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Placas Durlock Instalacion

Placas Durlock Instalacion

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SISTEMA DURLOCK A continuación te brindamos algunos consejos acerca de cómo instalar las placas Durlock para construir tabiques

, revestimientos y cielorrasos en tu hogar, obteniendo los mejores resultados. El Sistema Durlock que instalarás en tu vivienda se utiliza en la Argentina desde hace más de dos décadas. Ofrece múltiples ventajas sobre la albañilería tradicional, ya que es fácil de ejecutar, rápido, limpio y sumamente práctico. Las soluciones del Sistema Durlock satisfacen los requerimientos de resistencia a los esfuerzos, aislación acústica, térmica y resistencia al fuego. Se trata de paredes, revestimientos y cielorrasos con estructura de perfiles de acero galvanizado sobre los cuales se atornillan las placas. Las placas Durlock están formadas por un núcleo de yeso cuyas caras están revestidas por un papel especial de fibra resistente. Se fabrican en distintos tipos y espesores, de 1,20m de ancho por 2,40m de largo. Utilizando el Sistema Durlock en tu hogar, ganarás en flexibilidad para cambios de distribución interna y una simplificación en el mantenimiento de tu propiedad. Las placas Durlock son embaladas en fábrica de a pares, con una cinta protectora de bordes que a su vez indica el tipo de placa de que se trata. Como transportar las placas Cinta amarilla Placa Estándar", para locales secos. Cinta verde "Placa Resistente a la Humedad", para locales húmedos. Cinta roja "Placa Resistente al Fuego", para locales con requerimientos de resistencia al fuego. Las placas de yeso se deben almacenar sobre un piso limpio, seco y en forma horizontal, en lugares cerrados protegidos de temperaturas extremas o humedad. Deberán estar separadas del piso, por lo menos 7,5 cm, utilizando para ello una plataforma de madera o fajas de placa. Para evitar la deformación de las placas por su propio peso una vez apiladas, se deberán colocar separadores entre paquetes. Para apilar las placas, deberás colocarlas verticalmente en la orilla de la estiba y voltearlas lentamente hacia la estiba sosteniéndola en la parte superior. Para retirar las placas deberás invertir el proceso. Nunca deslices una placa sobre la otra, esto dañaría la superficie de las mismas. El transporte automotor debe realizarse en posición horizontal colocando las placas de plano y respetando la disposición de fajas de separación, en caso de transportar más de un paquete. Las placas deberán ser cubiertas por una lona o material impermeable. El transporte manual de las placas debe estar a cargo de dos personas que se ubican del mismo lado de la placa, acarreándolas sobre el brazo y tomándolas aproximadamente a 60 cm del extremo. Nunca deben tomarse las placas por los extremos, ni transportarlas de plano.

Corte y perforación de las placas: Apoya la placa sobre una superficie plana, limpia y seca. Marcá con cinta métrica y lápiz, la medida a cortar. Con la ayuda de una escuadra o regla metálica y una trincheta, cortá el papel de la cara que quedará a la vista (cara con rebaje) Podrás cortar las placas a la medida que necesitas, simplemente con la ayuda de una trincheta. Apoyá la línea de corte sobre el canto de una mesa de trabajo o sobre la estiba de placas y, presionando ligeramente, quebrar el núcleo de yeso de la placa.

Da vuelta la placa y cortá el papel de la cara posterior por la línea de quiebre, utilizando la trincheta. Si el corte a realizar no fuera continuo en todo el largo o ancho de la placa, deberás utilizar un serrucho de mano. Eliminación de rebaba. Si fuera necesario, repasá el canto de la placa recién cortada con la misma trincheta o pasando suavemente una lija gruesa. Perforación de la placa. Las pequeñas aberturas para cajas de luz, conexiones de artefactos u otros usos, se podrán realizar con la ayuda de un serruchín. Nunca se debe arrancar el papel de la superficie de la placa por ningún motivo. Esto alteraría la resistencia de la placa.

