre la unión del compuesto, a las medidas de la superficie se le aumentan 2 cm ya sea del largo que del ancho.

Para cortar el laminado se traza una línea y se pasa varias veces el formón para que parta más fácilmente.

Se pliega el laminado en correspondencia con la incisión hecha con el formón. Para facilitar la operación en piezas estrechas conviene fijar la regla a lo largo de la incisión con una prensa antes de plegar el laminado.

Primero se revisten los bordes aplicando la pega al compuesto y al laminado se deja secar hasta que se sienta seco al tacto, luego se coloca el laminado sobre el borde y se presiona un pedazo de madera para que adhiera mejor.

Con la lima plana se remata la parte sobrante siempre en un solo sentido en este caso de atrás hacia delante para evitar astillar el laminado.

Se procede a revestir la superficie; se aplica el pegamento al compuesto y al laminado se deja secar. Como el pegamento pega inmediatamente al colocar las piezas se deben colocar separadores entre las dos superficies que no son mas que tiras de chapa o del mismo compuesto, de esta manera se nos facilita el poder posicionar el laminado sin que se pegue, Se comienza desde un extremo a quitar los separadores haciendo presión al laminado sobre la superficie
De la misma manera se hace con el resto de la superficie del tope, esta vez se comienza a pegar desde el punto de unión del laminado. Se debe recordar hacer bastante presión al laminado para que se adhiera bien.

Se remata bien lo que sobresale con la lima, siempre en sentido descendente, después de rematar con la lima se puede pasar una lija fina solo por los bordes para que no queden afilados.

Por ultimo se instala el salpicadero, se le aplica cola, se aprieta con prensas y se fija con tornillos.

Si se quiere en vez de revestir los bordes se pueden colocar bordes de madera de 6 cm de alto x 2,5 de espesor y el largo depende del tope.

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