P. 1
Preguntas y Respuestas de Bricolage.

Preguntas y Respuestas de Bricolage.

|Views: 50.580|Likes:
Publicado porCarlos Garcia
ACABADO FÁCIL DE UN MUEBLE - DECOLORAR LA MADERA - BARNIZADO DE EXTERIORES NOGALINA Y BARNIZADO PROFESIONAL - PROBLEMAS CON EL BARNIZADO - BURBUJAS AL BARNIZAR ENVEJECER MADERA - QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS - ACABADO RÚSTICO - TINTE Y CERA APLICACIÓN DE LA CERA - LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO - DECAPÉ EN MADERA DE PINO DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA - REBARNIZAR PUERTAS - PREPARACIÓN Y visita www.publimake.com para aprender mucho más...
ACABADO FÁCIL DE UN MUEBLE - DECOLORAR LA MADERA - BARNIZADO DE EXTERIORES NOGALINA Y BARNIZADO PROFESIONAL - PROBLEMAS CON EL BARNIZADO - BURBUJAS AL BARNIZAR ENVEJECER MADERA - QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS - ACABADO RÚSTICO - TINTE Y CERA APLICACIÓN DE LA CERA - LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO - DECAPÉ EN MADERA DE PINO DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA - REBARNIZAR PUERTAS - PREPARACIÓN Y visita www.publimake.com para aprender mucho más...

More info:

Published by: Carlos Garcia on Mar 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2015

pdf

text

original

Sections

ACABADO FÁCIL DE UN MUEBLE - DECOLORAR LA MADERA - BARNIZADO DE EXTERIORES NOGALINA Y BARNIZADO PROFESIONAL - PROBLEMAS CON EL BARNIZADO - BURBUJAS AL BARNIZAR

ENVEJECER MADERA - QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS - ACABADO RÚSTICO - TINTE Y CERA APLICACIÓN DE LA CERA - LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO - DECAPÉ EN MADERA DE PINO DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA - REBARNIZAR PUERTAS - PREPARACIÓN Y BARNIZ PARA PUERTAS ACABADOS PARA MADERA DE IROKO - CAMBIAR EL COLOR DE UNA BUHARDILLA - BARNIZ RESISTENTE PARA UNA MESA LACAR PUERTAS BARNIZADAS - ENVEJECER UN FRENTE DE ARMARIO - QUITAR CAPAS DE CERA HUMEDADES EN PUERTAS Y MARCOS - OSCURECER Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO - DECOLORAR Y TEÑIR MADERA APLICACIÓN DE TINTE CON PISTOLA - DECAPAR Y TEÑIR - BARNIZADO DE LA TECA - SUELOS ENCERADOS BARNIZAR MOLDURAS - LACADO DE MADERA - IGUALAR EL TONO DE DOS ESPECIES DE MADERA - TEÑIR CERA MANTENIMIENTO DE MUEBLES ACABADOS AL ACEITE - ZONAS SIN BRILLO EN ESCALERA DE TECA BARNIZADA TABLA PARA PICAR ALIMENTOS - MADERA EN EL BAÑO - IGUALAR DOS MUEBLES BARNIZADOS ACABADO ANTIGUO DE UN PORTÓN - BARNIZADO DE MADERA EN INTERIOR DE UN COCHE - CERA, BARNIZ O PROTECTOR QUITAR EL LACADO A LAS PUERTAS - TEÑIR O NO TEÑIR PUERTAS DE CHOPO BLANCO - ACABADO CAOBA BRILLANTE POLIURETANO QUE AMARILLEA - QUITAR EL BRILLO A UN BARNIZADO - ¿ENVEJECER PUERTAS LACADAS? ACABADOS DEL IROKO Y LA TECA - BARNIZADO A MUÑEQUILLA - BARNIZ O PINTURA EN EXTERIOR - ACLARAR PUERTAS BARNIZADO DE MADERA PINTADA CON PINTURA ACRÍLICA - VELO BLANCO AL APLICAR TAPAPOROS BARNIZ PARA ENCIMERA - BARNICES DE POLIURETANO - ACABADO RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO - LACA CELULÓSICA

ACABADO FÁCIL DE UN MUEBLE
Hola. Tengo un mueble de pino crudo y quisiera darle un acabado bonito pero que sea muy fácil ya que soy una novata en todos estos temas. Muchas gracias por anticipado. Existe un producto que parece hecho para usted, pues la facilidad de aplicación es total. Me refiero a los botes de TINTE Y CERA de la marca LAKEONE. APLICACIÓN. Lo primero que debe hacer es frotar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta para eliminar el pelo de la madera. El producto se aplica con una muñeca de algodón (o en su defecto con un trapo de algodón) también en el sentido de la veta. Sólo es necesario darle una mano (dependiendo del tono buscado) y el acabado le sorprenderá. Si quiere sacarle brillo deberá esperar a que se seque por completo y frotar con un trapo de algodón limpio y seco. Hay una variada gama de colores (cerezo silvestre, roble claro, medio y oscuro, nogal, caoba, castaño) y está indicado para interior.

DECOLORAR LA MADERA Estimados señores, Quiero barnizar un reloj antiguo de madera. Le he quitado el barniz con decapante, pero el color que queda de la madera no me acaba de gustar. Quisiera saber si existe algún producto para aclarar la madera y así después poder barnizar con el color deseado. Gracias
Existen dos productos de la marca LAKEONE que puede que le sirvan: 1.- EL DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS que decolora fácilmente y en profundidad todas las maderas rojas. Quita la pigmentación de la madera. Elimina igualmente los tintes, por lo que se puede volver a teñir la madera en el color de su elección. 2.- EL DECOLORANTE PARA MADERA que aviva y blanquea la madera ennegrecida por la intemperie o el decapado.

1

En ambos casos la utilización es sencilla y los resultados muy buenos. Creemos que el segundo producto es el adecuado a su caso.

BARNIZADO DE EXTERIORES Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la puerta de casa. Es de madera maciza y da al exterior. ¿Cómo la protejo? Gracias por anticipado
Si la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con decapante y espátula y/o procedimientos mecánicos (lija). Una vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave al tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un protector de fondo como por ejemplo BRUXIL de Bruguer. El protector penetra profundamente en la madera y la defiende de pudriciones y del clásico azulado. También tiene acción fungicida. Después de 24 horas deberá barnizar con un barniz especial para exteriores. Dependiendo de las condiciones externas a las que esté sometida la puerta deberá elegir el tipo de barniz: - Si va a estar sometida a grandes variaciones de temperatura, sol, lluvia o nieve, le recomendamos un barniz como el ALPINO de Bruguer, de excelente resistencia y durabilidad. - Si está en una zona marítima o de abundantes lluvias, o fuese por ejemplo la puerta de un baño, es mejor el barniz YAT, también de Bruguer, ya que aguanta perfectamente el contacto con agua dulce o salada. Tenga en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de exterior son brillantes, y que deberá dar al menos 3 manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el sentido de la veta) o a pistola. En este último caso hay que diluir el barniz con disolvente y el resultado será más profesional.

NOGALINA Y BARNIZADO PROFESIONAL Me gustaría saber cómo se consigue que la madera de nogal español, adquiera ese color marrón chocolate casi negro, que tienen últimamente los muebles de diseño moderno y si se puede conseguir tanto en macizo como en chapado de nogal natural. También quisiera saber si ese acabado tan suave, natural y satinado es barniz u otra cosa.
Cada fabricante tiene sus propios métodos y trucos para dar el acabado a sus muebles. Éstos pueden llegar a ser de "alto secreto". Pero normalmente, para dar ese tono oscuro al nogal o a cualquier otra madera, se utiliza la NOGALINA, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo de la concentración conseguiremos tonos más o menos oscuros. El color deseado se puede obtener tanto en tablero macizo como en chapado. Haga siempre pruebas en lugares no visibles del mueble o en otras muestras hasta dar con el color adecuado. El acabado de los muebles modernos se consigue mediante máquinas barnizadoras de alta tecnología. Para intentar imitarlo, lo primero es preparar la superficie en bruto. Un lijado final uniforme, hecho con paciencia en el sentido de la veta (lana de acero 000), y que deje la madera muy suave al tacto, es fundamental para conseguir después un perfecto acabado. El polvo generado deberá eliminarlo por aspiración o soplado. Si quiere un acabado como el que nos comenta, deberá adquirir un barniz satinado de calidad y aplicarlo a pistola, para lo cual tendrá que diluirlo con el disolvente adecuado (viene especificado en el bote). Practique antes en otras superficies hasta conseguir la técnica necesaria.

PROBLEMAS CON EL BARNIZADO 2

Saludos a todos, excelente esta página. Soy un aficionado al Bricolaje y la pregunta es la siguiente: "Estoy haciendo mi pequeña oficina y comencé por los cajones, pinté con tinte de color caoba, luego le pasé con una brocha el Barniz, pero el problema es que el acabado en Barniz es grueso, y se ven las rayas de la brocha. Al final terminé rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray y funcionó pero no como yo lo deseaba." ? Qué me pudo haber pasado ?. Gracias, José. Caracas-Venezuela.
No sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó. Es necesario utilizar un barniz y una brocha (especial para barnizar) de calidad. Puede que el barniz estuviese demasiado denso o que le echase demasiada cantidad. También puede ser una temperatura de secado elevada. Conviene hacer el secado a temperatura ambiente. Los pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una vez la madera está perfectamente lijada puede dar el tinte. Después de dar el tinte debe frotar la superficie con lana de acero (tipo 00 ó 000) y eliminar el polvo. A continuación debe dar un tapaporos diluido con disolvente. Una vez que seque el tapaporos debe volver a frotar con la lana de acero, eliminar el polvo, y empezar a barnizar. En cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que aquí hemos barnizado cosas con spray y han quedado perfectas. Hay que agitar bien el bote y barnizar uniformemente con el spray vertical a unos 20-25 cm de distancia. Puede probar también a barnizar con rodillo (se obtiene un acabado muy bueno). De todas formas conseguir un acabado como los muebles de fábrica sólo es posible con una preparación a conciencia de la superficie (que quede muy suave al tacto) y utilizando una pistola para barnizar. Además debe tener experiencia en el manejo de la pistola y ser habilidoso.

BURBUJAS AL BARNIZAR Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre el pintado con el Barniz en madera laminada MDF. La pregunta es la siguiente: ¿ Cómo evito, elimino o minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con brocha y barniz ?
Nos alegra que le haya gustado nuestra nueva página sobre minitaladros. Gracias. En cuanto a su problema, lo más probable es que se deba al tipo de barniz que utiliza, a su aplicación en capas demasiado gruesas o a su densidad demasiado alta. Pruebe a darlo más diluido (echándole disolvente), o cambie de marca o tipo. También puede que haya agitado mucho el bote. Si es así, déjelo reposar largo tiempo antes de aplicarlo. Otra causa puede ser una temperatura de secado demasiado alta. Déjelo secar a temperatura ambiente y no lo exponga al Sol. También puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir pues la capa de barniz está ya bastante seca. Esto se evita aplicando primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento de la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en los poros provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera esté húmeda, produciendo burbujas al reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión de vapor. Le recuerdo también que debe utilizar una brocha de calidad específica para barnizar, si quiere conseguir el mejor resultado.

ENVEJECER MADERA
Hola en primer lugar felicitarles por la seccion de trucos. Mi pegunta es que quiero dar un aspecto a la madera como de envejecida y no se como hacerlo. Esperando su respuesta reciban un cordial saludo. GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO. El envejecimiento de la madera se puede conseguir con ÁCIDO NÍTRICO y unos gramos de SULFATO DE HIERRO. También se puede conseguir con AGUA FUERTE. Si no se quiere barnizar se frota con un cepillo de púas de hierro y a continuación se frota con PARAFINA. Con

3

un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAMÓN FONDO) queda una terminación perfecta, como si se hubiera encerado. Haga siempre pruebas en muestras de madera.

QUITAR EL BARNIZ Y EL TINTE ANTIGUOS
Me gustaría si se puede volver a teñir y barnizar de nuevo un mueble viejo que ya estaba teñido y barnizado sin tener que eliminar completamente el actual estropeado barniz. ¿Será suficiente con un ligero lijado?. Gracias Lo primero que debe hacer es lijar hasta quitar completamente el barniz antiguo (no creemos que sea suficiente un ligero lijado, dependerá del tipo de barniz y las manos dadas). Para quitar el tinte existe un producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS. Ahora bien, aunque quita la mayoría de los tintes aclarando la madera, no los quita todos, depende de su composición. Si este producto no le funcionase, le quedan dos alternativas: 1.- Seguir lijando hasta que desaparezca el tinte (puede que haya penetrado mucho y no pueda hacerse) y 2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido si el color nuevo que desea es más oscuro que el antiguo), haciendo pruebas con diferentes tintes. Una vez conseguido el color deseado, deberá lijar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta y volver a barnizar.

ACABADO RÚSTICO Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he logrado encontrar algo sobre técnicas para lograr el acabado rústico en madera.¿Podrían orientarme al respecto?, me sería útil cualquier consejo (tintes, técnica gral., etc.) o bibliografía relacionada. Por su atención, gracias.
La base para dar un acabado rústico a la madera es la CERA. Al querer dar un aspecto rústico, el cepillado de la madera puede ser basto a propósito (se notan imperfecciones al tacto o a simple vista) para resaltarlo. Una vez tengamos la madera, lo primero es lijar con lana de acero en el sentido de la veta para quitar el pelo. Si queremos cambiar el color de la madera podremos darle un tinte al agua o una nogalina diluida hasta encontrar el tono deseado. Haga antes pruebas en lugares ocultos o en un resto de madera. Por último aplicaremos la cera con una muñeca (o trapo) de algodón. La cera es la que dará ese aspecto rústico tan cálido y apreciado. Aunque un acabado rústico no debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo frotando con un trapo de algodón cuando la madera haya absorbido la cera por completo. Utilice una cera de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la cera de abejas, o alguna otra combinación con aditivos. Aquí, en España se comercializan diferentes productos para lograr este acabado fácilmente y en diversos tonos, pero al final todos se reducen a lo mismo, TINTE Y CERA. Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican sobre maderas duras y es el único acabado que permite ver con claridad su veta y textura. Proporcionan protección contra el calor y la humedad y su aplicación es sencillísima. En resumen, el acabado rústico es muy recomendable para un aficionado, por su sencillez de aplicación y resultado excelente.

TINTE Y CERA Hola, me gustaría saber, si para obtener un aspecto rústico tengo que utilizar tinte y cera, o únicamente con la cera queda bien. También quiero saber si para un acabado fácil con los productos LAKEONE, tengo que utilizar tinte y cera, o con uno solo me vale.
Para obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar cera. El tinte sirve para cambiar el color de la madera cruda si éste no es de su agrado o si no combina bien con otros muebles de la estancia. Primero debe lijar con lana de acero en el sentido de la veta y dar el tinte con brocha o muñeca de algodón, y cuando seque, volver a lijar y aplicar la cera con un trapo de algodón. La ventaja del producto de LAKEONE llamado TINTE Y CERA es que reduce estas dos

4

operaciones a una sola. Es decir es como si le diese una cera ya teñida. Pero LAKEONE también tiene el TINTE y la CERA por separado.

APLICACIÓN DE LA CERA
Tengo un juego de muebles de dormitorio hecho en roble y le he quitado el lustre. Ahora deseo encerarlo con cera de abejas (cera virgen), pero desconozco cómo es la técnica. Agradecería me lo expliquen. Aunque la cera se puede aplicar directamente a la madera, es aconsejable sellar la superficie primero con un barniz diluido o un tapaporos. De esta forma, la primera capa de cera no es tan absorbida por la madera, en especial si es líquida. También impide que pase la suciedad. Después lije con lana de acero muy fina en el sentido de la fibra. Aplique la primera capa de cera a brocha si es líquida, o con un paño suave y movimientos circulares primero y luego rectos en el sentido de la fibra, si la cera es sólida. Una hora más tarde saque brillo a la cera y aplique una fina capa con el paño en el sentido de la fibra solamente. De una tercera mano de la misma forma si es necesario. Deje secar varias horas y bruña la superficie enérgicamente con una bayeta suave y limpia. Si la cera es en pasta, utilice lana de acero muy fina (000) en sentido de la veta y pula con un paño suave.

LACADO, DECAPÉ Y TEÑIDO Buenos días! Quisiera que me dieran una indicaciones de cómo se laca y también de cómo se pinta en decapé (para que se vea la veta). Muchas gracias
LACADO El concepto de lacar ha ido evolucionando con el paso del tiempo y su significado ha ido cambiando desde sus orígenes. Lacar significa aplicar una capa de laca. La laca es una sustancia resinosa, traslúcida y quebradiza que se forma en las ramas de varios árboles de la India con la exudación que producen las picaduras de unos insectos (cochinillas de la laca), y los restos de estos mismos animales que mueren envueltos en el líquido que hacen fluir. La aplicación de la goma laca (laca refinada, en estado sólido y preparada para usar) fue muy popular en la época victoriana y se ha seguido utilizando, cada vez menos, hasta nuestros días. Consiste básicamente en disolverla con alcohol y extenderla con muñeca de algodón o de guata con una técnica muy depurada, frotando primero en círculos, después con movimientos en forma de ochos y por último con trazos rectos y paralelos. También se pueden añadir polvos de piedra pómez que van puliendo la superficie. Con esta técnica se alcanza una textura no igualada, casi cristalina, pero tiene también sus inconvenientes: El alcohol y el agua corroen la superficie dejando en ella unas manchas blanquecinas. Pero los mayores inconvenientes, sobre todo a nivel industrial, son el tiempo que se tarda en aplicarlo, y la especialización que debe tener el operario que la aplica. Se puede estar un día entero para acabar la tapa de una mesa, por ejemplo. Aun así, son muchas las personas que actualmente pasan horas y horas practicando para dominar esta técnica. Después aparecieron las lacas nitrocelulósicas y durante decenios fue un acabado muy popular a nivel industrial, pues ésta se secaba con mucha rapidez. Algunos tipos se daban con brocha, pero normalmente se aplicaban con pistola para lograr un acabado más satisfactorio. Las lacas nitrocelulósicas dan un acabado transparente y resistente al calor y a la humedad. Luego llegaron las lacas catalizadas, que no secaban sin la incorporación de un endurecedor. Éstas son muy transparentes y las hay mates o con brillo, y también pueden ser opacas de color blanco o negro. Actualmente, por lacar se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de excelente calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Se puede lacar cualquier

5

superficie (madera, hierro, aluminio, etc) y en cualquier color. Su aplicación a nivel de aficionado puede ser con brocha, rodillo o a pistola, siendo este último procedimiento el que mejores resultados consigue. Las superficies deben lijarse con esmero y estar secas y limpias de polvo, grasas, óxidos, etc. A continuación se le da la imprimación que corresponda: selladora para madera, minio para el hierro, o imprimaciones especiales para otros tipos de superficies (aluminio, plásticos, etc). Para un acabado impecable será necesario un lijado suave entre capa y capa. DECAPÉ El acabado decapé, se obtiene en maderas de marcado contraste de veta (árboles con anillos de crecimiento muy marcados) y consiste en tintar, generalmente de blanco, solamente la veta oscura. El castaño, el roble, el olmo y el fresno son maderas muy adecuadas para este fin. En general, sirven todas las frondosas que crezcan en climas donde se distingan claramente invierno y verano, ó estación seca y estación lluviosa. La diferencia de contraste entre la veta clara y la oscura o, lo que es lo mismo, entre la veta menos porosa y más porosa hace que el producto que apliquemos sea más absorbido por una que por otra, tiñéndose sólo la que más absorbe si retiramos el producto a tiempo. Para su aplicación práctica, lo primero que debemos hacer es levantar la veta (la veta oscura es más dura) mediante un intenso cepillado con un cepillo de púas de acero latonado. Después daremos una base selladora o tapaporos con muñeca de algodón. Una vez seca aplicaremos con brocha y de manera abundante un producto especial (cerusa) que es como una cera blanca sólida (puede teñirse con colorantes universales) que será absorbida por las vetas. Sin esperar a que seque deberemos quitar el sobrante con espátula. Después de 12 horas de secado, hay que limpiar con una muñeca de algodón empapada en aguarrás. De esta forma habremos teñido con la cerusa únicamente las vetas más porosas. TEÑIDO Por su pregunta no sabemos si es este acabado el que persigue o solamente teñir la madera de un color y que se siga viendo la veta. Esto se consigue con tintes preparados o anilinas para diluir (en agua o en alcohol) del color deseado, aplicándolos con muñeca (mejor resultado) o a brocha. Después de teñirla, se puede barnizar, para lo que daremos un tapaporos, lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos con las manos de barniz, tantas como sea necesario. También se puede encerar. Otro procedimiento más simple, pero con diferente resultado, consiste en dar una pintura muy diluida del color que queramos directamente sobre la madera. De esta forma la pintura no cubre por completo la madera, dejando ver la veta.

DECAPÉ EN MADERA DE PINO Voy a realizar unas mesillas de madera de pino macizo y tenia la intención de acabarlas con decapé. ¿Queda bien el decapé en madera de pino?¿Hay alguna otra manera de acabarlas para que queden lo mas naturales (rusticas) posibles sin que el color del pino se oscurezca?
Aunque no es la madera más indicada para hacer un decapé, el pino puede valer perfectamente sobre todo si lo elige con la veta muy marcada. Con el decapé lo que conseguirá es teñir la veta oscura de blanco. Para un acabado rústico lo que se utiliza es la cera. Aplique una cera de calidad natural (sin color) en pasta con un paño o una muñeca de algodón. La aplicación de cera aunque sea natural oscurece levemente la madera. Para un acabado más rústico (envejecido) se suele mezclar la cera con un poco de betún de judea poniéndolo al baño maría. Pero si quiere un tono muy claro no hay inconveniente en aplicar sólo la cera directamente. De todas formas, todas las maderas se oscurecen algo superficialmente con el tiempo por la acción de la luz, y sobre esto no hay remedio posible.

6

DISIMULAR UN LISTÓN AÑADIDO A UNA PUERTA
MUY SRES. MÍOS: QUISIERA SABER COMO DISIMULAR EN LO POSIBLE UN AÑADIDO EN LISTON DE PINO A UNA PUERTA, LA PUERTA ES SAPELLI, YA QUE AL QUITAR LA PLAQUETA ME HA QUEDADO UN HUECO BASTANTE CONSIDERABLE POR DEBAJO. Aparte de dejar el listón bien enrasado con la puerta, lo que tiene que hacer es teñirlo en color sapely. Puede hacerlo de dos formas: 1.- Teñir la madera con tinte y después barnizar. Es el mejor método. Debe lijar el listón en el sentido de la veta hasta que quede suave al tacto. Después debe aplicar un tinte sapely con muñeca o trapo de algodón hasta dar con el tono deseado (haga pruebas antes). Una vez teñido y seco, aplique un tapaporos con brocha. Después de que seque, lije suavemente y empiece a dar la primera mano de barniz incoloro con brocha. Espere a que seque por completo para dar una segunda mano si fuese necesario. 2.- Barnizar directamente con barniz tinte. Este método es mucho más sencillo pero el acabado no es tan bueno. Debe lijar el listón en el sentido de la veta y a continuación aplicar directamente el barniz tinte (color sapely) con brocha.

REBARNIZAR PUERTAS Muy Sres. míos: Les estoy muy agradecido por responder a mi pregunta "disimular un añadido a una puerta". He leído atentamente su e-mail y he considerado difícil la primera opción que me proponen, por le que he decidido poner el añadido con un listón sapelli y quisiera saber como se barnizaría. También he decidido lijar todas las puertas. Quisiera saber hasta que punto debo pasar la lija y de que tipo (¿tengo que lijar a fondo hasta quitar todo el color, o por el contrario solo debo quitar el brillo, y luego como procedería para barnizar de nuevo con barniz transparente?).
Si finalmente ha puesto un listón de sapely, sólo tendrá que barnizarlo con barniz incoloro (mate, satinado o brillante). Tanto para barnizar el listón, como la puerta entera debe proceder de la siguiente forma: 1.- Lijar la superficie hasta eliminar restos de barniz antiguo dejando una superficie cruda y suave al tacto. Empiece con una lija media y acabe con lana de acero 00. Limpie el polvo generado por aspiración o soplado. El color no se puede quitar pues es de la propia madera. Si la puerta es chapada lije con sumo cuidado para no atravesar la chapa pues es muy delgada. Una lijadora roto-orbital es de gran ayuda. 2.- Aplicar tapaporos (diluido según las recomendaciones del fabricante) con brocha, rodillo o pistola. 3.- Una vez seco, volver a lijar con la lana de acero y limpiar el polvo. 4.- Empezar a dar el barniz con brocha, rodillo o a pistola. 5.- Puede dar mas manos directamente encima una vez seca la anterior . Este es el procedimiento para conseguir el mejor resultado, pero si lo estima demasiado laborioso, puede lijar suavemente el barniz antiguo con lana de acero (hasta que se quite el brillo), eliminar el polvo y darle una o más manos de barniz directamente encima, pero el resultado será algo inferior.

PREPARACIÓN Y BARNIZ PARA PUERTAS

7

¿Tengo que limpiar las puertas con detergente en polvo antes de lijarlas para barnizarlas.? No se si será buena opción, pero luego quisiera barnizarlas con barniz para suelos de madera de Titan. ¿Me podrían aconsejar otro producto para que quedaran muy brillantes?.
No es necesario que limpie las puertas antes de lijarlas, pues con el lijado se irá de paso toda la suciedad. Lo que si es importante es quitar el polvo producido en el lijado por aspiración o soplado (no tocarla) para que la puerta quede perfectamente limpia. En cuanto al barniz no le recomendamos que de uno para suelos, ya que es un barniz denso y de más difícil aplicación y probablemente quedarán marcas debido a su densidad. La única ventaja de estos barnices es su dureza, pero en una puerta no es imprescindible esta propiedad. Es mejor aplicar un barniz para muebles tipo MADECOR BRILLANTE de Bruguer o su equivalente en Titán.

ACABADOS PARA MADERA DE IROKO
Nos han montado una pérgola adosada a la casa a modo de porche, con suelo de madera todo en Iroko. Los empleados de la casa que estuvieron montando se equivocaron y barnizaron los travesaños altos de la pérgola y algunas partes del suelo con lo cual quedaba todo a dos colores y también nos habían dicho que esta madera no podía ser barnizada sino que debía dársele aceite, al ver que todo quedaba a dos colores decidieron barnizar también el suelo. de esto hace una semana, y cada vez que entra el perro o se mueve cualquier cosa este suelo queda absolutamente rayado Hoy nos hemos puesto en contacto con los montadores, y nos han dicho que una solución podría ser intentar quitar el barniz con nanas (a lo largo) pero que este barniz tiene una pigmentación que no se podrá quitar entonces tendremos aún dos o tres colores en dicha pérgola. Como que somos absolutamente nuevos en este tema les rogamos nos asesoren que es lo que podemos pedirles que hagan y que tengamos la pérgola como deseábamos. Lijarla toda? Por favor envíennos lo mas rápido posible una respuesta. El iroko es una madera muy apropiada para exterior pero no es aconsejable para ambientes marinos (barcos, muelles, etc.). Es una madera semidura adecuada para suelos. Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón fondo) o un protector decorativo (xyladecor). Este último modifica el color (hay una variada gama de colores) ya que va pigmentado. Los dos productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa. También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas: 1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás. 2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. Para su suelo debe utilizar un barniz de poliuretano de dos componentes que esté indicado para exterior. No sabemos que tipo de barniz han utilizado para su pérgola y suelo, pero por lo que dice de que va pigmentado creemos que no es el adecuado. Si ve que no está completamente seco se

8

debe a lo anteriormente expuesto. En cuanto a quitar la pigmentación que tiene el barniz dependerá de lo que haya penetrado en la madera. SOLUCIÓN. Lo que debe hacer es lijar (no con "nanas", sino con lijadora eléctrica) la madera hasta quitar el barniz. Si la madera queda coloreada se puede intentar lijar más hasta que desaparezca la pigmentación. Haga una prueba en el sitio menos visible hasta que aparezca la madera cruda. Si es poco lo que hay que lijar siga lijando toda la madera hasta que desaparezca el color y opte por uno de los acabados que le hemos expuesto. Yo le recomendaría el xylamón fondo. Si la pigmentación no desaparece por completo, o lo deja así, dándole xylamon fondo o intenta igualarlo con un xyladecor pigmentado en el tono que más le guste. Cuanto más oscuro, más se igualará la madera, pero peor será a largo plazo pues una pigmentación oscura causa altas temperaturas superficiales que degradan la madera y además el pigmento puede ser arrastrado por la lluvia). De todas formas nunca se podrá igualar del todo.

CAMBIAR EL COLOR DE UNA BUHARDILLA Tengo una casa en el campo y recientemente le he construido una buhardilla. Para la conservación de la madera le he dado dos manos de XYLAMON FONDO y posteriormente una mano de XYLADECOR MATE (Color pino tea), pero el resultado obtenido es excesivamente anaranjado y no es de mi gusto. Que se puede hacer para cambiar a un tono de color más claro.
Para aclarar el color solo hay una solución, lijar hasta quitar la pigmentación. Es un trabajo duro, ya que posiblemente haya que rebajar medio milímetro o más. Hágase con una buena lijadora. Oscurecerlo un poco y quitarle ese color anaranjado puede ser más sencillo dándole un xyladecor de un tono marrón como el castaño o el nogal. Puede rebajarlo con disolvente para que no sea tan oscuro. Haga siempre pruebas en un sitio poco visible o en otra madera antes de aplicarlo a toda la buhardilla.

BARNIZ RESISTENTE PARA UNA MESA Querría barnizar una mesa de pino y no se si existe algún barniz que resista, por ejemplo, que se derrame algo de agua o vino. Me gustaría que fuera, si es posible, sin brillo o con el menor brillo posible.
Un barniz o una pintura es más impermeable y resistente cuanto más brillante sea. De todas formas un barniz mate o satinado de calidad como por ejemplo el MADECOR de la marca Bruguer, no se mancha por contactos ocasionales con agua, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), aceites, grasas y otros muchos productos de uso doméstico. Lo que no se puede hacer es dejar el liquido derramado excesivo tiempo sobre la mesa. Un barniz brillante aguantará más tipos de líquidos (vinagre, leche, jugos de frutas, etc), pero también ocasionalmente, no permanentemente. Si quiere más resistencia puede utilizar un barniz de poliuretano (satinado o brillante) pero con el inconveniente de que es un poco más difícil de aplicar, debido a su mayor densidad. Este barniz aguanta todo lo anterior más alcohol, colonia, disolventes, aguarrás, gasolina, petróleo, etc y es mucho más duro y resistente a los arañazos. Se suele utilizar para suelos, pero no hay inconveniente en usarlo en una mesa. Yo le recomendaría que la barnice con MADECOR satinado o mate (u otro barniz de calidad sintético para madera) y no tendrá ningún problema si no deja las manchas de un día para otro.

LACAR PUERTAS BARNIZADAS

9

Quiero lacar las puertas de mi casa, ahora mismo barnizadas en sapelli. No sé que pasos he de seguir ni cuales de sus productos debo utilizar. Me gustaría me mandaran esta información.
Puede hacerlo de dos formas: Con ESMALTE ACRÍLICO. El esmalte acrílico está hecho con base agua, por lo que es muy difícil que ataque o reblandezca el barniz de la puerta. Lije toda la puerta con lana de acero 00 y elimine el polvo generado por aspiración o soplado. Después ya puede empezar a dar manos de esmalte preferiblemente con pistola o rodillo de esmaltar. Deje secar completamente la pintura entre mano y mano y vuelva a lijar con la lana de acero. De tantas manos como sea necesario para que el acabado sea perfecto. Con ESMALTE SINTÉTICO. Al llevar disolventes, pueden atacar el barniz antiguo, por lo que será necesario un lijado completo hasta que aparezca la madera cruda original. Utilice preferiblemente una lijadora eléctrica y empiece lijando con lija gruesa hasta acabar con lija fina. Una vez bien lijada, pase la lana de acero 00 y elimine el polvo por aspiración o soplado. A continuación aplique una selladora con rodillo a poder ser. Lije otra vez cuando esté seca con la lana de acero y empiece ya con las manos de esmalte igual que en el caso anterior.

ENVEJECER UN FRENTE DE ARMARIO Que tal, tengo un frente de armario rechapado en mukaly al que me gustaría darle un tratamiento de envejecido apolillado y destacar las vetas, que me aconsejáis?
Lo primero que le aconsejamos es que se haga con una tabla chapada en mukaly para hacer pruebas, pues hay muchos métodos y formas de envejecer la madera y siempre conviene ver primero el resultado. Para conseguir ese aspecto apolillado o carcomido se puede golpear la superficie irregularmente con algunas puntas finas de diferentes secciones. Por ejemplo, golpeando con un clavo sin punta se harán unas marcas que luego parecerán orificios de termitas. También lo puede hacer con taladro y una broca fina. Si se fabrica algunas puntas con secciones irregulares, el efecto será más realista. Una vez hecho esto, lo siguiente lijar (con lana de acero 00 en el sentido de la veta) y teñir la madera. Utilice un tinte de calidad (por ejemplo de LAKEONE) y extiéndalo por la superficie con un trapo o muñeca de algodón (una camiseta vieja puede valer) en el sentido de la veta. El color es algo personal, y conviene que combine con el resto del mobiliario. Cuando compre el tinte vea el muestrario de colores para decidirse por uno. Si quiere conseguir un tono de mueble castellano antiguo le puede valer el tinte nogal por ejemplo. Si ve que el tinte es muy oscuro siempre se puede diluir y también tenga en cuenta que cuantas más manos de tinte aplique más oscuro quedará. El tinte es lo que va a resaltar la veta de la madera y a oscurecer los puntos golpeados de forma que parezca una madera vieja. A continuación se puede dar una o dos manos de tapaporos y lijar nuevamente. En una mesa por ejemplo, el tapaporos sería imprescindible para que cualquier liquido derramado no traspase y no deje mancha. En una puerta de armario no es estrictamente necesario. Por último debe aplicar una cera de patinar natural (si el tono del tinte le gusta) o una cera con color si quiere subir un poco el tono. Para aplicarla utilice un trapo o muñeca de algodón. La cera natural también se puede oscurecer. Se le echa un poco de betún de judea y se pone al baño maría. Debe removerlo constantemente para que se mezcle bien. Después de que seque completamente la cera sáquele brillo frotando enérgicamente con un trapo de algodón seco y limpio. Aplique más manos de cera si lo estima necesario y vuelva a pulir cuando seque.

QUITAR CAPAS DE CERA 10

Quiero saber cómo quitar la cera de una silla que estoy restaurando.
Debe emplear algún producto desencerador como por ejemplo el DESENCERADOR SÚPER LIMPIADOR de la marca LAKEONE. Este producto disuelve las capas de cera y manchas grasas incluidas las más antiguas. Además sirve para limpiar y lavar la madera después del decapado. Se aplica abundantemente con un trapo de algodón y se deja actuar unos minutos. En maderas muy sucias se puede frotar con lana de acero 000. A continuación se elimina la suciedad y la cera pasando un trapo limpio ligeramente humedecido con el desencerador.