Para construir tabiques, revestimientos y cielorrasos Durlock se utilizan perfiles de chapa galvanizada Nº24, de 2,60 m de largo, tipo montante, solera, omega y perfiles de terminación. Montantes: Forman parte del bastidor al que se atornillarán las placas en tabiques y cielorrasos. En los cielorrasos suspendidos se los utiliza también como Vigas Maestras y Velas Rígidas. Tienen perforaciones para realizar el pasaje de instalaciones. Soleras: Junto con los montantes, forman el bastidor sobre el cual se atornillan las placas para construir los tabiques y cielorrasos. Se fijan a los pisos, losas y/o paredes. Perfiles Omega: Son los perfiles que se utilizan como clavadera en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros. Perfiles de terminación: Son los perfiles que se utilizan para lograr una terminación prolija y proteger el tabique una vez emplacado. Existen tres tipos de perfiles: cantonera, ángulo de ajuste y buña perimetral Z. Corte de perfiles: Con una cinta métrica y lápiz, marcá la medida a cortar. Utilizando una tijera hojalatera, cortá las alas del perfil. Doblá el perfil, marcando la línea por donde luego cortarás al mismo, utilizando también la tijera. Este procedimiento se utiliza para cortar todos los perfiles del sistema. Ensamble de perfiles: En caso de armar una estructura con soleras y montantes, ubicá el perfil montante en el interior del perfil solera, luego giralo de

manera tal que queden trabados. Fijación de perfiles: Para fijar los perfiles entre sí, utilizá tornillos T1, tipo Parker con cabeza Philips y autorroscantes, o remaches pop. Empalme de perfiles: Si necesitás cubrir espacios mayores a 2,60 m, los montantes se empalman superponiéndolos como mínimo 20 cm. Colocá los dos perfiles enfrentados y hacé correr un perfil dentro del otro para lograr la superposición de los mismos. Refuerzo de estructuras: Para apoyar o colgar artefactos, deben preverse refuerzos en la estructura. Cortá un tramo de perfil solera y fijalo mediante T1 o remaches pop a los perfiles montantes. Los refuerzos de estructura también pueden realizarse con listones de madera, atornillados a los montantes antes de emplacar. Pasaje de instalaciones: Las cañerías se pasarán a través de las perforaciones de los montantes, antes de emplacar. Para simplificar la tarea, cuidá que estas perforaciones queden alineadas a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes, para impedir el movimiento de las cañerías. Las cajas de luz en cielorrasos y/o tabiques se sujetan a los refuerzos realizados en la estructura. Las cañerías se pasarán a través de las perforaciones de los montantes, antes de emplacar. Para lograr una perfecta terminación es fundamental realizar el emplacado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Para fijar las placas Durlock a la estructura, utilizá tornillos T2, tipo Parker con cabeza Phillips y autorroscantes, colocándolos cada 25 cm y cuidando que el tornillo quede rehundido, sin torcerse, ni romper el papel de la superficie de la placa. Para ello es recomendable la utilización de una atornilladora con capuchón, que asegura la colocación de los tornillos a la profundidad exacta. Si el tornillo quedara mal colocado, deberás retirarlo y colocar otro a pocos centímetros de éste, nunca en el mismo orificio. Colocá los tornillos a una distancia de 1 cm del borde de la placa. Las placas se colocan generalmente en sentido horizontal. Asegurate de trabar las placas entre sí, de manera tal que no queden juntas verticales continuas en todo el largo del tabique, revestimiento o cielorraso. Los bordes de las placas deben coincidir siempre con un perfil montante, éstos deberán colocarse respetando una separación máxima de 40 cm. La unión de dos placas debe coincidir con el eje de un perfil montante. Nunca se debe unir un borde de canto rebajado con otro de canto vivo. Asegurate de trabar las placas entre sí, de manera tal que no queden juntas verticales continuas en todo el largo del tabique, revestimiento o cielorraso. Las juntas entre placas no deben coincidir con las jambas o dinteles de aberturas. En tabiques y revestimientos cuidá que en la parte inferior, la placa no apoye sobre el piso, dejando aproximadamente una separación de 1,5cm para evitar la penetración del agua. La colocación de un zócalo asegura una terminación prolija.

Tomado de juntas: Los bordes longitudinales de las placas Durlock presentan una leve depresión destinada a recibir la masilla y la cinta en su toma de junta. Para realizar el masillado de las uniones de las placas, deberás utilizar Masilla Durlock Lista Para Usar y Cinta de Papel.

Para lograr un perfecto acabado, realizá el tomado de juntas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Asegurate que las superficies a unir estén limpias y sin polvo. 2) Aplicá con una espátula, Masilla Durlock Lista Para Usar en las uniones entre placas. Dejá secar. 3) Aplicá una segunda mano de masilla. Inmediatamente después y sin dejar secar, pegá la cinta de papel. Retirá el excedente pasando una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma. Dejá secar. Masillado de juntas Como realizar el tomado de juntas perfecto Realizá este paso en tramos cortos para evitar que la masilla se seque demasiado y no adhieras la cinta. 4) Aplicá una tercer mano de masilla cubriendo la cinta de papel, utilizando una espátula más ancha. Dejá secar. 5) Aplicá la última capa de masilla cubriendo una superficie mayor, para ello utilizá una llana. Dejá secar. En el tomado de junta entre bordes rectos de placas, realizá este masillado final más ancho que en las juntas con rebaje. Para el tomado de juntas, utiliza Masilla Durlock Lista para Usar y cinta de papel. Lee las recomendaciones sobre el uso de la masilla indicadas en el envase. No olvides dejar secar cada paso completamente antes de aplicar las capas siguientes. No agregues ningún componente a la masilla. Masillado de tornillos: Cubrí las cabezas de los tornillos con una mano de Masilla Lista Para Usar, aplicada con espátula. Masillado de ángulos: En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso), se deben seguir los mismos pasos. En este caso la cinta de papel se dobla, para tomar los dos planos del encuentro, luego se masilla. Masillado de terminaciones con perfiles: Para lograr una correcta terminación de cantos vivos o ángulos salientes, se utilizan cantoneras, ángulos de ajuste, buñas o cinta con fleje metálico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos o cemento de contacto y se masillan con Masilla Lista Para Usar, usando el canto del perfil como guía de la espátula, para lograr una terminación prolija.

Antes de colocar la masilla limpiá los perfiles de terminación con un trapo humedecido con solvente, para desengrasarlos y asegurar la correcta adherencia de la masilla.

Cómo armar un tabique en "L" 1) La idea es hacer un tabique en "L" dentro de un dormitorio grande de un preadolescente para dividirlo en dormitorio y escritorio. Vas a usar placa Durlock estándar (amarilla) de 12,5 mm de espesor porque en este lugar no hay riesgo de humedad ni fuego. 2) Como es un dormitorio y un escritorio para la misma persona, en este caso no se necesita ningún tipo de aislación entre estos ambientes. Sin embargo este sistema permite intercalar entre la estructura y las placas láminas de distintos materiales para aislar, como por ejemplo lana de vidrio para una aislación térmica, y doble placa de Durlock para una aislación acústica. 3) En el escritorio vas a necesitar un tomacorriente para la computadora. Este sistema te permite con mucha facilidad incluir cualquier tipo de instalación que necesites como eléctrica, de provisión de agua, desagües, gas, etc., ya que las montantes tienen perforaciones para pasar los caños 4) Una vez que tengas las medidas del tabique que queres construir (largo, ancho y alto) vas a Easy y allí te darán el asesoramiento sobre la cantidad exacta de material que necesitas. Es importante saber de antemano que no hay límite de largo de tabique, pero para alturas mayores a 5m. se utiliza una estructura auxiliar y hasta 5 m simplemente se ensamblan los perfiles montantes. A - Materiales necesarios: Para un tabique necesitas perfiles solera que tienen 70 mm de ancho, perfiles montantes que tienen 69 mm de ancho, perfiles de terminación buña Z y placas Durlock amarillas de 12,5 mm; fijaciones completas, Tornillos T1, Tornillos T2, rollos de cinta de papel nacional, masilla Durlock lista para usar o masilla Durlock de secado rápido. Como después vas a colgar una biblioteca del tabique, necesitas Tarugos autoperforantes recomendados para cargas de hasta 40 kg, algún tarugo plástico de expansión para un estante de peso menor a 15 kg, y clavos para los cuadros. A esta habitación le vas a poner una puerta. Es muy sencillo colocarla al igual que una ventana. Lo único que tenes que tener en cuenta es que cuando compres la puerta sea para Durlock. B - Herramientas necesarias: Trincheta - Escuadra - Regla - Plomada - Nivel - Lápiz - Metro - Tijera hojalatera - Lija Gruesa Atornilladora - Espátulas - Tachos donde preparar la masilla - Serrucho Escalera. C - Paso a paso: 1) Primero marca en el piso donde va el tabique, verificando la escuadra con las paredes. 2) Después, con la plomada, trasladá este dibujo al cielorraso. Sostené la plomada con el piolín desde el cielorraso y deslizala hasta que la punta del plomo coincida con la marca que pusiste en el piso, entonces marcá en el