HUMEDADES EN PUERTAS Y MARCOS Hace un par de años me pusieron en todo el piso unas puertas de roble provenzal, color claro. Mi problema radica en que me han regalado un perro de raza pequeña que es bastante desobediente y que se orina en ocasiones en las esquinas de las puertas, los marcos principalmente. Tan solo que se orine una o dos veces ya aparecen unas manchas oscuras y en un marco ya hay evidencias de que la madera está podrida. Creo que la base de barniz primera que aplicaron no es muy buena y mi idea era aplicar una nueva capa de barniz pero solo en las partes bajas de las puertas, que es donde llega la orina del perro ( unos 5 cm ), con idea de crear una barrera más resistente. Como no tengo ninguna experiencia al barnizar y las puertas están prácticamente nuevas ¿creen que sería correcto aplicar directamente algún barniz incoloro mate en las partes bajas de las puertas?. Si creen que esta sería una solución o conocen alguna mejor les agradecería me lo comunicasen, así cúal sería el producto/s más idóneo a emplear.
Si barniza sólo parte de las puertas, siempre se notará, pero como dice que las puertas están nuevas, no merece la pena barnizarlas enteras nuevamente. Lo que no sabemos es si el barniz se estropea sólo con la humedad o es atacado por la orina del perro. El problema en los marcos es mayor, ya que aunque los rebarnice perfectamente la humedad entra por debajo (la testa no esta barnizada) y sube por la madera por capilaridad. La única solución es sacar los marcos y sellar las testas (tarea demasiado complicada), ó sellar con silicona entre el marco y el suelo después de barnizarlos. En las puertas puede que pase lo mismo y será conveniente desmontarlas para barnizar perfectamente la parte de abajo Si de todas formas piensa barnizar sólo las zonas estropeadas, hágalo con un barniz resistente a la humedad como por ejemplo el barniz YAT de la marca Bruguer. Cuanto más brillante sea un barniz o una pintura más aguanta la humedad, por lo que no le aconsejamos que utilice un barniz mate. Si lo barniza con barniz mate por no desentonar con el resto de la puerta, será una solución temporal, y acabará estropeándose de nuevo con el tiempo. Ponga cinta de pintor para delimitar la zona a barnizar y limpie bien la superficie. Aplique varias manos de barniz esperando a que seque completamente entre mano y mano.

OSCURECER Y ACABAR UN MUEBLE DE PINO CRUDO Mi problema es el siguiente: tengo un mueble rinconero de madera blanca (pino, muy bonito, con vidrio partido en la puerta, 1,20 de altura por 35 cm de ancho y casi 50 de profundidad, estantes, etc.) sin ningún tratamiento, solo bien lijado y preparado para trabajarlo. La madera tiene una hermosa veta, pero es muy clara y virgen. Quiero que tome color oscuro, con la veta resaltada y que siga con el aspecto rústico (no quiero barnizarlo y que quede con brillo). Me sugieren barniz mate, con coloración de tintas 11

caoba y nogal en mezcla por partes iguales, otros sugieren teñir con las tintas mezcladas con aguarrás y luego una capa de barniz. Por supuesto, la madera va a tomar inmediatamente este tratamiento y no hay vuelta atrás. Serían tan amables de darme su opinión? Suelo hacer estos trabajitos para entretenerme (es decir, tengo alguna experiencia en el tema) pero no quiero arruinar la madera. Les agradezco su guía, y los saludo con especial atención.
Puede utilizar la mezcla de tintes que le sugieren siempre que sean compatibles (al agua, al alcohol, etc.), y mejor de la misma marca. El resultado es algo personal y lo mejor es hacer pruebas en lugares ocultos del mueble o en otra madera similar antes de decidirse por algún color. Una vez que lo haya teñido, y para que tenga ese aspecto rústico, le sugerimos que le de cera en vez de barniz. Si quiere que posibles manchas no penetren en la madera aplique antes de la cera un tapaporos y lije con lana de acero 00 cuando seque. A continuación podrá empezar a dar manos de cera esperando que penetre entre mano y mano hasta que quede de su agrado. Si quiere sacar algo de brillo pula enérgicamente con un trapo de algodón cuando la cera haya secado por completo.

DECOLORAR Y TEÑIR MADERA Deseo saber la técnica de como puedo envejecer madera de cedro y pino, he oído que primero la madera debe blanquearse antes de teñirse...pero no sé como se hace. Bueno una vez más gracias y quedo a la espera de su pronta respuesta.
Las maderas oscuras o rojizas se pueden aclarar para teñirlas en el color deseado. Si se tiñen directamente se oscurecen pero es muy posible que no cojan el color exacto del tinte y no nos guste su aspecto. Para aclararlas puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS de la marca LAKEONE. También se pueden aclarar con agua oxigenada. Después de varias horas de actuación del decolorante y cuando se haya secado debe aclararla con abundante agua. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho o en partes ocultas. Hay muchas especies de madera de cedro y de madera de pino, unas más oscuras y rojizas que otras. Si su madera no es muy oscura, puede que no merezca la pena aclararla. Lo mejor en estos casos es tener madera para hacer pruebas de todo tipo (blanqueándola y sin blanquear y con diferentes tintes o mezcla de ellos) y decidirse después por un acabado.

APLICACIÓN DE TINTE CON PISTOLA Estoy intentando aplicar tinte al disolvente con pistola aerográfica y no termino de dar con la tecla. Si voy muy rápido con la pistola me sale a parches y si voy muy lento, no me salen los parches pero el color me sale muy oscuro con respecto a la muestra original. ¿Cual puede ser la solución? ¿Diluir más el tinte con disolvente para que al ir lento me salga el tono deseado?
Para un aficionado no es muy recomendable aplicar el tinte con pistola. Esto es debido a que un tinte, al contrario que un barniz o una pintura no cubre la superficie por completo. En cuanto aplique un poco más de tinte en una zona que en otra, ésta quedará más oscura, independientemente de la concentración del tinte. Si quisiera dejar la superficie muy oscura, el problema sería menor, ya que el pigmento saturaría casi por completo la superficie notándose poco las diferencias de tono aunque aplique más tinte en unas zonas que otras. Si diluye mucho el tinte habrá menos partículas de pigmento por unidad de volumen pero el problema seguirá siendo el mismo, unas zonas recibirán más partículas y otras menos, notándose la diferencia. Pero, en este caso, al aplicar varias manos, el reparto de tinte por la superficie será mas equitativo. La mejor solución es aplicar el tinte en la concentración deseada de forma manual, con trapo de algodón en el sentido de la veta. Aun así, si no lo aplica con suficiente habilidad, también

12

habrá diferencias de tono. A pistola, diluya más el tinte y aplíquelo de forma uniforme. No es cuestión de ir rápido o lento, sino de ir a una velocidad constante para repartir uniformemente el tinte. Para conseguir un buen teñido con pistola es necesaria gran experiencia en el manejo de la misma.

DECAPAR Y TEÑIR
Me gustan los muebles modernos de color oscuro y, como estoy cambiando de piso, estoy aprovechando unos muebles de pino que ya tenía para probarlo. Quité la capa fina de barniz satinado que llevaban con un decapante químico y luego los pulí con papel de limar para que quedasen totalmente lisos. Sin embargo, al aplicar el color (en una zona de prueba), algún trozo cogió el producto y me han quedado manchas de color claro (de pino). Se puede saber que puedo hacer para que el mueble me quede de un color uniforme? Estoy segura de que tenga que ver con la forma de lijar pero no sé como arreglarlo. Su problema se debe casi con seguridad a que no ha quitado por completo el tapaporos que se aplica antes del barniz. Los restos de tapaporos que quedan en algunas zonas impiden la penetración del tinte por lo que dichas zonas quedan claras. La solución es seguir lijando hasta quitar por completo el tapaporos. No hay problema si el mueble es macizo, pero si es chapado puede que el tapaporos haya sido absorbido por todo el grosor de la chapa en cuyo caso no hay solución. Lije siempre en el sentido de la veta empezando con lija gruesa y acabando con fina. Por último pase una lana de acero 00 ó 000. Recuerde que los pasos para teñir y barnizar son: 1º Tinte, 2º Tapaporos y 3º Barniz.

BARNIZADO DE LA TECA
Tengo en el suelo de mi casa una tarima de teka puesta por el anterior propietario, que me dijo que era de barco. Cada vez que cae al suelo algo graso (p.e un trozo de patata frita, un trozo de queso..); la tarima absorbe rápidamente la grasa originándose una mancha. Aunque aparentemente la madera parece que tiene algún tipo de barniz. Podrían aconsejarme que tipo de mantenimiento es necesario para este tipo de suelo, y que hacer para evitar este problema de ahora en adelante. Si la madera está bien barnizada y el barniz no está deteriorado, no es posible que las manchas de grasa lo traspasen. Por tanto, o su tarima no está barnizada aunque lo parezca, o el barniz está deteriorado. El tratamiento normal de la teca, es darle aceite de teca abundantemente de vez en cuando. Las manchas que se produzcan pueden eliminarse o disimularse con una nueva aplicación de aceite de teca. Si se quiere barnizar, y debido a la naturaleza oleosa de esta madera es necesario cerrar la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza. En su caso y para que las grasas y líquidos no sean absorbidos por la madera, deberá barnizarla. Para ello, primero deberá lijar el suelo para quitar posibles restos de barniz u otros acabados. Seguidamente debe aplicarse el aceite de linaza, y cuando éste haya secado por completo, ya puede empezar a barnizar con un barniz de poliuretano para suelos. El mantenimiento, si decide barnizarlo, es el normal de cualquier parquet o tarima barnizada de madera: Limpieza con una mopa y productos adecuados para suelos barnizados.

SUELOS ENCERADOS
Estoy poniendo en un "garito" particular, que yo llamo con cierto presunción auditorio, madera de castaño en el suelo. Van a ser tablas gruesas de 3 cm. unos 15 de ancho y el largo dos tres metros. Van a ir clavadas sobre rastreles con una pequeña machimbra para que queden más o menos juntas, Sólo va serrada; en un principio no quisiera lijarla. Me interesa que quede un aspecto rústico, no excesivamente fino. No quiero darle barnices, si no es indispensable. Qué cera me recomendáis, teniendo en cuenta que en ocasiones el suelo va a tener que resistir ciertas fiestas tumultuosas. Me han comentado que existen unas ceras suecas, super duras que aguantan lo que le echen. Quisiera que tuviera un ligero tinte para que oscureciera pero sin

13

tapar la veta de la madera. Me pongo en vuestras manos. Es para 80 m2. No dudéis en recomendarme cualquiera de vuestros productos Aunque el castaño se utiliza sin ningún problema para suelos, es una madera un poco blanda para este fin, por lo que los arañazos (tierra en los zapatos, etc) serán más frecuentes que en otros tipos de maderas más duras (roble, jatoba, etc). Barnizar el suelo no es indispensable, pero si es el mejor acabado si queremos un menor mantenimiento (es imposible que la suciedad traspase el barniz). Si quiere un aspecto rústico, no debe barnizarlo, deberá aplicar una cera especial para este fin. No sabemos nada acerca de esas ceras suecas que nos comenta, pero nosotros le podemos recomendar una cera para suelos de máxima calidad como es la CERA PARQUET de la marca LAKEONE. Si quiere oscurecer el suelo ligeramente deberá aplicar antes de nada un tinte para madera disminuyendo su tonalidad a base de diluirlo (haga siempre pruebas en sitios no visibles o maderas de muestra). Ningún tinte para madera tapa completamente la veta. También puede ahorrarse el tinte aplicando directamente la PÁTINA PARQUET también de LAKEONE, que es una cera tintada para suelos que los oscurece algo y proporciona ese aspecto rústico que busca. El mantenimiento de un suelo encerado se reduce a volver a darle cera de vez en cuando o si observa que está algo deteriorado. Será conveniente darle cera antes (para que los líquidos y suciedad no traspasen) y después (para restaurar su aspecto) de esas tumultuosas fiestas. La cera se puede eliminar con productos adecuados (desengrasantes o quitaceras).

BARNIZAR MOLDURAS Me gustaría saber como he de barnizar unas molduras de sapelly para que queden bien, hice una prueba barnizándolas con rodillo y quedan algunos grumos, me han dicho que como mejor quedan es con brocha o que también pueden quedar bien barnizándolas con una esponja. También, me gustaría que me aconsejasen sobre el tipo de barniz debo de utilizar, necesito darles un tono caoba oscuro a las molduras y barnizándolas con un barniz incoloro puede que sea insuficiente para alcanzar dicho tono.
Para barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice una brocha de calidad especial para barnizar. El rodillo solo se debe utilizar en grandes superficies lisas. Con esponja también podría barnizarlas, pero es más engorroso y no merece la pena, pues el resultado será similar o peor. Lo primero es preparar bien la superficie lijando con lana de acero 00 ó 000. Si las va a teñir con tinte (utilice un trapo de algodón o una brocha para aplicarlo) deberá volver a pasar la lana de acero una vez seco. El tono muy oscuro lo conseguirá aplicando más manos de tinte. A continuación debe dar un tapaporos (con brocha) y una vez que seque volver a lijar con la lana de acero. Ya es el momento de empezar con las manos de barniz. Utilice un barniz incoloro para madera de marca conocida (por ejemplo MADECOR mate, satinado o brillante de la marca BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando secar completamente entre mano y mano. Extienda bien el barniz con la brocha para evitar los grumos y goterones y procure barnizar cuando no haga mucho calor, ya que éste seca el barniz muy rápido y no le deja extenderse y formar una capa uniforme. Otro procedimiento para barnizar y teñir es aplicar directamente a la madera cruda con brocha un barniz tinte (por ejemplo PRINCESA caoba o caoba rojizo también de BRUGUER). La moldura también debe estar lijada previamente con lana de acero. Este método es mucho más sencillo pero claramente de peor resultado.

LACADO DE MADERA

14

Me gustaría saber como se laquea una madera. mi intención es laquear los muebles de cocina. Las puertas son de cedro. Actualmente, por lacar o laquear se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de excelente calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Para conseguir este acabado es más importante la preparación de la superficie que el lacado en sí. También es importante la herramienta con la que apliquemos el esmalte o laca. Lo mejor es con pistola, seguido de rodillo y por último brocha. Los pasos a seguir son los siguientes: 1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. La superficie debe estar perfectamente lijada acabando con lija muy fina. A continuación debe pasar una lana de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta (para quitar el pelo de la madera) y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. La superficie debe quedar muy suave al tacto. 2.- IMPRIMACIÓN. Se debe aplicar una selladora para madera con brocha para que tape el poro y la pintura agarre mejor y cunda más. Cuando seque por completo la mano de selladora deberá pasar de nuevo la lana de acero y volver a quitar el polvo generado por aspiración o soplado. 3.- LACADO. Una vez lista la superficie es hora de empezar a dar las manos necesarias de esmalte o laca. Utilice una pistola, un rodillo de esmaltar (si las superficies son lisas) o una brocha de calidad para esmaltar. Con rodillo o brocha extienda bien la pintura siempre en la dirección de la veta. Aplique tantas manos como sea necesario y pase la lana de acero nuevamente entre mano y mano cuando la pintura esté totalmente seca volviendo a eliminar el polvo generado. De tantas manos como sea necesario hasta que el acabado sea perfecto. Cuando no haya defectos y la pintura cubra perfectamente la superficie es el momento de parar. No pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse demasiado rápido no dejando que se extienda apropiadamente por la superficie.

IGUALAR EL TONO DE DOS ESPECIES DE MADERA
Soy aficionado a la carpintería y estoy haciendo unas puertas en madera de ALDER, es una madera casi igual que la madera de cerezo. Mi dormitorio es de cerezo y tiene un color rojizo muy bonito y se ve de fondo las vetas de la madera como amarillentas claras. Pues bien la pregunta es que he teñido con tinte de cerezo marca titanlux y no se parece en nada, sale un color muy claro casi marrón y se pierden casi todas las vetas. Después he probado con tinte de color caoba y sale demasiado rojo. ¿Como puedo teñirlo para que sea un color rojizo mas claro pero que se sigan viendo las vetas un poquito mas claras como ocurre en mi dormitorio?. La dificultad de igualar el color de una especie de madera con otra es grande, y solo se consigue experimentando con mezclas de tintes aplicadas sobre muestras. La madera que nos comenta creemos que es de ALBER (Chopo Europeo) y no ALDER. Esta es una madera de muy variable tonalidad y efectivamente puede parecerse al CEREZO. Si el color del cerezo es muy rojizo, puede que sea cerezo europeo teñido, o cerezo americano sin teñir. Los tintes se pueden mezclar entre ellos (siempre que sean solubles en la misma sustancia y preferiblemente de la misma marca) y también se pueden diluir (con agua,alcohol o disolvente, dependiendo de su composición). Como nos dice que con tinte caoba sale demasiado rojo, pruebe a diluir este tinte para que sea algo más claro. También existen tintes de colores puros (rojo, amarillo, verde, etc). Cuando un fabricante saca un tinte, lo prueba sobre una determinada especie de madera (normalmente pino en España), por lo que sobre otra especie la tonalidad puede variar notablemente. En cuanto a la veta, es imposible igualar la tonalidad, ya que en cada especie de madera, e incluso en una misma especie plantada en sitios con diferente climatología, la porosidad de la veta es distinta, y por tanto el tinte es absorbido de diferente forma dando lugar a diferencias en el tono. Pero, como decíamos al principio, es

15

imprescindible la experimentación con muestras hasta dar con el color deseado, teniendo en cuenta que igualar exactamente el color de dos especies de maderas distintas es prácticamente imposible.

TEÑIR CERA
Antes de todo me gustaría felicitarles por la pagina que tienen, ya que es de una gran ayuda para los amantes del bricolaje y la restauración. Les escribo debido a que recientemente he hecho unas ceras para madera mediante aguarrás y cera virgen, las cuales me han quedado muy bien por cierto. Bueno el problema que yo tengo es que a estas ceras le quiero dar un tono nogal y otro caoba para unos muebles que tengo en casa, pero he hecho multitud de pruebas con anilinas y el resultado es muy malo ya que estas anilinas no son solubles en la cera. Saben ustedes que puedo echar en la cera para dar el color de nogal y caoba? donde lo puedo conseguir?. Espero me puedan ayudar ya que he mirado en muchos sitios y nadie me da una solución. Las anilinas suelen ser solubles en agua o en alcohol, dependiendo del tipo, y no son solubles en aguarrás. La cera la puede tintar perfectamente con betún de judea o con pátina color pardo (ambas de la marca Mongay) que están disueltas en aguarrás. También puede probar a mezclarla con algún tinte al disolvente que, aunque en este caso no estamos seguros del resultado, creemos que no hay problema. Otra solución es utilizar tierras naturales en polvo (por ejemplo de la marca Lakeone) que son solubles en cualquier sustancia. En todos los casos deberá poner la cera al baño maría para que se haga líquida, e ir echando el tinte poco a poco removiendo constantemente.

MANTENIMIENTO DE MUEBLES ACABADOS AL ACEITE Tengo en mi casa unos cuantos muebles, de pino, tratados al aceite. Se trata de una mesa de centro con sus sillas, una alacena y otras dos mesas auxiliares. Me gustaría que me informaran de la mejor manera para mantenerlos en perfecto estado y que conservaran el aspecto que ahora mismo tienen al estar recién comprados. Tienen 3 meses de antigüedad.
Suponemos que los muebles estarán tratados con aceite de teca, aunque lo mejor es preguntar donde los compró qué tipo de aceite llevan. El mantenimiento es muy simple y se reduce a aplicar aceite de vez en cuando, en cuanto vea que la madera empieza a resecarse. El aceite es un protector contra la suciedad, pero su efectividad no es total, por lo que es muy recomendable tener los muebles (sobre todo mesas) siempre bien aceitados y limpiar inmediatamente cualquier derramamiento de líquido de cualquier tipo. La manchas que puedan producirse, se eliminarán, o al menos se disimularán con la aplicación de más aceite. Con una muñeca o trapo de algodón (mejor) o con una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa, y si quiere, saque brillo con una bayeta limpia y seca. Con este mantenimiento tendrá siempre los muebles como nuevos, aunque siempre se producirá un pequeño oscurecimiento de la madera debido a la luz y a la aplicación del aceite.

ZONAS SIN BRILLO EN ESCALERA DE TECA BARNIZADA
Me acaban de entregar un dúplex que tiene escaleras de madera de teka barnizadas, el problema está que una vez limpiadas con un producto jabonoso para madera, me encuentro en que hay zonas en que no sé si es que el barniz perdió el brillo ó es que aún siguen estando sucias. En caso de que haya perdido brillo el barniz que debo hacer para restaurarlo, ¿utilizar cera, aceite de linaza?, he leído en algún sitio que es muy efectivo usar una mezcla al 50% de alcohol de quemar y de aceite de linaza.

16

En caso de que aún estén sucias que producto debo utilizar para su limpieza. El barnizado de la teca es una tarea algo delicada debido a la naturaleza oleosa de esta madera. Lo primero que debe hacerse es cerrar la superficie con un inhibidor (aceite de linaza). Si esta aplicación del inhibidor no se hizo correctamente o no se dio bien por todas las zonas, es posible que en estas zonas en donde no se haya aplicado correctamente el aceite de linaza, el barniz no agarre o se deteriore. No vemos una solución fácil al problema, puesto que en general, reparar el barniz en determinadas zonas, no es posible, o por lo menos, el resultado no es nada bueno. La solución correcta es lijar todo y volver a barnizar aplicando primero el inhibidor. Si no quiere hacer esto (cosa normal), puede probar a dar algún abrillantador para suelos barnizados, como por ejemplo el ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG, aunque el resultado para este caso es incierto. Este producto proporciona una capa de brillo protector y muy probablemente disimule las zonas sin brillo, pero no las arregle. No creemos que se deba a que esas zonas estén sucias, pero si quiere probar, puede darle primero con un limpiador profesional para suelos como puede ser el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET, también de HG. En cuanto a los remedios "caseros", nosotros no somos partidarios de ninguno de ellos (aunque puede que en algún caso concreto funcionen), pues para solucionar estos problemas, las grandes marcas trabajan constantemente sacando productos específicos y de eficacia contrastada.

TABLA PARA PICAR ALIMENTOS Estoy buscando algún aceite o recubrimiento 100% inocuo (no tóxico) para proteger tablas de picar comida. Estas tablas están en contacto directo con la comida por lo que deben ser protegidas con algún producto especializado. De antemano muchas gracias por su ayuda.
Creemos que actualmente está prohibido cortar o picar los alimentos sobre una madera, por lo menos a nivel profesional. Se utilizan una tablas plásticas durísimas en las que no hay posibilidad de que el material pase al alimento. Si es para uso doméstico y lo que quiere es conservar mejor la tabla, puede darle aceite de oliva de vez en cuando, pues no sabemos de la existencia de ningún producto especializado.

MADERA EN EL BAÑO
dispongo de maderas recicladas y me gustaría cubrir mi baño, suelo y paredes con ellas, están sin tratar, si pudierais indicarme los productos a usar para después acabar decorándolas con tinte de color en el que nunca me han sabido orientar, sobretodo para dejarlas bien protegidas pero con acabado rustico. dispongo de materiales ya que mi trabajo es la decoración de tiendas de bricolage y materiales industriales, y es ilimitado el uso de estos mismos para la decoración de nuestras casas y o espacios diversos a bajo coste, y con pocas complicaciones. gracias por vuestros consejos de antemano. Nosotros no recomendamos poner madera en los baños, excepto para los muebles (si los hubiera) y para el suelo de la ducha (en este último caso siempre con maderas apropiadas: teca, iroko, elondo, etc). De todas formas, si quiere ponerla y protegerla dándole un acabado rústico, lo más sencillo es darle un LASURE (protector decorativo) como por ejemplo el XYLADECOR MATE de la marca Xylazel. Es un protector contra la humedad, carcoma y hongos del azulado. Viene pigmentado en diferentes colores y no forma capa, con lo que el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo directamente (no hace falta lijar) de vez en cuando. Proporciona un acabado rústico y sólo dándole este producto estaría acabado. También podría aplicar un PROTECTOR DE FONDO como por ejemplo XYLAMON FONDO, también de Xylazel. Tampoco forma capa, y después de este tratamiento, podría darle el acabado rústico como a cualquier otra madera. Por ejemplo teñir la madera con tinte y dejarlo

17

así, o aplicar después una cera. También podría darle una cera de color. Como ve son muchas las posibilidades, pero lo que es fundamental es darle primero el protector.

IGUALAR DOS MUEBLES BARNIZADOS
Tengo un mueble barnizado en color roble glaseado y otro que es de una tonalidad roble glaseado pero más clara, más amarillenta, como podría oscurecer un poco el mueble roble más claro? Sin lijar completamente el mueble, no se puede hacer nada, ya que los barnices son prácticamente impermeables, y cualquier producto que le diese resbalaría por la superficie. Hay que quitar esa capa de barniz y de tapaporos y aplicar un tinte (haciendo pruebas antes) hasta igualar con el otro mueble. Creemos que no merece la pena ese duro y difícil trabajo, sobre todo si el mueble es chapado (no macizo), ya que en este caso puede que incluso no se pueda hacer, si el tapaporos ha penetrado en todo el grueso de la chapa. Los muebles se oscurecen por si solos con la luz solar, y a lo mejor cambiándolo de sitio y poniéndolo en un lugar de más luz una temporada, se oscurecerá algo y puede que se iguale con el otro.

ACABADO ANTIGUO DE UN PORTÓN ME ESTOY HACIENDO UN PORTÓN DE MADERA LA MADERA QUE ESTOY USANDO EN PINO ROJO SUECO Y QUISIERA QUE ME DIERAIS UN CONSEJO DE COMO BARNIZARLO DE MANERA QUE PAREZCA LO MAS VIEJO POSIBLE Y TAMBIÉN QUIERO DARLE UN PROTECTOR DE FONDO
El proceso de fabricación del portón es importante para conseguir ese acabado antiguo. Un cepillado basto o rústico de la madera, así como unos acabados no perfectos, algunos golpes a propósito, y algunas muescas que parezcan agujeros hechos por insectos, resaltarán ese acabado antiguo que quiere darle. Cuando el portón esté acabado y con un buen aspecto antiguo, lo primero que debe hacer es darle el protector de fondo (p.e. XYLAMÓN FONDO de Xylazel). Este protector es incoloro y dejará la madera con su aspecto original y totalmente protegida de la intemperie. Podría dejarlo así, sin hacer nada más, si quisiera y le gustara. Suponemos que es un portón que da al exterior, y para un menor mantenimiento y una estética más vieja, nosotros le recomendaríamos que no lo barnice. El barniz es un protector superficial que protege más cuanto más brillante sea, y además protegerá siempre que esté en buen estado. En cuanto se agriete por algún sitio, será la puerta de entrada de la degradación de la madera. Cuando esto ocurra, la forma de volver a protegerla será lijar todo y volver a barnizar. Sin embargo, con un protector de fondo o un lasure (protector decorativo, es decir, con color) lo podrá aplicar directamente encima del anterior sin tener que lijar, pues no forma capa. Además de esta facilidad de mantenimiento, el aspecto que proporciona (mate o satinado) es más acorde con una estética antigua. Creemos que lo mejor sería darle el protector de fondo, y si quiere variar la tonalidad (normalmente la madera vieja suele ser muy oscura), puede darle después un lasure (p.e. XYLADECOR MATE, o XYLADECOR SOL MATE, si le va a dar mucho el Sol) en un tono oscuro como puede ser el nogal o el castaño. Este lasure será el que resalte la veta de la madera al estar pigmentado. Los colores se pueden mezclar entre sí, para buscar una tonalidad más concreta. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho hasta dar con un acabado acorde a su gusto.

BARNIZADO DE MADERA EN INTERIOR DE UN COCHE
Me gustaria saber que clase o tipo de barniz seria el ideal para barnizar maderas en el interior de un coche. Creemos que cualquier barniz puede valerle. De todas formas, es mejor que aplique un barniz para barcos (p.e. YAT de Bruguer), pues aguantará mejor los bruscos cambios de temperatura y el calor intenso que se producen dentro de un coche.

18

CERA, BARNIZ O PROTECTOR Hola, quiero dar un aspecto rustico a los peldaños de una escalera y a una puerta de una bodega. Mi duda esta en que no se si el tratamiento de tinte y cera protege la madera lo suficiente o es mejor que utilice un barniz de exterior (aunque no consiga un acabado rustico). Ya que a esta escalera y puerta le puede caer algo de agua
La cera protege de la humedad siempre que se encuentre en buenas condiciones, es decir, siempre que haya abundante cera en la superficie. El posible líquido que se derrame debe ser limpiado pronto, ya que si se deja mucho tiempo, podrá traspasar la capa de cera si ésta no cubre por completo. Nuestro consejo, sobre todo para la escalera, es que la barnice, pero no con un barniz de exteriores si la escalera está en el interior, sino con un barniz de poliuretano especial para suelos, ya que es mucho mas duro y aguantará mucho más tiempo en buenas condiciones. Si la escalera estuviese al exterior, no utilice cera ni barniz de poliuretano, utilice un fondo protector (XYLAMÓN FONDO de la marca Xylazel) y déjelo así, pues el mantenimiento se reducirá mucho y solo será necesario volver a dar el fondo de vez en cuando sin lijar previamente, aunque el desgaste será mayor. También podría barnizarla posteriormente con un barniz marino, pero éste acabará estropeándose y tendrá que lijar todo y volver a aplicarlo. Si la puerta está al exterior lo mejor es darle directamente a la madera cruda un LASURE (protector decorativo con color) como por ejemplo el XYLADECOR de la marca Xylazel, ya que con este acabado tendrá una apariencia rústica, aparte de que protegerá la madera de las inclemencias meteorológicas, y el mantenimiento será muy sencillo, ya que solo habrá que volver a darle el lasure de vez en cuando (no hace falta lijar). Si estuviese en interior podría darle este mismo acabado (lasure), o utilizar el tinte y la cera.

QUITAR EL LACADO A LAS PUERTAS Las puertas de mi casa están lacadas en blanco, venían así, pero a mi me gustan de color madera ¿Hay alguna forma de quitar el lacado y luego teñirlas en el color que me gusta? ¿Que productos debería utilizar?
Si hay forma de quitar el lacado, aplicando un decapante químico, y con una espátula. También le puede ser útil una pistola de aire caliente o decapador. Cuando haya salido toda la pintura deberá lijar para dejar en perfectas condiciones la superficie. Es un trabajo bastante duro y sucio. En su caso no le recomendamos que lo haga, pues cuando las puertas vienen lacadas de fábrica, normalmente no se utiliza madera natural, sino MDF. Y aunque fueran de madera, es muy frecuente que sea una madera mala, fea y con defectos, por lo que se puede llevar una sorpresa cuando quite el lacado.

TEÑIR O NO TEÑIR PUERTAS DE CHOPO BLANCO
Compre puertas de chopo blanco y tengo la gran duda de que color es lo mas bello entintar, por que es tan bello al natural Nosotros, y es una opinión particular, somos partidarios de que la madera, como más bonita está es en su color y estado original. Para diferentes tonalidades existen las diferentes especies de madera. En el caso de un mueble, puede que sea necesario teñirlo para que combine mejor con otros muebles que ya tenga, pero en el caso de las puertas, sin duda, las dejaríamos al natural.

ACABADO CAOBA BRILLANTE
Quiero hacer una encimera de chapa para un mueble de escayola para el salón, con acabado en color caoba brillante clásico, para conjuntar con los demás muebles del salón. ¿Como puedo hacer para darle un acabado finísimo al tacto y brillante?. También estoy poniendo puertas y cajoneras de pino, ¿puedo darles el mismo tratamiento que a la chapa de encimera?

19

Lo primero es la preparación de la superficie. Un acabado fino muy suave al tacto resulta fundamental para un buen barnizado. La preparación óptima de la superficie puede conseguirla lijando en el sentido de la veta con lana de acero, acabando con la 000. Después deberá teñir la madera con tinte caoba haciendo muestras con el tinte más o menos diluido o mezclando distintos colores para conseguir el color deseado. Después de teñir (con muñeca de algodón o brocha) y una vez seco, deberá volver a pasar la lana de acero. Seguidamente deberá aplicar un tapaporos muy diluido (con pistola) o algo menos diluido (con brocha). Una vez seco el tapaporos deberá volver a pasar la lana de acero. Por último llega la hora de aplicar el barniz. Utilice un barniz brillante de máxima calidad. Aquí, la habilidad y la herramienta que se utilice es fundamental. Lo mejor sería aplicarlo a pistola. Si no puede o no quiere, utilice una brocha especial para barnizar aplicando muy poco barniz en cada mano. De tantas manos como sea necesario hasta conseguir el acabado que pretende, dejando secar completamente el barniz entre mano y mano. No barnice en sitios ni muy calurosos ni muy fríos o con mucha humedad. En cuanto a las puertas y cajoneras de pino, el procedimiento es el mismo, pero para conseguir el mismo tono con el tinte deberá hacer más pruebas, ya que un mismo tinte aplicado en maderas diferentes da como resultado variación en el color.

POLIURETANO QUE AMARILLEA
tenía unas puertas de cerezo color tostado y las aclaré con agua oxigenada de 110 volúmenes y amoníaco (proporción 9/1).Las dejé secar varios días, las lijé y les di poliuretano a pistola. El problema es que han quedado de un tono amarillento que no me gusta. Se que con nitro no amarillean pero es blando y no quiero usarlo. Trabajo a pistola ¿cómo puede evitarse que el poliuretano amarillee en este caso (y nada más darlo, es decir que no se debe al paso del tiempo) Partiendo de la base de que el agua oxigenada y el amoniaco no influyen en el acabado posterior si la madera se ha dejado secar completamente, y de que todos los barnices y algo más los de poliuretano amarillean muy ligeramente, la única causa que se nos ocurre es que le ha dado un barniz de poliuretano algo pasado o de baja calidad. Utilice un barniz de máxima calidad y de marca reconocida y de las manos imprescindibles. Cuantas más manos de, más se notará el ligero tono que tienen todos los barnices. Aplique una primera mano más diluida y espere unas 24 horas para lijar suavemente y dar la siguiente mano.

QUITAR EL BRILLO A UN BARNIZADO
Hace unos días barnice la puerta de entrada a mi piso por su parte exterior y, lo hice con un barniz satinado en caoba. Mi sorpresa es que yo pensaba que la puerta me tenia que quedar caoba pero mas bien mate y me ha quedado brillante. El proceso que hice es el siguiente: Lijé toda la puerta con una lija de tipo medio, acabando con una liga de 000, después limpie toda la puerta del polvillo que suelta la lija. A continuación le di un protector de madera, para empezar dándole la primera capa de barniz. Tengo que decir que para ser la primera capa me ha quedado muy bien, pero yo no quería la puerta brillante y el caso es que me reflejo yo en a puerta. Mi pregunta seria ¿que tengo que hacer para que la puerta deje de brillar? ¿Es normal que me brille habiendo comprado un barniz satinado? Solo se nos ocurren dos posibles causas: un error en el envasado o etiquetado del barniz o una reacción con el protector de fondo. También podría ser una apreciación personal, es decir, que lo que para usted sea brillante, para otra persona sea satinado. Siempre es mejor utilizar tinte y después barnizar en incoloro, que utilizar un barniz-tinte. Además con el barniz-tinte sólo se debe dar una mano, ya que en la siguiente, el pigmento resbala por el barniz de la capa anterior y el acabado no es bueno. Lo que es muy importante en todos los temas de acabado es realizar pruebas previas sobre muestras, para no llevarse sorpresas de este tipo. Tiene dos posibles soluciones: 1.- Aplicar directamente encima un barniz satinado (o mate) incoloro si ha transcurrido poco tiempo desde que dio el barniz. Si ha transcurrido más tiempo, convendrá pasar primero una lana de acero 000 y quitar el polvo generado. Haga alguna prueba antes.

20

2.- Lijar todo completamente y volver a empezar. Nosotros le recomendamos que de tinte, tapaporos y por último barniz satinado incoloro. Haga también alguna prueba antes de empezar con la puerta.

¿ENVEJECER PUERTAS LACADAS? Me lacaron unas puertas en blanco y no me gusta porque hay diferencia de color entre el marco de la puerta y la puerta (la puerta se ha quedado un color amarillento) para solucionarlo me gustaria darles un aspecto envejecido a ambos. Cómo podría hacerlo y con qué productos?
Creemos que no hay manera de envejecer unas puertas lacadas, sobre todo si son lisas y no tienen tallas o mucha moldura. Para envejecer se puede dar un betún de judea o una cera de patinar de color. Pero estos productos dan el aspecto envejecido cuando hay tallas o relieves, pues al quedarse más producto en las hendiduras de dichas tallas proporcionan ese aspecto de envejecimiento. Si lo aplica en una superficie lisa y sobre todo grande (una puerta) lo único que conseguirá es que queden zonas como manchadas y con un aspecto nada bueno. Creemos que en su caso es mucho más sencillo volver a lacar las puertas con un esmalte blanco para igualarlas a los marcos. Solo deberá limpiar bien las puertas con agua y jabón y empezar a dar manos de pintura (preferentemente con pistola o rodillo de esmaltar) dejando secar completamente entre mano y mano. Los esmaltes actuales de gran calidad no amarillean con el tiempo.

ACABADOS DEL IROKO Y LA TECA Vivo en Chile y no es tan corriente el uso de maderas tropicales, por lo que el cuidado de los muebles de exterior es algo desconocido y en mi caso, mi marido está alarmado por la pátina plateada que han ido tomando. Él ha propuesto barnizarlos pero yo deseo que se vean naturales y el barniz no me lo parece. Sé de la existencia de un aceite de teka, pero no sé marcas ni valores ni cuánto se le pone ni con qué. Tampoco sé si se lijan ni el número adecuado de lija. Ignorancia total. Tampoco sé si son de iroco o de teka. ¿Se pueden distinguir?
El color grisáceo que está tomando la madera es normal si esta expuesta a la luz y no se le da ningún tratamiento. No tiene mayor importancia, pues en cuanto le de el tratamiento con aceite de teca recobrará todo su esplendor natural. Para darle el aceite, vea la consulta sobre TRATAMIENTO DE LA TECA. Si las superficies están algo deterioradas o ásperas puede hacer previamente un lijado muy suave (lana de acero 000 o lija de grano 400). Barnizarla no se lo recomendamos, pues aparte de que estéticamente quedará peor a nuestro parecer, hay que hacer un y lavado previo de la madera (metanol en el Iroko y aceite de linaza en la Teca) y cuando el barniz se deteriore, habrá que lijar todo de nuevo y volver a barnizar. Es muy difícil para un profano distinguir la madera de Iroko de la de Teca. La madera de Iroko suele ser un poquito más amarillenta que la de teca y los anillos de crecimiento, o lo que es lo mismo, la veta no está tan marcada. En cuanto al aceite de teca, las marcas que nosotros trabajamos creemos que de momento no se exportan a Chile (LAKEONE y PROMADE). Pero suponemos que allí habrá otras marcas que le valdrán perfectamente.

BARNIZADO A MUÑEQUILLA
me dirijo a ud. para solicitarles tengan a bien indicarme detalladamente los pasos a seguir en el lustrado a muñeca tradicional, indicando los productos no comerciales a utilizar, por que después de informarme de varias fuentes no logro entender por que casi siempre hacen referencia a la marca del producto que generalmente son publicaciones españolas y por mi ubicación geográficas no tengo acceso a los productos mencionados.

21

a la espera de una respuesta me despido de ud. muy atentamente, expresando mi complacencia por encontrar una página dedicada al acabado de la madera como aficionado a la misma que soy, además quisiera saber el país desde donde se emite esta página. Primero vamos a describir los elementos necesarios y después la aplicación práctica para barnizar a muñequilla. 1.- MUÑEQUILLA DE ALGODÓN. Puede hacer la muñeca con un puñadito de lana o algodón, recubriéndolo con un trapo de algodón blanco. Las puntas del trapo se juntan y se enroscan. La muñequilla se sujeta con toda la mano sin apretarla demasiado. 2.- BARNIZ DE MUÑEQUILLA. También se llama pulimento francés. Su base es la goma laca que se vende en escamas. Debe mezclar unos 200 gr de escamas por litro de alcohol de 96º. Hay que dejar reposar la mezcla unas 12 horas, moviéndola de vez en cuando y filtrándola después si fuese necesario. 3.- ACEITE DE LINAZA. Se utiliza como lubricante para que la muñequilla deslice mejor sobre la superficie. 4.- ALCOHOL METÍLICO. Se utiliza para eliminar las posibles rayas que deje el aceite de linaza. APLICACIÓN. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, es aconsejable dar una o dos manos de tapaporos y cuando seque pasar una lana de acero 000 eliminando el polvo generado. A continuación puede dar una o dos manos de barniz de muñequilla con una brocha de pelo natural. Cuando seque, vuelva a pasar la lana de acero 000 y vuelva a eliminar el polvo. También podría pasar directamente a barnizar con la muñequilla. Para cargar la muñequilla, mójela en el barniz y apriétela contra una tabla para distribuir uniformemente el barniz en la superficie de la muñequilla. Aplique con un dedo un poco de aceite de linaza en la superficie de la muñequilla. Recorra toda la superficie a barnizar haciendo círculos y a continuación empiece a hacer movimientos de ochos, para acabar con trazos rectos y paralelos en el sentido de la veta. Con la muñeca recién cargada se precisa poca presión, pero deberá ir aumentándola progresivamente hasta que la muñeca se descargue del todo. Mueva sin parar la muñeca hasta salir de la superficie, pues si se detiene puede pegarse dejando una marca en el barniz que solo se puede quitar dejando secar completamente y lijando con papel de carburo de silíceo autolubricante. Si la primera aplicación ha salido bien, deje secar una media hora y repita la operación. Debe dar de esta forma unas cinco manos. Al día siguiente, lije cualquier marca o partícula de polvo con la lija de carburo de silício. Para eliminarlas se De otras cinco manos de la forma descrita y vea el resultado. Las manos totales para un correcto acabado son entre 10 y 20. El aceite de linaza también puede dejar rayas en la superficie que se eliminan con una muñeca de algodón con poco barniz y unas gotas de alcohol metílico en la base. Mueva la muñeca con trazos rectos y paralelos hasta que desaparezcan las rayas. Una vez eliminadas deje secar una hora el barniz y saque brillo frotando enérgicamente con un trapo o bayeta seca y limpia. Para el secado completo del barniz se necesita una semana aproximadamente.

BARNIZ O PINTURA EN EXTERIOR
Hola. Hemos hecho una caseta de madera para niños de 160x160x200 de pino al cual le dimos una imprimación de Xylamon fondo. Ahora queremos pintarla o barnizarla pero no sabemos cual dará mejor resultado y cual será más duradera. Aunque esta completamente soleada soy de Coruña (Galicia) por lo tanto las condiciones son de lluvia y humedad casi constantes. Creemos que la duración entre un barniz de exterior y una pintura son similares siempre que hablemos de la misma calidad. En su caso debe hacer lo que más le guste estéticamente, ya que un barniz tipo marino es posible que dure algo más, pero el mantenimiento es algo más difícil, ya que cuando se deteriore, para conseguir otra vez un perfecto acabado deberá lijar completamente, mientras que con una pintura con pintar encima (limpiando previamente) será suficiente.

ACLARAR PUERTAS

22

TENGO LAS PUERTAS DE TONO O COLOR SAPELY Y QUISIERA CAMBIAR SU ASPECTO POR UN TONO MAS CLARO, TIPO ROBLE O SIMILAR MANTENIENDO SUS VETAS SI ES POSIBLE. HE OÍDO QUE SE PUEDEN PINTAR DE BLANCO ( AUNQUE NO SE CON QUE TIPO DE PINTURA ) Y LUEGO CON BETÚN DE JUDEA SE PUDE OBTENER ALGÚN CAMBIO SIGNIFICATIVO. ME GUSTARÍA SABER SI ESTO ES POSIBLE O ALGÚN CONSEJO SIMILAR QUE PUDIERA SEGUIR CON SUS PASOS CORRESPONDIENTES Y MATERIALES NECESARIOS. El aclarar el tono de una madera cruda siempre es más difícil que oscurecerlo. Para oscurecer están los tintes, y para aclarar los aclaradores de madera o el agua oxigenada. Olvídese de la pintura blanca y el betún de judea o de las pinturas especiales de imitación madera, pues aparte de que hay que tener mucha experiencia para obtener un resultado decente, ni aún así se obtiene un resultado que a nosotros particularmente nos convenza, pues parecerá cualquier cosa menos madera natural. El principal problema al que se enfrenta es el lijado completo de la puerta. Puede que el tapaporos que se debió dar antes del barnizado no desaparezca del todo (depende de lo que haya penetrado) sobre todo si la puerta es chapada (lo más normal). Si el tapaporos a penetrado todo el grueso de la chapa no se podrá eliminar y la madera no admitirá ningún líquido (aclarador o agua oxigenada). En este caso le recomendaríamos que no haga nada salvo pintar la puerta si quiere de un color liso directamente encima (conviene pasar una lana de acero 00 y quitar el polvo generado). Si la puerta fuese enteramente maciza (no es probable) si se podría hacer, pero habría que lijar mucho y probablemente tampoco merezca la pena. Además, si se decide a hacerlo, antes de hacer nada, es recomendable que consiga una muestra de madera de sapely para probar como actuará el aclarador y para ver si le convence el tono adquirido. En resumen, nosotros le recomendamos que deje las puertas tal como están o que las pinte en un color liso, pues lo demás es meterse en un trabajo complicado, laborioso y de resultado incierto.

BARNIZADO DE MADERA PINTADA CON PINTURA ACRÍLICA Cuando se barniza un objeto de madera con barnices nitrocelulósicos, éstos (especialmente el tapaporos previo al acabado) pueden alterar los motivos o decoraciones previas que se hacen sobre la madera cruda usando pinturas acrílicas de artista. Creo que existen en el mercado productos protectores que se aplican previamente al proceso de barnizado, para que estos barnices no dañen o alteren esos motivos. Me gustaría saber si lo tiene en su tienda y cómo puedo adquirirlo desde la ciudad donde vivo (Sevilla).
Las pinturas acrílicas son emulsiones en agua de resinas acrílicas. Cuando se secan queda solo la resina, que puede ser atacada por los barnices nitrocelulósicos. Para solucionar este problema, debe dar una acabado directamente con ALKIL o con un BARNIZ AL AGUA. Estos productos puede encontrarlos en cualquier droguería o tienda de bricolaje.

VELO BLANCO AL APLICAR TAPAPOROS
Aunque nos gusta mucho el acabado con tapaporos, últimamente y sin saber por qué, al empezar a secarse nos aparece un velo blanco que obliga a lijarlo todo y empezar de nuevo a teñir, etc. Cuando empezamos a usarlo no nos pasaba y no hemos cambiado la manera de aplicarlo. Hemos probado diferentes marcas, diluido con disolvente y sin diluir, y utilizando siempre buenas brochas limpias y secas, pero casi siempre nos aparece el velo. ¿Podrían ayudarnos?. Las posibles causas de la aparición de una veladura blanca al aplicar el tapaporos son las siguientes: 1.- BROCHA SUCIA O INAPROPIADA. Por lo que nos comenta, este no debe ser su problema.

23

2.- DISOLVENTE NO COMPATIBLE. Para diluir el tapaporos hay que utilizar exclusivamente el disolvente que recomiende el fabricante, que normalmente viene indicado en el bote. Tampoco debe ser su problema pues le aparece también aplicándolo sin diluir. 3.- MADERA HÚMEDA. Una madera que no esté bien seca, o un teñido con nogalina o tintes al agua que no se haya dejado secar por completo es la causa más frecuente de la aparición de la veladura blanca al aplicar el tapaporos. Casi con seguridad es el problema que se les presenta.

BARNIZ PARA ENCIMERA Hola, tengo una encimera de madera maciza en la cocina, (bueno formada por listones de madera pegados unos con otros) el problema es que está en estado natural y me gustaría saber que tipo de tratamiento debo aplicarle debido a las condiciones de temperatura, humedad y riesgos a las que estará expuesta ya que la encimera de la cocina y el fregadero están encastrados en ella...
Lo más aconsejable es barnizarla con un barniz de poliuretano para suelos. Es un tipo de barniz muy duro y elástico. No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Para su aplicación se recomienda dar una primera mano diluida un 10-15% con disolvente. Transcurridas 20 horas, lijar y dar capas posteriores sin necesidad de diluir.

BARNICES DE POLIURETANO Mi problema ahora radica en que tipo de barniz poliuretano elegir para el suelo de parquet y la encimera de la cocina que también es de madera. Existe alguno de estos barnices de poliuretano que sea en acabado mate? que es exactamente el barniz poliuretano al agua? es recomendable en mi situación? en definitiva podríais recomendarme algún producto o marca en concreto? Me interesa sobre todo la calidad....
Que nosotros sepamos, el barniz de poliuretano sólo se comercializa brillante o satinado. Los barnices mates no tienen esa capacidad de protección de los brillantes (son menos impermeables) y son totalmente desaconsejables para estos casos (suelos y encimeras) donde el derramamiento de líquidos o la limpieza con útiles húmedos son habituales. El más recomendable es el brillante, aunque también podría utilizarlo satinado. Creemos que no existe el barniz de poliuretano al agua. Se investiga sobre los barnices de poliuretano de dos componentes sin disolventes, pero de momento solo se obtiene una mezcla turbia que no permite barnizar, y hasta ahora solo se utilizan como pinturas. Un excelente barniz de poliuretano puede ser por ejemplo el barniz PRESIDENTE, de la marca Bruguer.

ACABADO RÚSTICO BLANCO ENVEJECIDO
Resulta que quiero poner en un armario empotrado unas puertas de madera y me gustaría que fueran de color blanco pero que al mismo tiempo parecieran madera rústica y vieja. ¿cómo he de hacerlo?¿que madera es la más apropiada y a la misma vez más económica? Las maderas más aconsejables para hacer el acabado que comenta son las que tienen gran diferencia de dureza entre sus vetas (roble, castaño, haya). Con pino también se puede hacer aunque el resultado no será tan bueno. Hay que elegir la madera con mucha veta. Lo primero que hay que hacer es levantar la veta con un cepillo de acero latonado. Esto dejará la madera con irregularidades y con la veta resaltada (con ondas). A continuación puede quemar la madera (con un soplete) o teñirla con un tinte oscuro. Por último puede darle una cera blanca

24

(varias manos) y cuando seque pasar suavemente una lana de acero o un estropajo para que parte de la cera se levante dejando ver el tono oscuro del interior (quemado o teñido) en parte de las vetas. Practique primero en una muestra para ver el resultado.

LACA CELULÓSICA
Hola, me gustaría saber si conocen un producto llamado laca celulosa, que se aplica luego de la goma laca para sacar mas brillo. Como se utiliza ? que ventaja tiene ? La laca celulósica se utiliza como acabado de muebles obteniéndose una película fina, tersa y muy transparente. Está claramente en desuso. Desconocemos que se utilice como acabado de la goma laca. La utilización de la laca celulósica se hace con brocha, dando primero una mano diluida al 50% que hace de tapaporos. Se extiende con la brocha bastante inclinada con trazos rectos y largos. No se puede extender como un barniz normal, y por tanto no se debe pasar la brocha por la misma zona dos veces. Las marcas de la brocha desaparecen solas. Se suelen aplicar dos o tres manos de laca (sin diluir) lijando entre mano y mano con papel de carburo de silicio cuando llaca esté totalmente seca.

25

TRATAMIENTO DE LA TECA - PROTECCIÓN PARA DM EN EXTERIOR - TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA I TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA II - SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS - ESCALERA EXTERIOR DE MADERA CUPERIZADO DE LA MADERA - VENTANAS DE MADERA PARA EXTERIOR - FONDOS PROTECTORES Y LASURES PÉRGOLA DE TECA MUY EXPUESTA AL SOL - TARIMA CON CARCOMA - ESCALERA EXTERIOR HECHA CON TRAVIESAS PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AZULADO - TARIMA DE PINO PARA EL BAÑO - TRATAR UNA MADERA CUPERIZADA MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO - CARCOMA EN MARCOS DE PUERTAS INSECTOS XILÓFAGOS: TERMITAS, POLILLA Y CARCOMA - ¿BARNIZ ANTICARCOMA? - REHABILITACIÓN DE UN TECHO DAR ACEITE O BARNIZAR MADERA CUPERIZADA - TRATAMIENTO COMPLETO CONTRA TERMITAS TRATAMIENTO DE VIGAS DE TECA - FONDO PROTECTOR, TAPAPOROS, TINTE Y CERA CERA, BARNIZ O FONDO PROTECTOR PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD - CASETA DE MADERA - CARCOMA EN UN ARMARIO PREVENCIÓN CONTRA LA CARCOMA - PROTECTORES IGNÍFUGOS - TRATAMIENTO DE VIGAS EN BUEN ESTADO PELIGROSIDAD DEL TRATAMIENTO CON CREOSOTAS - SUELO EXTERIOR DE RODAJAS DE TRONCO ¿GASOIL COMO ANTICARCOMA? - USOS DE LOS LASURES

TRATAMIENTO DE LA TECA Recientemente he comprado unos muebles madera de Teca para una terraza exterior de mi piso, en concreto una mesa y unos sillones. Este tipo de madera me han indicado que presenta una resistencia importante para exterior. Los muebles venían sin ningún tipo de barniz que los proteja con lo que se producían manchas en la madera. ¿es posible aplicar algún tipo de barniz o tapaporo a este tipo de madera? Dándoles las gracias de antemano.
Efectivamente, la madera de teca es una de las mas resistentes al exterior que existen. Su resistencia a la pudrición es muy alta incluso en permanente contacto con el agua. El tratamiento que debe darle es ACEITE DE TECA, ya que al ser una madera tropical grasa no acepta bien otros acabados. Una capa generosa de este aceite impermeabilizará la madera. Una segunda aplicación la protegerá de los efectos perniciosos del sol. El calor, el alcohol y el agua pueden dejar manchas temporales en la superficie, pero éstas desaparecen rápidamente. Otras manchas más permanentes pueden borrarse con una nueva mano de aceite. APLICACIÓN. Con una almohadilla de tela (mejor) o una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa y saque brillo con una bayeta. Las veces que hay que realizar este tratamiento depende de las condiciones climáticas y de su uso, pero normalmente solo será necesaria una aplicación en primavera y otra en otoño. Puede parecer que es muy laborioso el mantenimiento, pero tenga en cuenta que a una madera normal expuesta al exterior hay que darla un tratamiento anti-pudrición y barnizarla (si se quiere este acabado) prácticamente todos los años y aún así su duración y resistencia a los agentes climáticos es menor. Además, hay pocas maderas con el encanto y belleza de la teca.

PROTECCIÓN PARA DM EN EXTERIOR Quiero poner un tablón de DM (madera prensada) en el exterior y quería saber que productos puedo darle para protegerla. Me han comentado que con una mano de una selladora y luego una o dos capas de un esmalte bastaría. Estáis vosotros de acuerdo con esto o me aconsejáis darle otro tratamiento. Muchas gracias.

26

Lo que le han comentado es correcto, pero le aconsejamos dar alguna capa más de esmalte y sobre todo insistir en los cantos. Debe comprar un esmalte de gran calidad, preferiblemente sintético (al aguarrás) y de alto brillo, como por ejemplo el BRUGUER-DUX. El color mas recomendable es el blanco, o en su defecto un color claro. También puede darle tapaporos y después barnizarlo con varias capas de algún barniz marino como el YAT de Bruguer. Ahora bien, no espere algo definitivo y para toda la vida, sobre todo si el tablón tiene contacto directo con la lluvia. Siempre será mejor la madera maciza tratada con un protector o mejor aún, la madera de teca.

TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA I
He comprado una casa antigua, con vigas de madera que están llenas de agujeros, aunque son bastante resistentes. Supongo que esos agujeros son de carcoma, y creo que el insecto ya no está dentro. Me han aconsejado que le quite la pintura que tienen las vigas con un decapante y que las impregne con petróleo. Me han asegurado que es lo más efectivo y quería saber si es así. También quiero saber si es preciso inyectar petróleo en los agujeros, puesto que hay miles y seria un trabajo inacabable. Lo más efectivo es darle un tratamiento anticarcoma con un producto específico. Nosotros trabajamos el TERMITOL NX de la marca LAKEONE. Este producto es insecticida, fungicida, curativo y preventivo contra los hongos del azulado, los basidiomicetos, algavaros, carcomas y otros insectos de la madera. Tenga en cuenta que detrás de esta marca hay un laboratorio con muchos años de experiencia e investigación en estos temas, y por tanto sus productos son totalmente fiables. Es posible que el petróleo proteja y elimine la carcoma, pero seguro que peor que este producto. Su aplicación es la siguiente: 1.- Saneamiento de la viga. Hay que dejar la viga con su aspecto original quitando los barnices y/o pinturas que pueda tener. Se pueden quitar con decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado). Una vez limpia hay que quitar posibles partes muertas frotando con un cepillo de púas de acero. 2.- Tratamiento normal. Aplicar el TERMITOL NX con una brocha por toda la superficie de la viga 2 ó 3 veces esperando 2 horas entre cada aplicación. 3.- Tratamiento por inyección. Hacer agujeros profundos con taladro y una broca de 10 mm cada 30 cm. Inyectar el TERMITOL NX varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Volver a tapar los agujeros con tacos de madera, masilla, cera o resina epoxi.

TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA II
tengo una casa antigua con vigas de madera pintadas, las cuales tienen carcoma o polilla. Vosotros aconsejáis dejar la viga con su aspecto original, quitando la pintura, lo cual es un trabajo duro ya que estamos hablando de unas 50 vigas de 5 metros cada una. ¿No habría otra forma de eliminar la carcoma sin tener que quitar la pintura? Uno de los tratamientos que recomendáis es el de inyección, que consiste en hacer taladros e inyectar el TERMITOL varias veces con 2 horas de espera entre cada inyección. Pero tengo varias dudas sobre este método, ¿Con que lo inyectamos, para que el producto no se salga por el agujero?, ¿Cuanta cantidad hay que inyectar ?, ¿Con este método también es necesario eliminar la pintura exterior ? Lijar las vigas hasta dejarlas crudas es necesario para dar un tratamiento normal (a brocha) de matacarcomas. Además, si se elimina la capa de madera externa, se podrá determinar visualmente la importancia del ataque, pudiéndose eliminar de paso las zonas de madera muerta, los excrementos y las larvas presentes, lo que incidirá positivamente en el posterior tratamiento. Si no se sanea externamente la madera, se debe dar un tratamiento por inyección. En este caso, se debe emplear una cantidad mayor de producto, ya que las partes muertas

27

(serrín) son muy absorbentes y embeben gran cantidad de éste. Si se detectan los orificios de salida dejados por los insectos puede emplear el producto (termitol nx) en spray, ya que viene con un tubo y una aguja para aplicarlo directamente por estos orificios (uno de cada 10 aprox.). Si no se detectan estos agujeros o quiere darle un tratamiento más completo deberá hacer agujeros no alineados de unos 10mm cada 30cm y llegar hasta 2/3 partes del espesor de la viga. Si la viga es muy gruesa deberá hacer 2 o más filas de agujeros no alineados (a tresbolillo) dejando entre ellas una separación de unos 20cm. Si no tiene acceso a la parte superior de la viga, puede hacer los agujeros por un lateral de la viga con trayectoria descendente. Después introduzca el producto con una jeringuilla y tape el agujero con un tapón construido al efecto. Deje actuar el producto unas 2 horas (hasta que lo chupe la madera) y repita el procedimiento varias veces más. En resumen, lo que se persigue es que el producto se absorba por toda la viga debilitándola lo menos posible. Por último puede tapar los agujeros hechos con masilla o con mortero epoxi. Existen también instrumentos profesionales especializados para dar el tratamiento, consistentes en un compresor y un inyector con boquilla dotada de válvula anti-retorno que por supuesto es lo más eficaz y cómodo, pero su coste puede que no compense a un particular.

SANEAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS
Hola me gustaría saber la manera de limpiar unas vigas de roble (en algunos sitios ha tenido termita). Me gustaría sanearlas para que quedaran vistas. Suponemos que sus vigas han tenido carcoma y no termitas. En el caso de las termitas, su acción es muy peligrosa y la erradicación es difícil y debe ser hecha por profesionales. La prevención contra las termitas incluye el terreno alrededor de la construcción donde habrá que constituir una barrera química de protección. En el caso de carcoma, lo primero es saber la importancia, profundidad y extensión del ataque. Es difícil saberlo sin eliminar la capa superficial de madera sana. Hay que hacer primero una inspección visual para detectar las zonas afectadas descubriendo abultamientos, orificios, cuarteados, etc. Un ataque más profundo se puede intuir golpeando la viga en varios puntos o haciendo punciones aisladas para determinar si está hueca por dentro. Actualmente ya se están utilizando sistemas basados en rayos-x y ultrasonidos. Con estos sistemas se puede ver exactamente la profundidad y extensión del ataque. Es conveniente saber esto para comprobar que la estructura no está muy debilitada, en cuyo caso hay que recomponerla utilizando principalmente los siguientes métodos: - Reconstrucción con mortero epoxi. Consiste básicamente en la eliminación de la zona degradada por aserrado, su reconstrucción mediante barras de acero fijadas en taladros previos y el vertido de un mortero epoxi en un encofrado colocado en la zona eliminada. - Reconstrucción mediante placas de acero. Se hace una ranura longitudinal con una sierra de cadena acoplándole un tope, y se rellena con mortero epoxi y una placa de acero. Estos sistemas tienen muchas variantes según donde se produzca el ataque y según las necesidades estructurales. Después del saneamiento, la viga puede ser rechapada con chapa de madera para restituir su aspecto original. Si el ataque es excesivo se sustituye la viga entera. Las reconstrucciones o sustitución deben ser hechas por profesionales. Todo esto se lo decimos a título informativo, ya que no es aconsejable vivir en una casa con vigas de madera que hayan sufrido carcoma o termita sin la supervisión de un profesional. De todas formas la carcoma y otros insectos destructivos suelen atacar la albura (parte exterior del tronco, de madera más blanda) y no llegan al duramen (parte interior) con lo que la viga no suele debilitarse excesivamente. Además, en casas muy antiguas, las vigas suelen estar sobredimensionadas.

28

Ahora bien , si lo que quiere es limpiar superficialmente las vigas para recobrar un buen aspecto exterior, solo tiene que quitar recubrimientos antiguos (pinturas, barnices, etc) mediante decapantes y/o procedimientos mecánicos (lijado manual o con lijadora). Para eliminar zonas de madera muerta debe utilizar un pequeño hacha y cepillar enérgicamente hasta llegar a la madera sana con un cepillo de acero latonado, bien manualmente o acoplándolo al taladro. Si quiere reconstruir esas zonas puede utilizar una resina epoxi de dos componentes o una masilla de madera (de venta en cualquier establecimiento de bricolaje). Después convendrá aplicarle algún producto fungicida e hidrófugo (si está al exterior) y darle un acabado con cera (para interiores) o barniz (interiores-exteriores).

ESCALERA EXTERIOR DE MADERA Estoy construyendo un pequeño cortijo en la huerta, y he pensado salvar un desnivel de 2.50 mts con una escalera "volada" de al menos 1.30 a 1.50 de anchura. Como se está construyendo un muro quiero anclar dicha escalera al muro de piedra, dicho anclaje tendría entre 1 y 1.50 mts para que soporte bien el contrapeso de la escalera. Mi problema empieza en que no se como aislar la madera que va al interior del muro de piedra se ha pensado en aislar dicha madera -la que entra al muro- con tela asfáltica que va con alquitrán -es lo que se utiliza para impermeabilizar las terrazas- pero conocéis algo mas sencillo y menos costoso que esto, y por otro lado decirme que tratamiento le doy al resto de escalera que se va a quedar al exterior, para no tener que estar tratando cada año los escalones. Sin otro particular, y esperando no tardéis en la respuesta, pues lo mas seguro para la semana que entra tendré que tener decidido como se va a hacer
Aislarlo con tela asfáltica no parece mala idea, aunque creemos que con sólo darle un tratamiento para exteriores valdrá tanto para la madera que quede al exterior, como para la que quede dentro del muro. El tratamiento consiste simplemente en darle un fondo protector contra carcomas, hongos de pudrición y azulado. Además éste también debe ser hidrófugo. Puede darle, por ejemplo, XYLAMON FONDO de la marca XYLAZEL, ó BRUXYL de BRUGUER. La aplicación es con brocha o por inmersión (mejor ésta última). Si lo hace con brocha, debe darle varias manos al principio para que penetre bien, e insistir en las testas, es decir donde la fibra es perpendicular a la superficie, normalmente, los extremos del tablón. Después, sólo será necesario volver a darle el protector una vez al año en lugares muy expuestos al sol, pues éste reseca la madera y abre el poro. No es necesario barnizar. Un buen lijado antes de la aplicación y un acabado sin aristas vivas (redondeado con radio de 5 mm) son también muy importantes.

CUPERIZADO DE LA MADERA en que consiste el cuperizado de la madera, pues tengo entendido que es un procedimiento de protección para exteriores.
Existen dos tipos de agentes de degradación de la madera: 1.- Los agentes abióticos. Son la humedad, la luz del sol, los cambios bruscos de temperatura y el fuego. 2.- Los agentes bióticos. Son los insectos xilófagos, los hongos xilófagos, los xilófagos marinos y las bacterias. Para evitar la acción de estos agentes se utilizan protectores químicos que pueden dividirse en dos clases:

29

1.- Protectores hidrosolubles. Son soluciones acuosas de materias insecticidas, fungicidas o retardantes del fuego. Se emplean generalmente para madera en contacto directo con el suelo y para protección contra el fuego en maderas de interior. 2.- Protectores orgánicos. Son los que más se emplean en madera de construcción, pues no son solubles en agua y su poder de penetración es mayor. Están formados por productos químicos con propiedades insecticidas, fungicidas y repelentes al agua, disueltos en productos derivados del petróleo. El cuperizado de la madera consiste en dar un protector orgánico a ésta cuyo producto químico presente es el naftenato de cobre. Tiene un alto poder fungicida en razón del ácido nafténico presente. Se emplea con alta concentración (20 ó 25%) en la solución orgánica, ya que es muy volátil. Normalmente se aplica por pulverización a baja presión mediante un compresor. Tiñe la madera de verde y el producto comercial más conocido es el Cuprinol. Puede ver el resultado por ejemplo en las maderas que se utilizan para el reborde estético de jardines. Hay que extremar las medidas de protección al aplicarlo pues es fácilmente inflamable y tóxico. Hay que procurar una excelente ventilación para acelerar la evaporación del disolvente. Debe ponerse mono de algodón sin bolsillos, guantes, mascarilla respiratoria y gafas protectoras. No beber, no fumar, no comer en el lugar de aplicación. Después deberá limpiar el equipo y ducharse en una sala distinta a la de la aplicación.

VENTANAS DE MADERA PARA EXTERIOR
He visto en unos grandes almacenes de bricolaje que venden ventanas de madera, creo que de pino, que no están tratadas, quiero saber como deberé tratarlas para colocarlas en el exterior, y si me darán buen resultado Si compra unas ventanas de madera para exterior, lo normal es que vengan tratadas de fábrica. Si no es así, el tratamiento consiste simplemente en darle un protector de fondo tipo XYLAMON FONDO de Xylazel ó BRUXYL de Bruguer. No es necesario darle ningún acabado posterior. El tratamiento lo puede dar con brocha, pulverización o inmersión breve (se consigue una protección superficial), y también mediante inmersión prolongada (protección profunda). El resultado es óptimo y solo deberá dar nuevamente protector al cabo de varios años o en ventanas muy expuestas al sol una vez al año. Una madera bien tratada requiere un mantenimiento menor que el hierro por ejemplo.

FONDOS PROTECTORES Y LASURES
Quiero tratar con Xilamon unas vigas de madera que han tenido o tienen carcoma. Como están pintadas, quiero ponerles decapante y quitarle la pintura, lo cual supone un trabajo importante. Para evitar en un futuro este trabajo, quisiera saber si quedarán con buen aspecto si las dejo sólo con las capas de xilamon, para que si necesito tratarlas otra vez no tenga que volver a lijarlas, o si existe un producto colorante que no se tenga que lijar para volver a tratarlas. Primero debe saber que tipo de XYLAMON quiere darle. Existen multitud de productos xylamon. Si tiene todavía carcoma deberá darle un tratamiento a base de XYLAMON MATACARCOMA. Si ya no tiene carcoma puede darle XYLAMON FONDO que es un fondo incoloro preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado. Es también hidrófugo. Estos tratamientos no forman capa y por tanto no tiene que volver a lijar cuando precise darle otra vez el tratamiento. Estos productos son incoloros, por lo que la madera queda con su color y aspecto crudo original. Para darle un tratamiento que además tiña la madera existen los LASURES, que son protectores decorativos de la madera. Puede darle XYLADECOR MATE, que es un protector preventivo de la intemperie, carcomas y hongos del azulado. A poro abierto, penetra en la madera y no forma capa. Existe en multitud de acabados: incoloro, sapelly, roble, castaño, caoba, nogal, teca, ébano, pino, palisandro, pino oregón y pino tea. Con estos acabados tampoco deberá volver a lijar cuando precise darlo otra vez, al no formar capa. Para exterior

30

son desaconsejables los lasures oscuros, pues al contener mucho pigmento puede ser arrastrado por la lluvia, aparte de causar altas temperaturas superficiales. Los lasures no protegen tanto como los fondos protectores, pero para una viga de interior no hay problema en usarlos, y el acabado que se consigue es mucho mejor que dándole simplemente un fondo protector. En resumen, lo que creemos que debe hacer es darle primero un tratamiento matacarcomas (XYLAMON MATACARCOMAS) y después darle un acabado con un protector decorativo (XYLADECOR MATE).

PÉRGOLA DE TECA MUY EXPUESTA AL SOL
Tenemos unas vigas de teka en exteriores a modo de pérgola, que reciben mucho sol, poca lluvia y bastante humedad de la noche . Dos veces al año les damos aceite de teka. No obstante lo anterior nos surgen dos problemas cuya solución queremos consultarles. a) en primer lugar las vigas, aún con la protección semestral de aceite de teka, parece que no es suficiente y se ven especialmente castigadas en su parte superior donde además de tener un acabado sin pulir reciben mas sol y mas humedad (nocturna y lluvia). Ello hace que entre medio y 2 centímetros de la parte superior de las vigas se vean mas grisáceas y más deterioradas que el resto. Habíamos pensado la posibilidad de ponerles alguna protección superior que evitara la humedad de la noche y el sol en esta parte superior, como algún material sólido pero flexible, ya que las vigas una vez colocadas han sufrido ligeras curvaturas, laterales o hacia arriba que no permiten materiales totalmente rígidos o algún tipo de pintura, o pasta que se adhiera bien a la madera y no se deteriore con el sol y la humedad ¿Que tipo de protección, de este u otro tipo, sería el más adecuado y estético y como debería colocarse para no perjudicar a las vigas? ¿donde podemos adquirir el material necesario? b) por razón de su propia ubicación y situación respecto al sol, partes de una misma viga reciben más sol que otras, produciendo una diferencia de intensidad de color en una misma viga. Al darles aceite de teka se recupera en parte pero no totalmente. ¿Es posible recuperar la igualdad de tonalidades inicial de forma total? ¿Que debemos hacer para ello? En primer lugar, debe saber que numerosos estudios de investigación han demostrado que lo más importante es proteger la madera antes de que su superficie sea expuesta a los agentes atmosféricos. De todas formas puede protegerse posteriormente, aunque la duración del protector (pintura, barniz o lasur) será menor, apareciendo defectos tras un período de tiempo relativamente corto. Un buen lijado es indispensable para la ejecución de una buena protección. Debe lijar las vigas acabando con lija del grano 120 ó 150. Las aristas y las uniones en las zonas más expuestas al sol y la lluvia son generalmente los puntos más vulnerables y donde comienza siempre la degradación de la madera maciza en exterior. Para evitarlo, se deben redondear las aristas con radio de 5mm, y las uniones ensambladas deberán impregnarse profundamente con un protector. El verdadero problema que tienen sus vigas es el Sol, y no tanto la humedad. La radiación solar actúa principalmente a través de los rayos ultravioletas e infrarrojos. Los rayos ultravioletas degradan progresivamente las resinas de los productos de acabado, sobre todo aquellos que no están protegidos por pigmentos, es decir, los trasparentes. Los rayos infrarrojos tienen una acción indirecta al producir un recalentamiento de la superficie de la madera que la va degradando. Este calentamiento es mayor si se utilizan protectores con mucho pigmento, es decir, los oscuros. Por tanto, no es aconsejable usar para maderas muy expuestas al Sol protectores trasparentes ni oscuros, debiéndose utilizar protectores medianamente pigmentados.