cielorraso. Así te asegurarás que coincida la solera superior con la inferior, quedando el tabique correctamente a plomo. 3) Y finalmente marcá el espacio para la puerta, con la medida que vas a tomar sobre la misma puerta. d - Armado de la estructura: 1) Fijá las soleras al piso. Primero presentalas y corta la última a la medida justa. Marcá la medida sobre el perfil y cortá sus alas con la tijera hojalatera o para chapa. Después lo doblas y finalmente cortas por el doblez. Fija estos perfiles al piso con tarugos y tornillos del 8. Para colocar los tarugos, agujereá con el taladro con mecha de vidia del 8. Cuando el piso es de madera no necesitas los tarugos. 2) Repetí la operación con las soleras del techo. 3) Ahora colocá las montantes que van cada 40 cm. Primero las cortás a la medida de la altura, de la misma manera que cortas la solera. Después ubicá una contra la pared, la insertas entre las soleras (para esto tienen 1 mm menos de ancho) y al girarla, traba. Luego medis en el cielorraso los 40 cm., y trasladas la medida al piso y entre estas 2 marcas, colocas la segunda montante. Esto es para asegurar el plomo de las montantes por si la pared existente estuviese fuera de plomo. 4) Fijá los perfiles entre sí con los tornillos T1. 5) Para colgar objetos como repisas, cuadros, etc., debes prever refuerzos en la estructura y para esto cortar un tramo de perfil solera midiendo dos montantes colocadas de afuera a afuera. Luego cortas las alas a 45º, doblas el centro del perfil y cortas por el doblez y lo fijas a las montantes, mediante tornillos T1 en el lugar donde preveas colgar el objeto. También pueden hacerse estos refuerzos con listones de madera. La biblioteca la vas a tomar directamente a las montantes. 6) Cuando llegues al espacio previsto para la puerta, primero la presentás. Colocá las montantes con la separación de su ancho exterior y la fijas al piso con un tarugo y su correspondiente tornillo, en la lengüeta que el marco de la puerta tiene para esto. Se aploma y se nivela. Como dintel utilizá una solera que ya cortaste a la medida, uniendo estas montantes con el mismo procedimiento que usaste para el refuerzo. e - Colocación de cajas de luz y su correspondiente cañería: Donde decidas poner la caja para el tomacorriente, ahí vas a colocar un perfil solera cortado entre las dos montantes, igual que hiciste con los refuerzos para el estante, y pasá un caño desde la caja que tenes en la pared hasta esta caja, por el que después pasarás los cables.

f - Emplacado: 1) Para trasladar las placas hay que hacerlo entre 2 personas que se deben colocar del mismo lado de la placa, acarreándolas sobre el brazo y tomándolas a aprox. 60cm. del borde. Nunca hay que tomar las placas por los extremos, ni transportarlas de plano. 2) Las placas Durlock, cuando las apilamos, hay que separarlas del suelo para que no se humedezcan. Lo mismo hacemos cuando las colocamos, separándolas del suelo 1,5 cm.; con un recorte de placa, una vez que fijamos la placa a los perfiles, retiramos el recorte. 3) Como vas a poner una buña perimetral contra la pared existente, cuando comiences a emplacar, deja contra esta pared una separación de 1,5 cm. En ese espacio, cuando termines de emplacar y antes de masillar, vas a insertar la buña. 4) Las placas las podes colocar en forma vertical o horizontal, según tu conveniencia por las medidas de lo que vas a construir. 5) Comenzá con una placa entera. Separala del piso 1,5 cm, los filos de las placas tienen que coincidir siempre con una montante, y atornillala a la estructura con los tornillos T2 cada 25 cm, teniendo cuidado que el tornillo no quede muy hundido, torcido, ni rompa el papel de la superficie de la placa. Para esto usa la atornilladora con capuchón, que te asegura que el tornillo llegue a la profundidad exacta. Si el tornillo quedara mal colocado, deberás retirarlo y colocar otro a pocos centímetros. Los tornillos hay que colocarlos a 1cm del borde de la placa.