31

El protegerlas con algún material sólido y flexible no nos parece buena idea, ya que aparte de estropear la estética de la pérgola y no proteger totalmente a no ser que se hiciera hermético, deberá ser desmontable para poder dar de vez en cuando un tratamiento. Como usted bien dice, la protección semestral con aceite de teca no es suficiente en su caso, por lo expuestas al Sol que están la vigas. Deberá aplicarlo más a menudo (una vez al mes por lo menos) o darles una protección con un producto adecuado. Este producto puede ser el XYLADECOR SOL MATE o el XYLADECOR SOL SATINADO, que protege de la intemperie y de los hongos del azulado. Además lleva filtros para proteger de los rayos ultravioleta del Sol. Los hay de muchas tonalidades y conviene elegir un tono intermedio. El de color teca le puede valer y así no cambiará notablemente la tonalidad de su pérgola. No es una solución definitiva, y tendrá que aplicar el protector de vez en cuando (mucho menos que el aceite de teca) sobre todo en los lugares más expuestos al Sol, no siendo necesario volver a lijar para darlo de nuevo, pues no forma capa. Para aplicarlo (con brocha, pulverización o inmersión) deberá esperar a que la madera este bastante seca, sin aceite de teca. Si decidiese pintarla, cosa que no le aconsejamos pues se ocultaría la belleza de la madera, deberá usar un esmalte sintético de calidad, muy brillante y de color preferiblemente blanco o muy claro. En cuanto a igualar la diferencia de tonalidades en la vigas, puede probar con el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone. Este producto aclara las maderas manchadas u oscurecidas por la intemperie, pero creemos que no merece la pena usarlo en su caso, pues con aplicarle solamente el protector de color la madera se igualará bastante.

TARIMA CON CARCOMA Le agradecería encarecidamente me informara en el tiempo más breve posible, del tratamiento más efectivo para desinfectar una tarima contaminada por carcoma en estado larvario, tarima que se encuentra colocada , de haya de un grosor de 2' 2 cm y que todavía está sin barnizar.
Debe darle un tratamiento matacarcomas con spray o brocha. Debido al poco grosor de la madera a tratar creemos que con solo darle el matacarcomas con brocha será suficiente. Puede utilizar también un spray que viene con un accesorio consistente en un tubo flexible terminado en una pequeña aguja. Si lo da con brocha deberá dar el producto en abundancia 2 ó 3 veces cada dos horas. Si tiene muchos agujeros de carcoma utilice el spray e inyecte mediante la aguja en un agujero de cada 10 aproximadamente. Puede utilizar por ejemplo el TERMITOL NX de LAKEONE en bote o en spray.

ESCALERA EXTERIOR HECHA CON TRAVIESAS He construido unas escaleras, en el jardín de una casa en la Sierra, con vigas de Madera de las vías ferroviarias. Mi intención es lijarlas y barnizarlas, pero quisiera tratarlas previamente para su mejor conservación y resistencia. Podrían indicarme que productos he de utilizar para su tratamiento y posterior decoración (barnizado, etc)
Aunque la primera muestra de madera protegida por el hombre es de hace 250.000 años (lanza de madera endurecida al fuego encontrada dentro de un esqueleto de elefante en Alemania), y posteriormente se fueron empleando muchos otros sistemas de protección, el nacimiento de la industria de la protección de la madera se debe a la aparición del ferrocarril y de las líneas telegráficas. La necesidad de proteger tanta madera de los vagones, traviesas y postes telegráficos favoreció el rápido desarrollo de esta industria. En España concretamente, la

32

primera planta de protección de la madera data de 1896 y se construyó en Miranda de Ebro por la "Compañía de Ferrocarriles del Norte" para el creosotado de traviesas. Con esta reseña histórica, lo que queremos decirle es que no hay madera mejor tratada que la de las traviesas de las vías de tren. Por tanto, no es necesario que las proteja, pues ya están protegidas desde su puesta en servicio con la tecnología más avanzada (protectores químicos aplicados con autoclave o vacío). Ahora bien, la humedad, el sol y los cambios bruscos climáticos pueden degradarla y estropear su aspecto. La humedad provoca hinchazón y aumenta la probabilidad de ataques de insectos y hongos, el sol provoca una degradación superficial que vuelve la madera grisácea (fotodegradación) y los cambios bruscos climáticos son los causantes de la aparición de fendas (grietas). Por ello, es conveniente un esmerado lijado para que vuelva a tener un buen aspecto superficial. Aunque creemos que no necesita hacer nada más, si quiere mejorar su aspecto puede darle un protector decorativo medianamente pigmentado (ni muy claro ni muy oscuro), como puede ser el XYLADECOR (para condiciones normales) ó el XYLADECOR SOL (si la escalera está muy expuesta al sol). El barnizarla se lo desaconsejamos totalmente ya que el mantenimiento es mucho mayor, pues aparte de que la duración en buenas condiciones de un barniz de exterior es menor que la de un protector, deberá lijar previamente cada vez que barnice. Además, el barniz de los peldaños, aunque sea de gran calidad, no durará mucho al ser pisado constantemente y es posible que su agarre no sea bueno dependiendo del protector que se usara cuando se construyó la traviesa. Lo mismo ocurre con la pintura.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AZULADO
Muy sr. nuestros ,agradecería que me dieran información sobre como tratar el azulado del Ayous ,yo tengo un aserradero en Guinea Ecuatorial y en la actualidad quiero empezar a cortar esta madera pero conozco su problema de azulado y me gustaría saber como resolverlo . El azulado de la madera se debe a la aparición de hongos cromógenos (causan cambio de color en la madera) que atacan la albura en dirección radial pudiéndose extender por toda esta zona rodeando totalmente al duramen. Es causado generalmente por hongos del género Ceratostomella, pero también por otras especies. La coloración azulada se debe a la reflexión de la luz sobre las hifas del hongo presentes en la superficie. Las principales alteraciones que produce sobre la madera son: 1.- Aumento de la permeabilidad. Esto supone que la madera se vuelve menos resistente a la acción de la humedad y de los hongos de la pudrición. 2.- Ligero descenso de las propiedades mecánicas. Normalmente no tiene importancia a no ser que se de el azulado completo (6 meses). En madera de construcción se admite un azulado del 25%. La propagación se produce por las esporas de los hongos que son transportadas a grandes distancias por el viento y los insectos. También se propaga por contacto entre una madera afectada y una sana. La propagación depende de dos factores principales: 1.- El contenido de humedad. Los hongos se desarrollan entre unos grados de humedad del 20 al 140 %, por tanto puede empezar a desarrollarse nada mas cortar el árbol, ya que el contenido de humedad de la albura en un árbol recién cortado está sobre el 140%. 2.- La temperatura. Pueden desarrollarse entre 5 y 35 ºC siendo la temperatura óptima de 20 a 24 ºC. Aguantan mejor las temperaturas bajas que las altas, y se ha comprobado que su exposición durante varios días a temperaturas superiores al máximo tolerado mata los micelios, de ahí la conveniencia del secado artificial. De los factores de propagación se deducen los tratamientos a seguir. No se debe descortezar el tronco hasta el momento de su aserrado. Antes de 24 horas después de la tala deberá dar

33

un tratamiento superficial (la superficie del tronco debe estar seca) por pulverización con PENTACLOROFENATO SÓDICO. Si el tiempo fuese lluvioso puede esperar a que se seque para dar este tratamiento. También se pueden dejar los troncos flotando en estanques llenos de agua dulce o efectuar un riego ininterrumpido sobre ellos hasta el momento del aserrado, evitando además de esta forma la aparición de fendas (fisuras). Nada más aserrarse deberá secarse en secaderos artificiales a temperaturas superiores a 35ºC hasta dejarla en un grado de humedad por debajo del 18%. Si no se dispone de secadero artificial o se está en una región muy húmeda, deberá tratar la madera por inmersión con PENTACLOROFENATO SÓDICO nada mas salir de la sierra, para posteriormente secarla al aire. Para hacer desaparecer la coloración de una madera ya azulada se deberá pincelar ésta con una solución acuosa de HIPOCLORITO SÓDICO con un 5% de cloro activo, como mínimo.

TARIMA DE PINO PARA EL BAÑO Me gustaría saber como se protege la madera (pino) para hacer una especie de tarima para el baño, al salir de la bañera.
Para proteger la madera puede aplicar un protector de fondo como el XYLAMON FONDO ó un protector decorativo tipo XYLADECOR. El segundo producto tiñe la madera y lo hay en diferentes tonos. Ambos productos son de la marca XYLAZEL. Debe aplicarlos sobre la madera cruda.

TRATAR UNA MADERA CUPERIZADA
Tengo en el jardín una zona de madera cuperizada desde hace varios años. Le toca el sol y el agua diariamente y ahora parece un poco deteriorada, gris y agrietada. El problema es que comienzan a aparecer astillas que resultan molestas al caminar sobre ellas. Me gustaría saber si existe algún producto para el mantenimiento y/o conservación de los listones de madera cuperizada. Muchas gracias por su atención. Ningún tratamiento para madera es definitivo. El astillamiento y agrietamiento se debe a los cambios bruscos de temperatura, y el color grisáceo a la acción del Sol. Lo primero que debe hacer es lijar bien para eliminar las astillas, a continuación puede darle el ACLARADOR DE MADERA de la marca lakeone que aclara las maderas agrisadas y oscurecidas por la intemperie. Por último puede darle XYLADECOR SOL mate o satinado, preferiblemente en un tono intermedio. Este producto cambiará el color y aspecto de la madera, por lo que es aconsejable que pruebe antes en un sitio no visible para ver si le gusta el acabado. Si no le gustase, puede darle XYLADECOR mate o satinado incoloro, aunque no protege tanto de los rayos del Sol. Pruebe primero a darle sólo XYLADECOR sin darle previamente el ACLARADOR, pues es posible que el resultado sea bueno y no sea necesario dárselo, sobre todo si le da un XYLADECOR con color. El XYLADECOR debe darlo de vez en cuando (no hace falta lijar previamente) y por lo menos una vez al año si las condiciones climáticas son adversas (mucho Sol y agua).

MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO He leído una consulta sobre madera tratada para exterior en contacto con el suelo. En concreto hablaban de la cuperización: Entiendo que es mejor el tratamiento protector hidrosoluble que el orgánico. Me podrían decir que tipo de producto debería dar. Imagino que será por todas partes.
Lo primero que hay que hacer es intentar aislar la madera del suelo mediante un pilar de hierro, piedra, cemento, etc. De todas formas el agua escurrirá por la madera llegando a la base produciendo en ella mayores degradaciones. Por tanto también será necesario darle tratamiento.

34

Si la madera está en contacto directo con el suelo son preferibles los protectores hidrosolubles. Se debe usar un protector del tipo CCA (arseniato de cobre cromado). Se aplican por inyección y pulverización. Debe tener precaución al usarlo y adoptar todas las medidas de protección posibles (mono, guantes, mascarilla, gafas y hacerlo en lugar bien ventilado) Como productos comerciales se pueden citar: Tanalith C, Boliden K33, Erdalith, Celcure A, etc. En ciertos países se ha cambiado el arsénico por el boro en la composición de estos protectores (por ejemplo Basilith CFK), debido a la peligrosidad del arsénico para el ser humano. Estos protectores son algo inferiores en duración. Si la madera esta aislada mediante un pilar es mejor aplicar un protector orgánico, ya que la penetración es mayor y no se van con el agua al no ser solubles en ella.

CARCOMA EN MARCOS DE PUERTAS
Tengo que sustituir unos marcos de puertas ya que han sido muy dañados por las termitas. Mi preocupación es que con el tiempo los nuevos marcos vuelvan a ser deteriorados por estos insectos. Que medidas debo tomar antes de su colocación y que mantenimiento seria el adecuado. Las termitas son unos insectos peligrosos por su voracidad y su erradicación y prevención debe ser hecha por profesionales. Las termitas viven en el subsuelo y atacan la madera para comer su celulosa. La prevención incluye al terreno alrededor de la construcción. Suponemos que sus marcos tienen carcoma. Lo más importante será eliminar el foco de la carcoma. Cuando haya quitado los marcos, aplique un matacarcomas (por ejemplo XYLAMON MATACARCOMAS)con brocha o spray al cerco (es la parte interior de los marcos). Si tiene agujeros visibles inyecte con la cánula del spray en uno de cada diez agujeros aproximadamente. Se trata de empapar bien el cerco para que las termitas mueran. Una vez dado el tratamiento y cuando esté seca la madera aplique un protector de fondo como por ejemplo el XYLAMON FONDO. Éste es un tratamiento incoloro, preventivo contra la carcoma y hongos de la pudrición y azulado. A continuación aplique este mismo producto a los marcos nuevos antes de barnizarlos o darles cualquier acabado. Si los marcos estuvieran ya acabados (barnizados, pintados o encerados) de fábrica, aplique el protector por la zona no acabada. Si no están acabados, también puede optar por darles un XYLADECOR en la tonalidad de su gusto en vez del XYLAMON FONDO. Este es un producto de acabado y además protector. De esta forma el mantenimiento consistirá en darle este mismo producto de vez en cuando (no es necesario lijar). El mantenimiento de los marcos si están pintados, barnizados o encerados se complica, ya que deberá lijar para quitar el acabado superficial, o quitarlos para darle el producto por detrás. De todas formas es prácticamente imposible que las termitas se reproduzcan si ha dado bien los tratamientos iniciales. Todos los productos recomendados son de la marca XYLAZEL.

INSECTOS XILÓFAGOS: TERMITAS, POLILLA Y CARCOMA TENGO UNAS VIGAS ANTIGUAS EN UNA CONSTRUCCIÓN Y SE OYE UN RUIDO COMO SI UN INSECTO ESTUVIESE DENTRO DE LA MADERA. NO SE OBSERVAN AGUJEROS EN ÉSTA NI SERRÍN EN EL SUELO. POR LO QUE SABEMOS LA CARCOMA PRODUCE AGUJEROS, Y A LA TERMITA NO SE LA OYE. AGRADECERÍA NOS INDICASE QUE XILÓFAGO PUEDE SER Y QUE PRODUCTO TIENEN PARA SU TRATAMIENTO
Sus vigas están atacadas por carcoma aunque no vea los agujeros que producen. El ruido que comenta es síntoma típico de la carcoma. Los agujeros los produce el insecto adulto cuando abandona la madera, pero para la puesta de huevos la hembra puede utilizar cualquier resquicio, grieta o fisura que tenga la madera. También puede introducirse por los agujeros hechos por el insecto adulto en un ciclo larvario anterior. A continuación se describen los más perjudiciales insectos xilófagos, así como su actuación y tratamiento.

35

INSECTOS XYLÓFAGOS
Los insectos xylófagos son los que se alimentan de madera. Dentro de los insectos xylófagos podemos distinguir dos tipos principales: INSECTOS LARVARIOS e INSECTOS SOCIALES. 1.- INSECTOS LARVARIOS. Durante el ciclo de vida se produce la metamorfosis y los insectos pasan por cuatro estados: huevo, larva, pupa e insecto adulto. El tiempo más largo del ciclo de vida corresponde al estado larvario, y es precisamente cuando el insecto degrada la madera para satisfacer sus necesidades alimenticias. Estas larvas pueden producir ruidos perceptibles cuando comen. Existen tres órdenes de insectos larvarios con familias de insectos xylófagos, que son: COLEÓPTEROS, HIMENÓPTEROS Y LEPIDÓPTEROS. Dentro de los coleópteros (escarabajos) hay tres familias que representan el mayor peligro para la madera de construcción, que son: 1.1.- CERAMBÍCIDOS O CARCOMA GRANDE. Son los causantes de la mayor parte de los ataques en madera de construcción. Afectan principalmente a la madera de coníferas, pudiendo llegar a desaparecer, pero dejan la capa externa sin atacar lo que dificulta su detección. Tan solo se puede detectar desde el exterior por los orificios de sección oval que que el insecto adulto deja al abandonar la madera para aparearse. Suelen atacar madera de estructuras (vigas, correas, pies derechos, etc). 1.2.- ANÓBIDOS O CARCOMA FINA. Los daños producidos son menos espectaculares que en caso anterior. Atacan normalmente solo a la albura de ciertas especies de coníferas y frondosas. Atacan a la madera estructural y de carpintería interior y exterior. 1.3.- LÍCTIDOS O POLILLA. Atacan principalmente a maderas de frondosas con alto contenido en almidón. Afectan principalmente a suelos de parquets y tarimas en la construcción. Debido a su corto ciclo de vida larvario de un año normalmente y a la persistencia de los protectores químicos actuales el tratamiento es más sencillo, pues con una sola aplicación en la época de vuelo (insecto adulto) bastará. 2.- INSECTOS SOCIALES. A este grupo pertenecen las TERMITAS. Las termitas son conocidas también como "hormigas blancas", aunque no tienen nada que ver con éstas. La especie más peligrosa es la Reticulitermes lucifugus Rossi, o termes subterránea. El nido principal está siempre fuera del edificio y es subterráneo. Acceden a las casas por rincones húmedos de muros y paredes o por la cabeza de vigas de madera y marcos de puertas. Si no pueden acceder a otras vigas o maderas por el interior de las paredes van fabricando unos tubos o canales visibles de color marrón oscuro llamadas goteras construidas con deyecciones y tierra que se secan rápidamente al contacto con el aire. En estos canales se mantiene una alto grado de humedad necesario para su supervivencia. La degradación que provoca en la madera su ataque no se ve a simple vista ya que dejan una capa exterior de 1 a 2 mm intacta. Quitando esa capa superficial se puede observar el fenómeno de las "hojas de libro" debido al aspecto que presenta con láminas muy finas de madera sin atacar. Las termitas no hacen ruido cuando comen la madera.

TRATAMIENTOS
CONTRA INSECTOS LARVARIOS. Deberá aplicar un matacarcomas (por ejemplo XYLAMON MATACARCOMAS de la marca XYLAZEL, o TERMITOL NX de la marca LAKEONE) cuando el insecto está en estado larvario. Si quita la capa superficial de madera y elimina la madera muerta con un cepillado enérgico solo deberá tratar superficialmente la viga aplicando el producto abundantemente con brocha o por pulverización varias veces cada 2 horas. Si no quiere o no puede quitar la capa superficial de madera deberá dar el tratamiento por inyección, haciendo taladros profundos cada 30cm aproximadamente, inyectando el producto y volviendo a tapar los agujeros con masilla o cera. Se trata de que el producto sea embebido por toda la viga. Después de la aplicación de estos productos deberá proteger la viga con un protector de fondo (XYLAMON FONDO) o un lasure (XYLADECOR).

36

CONTRA LAS TERMITAS. Contra las termitas el tratamiento es mucho más complejo sobre todo en el caso de la termes subterránea, ya que aparte de sanear la madera atacada, sustituir las muy dañadas y matar las termitas con insecticida, hay que hacer una desinfección de los muros de cimentación, del terreno colindante y crear una barrera química de protección alrededor de la edificación. Después habrá que dar un tratamiento químico final a la madera. Por tanto, en el caso de tener termitas es mejor acudir a un profesional.

¿BARNIZ ANTICARCOMA? Han arreglado la escalera de madera de nuestro portal, y pese a que en el presupuesto original aparecía un tratamiento anticarcoma, y barnizado, en realidad han aplicado un único producto. El operario nos ha dicho que con ese único producto se consiguen tanto el tratado anticarcoma, como el barnizado, pero nosotros dudamos que esto sea así. Por lo tanto, me gustaría que me informasen si existe un producto de estas características, o si lo más probable es que nos hayan querido tomar el pelo. Preguntado qué producto había aplicado, nos contestó ELQUIMI, marca que yo no he encontrado en ningún catálogo.
Nosotros no conocemos ningún barniz anticarcoma ni la marca que nos comenta. Dudamos de que pueda darse el tratamiento aplicando un barniz, ya que el fondo protector anticarcoma es un producto muy liquido para que penetre bien en la madera, y el barniz es un producto más espeso y debe quedarse en la superficie. El tratamiento normal es darle primero un fondo protector (antihongos y anticarcoma), después un tapaporos y por último el barniz. Se puede dejar la madera sólo con el fondo protector, pero en zonas de paso (suelos, escaleras, etc) si se deja así, el desgaste de la madera será el mismo que si estuviera cruda. El fondo protector no cambia el aspecto de la madera (no da brillo ni forma capa), pero aviva ligeramente el color de ésta. Nosotros no podemos decirle que le hayan engañado, pues desconocemos si existe ese producto, pero desde luego lo dudamos.

REHABILITACIÓN DE UN TECHO Voy a llevar a cabo la rehabilitación de una casa rural. Los techos son a 2 aguas y en una parte están compuestos por antiguos (150-200 años) troncos madera sin trabajar, es decir redondos, que en gran parte de ellos, están afectados por hongos (pudrición) y por carcomas. Sobre ellos hay un antiguo cañizo, sobre el que a su vez se asientan las tejas. El cañizo lo voy a quitar, previo levantado de las tejas, pero los troncos de madera, me gustaría sanearlos para poder dejarlos. ¿Existe algún tipo de producto en el mercado de la rehabilitación, que sirva para consolidar y dar resistencia a la madera, de forma que vuelva a tener, si no sus características mecánicas iniciales, por lo menos sí bastantes elevadas?. Esto es importante dado que como son troncos con forma circular, no puedo emplear los sistemas de refuerzo a base de insertar en el alma de la madera ,o en sus laterales, pletinas metálicas. Pensaba utilizar los productos de la casa Xilazel, pero he visto que ustedes recomiendan otra casa. ¿Cuál de las dos es mejor?. Sobre los troncos quisiera poner unos paneles tipo sándwich termochip, con el alma de polietileno expandido, y como las vigas de troncos redondos, sólo tienen una pequeña superficie de contacto con los paneles, ¿cómo podría fijarlos?. Una última cuestión. Una de las aguas de la cubierta, está formada por viguetas de hormigón de unos 6,5 m de largo sobre las cuales existen bardos y la tejas las cuales tengo que levantar para colocarlas de nuevo. Mi pregunta es ¿cómo podría aislar térmicamente del esta parte de tejado?. Pensaba hacerlo bien desde el interior, con una capa de espuma proyectada y el forrado con madera de las viguetas, o bien desde el exterior, recreciendo la capa de mortero sobre los bardos, con otra capa de hormigón aligerado y aislante a base de Airlita, o ambas. 37

No existe ningún producto para dar más resistencia a la madera afectada por carcoma y pudriciones. De todas formas para que la estructura se debilite peligrosamente, las vigas deben estar muy afectadas y sonar huecas en algunos puntos. Conviene que sean vistas por un profesional. En cuanto a XYLAZEL o LAKEONE, las dos marcas son muy buenas y puede elegir la que quiera. En cuanto a los paneles, sin verlo directamente es difícil darle una solución, pero creemos que podrá atornillarlos a las vigas directamente aunque la superficie de contacto sea mínima. También podría reforzarlo con alguna masilla de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio. El aislamiento puede hacerlo como nos indica, pero en estos temas de rehabilitación, siempre es aconsejable que lo vea un profesional, pues puede que la estructura no aguante el sobrepeso de los aislantes.

DAR ACEITE O BARNIZAR MADERA CUPERIZADA Tengo una terraza con madera de pino cuperizada. Ahora he colocado una pérgola encima del suelo y quisiera saber si puedo lijar el suelo y luego ponerle un barniz de suelos para que queda lo más parecido a un parquet. ¿Se puede barnizar una madera cuperizada?. Tengo otra terraza con iroco cuperizado ¿Qué debería hacer para su conservación? a) Poner aceite. En este caso cuál es el más recomendable. b) Cuperizar todos los años. En este caso ¿Dónde se puede comprar? c) ¿Existe algún otro tratamiento?
Se puede barnizar perfectamente una madera cuperizada. El procedimiento es el mismo que con cualquier madera. Ahora bien, ese tono verde que adquiere la madera cuperizada no desaparecerá aunque se lije, pues el producto que se utiliza para el cuperizado es muy líquido y volátil, y penetra mucho en la madera. El cuperizado de la madera es un tratamiento que destaca por su durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos. Normalmente no tiene mantenimiento. Aceite siempre le puede dar para mejorar su aspecto y proteger algo más. Utilice aceite de teca. No es necesario cuperizar todos los años ya que este tratamiento suele durar muchísimo más. El Cuprinol suponemos que lo podrá adquirir en alguna droguería. De todas formas no le aconsejamos que realice usted este tratamiento, pues aparte de que hace falta un compresor para darlo, es un producto muy tóxico y requiere de especiales medidas de seguridad (vea consulta sobre cuperizado). Es mejor que le de un protector de fondo tipo XYLAMÓN, de la marca Xylazel, aplicándolo con brocha. NOTA. Si barniza o da aceite a la madera, no podrá darle ningún tratamiento posterior (cuperizado, protector de fondo, etc), a no ser que elimine el barniz y tapaporos, o el aceite por completo.

TRATAMIENTO COMPLETO CONTRA TERMITAS
Voy a rehabilitar una casa vieja para vivir en ella y he comprobado que algunas estructuras de madera están o han estado afectadas por termitas y carcoma. Se lo he hecho revisar a un técnico y según me dice el ataque de carcoma no es significativo y no pasa nada, no así el de termita que es mas grave y peligroso. Toda la madera afectada por termita, se va a cambiar por nueva pero la que no esta afectada me ha aconsejado el técnico que tengo que tratarla para prevenir que puedan volver a entrar las termitas. En otras consultas de esta misma sección he visto lo que aconsejan para tratar las vigas y las estructuras de madera, pero también aconsejan tratar las paredes y sobre esto no indican con que productos. La pregunta es: ¿El producto para impregnar las vigas después de despintarlas, es el mismo que se debe de inyectar en el interior de las mismas?¿Cuantos años dura este tratamiento?

38

Las paredes son de piedra de 60 Cm de grosor, en ellas he visto que aconsejan realizar unos taladros a 40 Cm uno de otro en todo el perímetro de la planta baja e inyectar en ellos el producto insecticida, ¿que profundidad han de tener estos taladros?¿que producto he de inyectar en ellos? este tipo de paredes, son muy porosas por lo que los agujeros pueden no llenarse nunca ¿que cantidad de producto inyecto en cada uno de estos? Por ultimo, como que se ha de levantar el piso para colocar gres, ¿seria aconsejable regar toda la superficie con algún producto como petróleo o similar? Lo primero que tendría que saber es que tipo de termita es la que tiene. La verdaderamente peligrosa es el Reticulitermes lucigugus Rossi, o termes subterránea. Su peligrosidad reside en que el nido está fuera del edificio y aunque se sanee y proteja la madera siempre puede volver a atacar. Las fases para su tratamiento son las siguientes: 1.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS. En el terreno, hay que intentar delimitar los focos de estos insectos, así como las fuentes de humedad necesaria para su supervivencia. En la madera hay que hacer un estudio de cual hay que sustituir por falta de resistencia y cual se puede tratar. Por último, hay que verificar el estado de todas las conducciones de agua. 2.- MEDIDAS DE SANEAMIENTO. Procurar un correcto drenaje al terreno y corregir posibles fugas de conducciones. En la edificación hay que eliminar las goteras sanear todas las conducciones de agua deterioradas y destruir los conductos terrosos por donde se trasladan las termitas. 3.- PROTECCIÓN DE LA MADERA Y SU ENTORNO. Se debe sustituir la madera muy afectada, y toda la madera nueva debe ser tratada antes de su puesta en servicio con protectores en cuya composición entren insecticidas adecuados (por ejemplo XYLAMÓN T ESPECIAL ANTITERMES de la marca Xylazel). Si hay madera en contacto con el suelo debe separarse de esta al menos 15 cm mediante bloques de hormigón o piedra. Deben taparse todas las grietas que existieran en paredes y techos cerca de la madera. 4.- DESINFECCIÓN DEL TERRENO. A 15 cm de los cimientos, muros de carga, pilares, etc, tanto por el exterior como por el interior deben practicarse orificios cada 25 - 50 cm de profundidad igual a la de los cimientos e introducir por ellos insecticida (solución acuosa de LINDANO al 0,8%) en cantidad de 5 litros por metro lineal de muro y 25 cm de profundidad de cimiento. Los agujeros deben taparse después de introducir el insecticida. En zonas próximas a la edificación que puedan tener termes, se hace un tratamiento similar pero con mayor separación entre orificios. Hay que proteger las plantas si las hubiera, para que no mueran. 5.- DESINFECCIÓN DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN. Con espesores de muro inferiores a 40 cm, se hace el tratamiento solo por una cara. Si fuese más grueso se haría a doble cara. El tratamiento consiste en practicar taladros inclinados hacia el suelo a una altura de 40 cm y separación entre ellos de 30 cm formando una línea paralela al suelo. Los taladros deben llegar hasta 2/3 del grueso del muro. Por estos orificios se inyecta insecticida hasta que desborde utilizando un inyector provisto de válvula anti-retorno. También deben desinfectarse los tabiques interiores de la planta baja. 6.- TRATAMIENTO FINAL DE LA MADERA. Toda la madera estructural debe tratarse mediante inyecciones (procedimiento similar al tratamiento contra carcoma) con un protector adecuado (por ejemplo XYLAMÓN T ESPECIAL ANTITERMES de la marca Xylazel). La carpintería exterior o interior puede tratarse superficialmente siempre que no esté barnizada o pintada, en cuyo caso debe quitarse esa capa, o acompañarse también de inyecciones. El producto para la superficie y para las inyecciones es el mismo. Después de dar el protector, y cuando la madera haya secado por completo, puede barnizarse o pintarse, aunque no es lo más recomendable para un posterior tratamiento. Como ve, el tratamiento completo es complicado, y es recomendable que lo haga un profesional, pues aparte de su laboriosidad y necesidad de algunas herramientas especiales, se están manejando productos muy tóxicos. En cuanto a la duración del tratamiento depende mucho de la aplicación, el tipo de madera y el clima. Para madera de interior y suponiendo una

39

correcta aplicación, la duración puede ser de 10 años aproximadamente. En el exterior varia mucho según el clima (cuanto más húmedo, menos duración), pero como termino medio podemos decirle unos 2 ó 3 años. No creemos que sea necesario dar ningún producto en el suelo, a no ser que el piso antiguo fuese de madera y al levantarlo apareciesen termitas, en cuyo caso deberá aplicar insecticida.

TRATAMIENTO DE VIGAS DE TECA Tengo un porche cuyo interior tiene vigas de teca, en algunas zonas tiene una exposición continuada al sol y a la lluvia. Además, fue instalado hace tres años sin tratamiento previo. Cómo debo tratarlo ahora?, después de lijarlo será mejor tratarlo con aceite de teka o con otro producto tipo xiladecor. Una vez tratado qué debo emplear para su mantenimiento y cada cuánto tiempo.
La teca es una madera muy resistente al exterior, y no es necesario ningún tratamiento si se mantiene dándole regularmente aceite de teca. De todas formas, nuestro consejo es que lo trate con algún protector de fondo, ya que aparte de proporcionar una mayor protección, el mantenimiento se simplifica notablemente, pues su duración es mayor y su aplicación más sencilla. Primero debería darle un XYLAMÓN FONDO abundantemente. Sólo con este producto, las vigas ya estarían tratadas y no haría falta hacerlas nada más. Este producto es incoloro y modifica ligeramente el aspecto original de la madera (resalta un poco el color). Si este acabado no le gustase, podría darle posteriormente con XYLADECOR SOL MATE o XYLADECOR SOL SATINADO en algún color de de su elección. Ninguno de estos productos forma capa, con lo que el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlos directamente de vez en cuando. La duración del tratamiento es muy relativa, ya que depende de la aplicación y sobre todo del clima. En cuanto vea que la madera se reseca o pierde color deberá volver a tratarla. De todas formas, aún con climas muy adversos, la duración no debe ser inferior a un año aproximadamente.

FONDO PROTECTOR, TAPAPOROS, TINTE Y CERA ¿Puedo aplicar xyladecor mate o xylamón fondo a una madera natural a la que le he dado un tapaporos? ¿Puedo utilizar tinte y cera encima del xylamón fondo ?
Nos tememos que no puede darle el Xyladecor o Xylamón, ya que el tapaporos impermeabiliza bastante y no dejaría penetrar el producto en la madera. Podría lijar hasta que desapareciese por completo el tapaporos, pero puede que haya penetrado mucho (depende de la densidad y cantidad aplicada), y ni con este método logre quitarlo por completo. En cuanto a su segunda pregunta, si puede dar tinte y cera después de dar el fondo protector. Haga pruebas antes, pues puede que la tonalidad del tinte varíe algo al aplicarlo sobre el fondo que sobre la madera cruda. Debe tener en cuenta que una vez que de la cera no podrá volver a dar el fondo protector si volviese a necesitarlo. Debería utilizar primero un desencerador. Pero creemos que es mejor que le de directamente un Xyladecor, que a la vez que protege, teñirá la madera. Podrá dejarlo así o darle cera posteriormente.

CERA, BARNIZ O FONDO PROTECTOR PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD
Hola, vivimos en una zona de clima húmedo y estamos reformando un piso que toda su estructura es de madera, y la estamos dejando descubierta .La hemos tratado pero en el baño no sabemos como protegerla de la humedad. Nos gustaría saber qué sería lo mejor para el roble en esas condiciones, ¿ la cera o quizás el barniz?. De momento las hemos lijado y tapado

40

los agujeros y grietas con "emplasdema". Esperando vuestra respuesta, les agradecemos por esta página. Tanto la cera como el barniz, protegen bien de la humedad, pero tienen inconvenientes. En la cera, el inconveniente es su constante mantenimiento, pues en cuanto falte algo de cera por la superficie, la humedad entrará en la madera provocando una lenta pudrición. En el barniz (debe ser de tipo marino), el inconveniente es que cualquier agrietamiento o deterioro que se produzca en la capa superficial de barniz, será la puerta de entrada de la humedad y los hongos de pudrición, aparte de que para volver a protegerla, será necesario volver a lijar todo completamente para volver a barnizar. Lo que le recomendamos es que utilice un fondo protector (p.e. XYLAMÓN FONDO de la marca Xylazel), pues no forma capa y el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo de vez en cuando. Este producto es hidrófugo y es preventivo contra carcomas y hongos de pudrición y azulado.

CASETA DE MADERA
Quiero hacerme una caseta en la huerta y me gustaría hacerla de madera gris (no sé cuál es la más aconsejable para las circunstancias de alta humedad e incidencia solar). Había pensado emplear traviesas de madera para el suelo por su alta resistencia a estos agentes, pero no sé qué producto emplear para obtener la máxima relación eficacia-coste para que tenga el mínimo mantenimiento posible. Realmente me gustaría comprar la madera ya tratada, pero no sé si existe un buen tratamiento que dé o mantenga la tonalidad qrisácea que deseo. ¿Qué me aconsejáis? No creemos que exista ninguna madera de color gris. Algunas maderas se vuelven de esa tonalidad al dejarlas mucho tiempo a la intemperie sin ninguna protección, pero esa madera ya no es válida para protegerla adecuadamente. Si realmente quiere la madera de color gris, lo único que puede hacer, es dar un protector de fondo (p.e. XYLAMÓN FONDO, de la marca Xylazel) a la madera que utilice y posteriormente pintarla de gris. El "problema" de la madera pintada expuesta a intemperie es que en el momento en que aparezcan grietas o la pintura se deteriore debe volver a pintarla toda para que la capa de pintura sigua protegiendo. Para un mantenimiento más sencillo es mejor dejarla solo con el protector de fondo, y volverlo a dar directamente (no hace falta lijar) cada cierto tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas), que normalmente nunca es inferior a un año. Puede utilizar cualquier tipo de madera protegiéndola con el protector de fondo. No creemos que le merezca la pena utilizar maderas de excelente durabilidad (teca, iroko, elondo, etc) por su elevadísimo coste. Para el suelo puede utilizar las traviesas que comenta dándoles también protector o dejándolas tal como están (tienen un tratamiento que dura muchísimo tiempo).

CARCOMA EN UN ARMARIO Me gustaría saber qué puedo hacer con la aparición en un armario de madera desde un tiempo atrás, de una especie de polvillo amarillento. Creo que puede ser carcoma, y no estoy segura.
Casi con seguridad que se trata de carcoma. El polvo amarillento es polvo de madera que el insecto expulsa en su salida al exterior. La aparición del polvillo indica que el bicho ya no está dentro, pues para entrar no hace agujeros, sino que aprovecha grietas o agujeros ya hechos. Lo que debe hacer es dar un tratamiento anticarcoma. Para no complicarse mucho la vida, lo mejor es localizar los agujeros que haya y utilizar un producto anticarcoma en spray (p.e. TERMITOL NX de Lakeone) introduciéndolo por ellos mediante la cánula que trae. Para un tratamiento más completo, sería necesario quitar el acabado al armario si lo tuviese: si tiene barniz con decapante espátula y lija, y si está acabado a la cera con un desencerador. Una vez crudo, deberá dar un producto anticarcoma con brocha por fuera y por dentro del armario dos o tres veces cada dos horas. El objetivo de este tratamiento es que el producto sea embebido por toda la madera.

PREVENCIÓN CONTRA LA CARCOMA

41

Nos mudamos a una casa vieja con pisos y muchos trabajos de madera, la cual había tenido polilla. Supuestamente cuando nos mudamos, los dueños trataron todos los pisos, vigas, marcos, puertas, etc., pero ahora tenemos nuevos orificios e incluso hemos visto en algunos de ellos animales en la superficie de los pisos. Ahora sabemos que estamos infestados de estos insectos y nuestra mayor preocupación son nuestros muebles que reposan sobre estos pisos de madera. Como estamos alquilando la casa, no podemos invertirle nosotros en pisos nuevos y tratamientos caros ya que no pensamos vivir aquí mas de dos años, pero nos da pavor pensar en que nuestros muebles puedan ser afectados. Por otro lado los dueños de la casa se rehúsan a tomar una medida satisfactoria ya que argumentan que no tienen dinero suficiente para cambiar pisos y vigas de toda la casa. Lo que ellos ofrecen es cambiar algunas partes afectadas y poner un veneno de dudosa efectividad (con una persona no experta en esto) pero seguramente si muy dañino para los dos bebes que tenemos en casa. Nosotros desconocemos como trabajan estos insectos y con que rapidez podrían entrar en nuestros muebles pero ya llevamos aquí 10 meses y sentimos que tenemos que hacer algo de inmediato. Por otro lado el dueño de la casa propone también poner "tapas" o placas de acero o fierro en las patas de las sillas y nuestros demás muebles para evitar que estos insectos entren en ellos, pero dudo que esto funcione, pues supongo que los insectos corren, vuelan o de algún lado llegan a donde quieren llegar... Me gustaría si me pueden aconsejar que hacer o si hay algo que hacer en lo absoluto teniendo en cuenta que no es una solución viable el cambiar los pisos y hacer un tratamiento adecuado (y caro) para erradicar por completo a los insectos. O si existe alguna solución "temporal" que dure al menos el año o dos que estaremos viviendo aquí y "conviviendo" con estos animales.
Nos tememos que no hay otra forma de eliminar carcoma o proteger la madera de ésta, que con los métodos que puede ver en nuestras consultas sobre tratamientos. Para matar las larvas debe utilizar un producto matacarcoma y darlo por pincelado (la madera no debe ser muy gruesa y la superficie debe estar sin barnices, pinturas, ceras, etc) o por inyección. Para proteger la madera puede dar un protector de fondo por pincelado (la superficie debe estar sin barnices, pinturas, ceras, etc). Si los muebles están en perfecto estado es difícil que les ataque la carcoma, ya que para penetrar en la madera utilizan resquicios, grietas, fisuras o agujeros hechos en un ciclo larvario anterior, pero el insecto adulto no puede penetrar por si mismo (haciendo un agujero) para poner los huevos. Cuando la larva sale del huevo es cuando empieza a comer madera y cuando se hace adulto escapa de ella dejando esos agujeros característicos. No es mala idea proteger las patas de los muebles aislándolas del suelo pues es un punto crítico por donde pueden pasar las larvas. Observe las fisuras, oquedades, agujeros, etc, que puedan tener los muebles y proteja éstas pegando con cinta adhesiva algún material (plástico, etc) que los aisle del insecto adulto. Rocíe con insecticida frecuentemente las habitaciones, sobre todo en cuanto vea cualquier tipo de insecto.

PROTECTORES IGNÍFUGOS Mi pregunta es la siguiente, existe en el mercado algun tratamiento superficial que haga más resistente la madera al calor. Estoy haciendo una escultura en madera de olivo, bastante dura que es, y al final he optado por hacer un candelabro, pero antes de seguir tallando me surgió la pregunta.
Aunque se les conoce como protectores ignífugos, más bien son retardantes del fuego. Se aplican superficialmente por pulverización, y están indicados para maderas en interior, ya que

42

son deslavables por el agua. Son soluciones acuosas de amonio, boro y cinz. Como productos comerciales están el PIROMORS y el XILAFLAM B, entre otros.

TRATAMIENTO DE VIGAS EN BUEN ESTADO
Acabo de adquirir una casa en el campo y voy a vivir en ella. El tejado se rehabilitó hace unos 7 años con onduline y está bastante bien. Debajo del tejado están las vigas al descubierto y justo debajo de las vigas el falso techo de la vivienda. Me han aconsejado que proteja las vigas con algún producto y rellene el espacio entre ellas con algún aislante. Después podré clavar unas planchas de madera (no maciza sino conglomerado o así porque no tengo mucho dinero y no voy a vivir en el desván) y ya se podrá cuando menos pisar y utilizarlo en principio como un almacén y, de paso, aislar la casa del frío. Mis preguntas son las siguientes: * Las vigas no tienen síntomas de carcoma ni otro parásito. ¿Qué tipo de producto debo emplear para su tratamiento? ¿Debe ser primero algo contra la carcoma y luego algo contra la humedad? * ¿Qué tipo de relleno es el más adecuado para este caso? * Los tablones que voy a clavar encima ¿Deben tratarse también? Si las vigas presentan un buen aspecto y no tienen acabados superficiales (pinturas, barnices, ceras, etc) sólo deberá darle un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con brocha. Estos protectores previenen de los hongos de pudrición (humedad) y del azulado, así como de la carcoma. Si tuviesen algún acabado puede optar por quitarlo y dar el tratamiento anterior, o dejarlas como están, barnizando, pintando o dando cera en las zonas más deterioradas. Estos acabados también protegen de todo lo anterior si están en perfectas condiciones. En cuanto al aislante, puede ponerle lana de roca o fibra de vidrio. Para los tableros le aconsejamos el aglomerado hidrófugo por su buena resistencia para este caso y buen precio. Si le pone tableros macizos, si sería conveniente darles el protector de fondo.

PELIGROSIDAD DEL TRATAMIENTO CON CREOSOTAS
Les escribo despues de haber leido sus respuestas a diversos problemas, para exponerles una cuestión que me preocupa y es que utilicé una traviesa de madera de ferrocarril para hacer la cornisa de una chimenea, previamente acuchillada y cotada en una carpintería, pero como está colocada encima, aunque separada unos 10 cm por ladrillo, cuando esta se calienta desprende unos olores procedentes del tratamiento que lleva; y mis preguntas son: ¿Es peligroso este vapor para la salud?. Ya que no puedo desmontar toda la obra pues sería muy costoso, con el tiempo y a base de calentarse terminará por evaporarse el producto que le quede. ¿Puedo darle algún tratamiento tipo sellador etc. para impedir la salida de estos vapores? Gracias de antemano por su ayuda. Sebastián García. (Murcia) Es casi seguro que la traviesa que tiene puesta en la chimenea esté tratada con creosota, pues aparte de que es el tratamiento más común para las traviesas, es característico el mal olor que produce, y más aun al calentarla. La creosota es un producto obtenido por la destilación del alquitrán de hulla. El tratamiento se da con un sistema de vacío y presión que hace que el producto penetre profundamente en la madera. Creemos que es peligroso para la salud, y más después de ver el boletín de novedades forestales de fecha 31/10/2001 del que a continuación le reproduzco un fragmento: Recibimos ayer la novedad que la Comunidad Europea prohíbe la comercialización de la creosota como conservante de la madera en ciertas aplicaciones, tras probar su potencial cancerígeno.- una comisión científica de la Unión Europea, probó que la creosota tiene un alto potencial cancerígeno. La prohibición, entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2003 como fecha tope, también será aplicable a las maderas tratadas con creosota. (podrá seguir utilizándose en aplicaciones industriales, por ejemplo en durmientes y postes telegráficos, pero con nuevos parámetros en su composición) .El agente cancerígeno es el benzopireno (BaP), usado como fijador Este tipo de madera no se podrá usar cuando exista un riesgo de contacto frecuente con la piel del usuario o consumidor, como ocurre, p. ej, en mobiliario de jardín.

43

Por tanto creemos que lo mejor que puede hacer es desmontar la obra aunque sea costoso, pues no sabemos de ningún procedimiento para evitar los vapores que sea efectivo al cien por cien. Ante un riesgo para la salud, es mejor no arriesgarse a hacer nada de lo que no estemos totalmente seguros.

SUELO EXTERIOR DE RODAJAS DE TRONCO
En un pequeño jardín con césped queremos poner discos de pino a modo de camino. Por lo comentado en su consultorio, parece que el cuperizado es un tratamiento habitual en aplicación "extrema" de exterior como es el caso. Disponemos de un tronco de pino, proveniente de una tala por obra reciente de 30cm de diámetro, todavía reciente y sin cortar en discos... ¿Cuáles son los pasos a seguir ? ¿Es conveniente tratar el tronco o dejarlo secar antes de cortar los discos? ¿Es el cuperizado el mejor tratamiento? Lo primero que queremos decirle es que lo que propone es algo muy bonito estéticamente, pero poco funcional y duradero en países con grandes variaciones climáticas como por ejemplo España. Lo primero que le va a pasar casi con seguridad es que los discos se rajarán por las dilataciones y contracciones tan fuertes que sufrirán los anillos de crecimiento cuando estén a la intemperie, y en segundo lugar, una madera con tanta superficie en contacto permanente con el suelo y además por el peor sitio (testa) acabará pudriéndose por mucho tratamiento que se le de. En países con gran humedad ambiental durante todo el año (selvas tropicales) si es normal este tipo de suelos ya que no hace falta secar la madera, pues prácticamente desde poco después de cortarla ya tiene la humedad ambiental y por tanto no aparecerán grietas. No queremos desanimarle, pero lo que no podrá pretender es mantener el suelo en buenas condiciones mucho tiempo. Lo primero sería secar el tronco. Para ello debe darle brea o pintura impermeabilizante a ambos extremos, pues de lo contrario la aparición de rajas será inminente. El secado debe hacerse en un lugar bien ventilado y protegido de la lluvia y del Sol. Deberá elevar el tronco mediante un par de tacos de madera para que el aire le de por todos lados. El mejor momento de empezar a secarlo sería el Otoño o Invierno, pues cuando lleguen las altas temperaturas del verano ya estará bastante seco. El secado es muy variable, pero para su tronco suponemos que hará falta por lo menos un año. Una vez seco el tronco puede empezar a trocearlo. En cuanto a protectores, los más indicados son los hidrosolubles que se utilizan para madera en contacto directo con el suelo (vea consulta sobre MADERA EN CONTACTO CON EL SUELO). También podría cuperizarla (vea consulta sobre CUPERIZADO DE LA MADERA). Pero en su caso no creemos que dure mucho ningún protector pues es la forma más desfavorable que existe de colocar una madera a la intemperie (la absorción de la humedad del suelo será constante y rápida por toda la madera). Estos productos son muy tóxicos y hay que tomar todas las medidas de protección posibles durante su aplicación (mascarilla, guantes, mono, lugar bien ventilado, etc). No creemos que sea buena idea hacerlo uno mismo en casa.

¿GASOIL COMO ANTICARCOMA?
Tengo unas vigas viejas de roble y castaño. Algunas de ellas tienen carcoma. El plan que tengo para eliminar la carcoma el siguiente: 1-Limpieza del exterior con una azuela 2-Tratamiento con gas-oil (en principio he pensado sumergirlas en un recipiente especialmente preparado para ello) 3-Secado 4-Barnizado Mi duda es si el gas-oil es efectivo ó es mejor uno de los productos que aconsejáis. Sin duda, lo más efectivo son los productos matacarcoma que existen en el mercado que llevan el insecticida adecuado para matar la carcoma (permetrina). Para su aplicación conviene inyectar el producto por los orificios que tenga y darle también un tratamiento superficial o por

44

inmersión como el que propone. Aunque este producto también es preventivo, convendría darle después un protector de fondo. Los protectores en disolvente orgánico llevan principios activos (compuestos orgánicos de síntesis) y coadyuvantes (aseguran la estabilidad del producto y la fijación de los principios activos en el interior de la madera). Además no modifican el aspecto de la madera, previenen también contra los hongos de pudrición y azulado y son hidrófugos. Utilice por ejemplo XYLAMÓN FONDO de la marca Xylazel. Las vigas se pueden dejar simplemente con el protector o también, si quiere cambiar su aspecto, puede darles un LASURE (protector decorativo) en diferentes tonalidades (XYLADECOR MATE, también de Xylazel) NOTA: Si barniza las vigas ya no podrá darles más protector en lo sucesivo a no ser que las lije completamente. Si impregna las vigas con gasoil, puede que el barniz no agarre bien e incluso que reaccione.

USOS DE LOS LASURES
Tengo varios elementos de madera en el piso, en concreto tengo ventanas de madera nueva y vieja, vigas de madera vieja que han tenido carcoma, marcos y puertas de madera vieja, una encimera de cocina de madera nueva y quiero poner suelo de tarima maciza o flotante. Mi pregunta es si es posible utilizar un lasure tipo xyladecor mate para todo ello ya que estoy interesada en algun producto que no forme capa para que el tratamiento posterior sea mas sencillo. Un lasure es totalmente recomendable para todo lo que propone excepto para la encimera y los suelos. El principal problema viene dado porque el lasure no forma una capa de protección y cualquier líquido que se derrame formará una mancha que no será posible quitar. Para estos dos elementos sería mucho más recomendable aplicar una barniz de poliuretano que lo aguanta casi todo. El suelo también podría encerarlo, pero el mantenimiento es mucho mayor.

45

TABLEROS DE DM - QUE ES LA MADERA DE TECA - DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA SUELO RÚSTICO DE MADERA - JATOBA O ELONDO PARA UNA TARIMA - TARIMA MUY OSCURA MADERAS PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA - PINO VALSAÍN - ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE LA TECA TIPOS DE SUELOS DE MADERA - MANCHAS EN UNAS PUERTAS DE MADERA - PARQUÉ O TARIMA EN UN PISO NUEVO RESINA EN LA MADERA - MADERA CERCA DE UN RADIADOR - CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES - MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN TARIMAS - TARIMA Y PARQUET: VENTAJAS E INCONVENIENTES TARIMA DE SUCUPIRA CON CALEFACCIÓN POR DEBAJO - TARIMA O PARQUET EN UNA ZONA MUY HÚMEDA IROKO O ROBLE PARA CARPINTERÍA EXTERIOR - OBTENCIÓN DE LA CHAPA - MADERA Y ECOLOGÍA TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS - CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS - MADERA EN EL BAÑO MADERA NEGRA PARA UNA MESA - CALIDAD DE UN PARQUÉ - MADERA MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA MADERA PARA UN ARCO - EUCALIPTO: CLASES Y USOS - TARIMA DE PINO FLANDES - TARIMA DE IROKO MADERA PARA SUELO DE EXTERIOR - ROBLE, IROKO O TECA PARA TARIMA - QUEBRACHO COLORADO: PROPIEDADES MANCHAS OSCURAS EN TECA - ROBLE JAPONÉS - MADERAS PARA CLIMAS MUY VARIABLES NOGAL EUROPEO Y DE AMÉRICA DEL SUR - HAYA O ROBLE PARA UN SUELO - PINO SILVESTRE: NOMBRES Y CARACTERÍSTICAS CEREJEIRA: CARACTERÍSTICAS - MUEBLES: ¿CHAPADOS O MACIZOS? - MADERA SIMILAR AL PINO SILVESTRE EN ARGENTINA TROCEADO DEL TRONCO - MADERA DE KERUING EN EXTERIOR - TARIMA DE PINO TEA

TABLEROS DE DM Quisiera saber que es exactamente un tablero DM y para qué sirve.
DM significa densidad media. También se les llama MDF (Medium Density Fibre) o tableros de fibra de densidad media. Los tableros de fibras se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus elementos fibrosos básicos y posteriormente se reconstituyen para conseguir un material estable y homogéneo. Se fabrican en diferentes densidades, dependiendo de la presión aplicada y del aglutinante empleado en su fabricación. Los de alta densidad se fabrican a partir de fibras húmedas a gran presión y temperatura. Para unir las fibras se emplean resinas naturales contenidas en las mismas. De esta forma se obtienen por ejemplo las traseras o tablex. Los tableros de densidad media (DM) se obtienen a partir de un proceso en seco que utiliza como aglutinante una resina sintética. De esta forma se obtiene un tablero que presenta una estructura uniforme y una textura fina que permite que tanto los cantos como las caras tengan un acabado perfecto. Se trabaja como si fuera madera maciza pudiéndose incluso fresar los cantos. Es una base excelente para las chapas de madera y admite perfectamente los acabados de pintura. Su elevado peso puede suponer un pequeño inconveniente en determinadas aplicaciones. Se fabrica en grosores desde 3mm a 4cm.

QUE ES LA MADERA DE TECA ¿Que es la madera de teca?
La teca es una madera tropical que se obtiene del árbol del mismo nombre. Su origen es del sur y sudeste asiático, África y Caribe. Es una madera de textura irregular y de aspecto aceitoso. Tiene el grano ondulado o recto, dependiendo del origen. Su densidad media en seco es de 660 Kg/m3. Su característica principal es que es imputrescible aún en contacto directo con el agua. Por eso, sus principales usos son la construcción de embarcaciones, la carpintería de exterior, y la fabricación de muebles de exterior y de jardín. Su único mantenimiento es aplicarle aceite de teca de vez en cuando. Es una madera cara, pues está en peligro de

46

extinción. Aún así, es bastante frecuente, y seguro que la ha visto más de una vez en muebles de jardín, bordeando piscinas o en los suelos exteriores de los barcos. El único inconveniente que puede encontrar para su caso (consulta sobre protección de un tablón de DM para exterior) es que, al ser un árbol no muy grueso es difícil encontrar tablones anchos.

DIFERENCIAS DE COLOR EN UNA TARIMA
¿Es normal que en una obra nueva que se pidió con parqué de cerezo flotante en los dormitorios, se vea alguna tablilla de color mucho más claro, casi como pino, destacando en exceso de los tonos ya de por sí variados del parqué. ¿Existe alguna solución práctica ante la negativa del constructor a cambiarlo? El tronco del cerezo tiene el duramen (centro del tronco) y la albura (zona entre el duramen y la corteza) claramente diferenciados. El duramen es oscuro, duro y de color pardo rojizo y la albura es blanda y muy clara, casi blanca. Al haberse aprovechado la albura en la fabricación de la tarima, algunas tablillas o parte de éstas tienen ese color tan claro que nos comenta. Normalmente para una misma clase de tarima existen varias calidades que se obtienen por selección de las tablillas. Así, por ejemplo, podemos encontrar tarima de roble sin nudos o con nudos siendo el mismo fabricante. No se cual fue su caso al elegir la tarima, pero independientemente del precio mucha gente prefiere la madera con más vetas y nudos para realzar los suelos. La madera es una materia natural muy caprichosa y su verdadera belleza reside en ello. Si se quiere un suelo totalmente uniforme, existen tarimas de imitación, que a la vez son mucho más resistentes y duraderas. No obstante si quiere arreglar esas tablillas deberá contactar con un instalador que trabaje esa misma tarima y pedir que se las cambien. El trabajo no es fácil sobre todo si esas tablillas están muy centradas en la habitación, ya que normalmente las tablillas van encoladas, y a lo mejor para cambiar esa tablilla necesita cambiar algunas otras. Es mas fácil resolverlo cuando realice el primer acuchillado de su tarima, aplicando en esas tablillas un poco de tinte antes de barnizar o encerar.

SUELO RÚSTICO DE MADERA
Estamos rehabilitando una casa antigua y tenemos que cambiar el suelo de madera porque está en mal estado. El suelo es antiguo (no se exactamente que madera es, pero creo que es algún tipo de pino) y las maderas tienen una anchura de 20 cm. Queremos colocar una madera lo más parecida posible a la anterior, pero no sabemos cual puede ser la más adecuada. Queremos que mantenga el aire antiguo y rústico de la casa. Podrían ayudarnos? Es muy difícil con los datos que nos da, saber que tipo de madera es. Lo primero es lijar una muestra hasta que aparezca el color crudo original. El pino es muy probable, aunque es una madera blanda no demasiado apropiada para suelos (se desgasta en exceso). Antiguamente era muy usada para este fin por su abundancia y poco coste. Su color es blanquecino amarillento (con el tiempo, la luz lo vuelve más oscuro y amarillento) y de veta muy marcada. Otra madera probable es el roble, madera noble muy utilizada y muy adecuada para los suelos. Es muy dura y bonita. Su color es tostado y su veta está también muy marcada. Pero también pueden haberse utilizado otras muchas maderas (nogal, castaño, haya, etc). Si la casa está situada en un pueblo, es muy probable que los suelos se hayan fabricado con alguna madera abundante en la zona. Le aconsejamos que pregunte a los paisanos. Nosotros, sin una muestra, no podemos identificarla. Lleve una muestra a algún carpintero de la zona y seguramente le podrá resolver la duda, aunque la identificación de la madera, si ésta es rara, puede ser muy difícil e incluso imposible. En Madrid hay un laboratorio de identificación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Seguramente la forma de instalación será la de una tarima tradicional. es decir sobre rastreles anclados al suelo. Si el suelo se comba en determinados sitios y cruje al pisarlo está montado de esta forma. Para darle un aire rústico se suelen encerar simplemente, aunque es menos práctico (se ensucia más) que barnizarlo. Para oscurecerlo, deberá teñirlo con tinte antes de encerarlo.

47

JATOBA O ELONDO PARA UNA TARIMA Voy a reformar una vivienda muy antigua (de aprox. 90 años) que presenta suelos desnivelados y algo apolillados, y pretendo nivelar instalando un nuevo suelo de tarima sobre el suelo ya existente. Unos amigos me recomiendan que ponga tarima de elondo, otros que tarima de jatoba. Agradecería me aconsejaran sobre qué calidad de éstas dos maderas es más recomendable, o bien si me recomiendan otra calidad.
En principio, las dos maderas son muy similares en cuanto a apariencia, características técnicas, precio y facilidad de suministro, y ambas son muy apropiadas para la fabricación de suelos. El elondo se encuentra en el centro y este de África. La jatoba se encuentra principalmente en Centro-América. En ambas está claramente diferenciadas la madera de albura (exterior) y duramen (interior del tronco). La albura en el elondo varía del blanco-amarillo al blanco-rosáceo, y el duramen del pardo-amarillento al pardo-rojizo. En la jatoba la albura es de color blanco-rosado y el duramen varía del pardo-rosado al pardo-rojo. Las dos tienen una veta muy fina de color marrón. Es decir, son muy parecidas de aspecto. El grano es fino-medio y la fibra recta en la jatoba y en el elondo el grano es grueso y la fibra entrelazada, siendo más recomendable el grano fino y la fibra recta para un acabado superficial más satisfactorio. Las dos son maderas muy densas. El elondo de 890 a 960 Kg/m3 y la jatoba de 955 a 970 Kg/m3. Las contracciones son menores en la jatoba, pero es una madera un poco más blanda. El aserrado y el mecanizado es fácil en ambas, pero se requieren equipos de gran potencia. El encolado no tiene problemas en la jatoba, pero es delicado en el elondo. El clavado y atornillado no tiene problemas en ambas, siendo necesario efectuar taladros previos. El acabado (lijado, encerado y barnizado) presenta menos dificultades en la jatoba. Como ve, son muy similares en todo, y aunque la jatoba gana por poco en características necesarias para una madera de suelos, es menos dura, aguantando algo peor los impactos y el desgaste. Por tanto, lo que debe hacer es decidirse por precio y por estética, aunque también en estos aspectos son bastante parecidas.

TARIMA MUY OSCURA Quiero instalar tarima flotante muy oscura, marrón muy oscuro casi negro pero no encuentro en el mercado, ya he instalado una más clara en el comedor y para el salón quiero esta más oscura, pero ¿sabría decirme que empresas hay en el mercado en las que conseguirlas?
Existen muchas maderas pardo-rojizas más o menos oscuras para suelos como el elondo, la jatoba, la massaranduba, el mongoy, el niove, el nogal europeo, el padouk de África, el palisandro de brasil, el pernanbuco, el sipo, la sucupira preta, la tiama o la walaba. Para conseguir un color muy oscuro, casi negro, se puede recurrir a la madera teñida o a la madera de wenge. Esta última, también conocida como palisandro del congo, es una madera preciosa y muy adecuada para suelos. El "problema" de casi todas estas maderas es que está muy diferenciada la madera del duramen (interior del tronco) y la de la albura (exterior), y como normalmente se aprovecha todo el tronco hay claras diferencias de tono entre unas tablillas y otras. Pero, en realidad, esto es lo que da encanto al suelo.

48

En cuanto al wenge, su duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas pardas. Su albura es blanquecina o amarilla clara. Es ideal para suelos por sus características técnicas pero se recomienda un acabado a la cera. Su precio y disponibilidad puede ser un inconveniente, aunque sus masas forestales son importantes. Un suelo de wenge, tenga por seguro, que no pasará desapercibido. En cuanto a fabricantes y distribuidores le envío una relación de los más representativos en fichero adjunto.

MADERAS PARA TALLA, ESCULTURA Y TORNERÍA Quisiera saber que tipo de madera me sirve para tallar.
Tanto para la talla como para la escultura y tornería se necesitan maderas que tengan las siguientes propiedades: - Maderas homogéneas con grano fino - Estabilidad dimensional - Inastillables al cortarlas o al usar herramientas - Facilidad de trabajo - Buena apariencia estética - Dureza - Buenas características de acabado Estas propiedades las cumplen las siguientes maderas: Abarco, Abedul, Abedul Amarillo, Abedul Americano, Abura, Afromorsia, Akossica, Aliso, Aliso Rojo, Amaranto, Andira, Andiroba, Arce, Arce Blando, Arce Duro, Bálsamo, Baralocus, Boj, Bosse Claro, Bosse Oscuro, Bubinga, Caoba de América, Cedrela, Cedro Amarillo, Cedro del Atlas, Cedro del Líbano, Cerejeira, Cerezo, Cerezo Americano, Ciprés, Cordia de África, Cumaru, Dibetou, Ébano de África, Ébano de Asia, Ebiara, Elondo, Eucalipto Rojo, Framire, Gonzalvo-Alvez, Granadillo de África, Greenheart, Guatambu, Haya Americana, Haya Europea, Latandza, Imbuia, Iroko, Itauba, Izombe, Jatoba, Kapur, Kondroti, Kotibe, Lapacho, Longhi, Louro, Louro Rojo, Makoré, Mansonia, Massaranduba, Meranti Rojo Oscuro, Merbau, Moabi, Mongoy, Moral, Movingui, Muhuhu, Niove, Nogal de Ámerica del Sur, Nogal Japonés, Nogal Negro Americano, Olivo, Padouk de África, Padouk de Asia, Palisandro Cocobolo, Palisandro de Asia, Palisandro de Brasil, Palisandro de India, Palo Rosa, Pernambuco, Pino Negro, Pino Weymouth, Plátano, Podo de Asia, Quaruba, Quebracho Blanco, Quebracho Colorado, Ramín, Samba, Sauce Americano, Silver Pine, Sipo, Sucupira Preta, Sugi, Tatajuba, Teca, Tejo, Tento, Tilo Europeo, Wacapou, Wenge, Zapatero y Zingana. Como ve son muchas las maderas que puede utilizar, y sólo estamos hablando de las más comerciales. Las hay desde baratas y fáciles de encontrar como el Aliso, el Arce, el Boj, el Pino Negro o la Samba, hasta carísimas y de difícil adquisición como el Ébano de Asia, los Palisandros, el Palo Rosa y el Pernambuco.

PINO VALSAÍN Dudas acerca del pino de Valsaín. ¿Es una especie autóctona? ¿Qué características tiene y para qué se usa?

49

El Pino Valsaín es una marca registrada con la que se denomina a la madera de los pinos procedentes de los montes de Valsaín, en Segovia. La denominación comercial es Pino Silvestre y su nombre botánico Pinus Sylvestris. El Pino Silvestre es conocido por otros muchos nombres: Pino Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico (procede de Finlandia), Pino Suecia (de Suecia) y Pino Ruso (de Rusia). En España también tiene distintos nombres según la región: en la Sierra de Gredos se le conoce como Pino Serrano, en Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental como Pino Albar o Pino Soria, en el Pirineo aragonés como Pino Rojo, en Levante y Aragón como Pi Rojal, y en Cataluña como Pi Blancal, Pi Bord o Pi Rodal. Las características del suelo, clima y situación de los montes de Valsaín hacen que los pinos que crecen allí tengan unas propiedades especiales y que su madera sea muy cotizada. Son árboles grandes, rectos, con madera prácticamente libre de defectos y nudos y propiedades mecánicas superiores al resto. La fibra es recta, el grano fino o medio, el mecanizado no presenta problemas, se puede encolar con cualquier tipo de cola y admite ceras, pinturas, barnices y tintes para su acabado. Los problemas que se pueden dar por aparición de resina desaparecen si la madera ha sido secada con temperaturas superiores a 70 ºC. Sus principales usos son: carpintería de armar, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos, frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, postes, cercas, madera laminada encolada, tableros contrachapados y chapas decorativas. Con el Pino Silvestre de Rusia se fabrican los mejores mástiles de barco. En Noruega existen Iglesias construidas con esta madera con más de 800 años de antigüedad. Es la madera más apreciada para leña de las pineáceas.

ORIGEN Y DISPONIBILIDAD DE LA TECA Necesitamos saber sobre las especificaciones que exigen las personas que demandan este tipo de madera, en cuanto a su grosor, altura o que otro tipo de especificaciones exigen estos, que paises son el foco de exportación de esta madera, y otra información que ustedes consideren relevante para complementar este proyecto. Por su colaboración muchas gracias, y quedamos a la espera de una pronta respuesta.
Nosotros no vendemos madera de teca, y por tanto no podemos informarle de que exige el comprador. En cuanto a su procedencia y disponibilidad puedo decirle que es originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América Central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Sus masas forestales son estables, su producción también es estable y su exportación escasa (solamente se exporta como madera en rollo la procedente de Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está prohibida su exportación en Tailandia, Indonesia e India. La compra de teca en bruto en España es difícil pues su precio es alto, la importación muy escasa y la demanda pequeña. Al contrario sucede con la madera de teca ya manufacturada (muebles de jardín, suelos, etc) que es fácil encontrarla y su demanda es creciente. La teca esta incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) www.cites.org

TIPOS DE SUELOS DE MADERA

50

Estoy planteando la reforma de una vivienda con parquet ya instalado. Desearíamos poner tarima flotante pero tenemos un gran desconcierto acerca de los tipos (tarima flotante, tarima clavada, parquet flotante, laminados,...) ¿Me podrías dar una breve descripción de cada uno de ellos con una estimación de precios aproximados? Debido a que nuestra vivienda tiene 2,40 metros de alto, también me gustaría saber que altura necesita cada una de instalaciones ( o al menos, cuanto sube de altura el suelo con cada tipo)
Existen los siguientes tipos de suelos de madera: - TARIMA MACIZA. También se la llama tarima tradicional por su forma de instalación clavada sobre rastreles (listones de madera). Son tablas macizas de madera que pueden ir machihembradas o a tope unas con otras. Pueden venir ya barnizadas o en crudo. El grosor más común es de 22mm. Sus ventajas son que admite muchos lijados y que por debajo de ella se pueden canalizar sistemas eléctricos, sistemas de calefacción o instalar aislamientos térmicos o acústicos. Sus inconvenientes, la dificultad de instalación con respecto a la flotante y la altura que sube el suelo, que puede ser de unos 5cm o más. - TARIMA FLOTANTE DE MADERA. También se le llama (mal llamado) parqué flotante. Suele estar hecho de tres o más capas, aunque también puede ser maciza. Las capas de que consta son las siguientes: La superior o de desgaste realizada en madera noble de 4 a 6 mm de espesor. La intermedia o capa de fijación que reduce los movimientos de la madera y la capa inferior o de soporte. Viene machi-hembrada y barnizada de fábrica. Su mayor inconveniente es que admite pocos lijados y su gran ventaja es la facilidad de instalación y desinstalación. Se puede poner directamente encima de la superficie antigua interponiendo una capa de material aislante. El único requisito es que el suelo antiguo esté bien nivelado y sin humedades. El suelo puede subir de 1,5 a 2 cm. - TARIMA FLOTANTE LAMINADA O ESTRATIFICADA. Aunque la tarima flotante de madera también suele ser laminada (varias capas distintas) por laminado o estratificado se entiende un tipo de tarima muy similar en todo a la anterior, solo que no es de madera sino de imitación. Tienen más o menos capas distintas (hasta 5) según el fabricante y las técnicas que se utilicen en su construcción. Las imitaciones de madera, terrazo, granito, etc, pueden ser casi perfectas. En la capa superior se utilizan tratamientos especiales que la hacen particularmente resistente al desgaste. Las hay antideslizantes. No tienen mantenimiento (limpieza normal) y son resistentes a los golpes, a los arañazos de animales domésticos, a las quemaduras de cigarros, a la humedad y al agua. No se alteran con la luz, y al cambiar los muebles de sitio no se ven marcas. Son muy recomendables para sitios de mucho paso y para cocinas y baños. La instalación es igual que la anterior y la altura del suelo ya instalado es menor (1cm aproximadamente). Su único inconveniente puede ser que no es madera de verdad. - PARQUÉ. El parqué suele venir en pequeñas tablillas macizas que se colocan a tope unas con otras y se pegan al suelo con adhesivo especial y también puede venir en losetas armadas con una base de contrachapado o aglomerado. Las losetas también se pegan directamente al suelo. La solera debe ser fuerte (terrazo, mármol, etc.) y debe estar nivelada y libre de humedades. Su mayor inconveniente es la instalación y desinstalación. Es muy engorrosa. Una vez pegadas las tablillas se debe lijar para nivelar el suelo, y a continuación se barniza. Esto provoca que la casa debe estar libre de enseres y personas varios días. En cuanto a sus ventajas, admite bastantes lijados y se pueden hacer formas muy decorativas combinando diferentes tablillas. En cuanto a precios con instalación incluida, lo más barato son las tarimas flotantes, seguidas de las macizas y el parqué. Sin instalación, los precios pueden ser similares y dentro de cada suelo existen infinidad de precios dependiendo de la calidad de construcción y la madera empleada.