6) Es importante trabar las placas entre sí de manera que no queden juntas verticales continuas en todo el alto del tabique. Cuando emplaques del otro lado tendrás que asegurarte que las placas queden desplazadas con respecto al lado ya colocado (trabadas). 7) Contra el cielorraso necesitas cortar una placa en forma recta, entonces marcá la medida y con la regla y la trincheta cortá el papel que la reviste de un lado, luego apoya sobre una mesa de trabajo, presioná y quebrá el núcleo de yeso de la placa, dala vuelta y cortá del otro lado sobre el quiebre. 8) Cuando coloques las placas alrededor de la puerta, tenes que tener en cuenta que las juntas entre las placas no deben coincidir con las jambas (los dos lados verticales de las puertas se llaman jambas y el horizontal se llama dintel) ni con los dinteles de las aberturas. Vas a tener un corte que no es continuo en todo el largo o ancho de la placa, entonces primero con un serrucho cortas el lado más corto, y así transformas el otro corte en un corte lineal. Cuando tomes la medida para este corte, deberás prever que la placa entre dentro del marco porque cuando la coloques, la

empujarás dentro del marco de la puerta hasta que trabe, para sostener la puerta. g- Tomado de juntas: 1) Una vez que tengas todo emplacado, debes masillar las juntas. Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresión destinada a recibir la masilla. 2) Primero asegurate que las superficies estén limpias y sin polvo. Luego aplica con la espátula la Masilla lista para usar en las juntas y deja secar. 3) Aplicá una segunda mano de masilla e inmediatamente después y sin dejar secar, pega la cinta de papel y retirá el excedente de masilla pasando la espátula desde el centro de la cinta hacia fuera. Esto lo tenes que hacer en tramos cortos para que la masilla no se seque y no adhiera la cinta. Deja secar. 4) Aplica una tercer mano de masilla cubriendo la cinta de papel con una espátula más ancha. 5) Finalmente aplica una última capa de masilla cubriendo una superficie mayor y utilizando una llana (herramienta de albañilería). En las juntas entre bordes rectos de las placas, este masillado final lo hacés más ancho que en las juntas con rebaje. 6) Cubri las cabezas de los tornillos con una mano de masilla aplicada con espátula. 7) También masillá los encuentros pared-tabique y cielorraso-tabique repitiendo los mismo pasos. En este caso la cinta de papel se dobla para tomar los dos planos del encuentro. 8) Para la correcta terminación de cantos o ángulos salientes, colocá una cantonera, ángulo de ajuste, buñas o cinta con fleje metálico. Si optas por colocar una cantonera en la esquina exterior de tabique, cortala a la medida del alto del tabique, y fijala a la placa con tornillo ó cemento de contacto. Para masillar el encuentro debes asegurarte que el perfil esté limpio, para eso pasale un trapo humedecido con solvente, así no tiene restos de grasa y la masilla adhiere correctamente. Usa el canto del perfil como guía para la espátula. Finalmente colocá la buña en el lugar previsto atornillala cada 15 cm. h- Terminaciones: Las superficies de placas Durlock admiten cualquier tipo de terminación: empapelado, cerámica,

azulejos, laminados de madera, fibras, melaminas, etc. Cada una de estas colocaciones requiere un procedimiento diferente. Recuerde que la colocación de un zócalo tradicional asegura una terminación prolija. i - Colgado de objetos desde los refuerzos: El sistema Durlock admite que se cuelguen objetos pero con las siguientes consideraciones: 1) Cuando cuelgues objetos pesados como una biblioteca hacelo con tarugos autorroscantes. Ubicala sobre las montantes, si no recordaras donde están, usa un imán para encontrarlas. 2) para objetos menos pesados como repisas, usa tarugos plásticos de expansión (para eso deja preparados los refuerzos) y 3) para cuadros livianos, usa clavos y ubicalos en cualquier lugar del tabique.

Revestimiento DURLOCK Como ejemplo, vamos a revestir una pared de una cocina que mide 1,80 m de alto por 1,66 m de ancho. Como del otro lado de esta pared está el hogar del living y el calor que transmite nos molesta, lo vamos a aislar con lana de vidrio. Para este trabajo usamos placas Durlock Estándar (cinta color amarillo) y perfiles omega. Luego vamos a pintar la zona y convertiremos este espacio en un cómodo y alegre desayunador. a - Materiales necesarios: Placa Durlock Estándar (cinta amarilla) de 12,5 mm de espesor - Perfiles omega, de chapa galvanizada Nº 24 Tarugos y tornillos del 8 - Tornillos T2 - Cinta de papel Masilla Durlock Lista Para Usar - Lana de Vidrio. b - Herramientas necesarias: Trincheta - Escuadra - Regla - Plomada - Nivel - Lápiz - Metro - Tijera hojalatera - Lija Gruesa - Atornilladora - Espátulas Tachos donde preparar la masilla - Serrucho - Escalera. c - Armado de la estructura: Fijá sobre la pared los perfiles omega, previamente cortados a la medida de la altura de la pared, comenzando por un extremo. Hacelo usando los tarugos del 8 cada 30 cm tomando el perfil por las alas. Vas a poner cada perfil a 40 cm. de distancia. Si la pared presenta deformaciones, agrega un suplemento al perfil, para mantener el plomo. d - Colocación del aislante: Cortá los paños del rollo de lana de vidrio a la medida de la separación interior de estos perfiles. Fijálos provisoriamente para que no se caigan y procedé al emplacado. Tené en cuenta que si trabajas con este material tenés que usar mangas largas y guantes para que no se irrite la piel.