MANCHAS EN UNAS PUERTAS DE MADERA

51

mi consulta es en referencia a unas puertas de un armario empotrado que me acaban de instalar. En la parte trasera de 2 tapas de dichas puertas aparecen unas manchas en color claro de forma irregular. El instalador del armario me indica que son las betas de la madera, pero yo no lo veo muy claro que sea esto. Ya que si te fijas mucho en esa zona clara, se ve como aparecen las líneas verticales de la madera. Si les puede servir de referencia están barnizadas, y creo que también teñidas con tinte.
Sin verlo directamente es muy difícil saber de que son esas manchas. Pueden ser de la propia madera si se ha utilizado una madera donde esté diferenciado el duramen (interior del tronco) y la albura (zona entre el interior y la corteza). El duramen suele ser oscuro y la albura muy clara. Aunque se tiña y barnice, esta diferencia de color seguirá siendo muy acusada. Si es madera maciza alistonada, las zonas claras se notarán en determinados listones o partes de éstos. Si la puerta es chapada dependerá de como se haya obtenido la chapa (al corte o por desenrollo). Al corte se notara nítidamente la frontera entre la zona clara y oscura excepto si el corte coincide con la división entre albura y duramen y por desenrollo aparecerán zonas claras irregulares. De todas formas no es normal que para puertas se utilicen estas chapas de inferior calidad (aunque sea sólo para la parte trasera). También podrían ser otras causas, pero sin ver la puerta nos resulta imposible saberlas.

PARQUÉ O TARIMA EN UN PISO NUEVO
Mi problema es el siguiente, nos hemos comprado un piso de nueva construcción, que en un principio los suelos van en parquet de roble en forma de espiga, pero tenemos la posibilidad de cambiarlo por tarima flotante, y la verdad es que no se que hacer, pues he leído que para el tema de las dilatación de la madera es mejor la tarima, pero esta es más fina y admite menos acuchillados, me gustaría saber si el barniz que lleva la tarima es igual que el del parquet, si se desgasta lo mismo uno que otro. Cada tipo de suelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de la misma calidad, y para un piso nuevo, yo le recomendaría que le instalen parqué pues se evita el principal problema de éste, que es la instalación. La vida del parqué es mucho mayor que la de la tarima flotante, ya que admite más lijados. Cuando llegue al final de su vida útil será el momento de plantearse el instalar la tarima flotante, pues se podrá hacer directamente encima del parqué y sin obras, evitándose el trastorno que supone el quitar y volver a instalar parqué (hay que estar varios días fuera de casa pues el olor del barniz es insoportable y vaciar la casa de enseres). La instalación sencilla y sin obras es la principal ventaja de la tarima flotante y la causa de su popularidad. También, en la tarima, los problemas por movimiento de la madera son menores (son piezas más grandes ya ensambladas en fábrica), pero si el parqué es de calidad, la madera está bien seca, y la instalación se hace correctamente, no habrá problemas de agrietamientos o levantamientos. En cuanto a los barnices, se puede utilizar el mismo para tarima y parqué, pero en el parqué el barniz lo puede elegir usted, ya que se barniza después de la instalación (no viene barnizado de fábrica). Para una misma madera y un mismo barniz, el desgaste es igual en una tarima que en un parqué.

RESINA EN LA MADERA He comprado unas maderas de pino alistonado para unas estanterías y deseo tratarlas y darles un poco de color con tinte pero me he encontrado con que tiene algunos nudos que contienen resina y chorrean en la madera, ¿qué procedimiento debo seguir en este caso?
El problema que presenta su madera es que no ha sido secada apropiadamente. Hay especies de pino mas resinosas que otras, y para evitar la exudación de resina en las más resinosas se debe secar a temperaturas superiores a 70 ºC. Podría poner las maderas en una fuente de calor (por ejemplo al Sol) para que expulsase la resina, pero al ser tablero corre un riesgo grande de que se alabee o se curve (debería alternar

52

su posición día a día para que el Sol diese igual por ambas caras). Otra solución es esperar un tiempo (cuanto más mejor) para empezar a teñirlo y darle el acabado (quitando previamente la resina con procedimientos mecánicos), y después no poner la estantería cerca de fuentes de calor (radiadores, chimeneas, sol, etc). Siempre correría el riesgo de que exudase algo de resina a no ser que esperara años para darle el acabado. Por último, la solución más drástica pero más efectiva, es eliminar los nudos con taladro y una broca de campana, para después rellenar el hueco con una resina epoxi de dos componentes o con otro trozo circular sacado de otra madera, aunque estéticamente quedará algo peor. Como ve, la solución no es fácil y el problema viene causado en el origen de esa madera.

MADERA CERCA DE UN RADIADOR Acabo de enviar una consulta y al leer el consultorio he observado que recomendaba a otra persona no poner una estantería de pino encima de un radiador o fuente de calor. Yo pensaba poner una y al ver este consejo no se que hacer.
La consulta a la que se refiere se trataba de un tablero alistonado cuya madera no estaba bien seca. Al contener humedad y eliminarla con calor la madera merma, y si esta fuente de calor no es uniforme por todos los lados se producen torcimientos o alabeos. Si la madera esta bien seca (12% de humedad) no hay inconveniente en que esté encima de un radiador.

CALIDAD DE PARQUET Y TARIMA Quisiera saber que diferencia hay entre parquet y tarima y cual de ellos es de más calidad.
El parquet viene en tablillas pequeñas sueltas o armadas en losetas y se pega directamente al suelo, debiéndose lijar y barnizar posteriormente. Debe haber una solera fuerte y bien nivelada. La tarima flotante se fabrica con tablillas de mayor tamaño ensambladas sobre un soporte machi-hembrado que le da estabilidad. Suele venir barnizada de fábrica. Sólo es necesario que el suelo esté bien nivelado y se instala directamente sobre éste intercalando un aislante. Admite menos lijados que un parquet pero a cambio, su instalación y desinstalación es mucho más sencilla (se instala sin obra y no hay que lijar ni barnizar) y los problemas por movimientos de la madera son menores. La calidad de una tarima o un parquet depende de las siguientes cosas: 1.- Calidad de la madera utilizada. Hay especies de maderas con mejores características para suelos que otras y dentro de la misma especie también hay calidades por selección de las tablillas (sin nudos, con nudos, sin albura, con albura, etc) 2.- Procesado de la madera. Incluye desde el tipo de corte del tronco hasta los tratamientos y el secado. Una madera bien cortada y bien seca es mucho más estable, reduciéndose los movimientos del suelo una vez instalado. Una madera tratada adquiere mejores características para determinados fines. Por ejemplo el haya vaporizada reduce el riesgo de torcerse y de agrietarse. 3.- Precisión en el corte, ensamble y acabado. La precisión del corte es fundamental para que las juntas queden perfectas y no haya problemas en la instalación. El acabado es muy importante en la tarima y depende de la estabilidad de la base donde se asienten las tablillas, el ensamble y pegado sobre ésta, y la calidad del barnizado. En los parquets que vienen en losetas también es importante el ensamble y pegado de las tablillas sobre ella. El acabado del parquet depende fundamentalmente del lijado y barnizado posteriores a su instalación.

53

Si dentro de la calidad incluimos la cantidad de madera noble que tiene un suelo y su vida útil, siempre ganará el parquet (para una misma calidad de madera y fabricación), pero en realidad no se puede decir cual es de más calidad. Hay tarimas con más calidad que algunos parquets, y viceversa. El precio suele ser la mejor guía para saber la calidad de un suelo.

HAYA O EUCALIPTO PARA HACER MUEBLES
me gustaía saber que madera es de mejor calidad para la fabricación de muebles (Haya Europea o Eucalipto Blanco). Si es posible y me pueden mandar información se lo agradecería. Muchas gracias El Haya Europea proviene principalmente de Europa Occidental y el Eucalipto Blanco de Tasmania, aunque se ha introducido en muchos otros países entre ellos España. Las dos tienen un secado difícil por torcimientos y aparición de fendas. En el haya se pueden reducir notablemente estos problemas exponiendo la madera al vapor de agua a 90 o 100ºC durante uno o dos días previos al secado. Se la conoce como haya vaporizada. Las principales propiedades que debe tener una madera para mobiliario son las siguientes: - Buenas características de acabado. - Bajo coeficiente de contracción. Contracción radial y tangencial similares. - Apariencia, color, y veteado atractivo. - Facilidad para trabajarla, facilidad de encolado y curvado. - Resistencia al arranque de tornillos y al rajado. Todas y cada una de estas características las cumple mucho mejor el Haya Europea. Esta madera destaca por su buena aptitud para el torneado, escopleado, mortajado y taladrado. Es muy buena para el curvado, siendo mejor para este fin la madera de la base y periferia del tronco. En el clavado y atornillado se recomienda realizar taladros previos. Se utiliza mucho para obtención de chapa. En resumen, es muy apta para mobiliario. El encolado en el Eucalipto Blanco requiere que las superficies estén muy bien cepilladas. Se raja muy fácilmente con el clavado y atornillado. En realidad esta madera no se utiliza para mobiliario. Es una madera barata y de baja calidad ya que el crecimiento del árbol es muy rápido. Sus principales usos son la fabricación de aglomerados y el papel. También se utiliza para suelos, traviesas y apeas de mina.

MADERA OSCURA Y DURA PARA TARIMA
Que tipo de madera ( frondosas templadas o frondosas tropicales ) de coloración oscura me aconsejan usar para una tarima flotante en un piso y que como característica principal sea muy resistente y con larga durabilidad. Aunque son muchas las maderas que se pueden utilizar para suelos con las características que nos comenta, nos atrevemos a recomendarle tanto por calidad de la madera como por su amplia distribución, una tarima de JATOBA. La jatoba es una madera muy dura y densa y destaca por su excelente durabilidad natural. Se utiliza para todo tipo de carpintería interior y exterior y con ella se han llegado a construir puentes y estructuras pesadas. Es muy fácil encontrar tarima de jatoba y por tanto tendrá más fabricantes donde elegir la calidad de tarima que se adapte a su gusto y presupuesto.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN TARIMAS

54

Me han instalado tarima flotante en una habitación de mi casa en la cual tengo varios ordenadores y el problema que tengo es que el suelo me acumula mucha electricidad estática a si que a cada cosa que toco me da un chispazo con el consiguiente temor de estropear los ordenadores. Me han indicado que hay productos de limpieza que eliminan la estática pero me gustaría quitarla definitivamente si es posible, y mi pregunta es esta. ¿ Existe algún aparato, dispositivo, truco para que no genere electricidad estática el suelo de tarima?, sobre la instalación no os puedo dar muchos datos pues salí a mal con los instaladores, me imagino que ya sabéis por que, no fueron lo mas profesionales que se debe ser y me imagino que este problema es una chapuza mas. Su problema no es frecuente, pero ya lo habíamos oído antes. En lugares donde haya muchos aparatos eléctricos o electrónicos es conveniente poner pavimentos disipativos de las cargas estáticas. Existen tarimas especiales para estos casos. El tipo de tarima que le han puesto no cumple estos requisitos y la solución no la sabemos a ciencia cierta. Posiblemente conectando la tarima directamente con una toma a tierra se solucione, pero ya le digo que no no lo sabemos con seguridad. Seguramente será necesaria la instalación de una malla metálica por debajo de la tarima conectada a tierra a poder ser por varios puntos.

TARIMA Y PARQUET: VENTAJAS E INCONVENIENTES
Quisiera conocer las ventajas e inconvenientes entre instalar parquet o tarima flotante. Las principales VENTAJAS de la tarima flotante respecto del parquet son las siguientes. 1.- FACILIDAD DE INSTALACIÓN. Es la principal ventaja de la tarima flotante. La puede instalar cualquier aficionado con un poco de maña. No se necesitan herramientas caras ni profesionales. No es necesario lijar ni barnizar, pues normalmente viene lijada y barnizada de fábrica. Si la instala un profesional, lo hará en mucho menos tiempo que el parquet y además sin obras. Se instala directamente sobre el pavimento antiguo siempre que este bien nivelado. También se desinstala mucho más fácilmente. 2.- MENORES PROBLEMAS POR MOVIMIENTO DE LA MADERA. Al estar colocada de forma flotante sobre el suelo, los movimientos de la madera debidos a los cambios de temperatura tienen menos importancia, ya que la tarima puede contraerse y expandirse libremente. En el parquet, al estar pegado directamente al suelo, son más frecuentes los levantamientos y agrietamientos. Los INCONVENIENTES son los siguientes: 1.- MENOR VIDA ÚTIL. Al tener sólo una capa de madera noble entre 4 y 6mm admite menos lijados que el parquet que suele tener unos 2cm o más de madera. 2.- IMPOSIBILIDAD DE ELEGIR EL BARNIZ. Al venir la tarima normalmente barnizada de fábrica, no podemos elegir el barniz hasta el primer acuchillado, y en el parquet si. De todas formas, este es un pequeño inconveniente, ya que si la tarima es de calidad vendrá barnizada con un buen barniz.

TARIMA DE SUCUPIRA CON CALEFACCIÓN POR DEBAJO
Vamos a reformar una vivienda unifamiliar y queríamos poner el suelo de tarima sobre rastreles. Habíamos pensado en Sucupira. En relación a esto querríamos plantearos las siguientes cuestiones: 1 La calefacción será por suelo radiante de agua, y sobre ella es donde se colocara la tarima, existe alguna incompatibilidad?

55

2 Tiene alguna complejidad su colocación? 3 Que características tiene esta madera? 4 Podríais facilitarnos datos de montadores? No hay inconveniente en poner la calefacción por debajo de la tarima siempre que la madera esté bien seca. Además será conveniente dejar durante un periodo de tiempo (varios días) la madera en el lugar donde se vaya a instalar para que se aclimate. Si la madera no se ha secado correctamente, al recibir calor de la calefacción tenderá a contraerse, y las juntas se abrirán. La colocación es sencilla pero laboriosa. Si no tiene experiencia es recomendable que la instale un profesional. Primero se deben poner los rastreles atornillados al suelo y el sistema de calefacción. A continuación se van clavando las tablas sobre los rastreles desde los laterales para que no se vean los clavos. Por último se pondrán los rodapiés y los remates. La Sucupira procede de la zona tropical de América del Sur. Su producción es estable y la exportación escasa. El duramen es pardo oscuro o rojizo y la albura blanca gris o amarillenta. Es una madera resistente a los hongos e insectos y muy resistente a las termitas. Es muy adecuada para suelos debido principalmente a su gran dureza y densidad. Para el mecanizado y aserrado se necesitan máquinas de gran potencia y un afilado constante de la herramienta. Para el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. El encolado sólo es recomendable en interior. Hay que darle tapaporos antes de cualquier producto de acabado. En cuanto a montadores, no tenemos contacto con ninguno. Lo sentimos.

TARIMA O PARQUET EN UNA ZONA MUY HÚMEDA quería saber la diferencia entre parquet de roble en espiga y parquet flotante estratificado, nos han dado la opción de elegir uno u otro para una casa de nueva construcción y no sabemos cual de los dos nos dará mejor resultado. Como dato podemos decir que la zona es bastante húmeda y que vecinos con la casa entregada hace un año han tenido problemas con el parquet de roble en espiga.
Con el dato que nos da, usted mismo se está contestando su duda. Aunque la duración del parquet es mayor (admite más lijados), en su caso es mejor instalar un parquet flotante, pues los problemas de movimiento de la madera son menores. Al estar montado de forma flotante puede expandirse y contraerse libremente. Si el parquet se pone directamente, la madera (que normalmente vendrá completamente seca de fábrica), como está en una zona de mucha humedad, se expandirá, provocando agrietamientos y levantamientos si está directamente pegada al suelo. Si está colocado de forma flotante estos problemas serán mucho menores. De todas formas será conveniente un periodo de aclimatación de la madera (varios días) en el lugar de instalación, antes de empezar a instalarlo.

IROKO O ROBLE PARA CARPINTERÍA EXTERIOR Me gustaría que me aconsejaseis acerca de qué madera es mas apropiada para la carpintería exterior de una casa en Navarra. Estoy en duda entre colocarla de roble o de iroko. Lo que quiero saber es qué envejecimiento tienen en cuando a posibles deformaciones, grietas, respuesta al sol y al agua, etc.
Es mucho más recomendable el iroko. Esta madera es una de las más apropiadas para carpintería de exterior. También se la conoce como teca africana. Es una madera muy durable

56

frente a los hongos de pudrición (aparecen con la humedad), durable a las termitas y sensible a los xilófagos marinos. La madera expuesta al sol adquiere un color blanco grisáceo, por lo que es conveniente protegerla con un protector decorativo de color (p.e. xyladecor sol). Se trabaja bien y se obtienen buenas calidades superficiales. Puede presentar depósitos calcáreos que dificultan el aserrado. Pero estos depósitos se pueden detectar por el color más pardo de la madera circundante. El desafilado de herramientas es normal. El serrín generado puede provocar reacciones alérgicas, por lo que es importante protegerse con mascarilla y procurar una buena ventilación. ACABADO: Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido y mejores prestaciones ante los agentes climáticos, lo más aconsejable es darle un protector de fondo (xylamón fondo) o un protector decorativo (xyladecor o xyladecor sol). Estos últimos modifican el color (hay una variada gama de colores) ya que van pigmentados. Los tres productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa. También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas: 1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás. 2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. En cuanto al roble, olvídese de su uso para exterior. No es que no se pueda utilizar (protegiéndola adecuadamente), pero ante el iroko no hay comparación posible. Su duración al exterior es menor, es mucho más fácil que se pudra y que aparezcan grietas.

OBTENCIÓN DE LA CHAPA
Hemos realizado un revestimiento en contrachapado de maple (arce saccharum) corte rayado, en el cual aparecen, de manera muy evidente, un efecto de listonado en el que se pueden ver claramente cada faja de la chapa del maple. La consulta es: es esta una característica propia del maple, y se debe aceptar de esta manera ? Existen dos métodos para la obtención de chapa: 1.- POR DESENROLLO. Consiste básicamente en hacer girar el tronco del árbol descortezado y una cuchilla enorme va obteniendo la chapa desenrollando a su vez el tronco. Se obtienen chapas de peor calidad y menos consistentes ya que se suelen producir pequeñas grietas en la cara posterior. Por tanto estas chapas tienen una cara buena y otra peor. Se suelen distinguir por un veteado de aguas, aunque, según el tipo de desenrollo (concéntrico, excéntrico, semicircular o posterior) el veteado puede variar. Este sistema, sobre todo el concéntrico, se utiliza para la fabricación de chapas estructurales (contrachapados estructurales) con alguna excepción para decoración, como por ejemplo el famoso "ojo de perdiz" que se obtiene por desenrollo del arce. La principal ventaja de este sistema es que se obtienen chapas del ancho que se quiera (hasta el límite del desenrollado completo). 2.- POR CORTE A LA PLANA. Primero se le hace un corte longitudinal al tronco y a partir de ese lado plano se van obteniendo chapas mediante el movimiento recto de una gran cuchilla. Dependiendo de como se haya hecho el corte el veteado será de un tipo u otro. De esta forma se obtienen chapas decorativas con unas características mejores que las del método anterior y las dos caras de la misma calidad. El veteado coincide con el que pueda tener un tablero de la

57

misma madera. Como inconveniente, el ancho de la chapa está limitado por el ancho del corte y este a su vez por el ancho del tronco. Su contrachapado debe ser un contrachapado decorativo en el que las chapas se han obtenido por corte a la plana, y por tanto es totalmente normal que se noten las diferentes chapas usadas. Para paliar en lo posible estas diferencias, las chapas se deben almacenar en perfecto orden y utilizarlas consecutivamente para que casen unas con otras, pero, si por ejemplo una remesa de chapas sale con una tonalidad gradualmente más oscura a lo ancho, se notará mucho la frontera entre chapa y chapa, ya que pasará del color más claro al más oscuro de golpe. Para mobiliario de calidad, las chapas se seleccionan cuidadosamente, muy parecidas entre sí y en algunas aplicaciones simétricas (una chapa y la siguiente dada la vuelta) para que esta diferenciación sea mínima y tenga una muy buena estética. Pero le repito que en un contrachapado decorativo es normal la diferenciación de las chapas y más aun en maderas poco uniformes y con la albura y el duramen diferenciados como ocurre con el maple o arce.

MADERA Y ECOLOGÍA
Estoy pensando en instalar una tarima de elondo en mi casa y me surge la gran duda ¿estoy ayudando a la deforestación de África?. He leído en la web de Greenpeace que las maderas de este estilo están destrozando los recursos naturales del continente, mi pregunta es ¿donde puedo adquirir madera que me garantice estar extraída de bosques repoblados?. Son pocos metros los que necesito, pero no me sensación de tranquilidad ayudar a destruir el medio ambiente del que tanto hablamos. He visto unos enlaces a un "sello de garantía" que se llama IFC, pero no encuentro nada útil, ningún sitio que vendan tarima al público. Agradecería que me dierais alguna pista. De momento es difícil adquirir madera certificada con el sello IFC (en Europa) o FSC (en Estados Unidos) ya que estos temas están todavía "en pañales". Comprar madera de bosques controlados, no solo no es perjudicial para la supervivencia del bosque, sino que llega a ser beneficioso, ya que si la política forestal esta bien diseñada (se hace una tala selectiva, y por cada árbol talado se plantan dos), los bosques crecen de tamaño como está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Allí son pioneros en todos estos temas y por ejemplo el Pino Oregón se dejó hace ya tiempo de talar indiscriminadamente pues ponía en peligro la supervivencia de una rara especie de búho. Ahora bien, en países africanos no sabemos bien como están estos temas. De todas formas, el elondo es una madera muy abundante en África y su producción y exportación son escasas o casi despreciables, por lo que creemos que no pone en peligro la subsistencia de la selva siempreverde o las montañas semihúmedas donde se encuentra. Además esta especie no está incluida en el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) www.cites.org La subsistencia de estas maderas tropicales depende de los Gobiernos del país de origen, y aunque cada vez están más controladas las talas, todavía hoy en día se siguen cometiendo algunas barbaridades.

TARIMA FLOTANTE: TABLAS DE UNA O VARIAS LAMAS
Estimados Sres, Tengo intención de colocar un parquet flotante merbau natur. Cuales son las ventajas y los inconvenientes una vez colocado de utilizar tablas largas de 1 lama, un poco mas caras o por el contrario tablas de 3 lamas. Atentamente No hay ninguna diferencia a nivel de instalación y prestaciones entre las dos opciones que nos comenta, si la exactitud de los cortes y la calidad de fabricación es correcta. La única diferencia es estética. Las tablas de una sola lama, aunque su manipulación y coste de fabricación son menores, son algo más caras debido al mayor coste de la materia prima (lamas más grandes).

58

Si el tronco se trocea en lamas pequeñas su aprovechamiento es mayor, e incluso puede ser que estas lamas se saquen del resto de tronco no aprovechado al sacar las lamas de mayor tamaño.

CEDRO Y PINO: CLASES Y USOS
quisiera saber cuantas clases de cedro hay y cuantas de pino me refiero a las mas usadas en los trabajos en madera La mejor forma de distinguir el CEDRO de otras maderas es su característico, penetrante y agradable olor, aunque cada clase de cedro tiene un olor particular. El color de la madera se oscurece rápidamente por acción de la luz, y por tanto los colores que a continuación se describen corresponden al árbol recién cortado. Existen las siguientes clases de CEDRO: 1.- CEDRO AMARILLO. Originario del noroeste de Estados Unidos entre Alaska y Oregón. La albura es blanca o blanca-crema y el duramen es amarillo claro. Sus principales usos son: mobiliario y ebanistería, chapas, puertas de interior, ventanas de exterior, construcción naval, tornería, postes, instrumentos musicales. 2.- CEDRO AMERICANO. Se encuentra en América Central, América del Sur, Caribe y Antillas. El duramen varía del marrón rosado pálido al marrón rojizo oscuro y la albura es más clara. Sus principales usos son: tableros contrachapados, tableros de partículas y fibras, cajas de cigarros, carpintería exterior, molduras, mobiliario y ebanistería, escultura, carpintería ligera, embalajes, construcción naval e instrumentos musicales. 3.- CEDRO DEL ATLAS. Se encuentra en los montes del Atlas de Marruecos y Argelia. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes, tornería, flechas de arcos y lápices. 4.- CEDRO DEL ESTE DE ÁFRICA. Se encuentra en bosques de zonas elevadas de Kenya, Uganda, Tanzania y Etiopía. La albura es blanca y el duramen puede ser rojo pálido, marrón amarillo o rojo púrpura. Se utiliza para: carpintería interior y exterior, mobiliario y ebanistería y lápices. 5.- CEDRO DEL HIMALAYA. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, desde Afganistán hasta Nepal. La albura es blanca amarillenta y el duramen pardo claro amarillento. Sus principales usos son: ventanas y puertas exteriores, escaleras interiores, mobiliario, carpintería de armar y traviesas de ferrocarril. 6.- CEDRO DEL LÍBANO. Se encuentra principalmente en el Líbano, Turquía Y Siria. La albura es blanca y el duramen pardo claro amarillento. Se utiliza para: ventanas y puertas exteriores, carpintería interior, mobiliario, chapas, carpintería de armar, traviesas de ferrocarril, apeas de minas, postes y tornería. 7.- CEDRO ROJO DEL ATLÁNTICO. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el noreste de Estados Unidos. La albura es blanca y el duramen marrón pajizo. Sus principales usos son: tejuelas, traviesas, postes, vallas, canoas, silos y objetos de artesanía. 8.- CEDRO ROJO DEL ESTE. Se encuentra en el sudeste de Canadá y el este de Estados Unidos. La albura es blanca crema y el duramen púrpura, rojo claro o rojo rosado. Se utiliza para: lápices (es la mejor madera), chapas, armarios (por su agradable olor), cajas de cigarros, cofres, embarcaciones, ataúdes y postes de vallas. 9.- CEDRO ROJO DEL PACÍFICO. Se encuentra en la costa oeste de América del Norte, desde Alaska hasta California, y se ha introducido su cultivo en Inglaterra y Nueva Zelanda. La albura es blanco grisácea y el duramen amarillo azafrán o marrón chocolate oscuro. Sus

59

principales usos son: carpintería interior, muebles de jardín, pérgolas, invernaderos, suelos de exterior, revestimientos exteriores, postes, vallas, tejuelas y embalajes. El pino es una de las maderas mas usadas y difundidas en el mundo. Hay muchísimas especies de pino con características muy diferenciadas. Las mas comerciales son las siguientes: 1.- PINO AMARILLO DEL SUR. También se le conoce como PINO MELIS, PINO TEA y PINO MOBILA. Se encuentra en el sudeste de Estados Unidos entre Virginia y Texas. Su albura es blanca, amarilla pálida o naranja claro y su duramen ve del amarillo anaranjado al marrón rojizo o marrón claro. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas, escaleras y suelos de interior, Carpintería de armar, mástiles de barcos, postes, traviesas, embalajes y pasta de papel. 2.- PINO AZUCAR. Se encuentra principalmente en los estados de Oregón y California. la albura es blanca, y el duramen varía del pajizo claro al marrón claro o marrón rojizo claro. Se utiliza para: mobiliario y ebanistería, puertas y frisos interiores, carpintería de armar, piezas de instrumentos musicales y cajas. 3.- PINO BLANCO DEL OESTE. Se encuentra en el oeste de Estados Unidos y el sudoeste de Canadá. La albura es blanca y el duramen varía entre el amarillo claro y el marrón rojizo. Sus principales usos son: puertas y ventanas de interior, mobiliario, carpintería de armar, embarcaciones, tableros contrachapados, cerillas y pasta de papel. 4.- PINO CANARIO. Se encuentra en las Islas Canarias y se ha introducido su cultivo en el litoral Cantábrico. Se distinguen tres variedades según el contenido de resina: PINO BLANCO, PINO RIGA Y PINO TEA. En el pino blanco la albura es blanca amarillenta y el duramen pardo rojizo. En el pino riga la albura es amarilla y el duramen pardo rojizo medio. Y en el pino tea no se diferencia la albura y el color de la madera es pardo rojizo oscuro. Se utiliza para: ebanistería, celosías de ventanas exteriores y carpintería vista exterior de obra. 5.- PINO CARRASCO. Se encuentra por todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca y el duramen rojizo. Se utiliza para: traviesas, paletas, cajas, embalajes, pequeñas embarcaciones, obtención de resina y leña. 6.- PINO CHIR. Se encuentra en la zona del Himalaya desde Afganistán hasta Bhutan. La albura es blanca crema y el duramen marrón rojizo. Sus principales usos son: marcos de puertas y ventanas, resina y traviesas. 7.- PINO COLONNAIRE. Se encuentra en Oceanía y en el sudeste de Asia. Es difícil distinguir la albura. El duramen es marrón claro y la albura un poco más claro. Se usa para: carpintería general, mobiliario y ebanistería y embalajes. 8.- PINO DE CHILE. Se encuentra en el sur de Chile. Es una especie amenazada y esta incluida en el CITES (www.cites.org). La madera es amarilla clara con pequeñas bandas de color marrón. Se utiliza para: molduras y suelos de interior, chapas, mobiliario y carpintería de armar. 9.- PINO DEL CARIBE. Se encuentra en el Caribe y América Central (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y se ha introducido con éxito en Queensland, Australia, Fiji, Sri Lanka y Sudáfrica. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados, revestimientos, puertas y suelos de interior, carpintería exterior, carpintería de armar, cubiertas y mástiles de barcos, obras hidráulicas, postes, traviesas, cubas y pasta de papel. 10.- PINO HOOP. Se encuentra en Australia y en Papua Nueva Guinea. Su albura es pajiza o marrón clara y el duramen es marrón (medio, amarillento o rosado). Se usa para: molduras de interior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar ligera, tableros contrachapados, chapas, mangos y embalajes.

60

11.- PINO INSIGNIS. Originariamente se encontraba en la costa de California, pero actualmente está difundido por el sudoeste de Europa, Nueva Zelanda, sudoeste de Australia, Chile, Brasil y Sudáfrica. En España se encuentra en la Cordillera Cantábrica. La albura está poco diferenciada y es blanca amarillenta. El duramen es pardo amarillento o pardo marrón. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, perfiles para exterior, revestimientos de interior, frisos, precercos, carpintería de armar, madera laminada encolada, mobiliario, paletas, embalajes y pasta de papel. 12.- PINO KHASYA. Se encuentra en Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, Filipinas, Indonesia e India.La albura es blanca amarillenta y el duramen rosa marrón pálido. Sus principales usos son: suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, embalajes, cajas, encofrados y pasta de papel. 13.- PINO LARICIO. Se encuentra en el sur y centro de Europa y se h introducido en Inglaterra. La albura es blanca amarillenta y el duramen rojo pálido. Se usa para: puertas, ventanas, persianas y balcones de exterior, suelos de interior, chapas, carpintería de armar, construcción naval, pasarelas, puentes, cajas, apeas de minas, postes, andamiajes y obtención de resina. 14.- PINO MERKUSSI. Se encuentra en Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia; Indonesia, Filipinas, Birmania e India. El duramen puede ser amarillo, rojo amarillento o marrón anaranjado, y la albura es más clara. Se usa para: carpintería de armar ligera, suelos de interior, ventanas de exterior, mobiliario, tablero contrachapado, apeas de mina, cajas, pasta de papel y cerillas. 15.- PINO NEGRO. Se encuentra en las altas montañas de Europa Central y Meridional. En España se encuentran en el Pirineo aragonés y catalán y también en las sierras de Cuenca y Teruel. Se utiliza para: carpintería, tornería, escultura, cajas de resonancia de instrumentos musicales y leña. 16.- PINO OREGÓN. Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. La albura puede ser blanca, blanca crema o blanca rojiza y el duramen amarillo, amarillo rojizo claro, rojo anaranjado o rojo oscuro. Se usa para: chapas, tableros contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior y exterior, embarcaciones, postes, apeas de mina, traviesas, pasta de papel y duelas de toneles. 17.- PINO PARANA. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. La madera es blanca amarillenta y el duramen y albura están poco diferenciados. Se utiliza para: tableros contrachapados, carpinteriía de armar, suelos, escaleras, puertas y molduras de interior, mobiliario de lujo, ebanistería, embalajes, cajas, cerillas, tonelería, pasta de papel, y traviesas y postes tratados. 18.- PINO PINASTER. Existen dos subespecies, que en España se conocen como PINO GALLEGO (en Galicia) y PINO NEGRAL (en el resto de la Península). Se encuentra en casi todos los países que bordean la zona occidental del Mar Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta y el duramen varía del amarillo naranja al rojo asalmonado. Se utiliza para: tableros alistonados, tableros contrachapados estructurales, tableros de partículas y de fibras, revestimientos de interior, frisos, precercos, embalajes, encofrados, pasta de papel y obtención de resina. 19.- PINO PIÑONERO. Se encuentra en todos los países ribereños del Mediterráneo. La albura es blanca amarillenta o rojiza y el duramen es rojizo. Se utiliza para: carpintería, apeas de mina, traviesas, obtención de piñones y resina para perfumes. 20.- PINO RÍGIDO. Se encuentra en Estados Unidos y Canadá. La albura es casi blanca o crema, blanca anaranjada o amarilla clara. El duramen varía desde al amarillo y naranja hasta el marrón rojizo o marrón claro. Se usa para: tableros contrachapados estructurales, chapas, postes, traviesas y pasta de papel.

61

21.- PINO SILVESTRE. Se le conoce por otros muchos nombres: PINO FLANDES, PINO NORTE, PINO NÓRDICO, PINO SUECIA, PINO RUSO y PINO VALSAÍN. Se encuentra en el norte de Asia y en Europa (España, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia, Alpes franceses y Rusia). La albura es amarilla pálida y el duramen rojizo. Se utiliza para: chapas, tableros contrachapados estructurales y decorativos, puertas, escaleras, suelos, tarimas, molduras y rodapiés de interior, carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes, cercas, mástiles de barcos y leña. 22.- PINO WEYMOUTH. Se encuentra en Norteamérica y Centroamérica (Méjico y Guatemala) y se ha introducido en Francia. La albura es blanca o amarilla pálida y el duramen varía del blanco cremoso al marrón rojizo claro. Se utiliza para: puertas, ventanas, molduras y revestimientos de interior, mobiliario y ebanistería, escultura, juguetes, maquetas y cajas.

MADERA EN EL BAÑO
Me acabo de comprar una casa algo antigua y el cuarto de baño tiene unos azulejos horribles y no quiero meterme en obras. He visto que puedo forrar todo el baño de madera (friso) querría saber qué costes me supondría hacerlo al igual que con qué tipo de madera debo realizarlo por el tema de las humedades. El cuarto de baño tiene 9 metros lineales de paredes y un área de 4,493 m2. Nosotros no le recomendamos que forre el baño de madera, sobre todo en la zona de ducha, pues aunque ponga una buena madera siempre requerirá un mantenimiento y además no creemos que sea muy recomendable desde el punto de vista higiénico. ya que la humedad constante en la madera puede provocar la aparición de hongos. De todas formas si insiste en forrarlo deberá hacerlo con madera tratada (cuperizada) o con alguna madera resistente a la humedad. Son muchas las maderas que pueden valer, entre las cuales podemos destacar por su relativa facilidad de adquisición, el Iroko, la Teca, la Jatoba o el Doussie.

MADERA NEGRA PARA UNA MESA Estoy pensando en hacerme una mesa de esas bajas para delante del sofá. Había pensado en una madera negra y con una textura especial. No me convence nada de tableros plastificados. Creo que hay alguna madera africana así de oscura (o casi). ¿Dónde podría conseguirla? y en su caso, ¿son fáciles de manejar?
La madera más oscura que existe (prácticamente negra) es el Ébano de África. El duramen es negro aunque puede presentar veteados blancos. El problema de esta madera es trabajarla, ya que es durísima y se necesitan útiles de carburo de tungsteno. El serrín puede producir irritaciones. Además el encolado presenta problemas, por lo que es difícil hacer tableros macizos alistonados. No es muy recomendable para mobiliario, su precio es alto y su disponibilidad escasa. Más apropiada para ebanistería es el Ébano de Asia. Su duramen puede ser completamente negro o con vetas claras o blancas, o también con zonas marrones dependiendo de la especie. o también. Los problemas para trabajarla son prácticamente los mismos que en el Ébano de África, pero de esta madera se puede obtener chapa, cosa interesante para realizar un tablero chapado. Su precio es altísimo y su disponibilidad escasa. El Granadillo de África es una madera también muy oscura (marrón púrpura con vetas negras) pero no es muy recomendable para ebanistería. El mecanizado es difícil (es durísima) y el encolado es aceptable. Es carísima y su disponibilidad es aceptable. También puede utilizar madera de Wenge, originaria de África. El duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con vetas pardas. Es apta para obtención de chapa y presenta similares problemas que las anteriores en cuanto al mecanizado y el encolado. El acabado se recomienda a la cera. Es una madera cara y relativamente fácil encontrarla. Una madera muy apropiada es el Wacapou, originaria de América del Sur. El duramen es marrón oscuro con finas zonas más claras. El mecanizado y encolado presenta las mismas dificultades que todas las maderas muy densas. Es apta para obtención de chapa y es utilizada para mobiliario de lujo. Es difícil encontrarla y es muy cara. Otras maderas oscuras pueden ser el Palisandro Cocobolo y el Palisandro de la India. En la primera el duramen puede variar del amarillo al rojo o pardo oscuro. La segunda tiene el

62

duramen rosa oscuro violáceo o púrpura marrón. De las dos se pueden obtener chapas y son apropiadas para ebanistería. Las dos son carísimas y de difícil adquisición. Estas son las maderas comerciales más oscuras que existen. La belleza de estas maderas no se puede discutir. Debe tener en cuenta que en el mobiliario moderno y de calidad se utiliza el tablero chapado y no macizo. Esto se debe a que la madera maciza presenta problemas de movimiento con los cambios climáticos y sólo se suele utilizar en mobiliario rústico.

CALIDAD DE UN PARQUÉ
Hemos comprado un piso y el suelo nos lo ponen en parqué. La constructora nos ha dado las características del parqué que va a poner: tablilla de roble de 25x5,5x1, pegado con cola resikol, lijado y barnizado con urea, formol y poliuretano, incluido rodapié de 7 cm.. Quisiéramos saber si con estos datos nos pueden decir si se trata de unas características buenas y si de aquí se puede deducir si va a ser satinado, brillante o mate. El roble es una madera muy adecuada para suelos. Es dura y de muy buena estética. Hay maderas mejores y peores que ésta, por lo tanto, podemos decir que la calidad de esta madera es buena. El grosor de 1cm también es aceptable (admite bastantes lijados), aunque los hay más gruesos. La cola es de marca conocida y no habrá problemas de pegado. En cuanto al barniz, no se puede deducir si va a ser brillante o satinado. Lo que es seguro es que no va a ser mate. Los barnices son más resistentes e impermeables cuanto más brillantes son. Lo más normal es barnizar el parqué en brillante, pero también se puede barnizar en satinado. En resumen podemos decir que el parqué que le van a instalar es de una calidad buena y es el que normalmente se pone en la mayoría de los pisos.

MADERA MUY CLARA Y DURA PARA TARIMA
Me gustaría saber dónde puedo encargar tableros para un suelo de tarima que quiero poner en casa. ¿Tienen la dirección de un aserradero, empresa que venda y monte parquet, o algo así?. ¿Podrían recomendarme una madera muy clara que resulte dura en una casa de campo? No conocemos directamente ninguna empresa que se dedique a suelos. Lo sentimos. Pruebe con las Páginas Amarillas. En cuanto a la madera pueden valerle por este orden el EYOUM, el FRESNO EUROPEO, el ARCE, el ALERCE AMERICANO y el PINO.

MADERA PARA UN ARCO
Soy aficionado al tiro con arco con ganas de construirme uno yo y me gustaría que me aconsejaran qué maderas serían mas aconsejable. También sería interesante para mí saber cuales serían las más baratas (por aquello de empezar a practicar), y cómo hacer para dar forma curvada a las láminas. Los arcos modernos están hechos de materiales compuestos sintéticos (fibra de vidrio, kevlar, fibra de carbono, etc), y es prácticamente imposible fabricarlo por un aficionado, por su dificultad y elevadísimo precio del material. Pero la madera usada desde hace siglos para arcos y ballestas es la madera de TEJO. Los arcos y ballestas utilizados en Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos desde el siglo XIV se fabricaban con madera de tejo procedente de España. Sin embargo no eran utilizados en España y otros países cálidos, pues el tejo sufre una merma de sus cualidades mecánicas con el calor, y a partir de 35ºC pierde su fiabilidad. Por eso en los países mediterráneos se desarrolló un tipo de arco compuesto fabricado con un alma de madera encolada a una capa de tendón seco y a otra de cuerno. La madera de tejo tiene una capacidad de almacenar energía de deformación sin romperse siete veces superior a la del acero por unidad de masa. En resumidas cuentas, para fabricar un arco deberá adquirir un palo o listón de tejo de dimensiones apropiadas, darle la forma adecuada y curvarlo ligeramente (dependiendo de la longitud) al vapor (vea la consulta de curvado de madera en el apartado TRABAJOS CON MADERA de nuestra página). También podría hacerlo laminado y curvarlo encolando las laminas en un molde. Otras maderas más baratas que pueden valerle

63

para empezar a practicar pueden ser el FRESNO o el HAYA, pero sin comparación posible en cuanto a propiedades mecánicas con el TEJO.

EUCALIPTO: CLASES Y USOS
En mi ciudad se está por comenzar la explotación del vivero municipal. Entre otros árboles, está el eucaliptus (la mayor cantidad es de este árbol). La pregunta es que se puede fabricar con el mismo. Se puede hacer piso parquet?. Que proceso necesita la madera para tal objetivo?. Necesitaría saber cuanto dato Uds. estimen clarificador. Primero debe saber que especie de Eucalipto tienen. Existen dos especies: 1.- EUCALIPTO BLANCO (Eucalyptus globulus Labill). La albura es blanca grisácea o crema pálido, y el duramen varía del canela al marrón rojizo o marrón amarillo claro. La madera presenta importantes tensiones internas de crecimiento, que pueden provocar deformaciones de las piezas al salir de la sierra. Se requieren equipos de gran potencia. Para encolarlo, las superficies deben estar bien cepilladas. La madera tiende a rajarse con el clavado y atornillado. Es una madera durable frente a los hongos y sensible a las termitas. El duramen es poco impregnable. PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo (de no muy buena calidad), suelos, traviesas de ferrocarril, apeas de mina, pasta de papel y tableros de partículas y fibras. 2.- EUCALIPTO ROJO (Eucalyptus camaldulensis Dehn). La madera es de color rojizo y se oscurece mucho al envejecer. Los anillos de crecimiento están muy marcados. La madera presenta bolsas de goma que dificultan el aserrado y mecanizado y pueden causar deformaciones. El encolado presenta dificultades por la aparición de resina. En el clavado y atornillado es necesario realizar taladros previos. Es resistente a las termitas y a los xilófagos marinos. El duramen no es impregnable. PRINCIPALES USOS. Chapas por desenrollo y corte a la plana, suelos (parquet), postes, apeas de mina, construcciones en ambiente marino, tornería, talla y pasta de papel. NOTA: Según un e-mail recibido de la empresa Villapol S.A. diciendo que llevan estudiando los usos y calidades de la madera de Eucalipto más de cuatro años, para obtener una madera de mayor calidad es conveniente utilizar madera adulta (más de 35 años), no se debe utilizar ni el corazón ni la parte exterior del tronco, y se debe hacer un aserrado radial. Gracias desde aquí a dicha empresa o particular por su aportación.

TARIMA DE PINO FLANDES
Me he comprado un local tipo loft que estoy reformando para entrar a vivir en él ya. Es muy grande y he pensado poner el suelo de Machi Flandes. La verdad es que no tengo ni idea si es una buena madera, pero el precio es muy económico y es la que tenían en un almacén de maderas muy grande que hay a la salida de Badalona (Barcelona). Mi pregunta es. Estoy loco poniendo este tipo de tarima?. Me gustaría barnizarlo en su color original, para poder verle todos los nudos oscuros contrastados con su color amarillo claro. Por otro lado, me gustaría alquilar alguna máquina para barnizarlo yo, soy bastante mañoso, me debería atrever??. Por cierto, son aproximadamente 200 metros cuadrados de tarima. Ahh otra cosa, vendéis esto o algo parecido vosotros??. He mirado en vuestros productos y no he visto nada. Por el nombre comercial de la tarima y las características que comenta, deducimos que es de PINO FLANDES (procedente de Holanda), o lo que es lo mismo, PINO SILVESTRE. Efectivamente, es una madera barata y apta para la fabricación de tarima (es poco nerviosa), pero tiene algunos inconvenientes: 1.- Es una madera poco dura y poco densa, con lo que será relativamente fácil arañarla o rayarla. Para paliar esto en lo posible, utilice un buen barniz de dos componentes. 2.- Si tiene mucho nudo, es probable que algunos puedan salirse, por lo que conviene revisar tabla a tabla que los nudos estén firmes antes de la instalación. Si alguno se sale, siempre se puede encolar y/o emplastecer para dejarlo fijo.

64

3.- Esta madera suele ser bastante resinosa. Esto se soluciona si la madera se ha secado artificialmente a temperaturas superiores a 70º. Compruebe este punto, pues si tiene resina presenta dificultades en el encolado y acabado (barniz). El encolado, si tiene resina, debe hacerse con colas alcalinas (de caseína, fenólica o de resorcina) y no con colas ácidas (ureaformol). El barnizado, si tiene resina, puede quedar algo desmejorado y además pueden producirse exudaciones si le da el sol o si está cerca de una fuente de calor. Para barnizar el suelo una vez puesto no se necesita ninguna maquinaria, ya que lo mejor es hacerlo manualmente con brocha. Si barnizase antes de instalarlo podría utilizar pistola diluyendo el barniz, pero no se lo aconsejamos, por su trabajo, dificultad y poca mejora. En cuanto a su última pregunta, no trabajamos tarima de momento.

TARIMA DE IROKO Recientemente he reformado un pequeño apartamento en el que elegí una tarima rastrelada con tablas de madera de iroko de 9 cms. de ancho. El rastrelado lo realizaron mediante tornillos clavados en la superficie. Al principio el acabado era perfecto, aunque con los meses han ido apareciendo separaciones en algunas tablas de pocos milímetros. Estas separaciones no son uniformes, han aparecido de forma aleatoria en algunas zonas, mientras que el resto de las tablas permanecen perfectamente unidas. ¿a qué es debido esto? ¿se debe a una instalación defectuosa? ¿es posible hacer algo para solucionar este problema? ¿no es aconsejable este tipo de madera para suelos?
Empezaremos por su última pregunta. El iroko es una madera apropiada para tarimas, pero es medianamente nerviosa (es decir sufre algo de hinchazón y contracción con las variaciones de humedad) y no es de las más duras (es relativamente fácil rayarla). Pero, la aparición de esas separaciones puede estar motivada por un incorrecto secado de la madera, por no haber dejado que se aclimate a su nueva ubicación, o por no haberse instalado en verano (es cuando más contraída está). También por la combinación de algunos de estos tres factores. El que se produzcan las separaciones de forma aleatoria es debido a que cada tabla tiene sus peculiaridades (diferencias de densidad, que tenga más o menos albura, etc.) o a que no toda la madera sea de la misma partida (diferencias en el secado y en sus propiedades). La solución es dar masilla de madera de excelente calidad preferiblemente en verano, pero si las separaciones no son muy escandalosas, creemos que no merece la pena hacer nada.

MADERA PARA SUELO DE EXTERIOR
Mi duda es para pavimentar una terraza que se encuentra a la intemperie, que otro pavimento de madera hay a parte de la Teca, y cual es la mejor forma de colocarlo? Son muchas las maderas que podría utilizar. Entre todas ellas destacamos las siguientes por sus buenas características y facilidad para encontrarlas. Por este orden: ELONDO, DOUSSIE, IROKO y TECA (preferiblemente asiática). En cuanto a la forma de instalarlo, creemos que lo mejor es sobre rastreles, para que esté algo aislado de la humedad permanente del suelo.

ROBLE, IROKO O TECA PARA TARIMA
Me gustaría saber ,pues nuestro piso es de terrazo y queremos poner tarima flotante de Iroko que densidad y dureza puede tener. El roble me han dicho que es bastante resistente pero no nos gusta su color. Y la Teca nos sube bastante de precio. Comparemos las características técnicas de las tres maderas. 1.- ROBLE EUROPEO. Densidad 670 a 760 Kg/m3. Dureza 3,5 a 4,4 semidura. Madera medianamente nerviosa. 2.- IROKO. Densidad 630 a 670 Kg/m3. Dureza 4 semidura. Madera medianamente nerviosa.

65

3.-TECA. Densidad 650 a 750 Kg/m3. Dureza 4 a 4,2 semidura. Madera poco nerviosa. Por tanto, las tres tienen unas características similares en cuanto a dureza y densidad, pero la teca destaca por ser poco nerviosa, lo que redundará en menores problemas por movimientos de la tarima. En cuanto al roble y el iroko, son muy similares y cualquiera de las dos le valdrá perfectamente.

QUEBRACHO COLORADO: PROPIEDADES
Quisiera saber datos del quebracho colorado. peso por m3, resirencia a la compresión, tracción. Si con el tiempo se achica su volumen, y en tal caso cuanto. y si me pueden recomendar alguna bibliografia. Desde ya muchas gracias. Los datos de que disponemos sobre el QUEBRACHO COLORADO para madera libre de defectos son los siguientes: Densidad: 1200 Kg/m3 Flexión estática: 95-137 N/mm2 Módulo de elasticidad: 13.400-15.000 N/mm2 Compresión axial: 61-83 N/mm2 Esta madera es durísima e imputrescible. El secado es muy lento, pero una vez seca (como todas las maderas) ya no se contrae ni expande, excepto por los cambios de humedad ambiental. Toda madera debe tener una humedad semejante a la humedad del ambiente donde se instale para reducir los problemas por movimiento de la misma. El Quebracho Colorado es una madera medianamente nerviosa, lo cual quiere decir que sufre hinchazón y merma relativamente importantes de su volumen con los cambios de humedad. Estas variaciones de volumen vienen indicadas por los coeficientes de contracción de cada especie de madera, que corresponden a la variación de volumen que experimenta la madera cuando existe una variación de la humedad de un 1%. En el Quebracho Colorado, los coeficientes de contracción son los siguientes: -volumétrica: 10,9 - 11,3 % -tangencial: 5,6 - 7,4 % -radial: 3,9 - 4,3 % No sabemos de bibliografía sobre esta madera.

MANCHAS OSCURAS EN TECA Mi consulta es en relación a unos muebles de exterior de teka, comprados hace un año. Me descuidé un poco y no apliqué a principios de otoño el aceite de teka. Ahora, en Febrero, la madera tiene algunas zonas ennegrecidas, la he pasado una lijadora suave pero no se han quitado. He aplicado el aceite, pero las zonas grises o negras se notan mucho.
No sabemos bien como puede solucionar ese problema. La madera de teca a veces presenta marcas oscuras debidas a zonas de parénquima oscurecidas por las variaciones climáticas, pero no sabemos a ciencia cierta si se pueden quitar o disimular. Pruebe con agua oxigenada en algún punto poco visible. El agua oxigenada decolora la madera, pero puede que deje un tono algo diferente al resto. Como solución más drástica es seguir lijando, pero puede que ni así pueda quitar las manchas, si han penetrado demasiado. S

66

ROBLE JAPONÉS
Me han hablado del Roble Japonés, y me gustaría saber algo más de él, características, precio, utilidades. El Roble Japonés proviene de Japón y solo se puede importar aserrado o en chapa. Su producción es estable, pero es difícil de conseguir debido a su escasa demanda en España. Su precio es alto, mayor que el Roble Europeo. De aspecto es similar al europeo pero un poco más tostado. Su densidad es algo menor por lo que se trabaja más fácilmente. Si se pone en contacto con metales puede provocarle manchas marrones debido a su alto contenido en taninos. Es sensible al azulado y resistente a los insectos. APLICACIONES MÁS FRECUENTES: Mobiliario y ebanistería, construcción naval, suelos de interior, chapas decorativas por desenrollo y corte a la plana, tableros contrachapados y tonelería.

MADERAS PARA CLIMAS MUY VARIABLES Estamos construyendo una vivienda unifamiliar de aspecto rustico y tengo una duda que paso a describir. Las fachadas exteriores van con mortero monocapa y listones de madera incrustados que quedan vistos, parecido a las casas rurales del País Vasco o Navarra. ¿Que clase de madera puedo montar? La zona donde se esta construyendo sufre de grandes heladas en invierno y mucho calor en verano.
El clima que nos describe (heladas y mucho calor) es el peor que se puede dar para la madera, y por tanto, nosotros le recomendaríamos que no pusiese madera en el exterior, ya que cualquier madera que ponga se deteriorará relativamente rápido por aparición de grietas. Nuestro consejo en la construcción de casas es que se hagan con los materiales que desde siempre se han utilizado en la zona de construcción, ya que son los que mejor rendimiento dan. De todas formas, si insiste en poner madera, y aunque son muchas las maderas que podría poner, le recomendaríamos que ponga por ejemplo ARARIBA, BATIBATRA, CIPRÉS, GONZALVO-ALVEZ, SEQUOIA O TECA por sus pequeños coeficientes de contracción y por su gran durabilidad natural. También podría poner maderas más comerciales y económicas, pero algo peores, como por ejemplo el IROKO, el CASTAÑO, EL PINO OREGÓN O EL PINO SILVESTRE.

NOGAL EUROPEO Y DE AMÉRICA DEL SUR
perfavore consiglate mi un legno sud americano più simile al Noce europeo (Juglans regia). La madera más similar al Nogal Europeo es el NOGAL DE AMÉRICA DEL SUR (Juglans neotropica Diels). En italiano se conoce como NOCE DEL PERÚ. Es similar en todo al Nogal Europeo, pero es un poco menos densa, algo más nerviosa y con propiedades mecánicas algo inferiores. Sus aplicaciones también son muy similares, pero no es una madera tan lujosa como el Nogal Europeo. sono un produttore dei calci dei fucili da caccia. Sto esaminando le alternative per Noce europeo:Juglans regia. Ho dei ulteriori domande: 1. I nomi : CEREZO, TOCTE e HAYA sono nomi locali per Nogal? 2. Il habitat naturale del Nogal ? Zone della clima temperata??Peru,Chile, Argentina, Ecuador, Mexico, Colombia? 3.Nogal de America del sur e un legno che si trova sul mercato central e sud americano in abbondanza e facile? 4.Cerco Noce con la venatura nervosa, figurata, no uniforme. Il Noce del Peru potrebbe avere le figure decorative? 5. Come è la stabilità dimensionale del Noce del Peru?

67

Contesto a sus preguntas:

1.- Tocte no sabemos lo que es. Cerezo (Ciliegio) y Haya (Faggio) son maderas distintas entre si y distintas al Nogal (Noce). 2.- El Nogal de America del Sur se encuentra en regiones con clima subtropical o templado de America Central y de America del Sur. 3.- Su producción y exportación son pequeñas. 4.- La veta es similar a la del Nogal Europeo pero está menos marcada. Es muy adecuada para hacer figuras decorativas. Se puede tornear y tallar. 5.- Es una madera medianamente nerviosa. Sus coeficientes de contracción (= variación del volumen con una variación de humedad del 1%) son los siguientes: - tangencial 5,2 % - radial 2,7 %

HAYA O ROBLE PARA UN SUELO
Me estoy haciendo una casa nueva y voy a poner parquet encolado. A mi me gusta mucho el parquet de haya vaporizada pero me han comentado que el haya es muy blanda, y además se "mueve" mucho y que es mejor que ponga roble. ¿Me podéis dar vuestra opinión sobre la madera de haya para un parquet encolado? El haya es una madera más nerviosa que el roble, y no es recomendable para un suelo a no ser que esté vaporizada. El vaporizado es un proceso al que se somete la madera con vapor de agua a 90ºC o 100ºC durante uno o dos días, y por el que la madera reduce parcialmente las tensiones internas. El haya vaporizada y el roble son muy similares en cuanto a comportamiento para un suelo (dureza y nerviosismo), sin embargo le recomendamos el roble pues es una de las maderas más utilizadas para parquet y podrá encontrar mucha más variedad en el mercado para elegir la que mejor se adapte a su gusto y presupuesto. También puede pasar que el vaporizado del haya no se haya hecho perfectamente y produzca problemas por movimientos. Además, a nuestro parecer, el roble es mejor estéticamente pues tiene mucha más veta y menos uniformidad.

PINO SILVESTRE: NOMBRES Y CARACTERÍSTICAS Quisiera saber, si tienen algunos datos sobre la especie (pino rojo nórdico) creo que su nombre científico es pinus sylvestris. quisiera saber que otros nombres comunes si es que los tiene en la Argentina, si se lo cultiva. características generales del árbol. usos. adaptación a diversos climas origen etc. etc. todo datos que me puedan suministrar será de suma importancia.
El pino rojo es efectivamente PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Otros nombres con los que se conoce a este pino son los siguientes: - ESPAÑOL. Pino Flandes (Países Bajos), Pino Norte, Pino Nórdico y Pino Suecia (Suecia y Finlandia), Pino Ruso (Rusia), Pino Riga (Países Bálticos). Dentro de España hay más nombres vernáculos: Pino Serrano (Sierra de Gredos), Pino Albar o Pino Soria (Cuenca, Soria, Burgos y la Sierra de Guadarrama Occidental), Pino Valsaín (Sierra de Valsaín en Segovia), Pino Rojo (Pirineo Aragonés), Pi Rojal (Levante y Aragón), Pi Blancal, Pi Bord y Pi Rodal (Cataluña).

68

- INGLES. Redwood (Norte de Europa), Scots Pine (Reino Unido), Pine (Alemania y Austria). - FRANCÉS. Pin commun, Pin Sylvestre, Pin Blanc, Pin Rouge, Pin Sauvage. - ITALIANO. Pino Silvestre. - PORTUGUÉS. Pinheiro silvestre. - ALEMÁN. Föhre Weiss, Gemeine Kiefer, Wald Kiefer. De Argentina no tenemos datos de como se le llama, ni de si existe allí cultivado. El origen de este árbol es el Norte de Asia y Europa. Creemos que es un árbol duro que puede adaptarse a muy distintos climas, excepto los excesivamente calurosos. La madera que produce es poco durable a la acción de los hongos xilófagos, y sensible a los anóbidos, cerambídicos y termitas. El mecanizado no presenta problemas, aunque las superficies pueden tener ondulaciones debido a la variación de densidad de los crecimientos. Los problemas por aparición de resina desaparecen si se seca artificialmente con temperaturas por encima de 70ºC. Para facilitar el corte de los nudos en la obtención de chapa por desenrollo se recomienda realizar un vaporizado moderado (80ºC). APLICACIONES: Chapas decorativas por corte a la plana y desenrollo, tableros contrachapados estructurales y decorativos, carpintería interior (puertas, escaleras, suelos, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos y frisos), carpintería exterior, mobiliario y ebanistería, carpintería de armar, madera laminada encolada, postes y cercas.

CEREJEIRA: CARACTERÍSTICAS
Me resultó muy interesante el consultorio sobre las maderas, ahora bien, yo quisiera saber sobre la madera llamada cerejeira, sus características, su procedencia, para que se la utiliza, la biografía en general Si es posible antigua y actual), ya que necesito saberlo para realizar un escrito sobre la madera para concluir un trabajo que realice en dicha madera. La Cerejeira (Amburana Cearensis A.C.) es una madera procedente del sur y el oeste de la cuenca del Amazonas (Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil). Sus masas forestales son escasas, su producción es importante y su exportación estable. Su color es beige amarillo o marrón amarillo, que a veces puede presentar veteados. La albura está poco diferenciada del duramen. La madera tiene un aroma agradable parecido a la vainilla y tiene un aspecto ceroso al tacto. Es una madera blanda y medianamente nerviosa. El secado es lento y pueden producirse deformaciones y fendas. Es medianamente resistente a los hongos y termitas, y poco resistente a los insectos. Es una madera medianamente impregnable. El aserrado y mecanizado no presenta problemas, pero el desafilado de herramientas es normal. Es apta para obtención de chapa mediante desenrollo y por corte a la plana. Tiene moderadas aptitudes para el curvado. El encolado se realiza sin dificultad, y para el clavado y atornillado es recomendable efectuar taladros previos. Hay que darle tapaporos antes del acabado. APLICACIONES: Mobiliario y ebanistería, carpintería exterior, carpintería interior (suelos, molduras, frisos, escaleras), Carpintería de armar, chapas decorativas, tableros contrachapados, escultura y tonelería.

MUEBLES: ¿CHAPADOS O MACIZOS?

69

Me gustaría saber que es un mueble chapado, sus diferentes tipos y la calidad frente a un mueble de madera maciza. Les agradezco por anticipado su respuesta.

Los tableros chapados pueden ser de los siguientes tipos: 1.- De tablero contrachapado. Esta hecho con chapas de madera natural superpuestas. Su ventaja es la gran ligereza y su inconveniente el alto precio. Está en desuso su aplicación en mobiliario excepto en ciertas partes (traseras, fondos de cajones, gualderas, centros de puertas, etc) y en ciertas aplicaciones (en barcos se utiliza el contrachapado naútico). 2.- Con alma de tablero alistonado. Es un tablero compuesto de finos listones (5mm) pegados por los bordes y recubierto de finos tableros contrachapados pegados en sus caras. Tienen las mismas ventajas e inconvenientes que el anterior. 3.- Con alma maciza. Está constituido por listones de madera de mediana calidad (chopo, etc) escuadrados y unidos a tope sin encolar y recubierto por sus caras de finos contrachapados pegados. Tiene el inconveniente de que los listones se pueden trasparentar en sus caras y su precio es algo inferior a los anteriores. 4.- Con alma de aglomerado. Es decir, es un tablero aglomerado (viruta prensada) al que se le pegan en sus caras chapas de madera natural. Su peso es superior a los anteriores y no se pueden fresar los cantos con un resultado decente, por lo que se suelen rematar con moldura (maciza, chapada, o recubierta de chapa a la vez que el tablero). Sus principales ventajas son su gran estabilidad y bajo precio. 5.- Con alma de MDF. Es el de más reciente aparición. Es un tablero de MDF (fibra de madera prensada) recubierto de chapa de madera natural pegada. Su principal ventaja es que se puede fresar y recubrir después. Por ejemplo se pueden hacer los cantos redondeados y cubrirlos posteriormente con la chapa, quedando un acabado perfecto. Se utiliza mucho como alma de molduras chapadas para mobiliario (cornisas, remates, etc) o para otros usos (rodapiés, molduras de cuadros, etc). Tiene gran estabilidad y precio moderado. Su principal inconveniente es su elevadísimo peso. En el mueble moderno, se suelen utilizar tableros chapados debido a la gran estabilidad de estos y a la belleza de las chapas. Se pueden hacer unos ajustes (de puertas, cajones, etc) mucho mejores, ya que el tablero no se va a mover ni a torcer prácticamente nada con los cambios de humedad. La otra razón es su belleza. Las chapas que se obtienen por desenrollo pueden presentar preciosos veteados imposibles de obtener con tablero macizo. Además se puede dar la impresión de tener elementos de una sola pieza por grandes que sean (por ejemplo la tapa de una mesa). Los muebles chapados suelen tener también partes macizas (patas, bastidores, marcos de puertas, etc). El tablero macizo (principalmente alistonado) se utiliza con más frecuencia en mobiliario rústico, donde los movimientos de la madera tienen menos importancia por el propio aspecto del mueble y por sus peores ajustes. El uso en mueble moderno es menos frecuente, pero también existe. El tablero macizo de una pieza se utiliza muy poco, ya que para que tenga una estabilidad buena se debe cortar radialmente del tronco lo cual es muy caro por el desaprovechamiento que se produce del mismo. La calidad de un mueble es independiente de si es chapado o macizo. Hay que comparar las calidades por separado. Es decir, habrá muebles chapados de gran calidad y de mala calidad, y lo mismo ocurre con los macizos. Pero, para que se haga una idea, los muebles modernos, los de vanguardia y los de lujo suelen tener muchas de sus partes (costados, tapas, etc) de tablero chapado.

MADERA SIMILAR AL PINO SILVESTRE EN ARGENTINA Nuevamente los saludo y les envío más preguntas sobre PINO SILVESTRE (pinus sylvestris). Quisiera saber en cuanto a sus características tecnológicas de su madera con que especies se las puede comparar y si existen algunas especies el la Argentina que se la asemejen. 70

La madera más parecida al Pino Silvestre que se encuentra en Argentina es el PINO PARANÁ. Se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina. Su producción es importante y su exportación escasa. La madera se oscurece rápidamente con la luz, pasando del amarillo pálido recién cortada (igual que el Pino Silvestre) al marrón pálido. El duramen y la albura no están tan diferenciados como en el Pino Silvestre y tiene menos marcada la veta, aunque a veces puede presentar vetas de color rojo brillante. Sus propiedades físicas y mecánicas son muy parecidas, aunque el Pino Paraná es un poquito más nervioso (se mueve algo más) y también un poco más blando. La durabilidad frente a los hongos, anóbidos, cerambídicos y termitas es prácticamente la misma, sin embargo, el Pino Paraná es más impregnable, por lo que admite mejor los tratamientos para ponerla al exterior. Contiene menos resina, por lo que no es imprescindible el secado artificial. El aserrado puede presentar problemas, y el desafilado de sierras es normal. Es apta para obtención de chapa por desenrollo y corte a la plana. El mecanizado, clavado, atornillado y acabado no presenta ningún problema. Las aplicaciones son muy parecidas a las del Pino Silvestre y es usado para tableros contrachapados, carpintería de armar, carpintería interior (suelos, escaleras, puertas , molduras), mobiliario y ebanistería (muebles de lujo), embalajes, cajas cerillas, tonelería, pasta de papel, y tratada se utiliza para traviesas y postes.

TROCEADO DEL TRONCO Quería pediros si por favor podríais indicarme como se distribuye el aserrado del tronco de un árbol y que efectos tiene sobre la madera. Es para un trabajo y e buscado y buscado pero no lo encuentro.
Los principales tipos de corte de un tronco son los siguientes:

1.- CORTE PARALELO. Es el más barato, pero no es muy bueno pues salen muchos tablones al hilo por la cara (la veta es paralela a la cara) y unos pocos de corte radial (la veta es perpendicular al canto). 2.- CORTE POR HILOS PARALELOS. Se obtienen piezas al hilo por la cara y al hilo por el canto La veta es oblicua al canto. 3.- CORTE CONVENCIONAL U HOLANDÉS. Es quizás el mejor, pues salen piezas radiales. Se corta primero en cuartos y se sacan los tablones radialmente de cada cuarto. 4.- CORTE POR HILOS ENCONTRADOS. Se corta primero en gruesas planchas y después se trocea cada una sacando tablones radiales. Es un método muy utilizado. Para sacar piezas con la máxima estabilidad (radiales o al cuarto perfectos) se debería cortar el tronco radialmente, es decir como los radios de una rueda. Esto no es posible pues el

71

desperdicio sería enorme, y por tanto se suele utilizar el corte holandés o el de hilos encontrados. En los tablones radiales o al cuarto perfectos, los anillos de crecimiento son completamente perpendiculares al canto (90º). Hasta 45º se consideran radiales o al cuarto, y a partir de ahí al hilo por el canto, llegando a los tableros al hilo por la cara o tangenciales (los anillos de crecimiento son prácticamente paralelos al canto del tablón). Estos últimos, aunque no son muy estables, se buscan a veces por estética, ya que los anillos de crecimiento forman unas figuras elípticas en la cara muy marcadas. Para suelos y muebles, los tablones más indicados son los radiales o al cuarto. En Estados Unidos la clasificación de los tablones según el ángulo de la veta es la siguiente: - RADIALES O AL CUARTO. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 60º y 90º con respecto al canto. - AL HILO POR EL CANTO O DE TESTA. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 30º y 60º con respecto al canto. - AL HILO POR LA CARA O TANGENCIAL. Los anillos de crecimiento forman un ángulo entre 0º y 30º con respecto al canto. La influencia del corte en la estabilidad de la madera se ve claramente en la última figura. La madera al secarse pierde volumen (elimina agua), y si el tablón es radial se hace más pequeño pero no sufre deformaciones. Los anillos de crecimiento se contraen, por lo que el tablón radial reduce considerablemente su ancho, no así su grueso. En las demás posiciones, los tablones tienden a curvarse y deformarse. El alabeo, combado y los defectos de planeidad de los tablones se pueden evitar en gran medida en el secado con un correcto apilado de los mismos.

MADERA DE KERUING EN EXTERIOR
Me gustaría que me aconsejaran sobre qué cuidados debo dar a la madera de keruing ya me han regalado unas sillas y una mesa para la terraza y no sé qué productos aplicarles para que no se estropeen al aire libre. Esta madera procedente del sur y sudeste asiático presenta gran variabilidad en cuanto a resistencia a los hongos de pudrición, pudiéndose decir que en general es medianamente durable. También es moderadamente resistente a los insectos y sensible a las termitas. Suponemos que sus muebles no están barnizados, de lo contrario ya estarían protegidos. Puede protegerlos de dos formas: 1.- Barnizándolos. Tiene el inconveniente de que no es fácil pues suele presentar resina. Debe dar previamente un tapaporos y utilizar un barniz para exterior. 2.- Aplicándoles un protector de fondo. Aunque la madera de duramen es poco impregnable y la de albura es medianamente impregnable, puede aplicarles un protector de fondo (p.e. XYLAMON FONDO) con brocha o trapo de algodón y dejarlos simplemente así. El protector no modifica el color de la madera aunque lo aviva algo. Cuando vea que los muebles empiezan a perder ese color más vivo (puede pasar un año o más, con condiciones climáticas favorables) es el momento de volver a aplicar más protector (no hace falta lijar pues no forma capa). Lo más recomendable es el protector de fondo por su simplicidad de mantenimiento.