e - Emplacado: Una vez armada la estructura, coloca las placas fijándolas a los perfiles con tornillos T2 cada 30cm. y segui todo el procedimiento como hiciste con el tabique. Recordá que debes dejar una separación entre las placas y el piso de 1,5 cm. Las placas se colocan en sentido horizontal trabándolas entre sí.

f - Masillado: Cubri con masilla Durlock lista para usar las cabezas de los tornillos y toma las juntas igual que hiciste en el tabique. g - Terminaciones: Por último pintá y colocá el zócalo. Materiales necesarios: · Placas Durlock de 12,5 mm ó 15 mm de espesor. (*) · Perfiles Omega, de chapa galvanizada. · Masilla Durlock Lista Para Usar. · Cinta de papel. · Tomillos T2. · Fijaciones (tomillos y tarugos Fischer Nº 8) (*) Si se trata de un revestimiento en un baño o cocina, deberás utilizar Placa Durlock Resistente a la Humedad (placa con cinta de bordes color verde). Si se trata de un revestimiento en un local seco, deberás optar por la Placa Durlock Estándar (placa con cinta de bordes color amarillo) Herramientas necesarias: · Trincheta · Escuadra · Lija gruesa · Tijera hojalatera · Nivel · Espátulas · Atornilladora Armado de la estructura del revestimiento: Para construir revestimientos Durlock necesitarás fijar a la pared a revestir, perfiles omega de chapa galvanizada Nº 24, sobre los cuales fijarás las placas Durlock de 12,5 mm ó 15 mm de espesor. Cortá los perfiles omega de acuerdo a la altura de la pared a revestir y ubicalos verticalmente cada 40 cm, fijándolos por las alas a la pared, con fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos Nº 8, cada 40 cm. Si la pared presenta deformaciones, agregá un suplemento al perfil, para mantener el plomo. Emplacado: Una vez armada la estructura, podrás colocar las placas Durlock, para fijarlas a los perfiles omega, utilizá tornillos T2 colocándolos cada 30 cm, siguiendo las indicaciones del capítulo 4. Las placas se colocan en sentido horizontal, trabándolas entre sí. Recuerdá dejar una separación entre la placa y el piso de 1,5 cm utilizando como guía un trozo de placa que luego retirarás. La colocación de un zócalo asegurará una terminación prolija.

Si la pared a revestir tiene humedad, reparala antes de realizar el revestimiento con placas Durlock. Si es necesario agregá un suplemento al perfil para mantener el plomo Masillado y terminaciones: Cubrí con Masilla Durlock Lista para usar las improntas de los tornillos y realizá el tomado de juntas entre placas, para ello procedé siguiendo los pasos indicados en el capítulo 5, respetando los tiempos de secado de la masilla. Si se utilizara una pintura satinada o una iluminación rasante, se recomienda realizar un enduído total de la superficie con Masilla Durlock. Acabados superficiales: Las superficies obtenidas con las placas Durlock son aptas para recibir cualquier tipo de acabado superficial. Pintado: Se realiza siguiendo los métodos y normas tradicionales, pudiendo aplicar cualquier tipo de pintura. Siempre es conveniente aplicar una primera mano de sellador antes de pintar. Empapelado: Se procede igual que sobre las superficies tradicionales. Revestimientos cerámicos o azulejados: El pegamento para revestimientos se coloca con una llana dentada directamente sobre la placa. El revestimiento y empastinado se realizan en la forma habitual. Laminados: En los casos de laminados fenólicos melamínicos o de fibra de madera (hardboard), se procede de acuerdo a las normas establecidas por los fabricantes de dichos productos, utilizando los adhesivos recomendados para cada caso. Cantidad estimada de materiales necesarios: (*)

El mantenimiento y reparación de las paredes Durlock es muy simple y puede ser ejecutado por cualquier persona, no siendo necesaria mano de obra especializada. En función de la importancia del daño sufrido por la placa, deberás realizar las reparaciones procediendo de la siguiente manera. Daño superficial del papel de la placa: Limpiá la superficie a reparar, de manera tal que quede libre de polvo, levantá la superficie de papel que se ha dañado utilizando una trincheta y pulí suavemente las irregularidades del papel con una lija fina, eliminá cualquier resto de polvo o de yeso y aplicá con espátula Masilla Durlock Lista Para Usar. Pequeño orificio: Limpiá la superficie a reparar, evitando que quede polvo. Aplicá Masilla Durlock Lista Para Usar con una espátula, rellenando el orificio. Dejá secar y aplicá una mano de masilla cubriendo la superficie que rodea el sector reparado. Cuando esté totalmente seco, lijá cuidadosamente el sector y pintá siguiendo los procedimientos normales. Daño importantes: Para reparar daños mayores como perforaciones de la placa limpiá bien la superficie a trabajar. Rectificá los bordes del orificio con un serruchín o trincheta, dándole forma rectangular o cuadrada. Luego atornillá en lado interior del hueco un perfil que servirá de sostén al nuevo trozo de placa Durlock.

Por último, se recorta un trozo de placa Durlock de la medida del hueco y se lo ubicá dentro del mismo, fijándolo a la estructura con tornillos T2. Las juntas se masillan con Masilla Lista Para Usar y cinta.

Podrás colgar en las paredes Durlock, tanto objetos livianos como pesados. Existen diferentes tipos de fijaciones para tabiques da placa de yeso, podrás elegir la fijación adecuada, teniendo en cuenta el peso del objeto a colgar. Cargas livianas Clavos colocados a 45º: Cualquier objeto de peso menor a 10 kg, se puede fijar directamente sobre la placa Durlock con un clavo a 45º Cargas medianas Para objetos como repisas, botiquines o accesorios de baño, deberás utilizar las siguientes fijaciones: Tarugo plástico con alas: Se recomiendan para pesos de hasta 15 kg. Se inserta el tarugo en un orificio previamente hecho en la placa. Luego colocá el tornillo junto con el objeto a colgar y atornillalo expandiendo las alas del tarugo. Tarugo plástico de expansión: Se recomiendan para pesos de hasta 15 kg. Se inserta el tarugo en un orificio previamente hecho en la placa. Luego colocá el tornillo junto con el objeto a colgar y atornillalo, de manera que quede trabado en la cara posterior de la placa. Como colgar objetos de diversos pesos Tarugo metálico autoperforante: Para pesos de hasta 40 kg. Atornillá directamente el tarugo metálico a la placa con un destornillador Phillips, sin realizar una perforación previa. Fija el objeto a colgar y el tornillo indicado. Tarugo metálico autoperforante con elemento basculante: Para pesos de hasta 60 kg. Atornillá el tarugo metálico a la placa con un destornillador Phillips, sin realizar una perforación previa. Fija el objeto a colgar y el tornillo indicado de manera que el elemento basculante quede paralelo a la placa.

Cargas pesadas: Para objetos pesados como bibliotecas, alacenas, lavabos o mesas de ménsula, se recomienda fijarlos a los montantes de la estructura o a los refuerzos realizados en ella, antes de emplacar. Si debés colgar un objeto pesado en un tabique ya emplacado, ubicá los montantes de la estructura con la ayuda de un detector de metales y colocá las fijaciones sobre ellos. Si la modulación cada 40 cm de los montantes no te es útil para colgar el objeto, deberás realizar un refuerzo de la estructura, para ello procedé de la siguiente manera: Como se acondiciona la placa para el soporte de cargas pesadas Cortá con un serruchín o trincheta el sector de placa a retirar para poder realizar el trabajo dejando la estructura del tabique a la vista. Cortá un perfil solera y fíjalo a los montantes de la estructura con tomillos TI. Reemplazá el trozo de placa y fijalo a la estructura con tomillos T2. Masillá las juntas con Masilla Durlock Lista Para Usar y dejá secar. Ahora podrás fijar el objeto al refuerzo recién realizado.

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