TARIMA DE PINO TEA Deseo entarugar un piso de madera de Pinotea, el mismo es recuperado de una antigua vivienda. Lo he cortado en tablas de 500 mm de largo, su ancho es de 100 mm y posee encastre lateral longitudinal. Mi consulta se remite a como debo preparar el encofrado o

72

platea, como aislarlo y como sujetarlo a la carpeta cementicia existente. Cabe destacar que deseo elevar este piso 120 mm del nivel actual. El destino es un salón de estar y se encuentra en planta baja. Soy un gran aficionado a las tareas manuales del hogar, disfruto plenamente de ellas.
Por PINO TEA se conocen dos especies de pino, El PINO AMARILLO DEL SUR (de Virginia y Texas en Estados Unidos) y el PINO CANARIO (de las Islas Canarias). Las dos especies se caracterizan por su alto contenido en resina. En el pino amarillo del sur la albura (amarilla o naranja pálido) y el duramen (amarillo anaranjado, marrón rojizo o marrón claro) están diferenciados. El pino tea canario es siempre madera de duramen y tiene un color pardo rojizo oscuro de aspecto acaramelado. Es una madera muy dura y densa, y no es impregnable (está completamente impregnada de resina, lo que la hace imputrescible). No es muy adecuada para aplicaciones móviles pues es muy frágil. El pino amarillo del sur es más indicado para suelos. Debido a la presencia de resina, los acabados pueden presentar dificultades (no adhieren bien) y se pueden producir exudaciones con el calor. Se deben encolar con colas alcalinas. En cuanto a la instalación, creemos que lo mejor es ponerlo sobre rastreles. El único inconveniente es que las tablas son demasiado cortas, por lo que tendrá que poner mucho rastrel. Atornille listones (de unos 4-5cm de ancho por una altura de 12cm menos el grosor de la tabla) al suelo mediante tacos y tornillos separados una distancia (de centro a centro del listón) de 25cm y en sentido perpendicular al que desea instalar el suelo. Así, cada tabla podrá clavarla por sus extremos en el listón, y permitirá que no queden alineadas, sino con una disposición de enladrillado, es decir, no debe coincidir nunca el extremo de una tabla con los extremos de las tablas que tenga a su lado. El aislamiento es la propia cámara de aire que quedará debajo del suelo, y que permitirá además una aireación correcta de la madera que paliará los posibles torcimientos que pudieran producirse. Encole las piezas entre sí por el encastre que dice que tienen.

73

HERRAMIENTAS PARA UN ARMARIO EMPOTRADO - INSTALAR TARIMA FLOTANTE - JUNTAS PARA TARIMA, RODAPIÉ HERRAMIENTAS PARA LA TALLA DE MADERA - GRIETAS EN UNA TALLA - TARUGO QUE SOBRESALE DEL PISO FORRAR UN INTERIOR DE ARMARIO - CONSTRUIR UN TATAMI - TARIMA DAÑADA POR EL AGUA UNIÓN DE DOS TABLEROS EN INGLETE - CAMBIAR UNA TABLA DE UNA TARIMA FLOTANTE - INICIACIÓN A LA CARPINTERÍA CURVADO DE LA MADERA - DUDAS EN LA INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE - INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS TARIMA SOBRE VIGAS DE HIERRO - ARREGLO DE UNA PUERTA ABOLLADA - CORTES RECTOS CON SIERRA DE CALAR PASARELA DE MADERA EN LA PLAYA - CAMBIAR TABLILLAS DE PARQUÉ - GRIETAS EN UN PARQUÉ ARAÑAZOS EN UNA TARIMA - CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES - RANURAS EN LOS LATERALES DE UN CAJÓN RESTAURAR UN BAÚL ANTIGUO - RENOVACIÓN DE UNA PUERTA MACIZA - MESA DE ESCRITORIO EN DM MANCHAS DE HUMEDAD EN EL PARQUET - ARAÑAZO EN MUEBLE DE CEREZO - DUDAS CON TARIMA ESTRATIFICADA RODAPIÉS: CLASES E INSTALACIÓN - ESCALERA ARAÑADA - ENMARCADO DE CUADROS - DISIMULAR ROZADURAS DUDAS EN INTERIOR DE ARMARIO - FRISO DE MADERA ¿PEGADO? - PONER CRISTAL EN UNA PUERTA DE PASO FACILIDAD DE INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE - FRISO EN TECHO CON VIGAS DE MADERA MESA DE PING-PONG - SENTIDO DE UNA TARIMA - HACER UNA PIZARRA - REVESTIR LA TAPA DE UNA MESA SUJECIÓN DE RASTRELES EN VIGAS DE HORMIGÓN - TAPAR JUNTAS ABIERTAS EN TARIMA Y BARNIZAR MEDIDAS DE PUERTAS DE UN FRENTE DESLIZANTE - INGLETAR MANUALMENTE - RESTAURACIÓN DE MADERA DETERIORADA ESTANTERÍA INTEGRADA EN LA PARED - REMATE DE FRISO CON FORMA IRREGULAR - JUNTAS ABIERTAS EN TARIMA INSTALACIÓN DE PARQUET - CORTAR PUERTAS HUECAS - PUERTAS PLEGABLES

HERRAMIENTAS PARA UN ARMARIO EMPOTRADO
qué herramientas necesito para hacerme un armario empotrado con su frente y todo. Estimado amigo: Suponemos que habrá leído nuestros nuevos artículos sobre estos temas en el apartado de CONSEJOS, donde se explica con todo detalle el ensamble de tableros, la construcción e instalación de frentes y la instalación del interior. Las herramientas necesarias dependen del diseño que elija, pero para no tener problemas le aconsejamos las siguientes: - Un metro de cinta metálica para medir con precisión. - Un lápiz para marcar. - Un taladro, a ser posible electrónico (la velocidad de giro se regula apretando más o menos el gatillo) y con percusión (para taladrar paredes duras y hormigón) - Un par de mordazas de ensamble, necesarias para sujetar los tableros en escuadra - Una broca-fresa para hacer los taladros de los ensambles - Tornillos de ensamble y llave allen para apretarlos - Tornillos y tacos de varias medidas - Brocas de pared (de 6 y 8mm mínimo) - Brocas de madera (un juego con varias medidas) - Un punzón para marcar en la madera y poder atornillar los tirafondos y las metopas

74

- Destornilladores (2 de boca plana y 2 de boca de estrella o philips) - Un nivel para dejar puertas y baldas niveladas - Un martillo siempre útil ante cualquier dificultad Creemos que no necesita nada más, aunque siempre pueden surgir problemas que necesiten de alguna otra herramienta. Nunca estarán de más: - Una sierra de calar para recortar tableros si hemos medido mal o para hacer formas en lugares complicados - Escofinas y limas para acabados de formas particulares y para el acabado del canteo de los tableros si decide hacerlo usted mismo - Alicates y tenazas para sacar algún clavo, tornillo o taco mal puesto - Cola blanca para pegar algún desperfecto o hacer ensambles con espigas

INSTALAR TARIMA FLOTANTE
He visto su interesante web y estaría muy agradecida si pudiesen asesorarme en la instalación de parket flotante de roble ya que quiero instalarlo en mi piso. Supongo que hay unos consejos básicos que se deben tener en cuenta y me agradaría que pudiesen facilitármelos. Suponemos que se refiere a la instalación de tarima flotante. La tarima viene hecha en piezas largas de una pieza o construidas a base de tablillas más o menos grandes de madera noble pegadas a una base de madera machi-hembrada. Normalmente, para interior, viene barnizada o encerada de fábrica. Que sea flotante quiere decir que no tiene contacto directo con el suelo, es decir, se instala sobre un aislante que la protege y evita el crujido al andar sobre ella. El parqué viene en tablillas pequeñas que hay que pegar al suelo, y una vez instalado hay que lijar y barnizar. La instalación de tarima flotante es sencilla pero laboriosa. Lo primero que debe saber es que la mejor época del año para instalarla es el verano, ya que es cuando más contraída está debido a la sequedad del ambiente. Si se instala en invierno, puede que, al llegar el verano y la tarima se contraiga, se haga visible la holgura que se debe dejar por todo el perímetro. 1.- HERRAMIENTAS NECESARIAS. Un metro, un lápiz, cuñas, cola blanca, puntas de acero para rodapiés, un martillo o maza, un taco de madera (de unos 40 ó 50 cm de largo), una sierra de calar, un taladro con un disco de corte, un cepillo eléctrico o manual y una palanqueta ó un útil especial para poner la última tabla. 2.- CÁLCULO DE LOS METROS NECESARIOS. Una vez medida la superficie que queremos entarimar deberá comprar un 5 ó 10% más de tarima. Esto es debido a los desperdicios y errores que puedan producirse. 3.- SENTIDO DE LAS TABLAS. Lo primero es ver el sentido en que vamos a instalar la tarima. Tenga en cuenta que una disposición longitudinal provoca un efecto de estrechamiento de la habitación y una transversal el efecto contrario. Poner las tablas perpendiculares a la entrada de luz resalta las diferencias de tonalidad entre ellas. También se puede instalar en diagonal o de forma combinada, y aunque se puede ganar mucho estéticamente, la instalación se complica (hay que ingletar prácticamente todas las tablas) y el desperdicio aumenta considerablemente.

75

Hay que saber que si tiene armarios empotrados que no va a solar y no tienen cerco de madera u obra, nos van a marcar el sentido de colocación y además será por donde empecemos a instalar. Esto se debe a que la tabla que delimita el armario tiene que ser completamente recta, y ante la dificultad de hacer un corte perfecto si esta fuese la última tabla a instalar o si el sentido fuese perpendicular al armario, es recomendable empezar por ahí. Si así fuera, esta primera tabla deberá fijarla al suelo mediante tacos y tornillos para que no se desplace con las dilataciones invadiendo las guías de las puertas correderas. Todo esto puede plantear un problema de sentidos en cada habitación, que se soluciona solando cada habitación independientemente, para luego poner juntas de dilatación de madera en forma de T debajo de cada puerta. Otra solución es solar todo el piso en el sentido que creamos conveniente, y luego ocultar el corte de las tablas de los armarios con alguna moldura. Si también va a entarimar los armarios o éstos tienen cerco, no habrá ningún problema con el sentido de las tablas, ya que serán como una pared más. 4.- AISLANTE. Una vez despejada la habitación (se puede poner todo en una mitad de la habitación, instalar la tarima de la otra mitad, esperar una media hora, cambiar todo de lado y acabar la otra mitad) y quitado el antiguo rodapié, empezaremos a colocar el aislante. Este viene en rollos y sólo es necesario ir extendiéndolo por las zonas donde vamos a ir instalando la tarima. No es necesario ajustarlo demasiado a las paredes. 5.- COLOCACIÓN DE LA TARIMA. Empezaremos por un extremo de la habitación colocando las primeras tablas separadas de la pared 1 cm mediante las cuñas. Colocaremos una primera fila de tablas con el lado hembra mirando a la pared y cortando la última a la medida necesaria. La segunda fila la empezaremos con una tabla cortada aproximadamente a la mitad (podemos utilizar el recorte sobrante de la primera fila), con el fin de que nunca coincidan las testas (extremos) de las tablas. Se recomienda una distancia entre testas de al menos 50cm. En esta segunda fila ya debemos empezar a encolar cada tabla con la de la anterior fila echando un cordón de cola blanca a lo largo de la ranura del machi-hembrado. Para su fijación utilizaremos el martillo golpeando el lateral de la tabla una vez intercalado el taco de madera para no estropearla. Seguiremos colocando filas con el mismo método hasta llegar a la última, que normalmente habrá que cortar a medida. Para cortar las últimas tablas, las pondremos dadas la vuelta sobre la anterior fila separadas 1 cm de la pared, y marcaremos la línea de corte con un lápiz. La cortaremos con la sierra de calar y la instalaremos con ayuda de una palanqueta o martilleando con el útil especial. 6.- RECORTES COMPLICADOS. Si no es muy manitas o no tiene experiencia, cuando necesite hacer algún recorte especialmente complicado, es recomendable hacer una plantilla de papel o cartón y una vez encaje perfectamente en el sitio, la pondremos sobre la tabla de la tarima, dibujaremos el contorno y la recortaremos con la sierra de calar. 7.- PUERTAS. Al llegar a las puertas, lo mejor es recortar los marcos a una altura igual al grosor de la tarima más el aislante. Este grosor suele se de 1,5 a 2 cm. Para recortar los marcos nos ayudaremos del taladro acoplándole un disco de corte abrasivo que corte madera y pared. También se puede hacer con un serrucho, pero la dificultad es mayor. Al subir la altura del suelo, será necesario recortar las puertas por debajo. Para hacerlo, deberemos desmontarlas y cepillarlas con cepillo manual o eléctrico hasta que no rocen con la tarima. También se puede hacer con la sierra de calar recortando el grosor del suelo. 8.- RODAPIÉ. La tarima debe tener una holgura en todas las paredes de 1 cm aproximadamente. Esto se consigue con la utilización de cuñas por todo el perímetro. Para ocultar esta holgura, el rodapié deberá ser de al menos 1,5 cm de grosor. La instalación del rodapié se hace con puntas de acero, presionando el rodapié fuertemente hacia abajo en el momento de clavarlas. Esto se hace para que la junta entre tarima y rodapié quede perfecta. Para presionar el rodapié puede ayudarse de una pequeña tabla apoyada sobre el mismo y poniendo el pie sobre ella haga peso según lo vaya clavando. Para poner un rodapié curvado se deben hacer entalladuras equidistantes por el reverso del mismo, adquiriendo de esta forma más flexibilidad.

76

9.- REMATES FINALES. Para pequeñas grietas que pueden aparecer o juntas que se hayan abierto un poco deberá aplicar masilla de madera del mismo color que la tarima. Si la cocina y los baños no los entarima, deberá colocar chapas de acabado de dos niveles. Puede que haya que utilizar molduras en determinados sitios, por ejemplo, si se entarima la segunda planta de un chalet, deberá poner moldura especial donde acaba la escalera, o la chimenea se puede rematar con moldura en vez de rodapié. Con estos consejos generales y un poco de maña, no tendrá problemas de instalación. De todas formas, ante una determinada dificultad, tómese tiempo en ver como resolverla y si no sabe exactamente que hacer, consulte a un profesional.

JUNTAS PARA TARIMA, RODAPIÉ Quería saber una cosa más, necesitaría saber cómo debo enganchar las tablillas de unión entre el parket y el suelo del lavabo y cocina. Es decir como tienen forma de T por qué lado he de encolar?. También como he de colocar el zócalo macizo de madera, se ha de atornillar, se engancha con cola, con cemento?.
Si el suelo entarimado y los suelos del lavabo y cocina quedan a la misma altura deberá poner una junta de dilatación en forma de T. Esta junta la puede encontrar en madera y encaja en un perfil de aluminio previamente fijado al suelo con tornillos y tacos. Si los suelos quedan a distinta altura puede poner una junta de transición cuyo sistema de anclaje es muy similar al anterior. En este caso también puede poner un perfil de aluminio de un ala flotante que puede ser adhesivo o para atornillar al suelo. Todo esto puede encontrarlo en una casa especializada en tarima. El rodapié o zócalo se puede instalar pegado, clavado o atornillado. Cuando hay tarima, lo mejor es clavarlo directamente a la pared con puntas de acero, pues presionando el rodapié hacia abajo cuando se está clavando, la junta entre el rodapié y la tarima no será apreciable aunque el suelo esté desnivelado. Si lo pega, tiene que estar sujetándolo hasta que seque el pegamento, y si lo atornilla, aparte de ser más laborioso (hay que hacer taladros en la pared para los tacos, y en el rodapié para los tornillos), quedarán vistas las cabezas de los tornillos, aunque como ventaja el rodapié será desmontable.

HERRAMIENTAS PARA LA TALLA DE MADERA
Desearía me informasen si disponen de formones, gubias y buriles, pues estoy interesado en adquirir herramienta para el tallado de madera. También desearía me indicasen los precios. Las herramientas y accesorios que necesita para la talla de la madera son las siguientes: UN BANCO DE TRABAJO. Puede utilizar un banco de carpintero tradicional o un caballete especial de tallista. SOPORTES Y TORNILLOS. Para sujetar las piezas puede elegir entre múltiples soportes y accesorios. Hay soportes giratorios (para girar con rapidez la pieza a tallar), tornillos de mecánico (debe interponer un material blando entre las mordazas y la pieza), tornillos de tallista (especiales para la talla), husillos de tallista (para piezas grandes, se atornilla en él la pieza a trabajar) y barriletes (para sujetar piezas planas sobre el banco). AZUELAS. Sirven para retirar rápidamente la madera de desecho y para desbastar la pieza. FORMONES. Son formones especiales para la talla y están biselados por ambas caras del filo para poder cortar la madera desde distintos ángulos. Los hay desde 2mm hasta 50mm y también los hay especiales para tallas intrincadas o muy minuciosas.

77

GUBIAS. Son de sección en U o en V y tienen un bisel más grande en la cara exterior que en la interior. Existen en diferentes curvaturas, ángulos y tamaños. También las hay especiales para determinadas tallas. MAZA DE TALLISTA. Son mazas de madera dura que al tener la cabeza redonda permiten golpear el formón o la gubia desde cualquier ángulo. Las hay de diferentes tamaños y pesos. PIEDRA DE AFILAR. Imprescindible para tener las herramientas siempre a punto para que no prendan o rompan la madera. TRINCHETAS. Son cuchillas de diferentes formas con mango de madera que se utilizan para hacer muescas geométricas en muebles y objetos de madera. Para empezar solo necesitará hacerse con un juego de gubias y formones versátiles y poco a poco verá usted mismo la necesidad de ir adquiriendo herramienta más especializada.

GRIETAS EN UNA TALLA Hace aproximadamente un mes, traje una talla de madera de Kenia. Al poco tiempo empezó a agrietarse, y continua agrietándose cada vez más. No se que tipo de madera es. Creo que se agrieta porque allí el clima es más húmedo, y actualmente en mi casa la calefacción está bastante alta. Me gustaría saber si esa es la causa de su agrietamiento y cómo podría solucionar el problema sin perder el encanto de la talla.
Efectivamente la causa del agrietamiento es la diferencia de clima de un país a otro. La madera, al perder humedad encoge, apareciendo grietas. El problema se acentúa con las maderas tropicales, ya que suelen contener mucha agua. También es muy probable que la talla se haya hecho sin secar bien la madera en origen, con lo que las grietas serán más grandes. El secado de la madera es un tema complejo, y para cada especie hay que hacerlo de una forma determinada. Como regla general el secado se ha de hacer muy lentamente. El tronco recién cortado se trocea en el aserradero y se deja secar a cubierto de la lluvia y con buena ventilación, separando los tablones entre sí con listones para que el aire penetre por todos los lados. El secado puede durar más de un año, aunque actualmente existen secaderos artificiales que aceleran este proceso. En estos secaderos se van modificando la temperatura y la humedad según unas tablas diferentes para cada especie. Una madera esta seca del todo cuando su humedad está por debajo del 12%. Su caso no tiene solución, salvo esperar a que se agriete del todo y proceder a enchuletar las grietas (trabajo más bien para un profesional) o rellenarlas de pasta de madera o de resina epoxi (cualquiera puede hacerlo). Aunque con este procedimiento perderá algo de su encanto original. Yo le recomendaría que la dejase tal como está, a no ser que las grietas sean tan grandes que se pueda producir una fractura total de la pieza. La madera es muy caprichosa (está viva) y no se estabiliza hasta pasados muchos años.

TARUGO QUE SOBRESALE DEL PISO Tengo en mi departamento un piso tarugado. Uno de los tarugos se ha "subido" quedando mas alto que el resto del piso. Es muy molesto porque uno se lo lleva por delante y puede tropezar con el. Quisiera acortarlo para que quede de la misma altura que los demás tarugos (al ras del piso) pero no se como hacerlo. Lo que sobresale son apenas unos 2 o 3 milímetros, con lo cual no puedo emplear una sierra, y si intento lijarlo tengo miedo de rayar el piso. Alguna idea ?
Sólo se nos ocurre que lije el tarugo con una lijadora tipo delta de BOSCH. Esta máquina está pensada para trabajos minuciosos y por su forma permite llegar a todos los rincones y

78

esquinas. Con un poco de paciencia y cuidado podrá rebajar esos milímetros sin afectar al resto del piso. Otra idea sería sacar ese tarugo y rebajarlo, pero suponemos que irá pegado y por tanto no será fácil sacarlo.

FORRAR UN INTERIOR DE ARMARIO Quisiera forrar los armarios empotrados de nuestra nueva vivienda. ¿Donde podría informarme de como hacerlo?, ¿Es mejor forrarlos con laminas o con tableros de contra chapado?, ¿Que es mas fácil para un profano?.
En nuestra página web, en la sección consejos, puede encontrar unas directrices generales de cómo forrar los armarios y cómo vestirlos. Aunque existen muchas posibilidades para hacerlo, nosotros recomendamos que se forren con tablero de 10 mm, ya que así no se notarán las imperfecciones de las paredes y el armario quedará perfectamente cuadrado. También recomendamos que el tablero sea plastificado para ahorrarse el barnizado.

CONSTRUIR UN TATAMI Estoy interesado en forrar un espacio de 375 x 400 cm para poner un futón encima. Quiero poner una especie de tatami al estilo japonés. Yo tenía pensado comprar unos plafones de madera, y forrarlos con una especie de moqueta por debajo y esterilla por arriba. Agradecería que me diesen un par de alternativas más de cómo hacer esto, así cómo los mejores materiales y sus precios. Esperando noticias suyas, les envío un cordial saludo.
Su idea nos parece buena siempre que esos plafones los construya huecos (como cajas) pues macizos, aparte de la dificultad de encontrarlos, saldrían carísimos. Esta solución tiene como ventaja la facilidad para ponerlos y quitarlos cuando desee. Pero hay muchísimas soluciones, por ejemplo crear un bastidor a base de tableros entrecruzados y tapado con uno o dos tableros por encima. Su propuesta nos parece muy acertada por facilidad de construcción y versatilidad. El material aconsejable (al ir forrados los módulos) es el aglomerado sin cubrir de 19mm. Le aconsejamos que estos módulos sean de 60 u 80 cm como máximo para tener una resistencia óptima. El ensamble lo puede hacer con tornillos pues no se verán. Adelante con su idea, le quedará fantástico.

TARIMA DAÑADA POR EL AGUA Una inundación por una fuga en la lavadora me ha ondulado ligeramente la madera del pasillo. Es una madera que no está en contacto con el suelo sino encima de unos travesaños (¿tarima flotante?). Mi pregunta es ¿es suficiente con acuchillar y barnizar o hay que cambiar la madera teniendo en cuenta que es vieja y cruje bastante? Quiero decir si al rebajarla no se quedará tan fina que acabe cediendo.
Por lo que nos dice, su suelo es una tarima colocada de modo tradicional, es decir, sobre rastreles. Normalmente esta tarima es de madera maciza bastante gruesa (varios centímetros) y admite sin problemas muchos acuchillados. El crujido es totalmente normal en este tipo de tarima, debido a su colocación sin contacto directo con el suelo (flexa y cruje). Para solucionar el problema de humedad deberá acuchillar cuando esté totalmente seca y volver a barnizar con lo que la tarima recuperará su lustre original. No creemos que tenga ningún problema de que quede debilitada, a no ser que se le hayan hecho ya muchísimos lijados.

UNIÓN DE DOS TABLEROS EN INGLETE

79

La duda se me plantea al unir dos tableros cortados con ángulo de 45º para hacer una mesa de estudio en forma de L. No se si puedo hacerlo con cola o si mas bien debo pensar en hacerlo de otro modo. La madera que utilizo es de pino de 22mm de grosor.
Para hacer la unión que nos indica, no es suficiente con aplicar cola blanca, pues la unión quedaría algo frágil al estar pegadas las maderas por la testa. No soportaría el peso al coger la mesa por los extremos. Hay muchas formas de reforzar la unión, pero para un aficionado al bricolaje las más sencillas son las siguientes: 1.- Practicar una serie de taladros (3 ó 4) en los dos cantos perpendicularmente a éstos y coincidentes en los dos tableros, para introducir en ellos espigas de madera (pequeños cilindros estriados). Puede hacerlos con broca de 8mm y dar cola blanca en los agujeros y a lo largo de los cantos antes de consumar la unión. 2.- Otra forma de unirlos es colocando por debajo con unas chapas metálicas planas atornilladas a ambos tableros. Deberá dar también cola blanca a lo largo de los cantos. Esta unión es más sencilla de realizar pero se obtiene un peor resultado estético. La forma más profesional de hacer la unión es mediante galletas (pequeños óvalos planos de madera prensada), pero es necesario disponer de una engalletadora para hacer los huecos en el canto donde se insertarán las galletas. Estas máquinas son bastante caras y no resultan rentables para un aficionado. También se puede hacer machihembrando los cantos, pero es necesaria una fresadora y algo de experiencia en su uso.

CAMBIAR UNA TABLA DE UNA TARIMA FLOTANTE
Mi consulta es la siguiente: Poseo parquet flotante sintético instalado y necesito cambiar una tabla del parquet próxima a la pared ya que esta rota, Cual seria el modo de hacerlo? La zona de suelo donde he de cambiar esta tabla esta bastante irregular y existe un vacío hueco entre el suelo y el parquet, cual seria el modo y con qué material debería rellenar este vacío? El trabajo que nos comenta es bastante laborioso. Normalmente las tablas de una tarima flotante están pegadas con cola blanca en la junta machi-hembrada por lo que no es posible ir quitando tablas hasta llegar a la deteriorada. Primero deberá comprobar esto. Quite el rodapié e intente sacar la primera tabla. Si le resulta imposible es que están encoladas. Entonces deberá ir directamente a la tabla deteriorada y empezar a romperla desde el centro teniendo cuidado al llegar a los bordes de no estropear la junta macho y la hembra de las tablas adyacentes. Para romper la tabla puede utilizar un disco de corte acoplado al taladro y/o un formón. La junta macho y la hembra de las tablas de los lados deben limpiarse con cuidado, paciencia y un formón hasta dejarlas en su estado original. Una vez hecho esto deberá romper la parte de abajo de la junta hembra de la tabla de al lado y de la tabla nueva, con lo que ésta entrará sin problemas en el hueco existente. Por último deberá dar cola blanca a lo largo de las juntas y emplazar definitivamente la tabla nueva en el hueco. Si la cola rebosa por la junta puede limpiarla con un trapo húmedo. Para rellenar el hueco entre la tarima y el suelo puede utilizar pasta niveladora para suelos.

INICIACIÓN A LA CARPINTERÍA
Estoy iniciándome en bricolage, especialmente en carpintería y busco libros o vídeo de iniciación. He comprado varias revistas de bricolage, pero soy incapaz de seguir los pasos indicados para construir algo, ya que nunca he hecho nada de carpintería. ¿podéis recomendarme algo?.

80

Puede empezar por algún libro de bricolaje en general, donde le enseñan tareas fáciles de bricolaje para la casa. Un buen libro puede ser por ejemplo EL GRAN LIBRO DEL BRICOLAJE de la editorial CEAC. En cualquier librería grande puede encontrar bastantes libros sobre este tema. Ahora bien, si lo que quiere es una buena guía sobre carpintería nos permitimos recomendarle EL MANUAL COMPLETO DE LA MADERA, LA CARPINTERÍA Y LA EBANISTERÍA, escrito por Albert Jackson y David Day, de Ediciones del Prado. Este libro es completísimo y contiene todo lo que debe saber sobre estos temas. Una vez que le haya echado un vistazo y haya practicado lo suficiente puede adquirir libros más especializados sobre construcción de muebles modernos, armarios empotrados, etc. La carpintería no es tan difícil como puede parecer a simple vista, solo hace falta tener ganas de aprender y un poco de maña. Otro tema es la ebanistería, donde si hace falta tener un profesor especializado que le guíe y adquirir mucha experiencia antes de hacer trabajos complicados. Ánimo y suerte.

CURVADO DE LA MADERA Me dispongo ha hacer una silla ergonómica de madera y me gustaría que me indicasen como puedo darle forma a la madera laminada para que coja las formas curvas. ¿ Existe alguna publicación donde explique como moldear la madera, para que tome diferentes formas?
Debido a la extensión que requiere contestar a su pregunta en profundidad le daremos unas directrices generales y seguidamente le recomendaré un libro donde se estudia este tema entre otros. Existen tres formas de curvar la madera: 1.- Curvado mediante entalladura. Consiste básicamente en hacer una serie de entalladuras (cortes) en el interior de la tabla a curvar sin traspasarla del todo. Después, si queremos hacer una curva exacta habrá que hacer un molde y obligar a la tabla a adoptar esa curva mediante gatos o sargentas. Si la curva es satisfactoria, la sacaremos del molde, echaremos cola blanca en las entalladuras, y volveremos a ponerla en el molde y esperaremos a que se seque. Si la tabla no adopta la curva, por ser mas cerrada, practicaremos más entalladuras o limaremos con lima triangular las embocaduras de las entalladuras. 2.- Curvado al vapor. Es más complicada pues necesitaremos una estufa de vapor. Ésta la podemos construir nosotros mismos y básicamente consiste en un recipiente hecho de madera resistente a la intemperie donde colocaremos la pieza a curvar. Por un lado entra el vapor mediante un tubo flexible conectado al generador de vapor. El generador de vapor es un recipiente metálico que contenga agua, y al calentarlo a 100 grados comenzará a evaporarse entrando el vapor en el recipiente de madera. Por el otro lado de este recipiente y en su parte más baja se debe hacer un agujero por donde saldrá agua procedente de la condensación. La madera así tratada se vuelve muy flexible en caliente pero al enfriarse vuelve a quedarse rígida, por lo que conviene actuar con rapidez. Habrá que meterla rápidamente en el molde o fleje de curvado construido a tal efecto. 3.- Curvado por laminado. La madera cortada en tiras delgadas es flexible y se puede curvar en seco. Se colocan estas tiras en un molde y se encolan unas a otras para formar un cuerpo sólido. A diferencia del contrachapado en el que la dirección de la fibra alterna en cada chapa, para el curvado por laminado la fibra de cada capa sigue la misma dirección, que debe ser perpendicular al radio de curvatura. Aunque todas las maderas se pueden curvar por este método, las más recomendables por su flexibilidad son las siguientes: fresno, haya, abedul, olmo, nogal y roble. Para un estudio más profundo le recomendamos que lea el libro Manual completo de la Madera, la Carpintería y la Ebanistería de Albert Jackson y David Day de Ediciones del Prado.

DUDAS EN LA INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE

81

He leído la consulta para instalar tarima, y me ha quedado una duda sobre las cuñas que se utilizan para separar las tablas de la pared, me imagino que habrá que quitarlas, me gustaría saber en que momento hay que quitarlas. También me gustaría saber si se puede solar un superficie de 52 m2 (tres habitaciones y un pasillo) en un solo bloque, o es mejor dejar juntas de dilatación en las puertas.
Las cuñas debe quitarlas después de acabar toda la habitación o habitaciones (si están soladas seguidas) esperando al menos una hora para que seque la cola. No hay problema en solar varias habitaciones o toda la casa en un solo bloque. Las juntas de dilatación en las puertas se utilizan para independizar cada solado cuando hay un problema de sentidos de las tablas de cada habitación o si hay armarios que nos marquen donde debemos empezar a solar, fijando esta primera tabla al suelo. Este caso se da cuando el armario no tiene cerco y no vamos a solar su interior, es decir cuando la primera tabla la fijamos junto a las guías de las puertas correderas. Cada solado independiente puede tener un lado fijo al suelo, pero no más, ya que impediría las dilataciones y contracciones de la tarima, produciéndose levantamientos o fracturas. Por eso, si hemos fijado un lado en una habitación (el del armario), el solado no puede ir seguido con las otras habitaciones, pues en las otras habitaciones ya no podríamos fijar ningún lado al suelo y la tarima al dilatarse invadiría las guías correderas de los otros armarios. Esperamos que hayan quedado resueltas sus dudas.

INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS
Tengo acabado un armario de cocina y en el último momento descubro que no dispongo de espacio para montar puertas abatibles. Como no he visto en sus consultas ninguna que pudiera ayudarme, ruego me indiquen como se instalan las guías, donde puedo encontrarlas y si es necesario herramientas especiales para los alojamientos de éstas. Puede ver como se instalan las guías y las puertas en nuestra página web, en la sección CONSEJOS, en frentes de armario. Allí se estudia en montaje de unas guías ROLL 52 de la marca KLEIN. Este sistema de guías y rodamientos aguanta hasta 52 Kg por puerta, pero también disponemos del sistema ROLL 25 para puertas de hasta 25 Kg. En ambos casos el montaje es muy similar y no tiene gran complicación si se siguen las instrucciones del fabricante.

TARIMA SOBRE VIGAS DE HIERRO Me gustaría montar un entarimado sobre vigas de hierro. Mi idea sería la de enganchar directamente las lamas de madera sobre las vigas, para así no perder altura en la estancia, que ya de por si es muy baja. La distancia entre las vigas de hierro es de 50 cm y la estancia a cubrir es de unos 36 m2. Me gustaría me diesen unos consejos para poder hacerlo. ¿Que tipo de cola ( incluso marca) debo utilizar?, ¿que junta de dilatación debo dejar en los bordes? , ¿Con esta cola quedará realmente fuerte, como si estuviera clavado?,..., y los consejos que me podáis dar.
Lo primero que debe tener en cuenta es que debe poner tarima maciza de al menos 2cm de grueso (recomendable 2,5 ó 3cm). Puede ponerlo de dos formas: 1.- Lo más recomendable sería hacer unas U de chapa que abracen las vigas. Es decir, atornillarlas de forma invertida por debajo de cada tabla para que encajen en las vigas correspondientes. De esta forma se evitan los problemas por dilataciones ya que la tarima quedaría suelta permitiendo los movimientos. Además sería fácilmente desmontable. Debería dejar una holgura de 1cm por todo el perímetro. Si las tablas se separasen al andar por el nuevo suelo (dependerá de la longitud y grosor de las tablas), puede poner unas gomas repartidas por el perímetro que presionen la tarima y permitan a su vez la dilatación.

82

2.- Si el sistema anterior no lo puede hacer, o le resulta demasiado complicado puede pegar las tablas directamente a las vigas con un adhesivo adecuado, como puede ser el MONTA-KIT de Imedio, que pega fuertemente y mantiene un poco de flexibilidad una vez seco. Sólo tiene que echar un buen pegote de adhesivo en cada punto de unión y golpear con una maza de goma sobre la tarima para que se expanda el pegamento y quede bien adherido. Si opta por este sistema debe elegir una madera estable y con pocas dilataciones. Por ejemplo le valen el nogal europeo ó el pino silvestre y debe descartar la jatoba, el elondo ó el roble europeo. Si las tablas están machi-hembradas deberá pegarlas entre sí con cola blanca y si son lisas no hará falta. También deberá dejar algo de holgura por todo el perímetro.

ARREGLO DE UNA PUERTA ABOLLADA
Tengo las puertas de paso en mi casa de Sapeli o por lo menos ese es el acabado, debe ser una lamina muy fina, por que ha sufrido un golpe y se hundido la madera, ¿ Tiene reparación ? ¿ lo podríamos hacer nosotros ?, en caso contrario, me podrías facilitar la dirección de algún técnico que pueda realizar esta reparación. No nos dice si la puerta es lisa o tiene molduras. Si es lisa, sólo tendrá que pegarle encima un contrachapado de sapely (si la puerta es barnizada) o una trasera de sapely (si es plastificada) cortado a medida. Si la puerta es barnizada tendrá que barnizar el contrachapado posteriormente. Para pegarlo lo más recomendable es utilizar una masilla fijadora tipo MONTAKIT de Imedio. Limpie bien la puerta, sáquela de su alojamiento y colóquela en horizontal. Aplique varios pegotes de masilla por toda la superficie y en especial por los límites y esquinas, coloque el contrachapado y golpee por toda la superficie con un martillo insertando una madera en medio para no estropearla. Si la puerta tiene molduras, puede que le valga la misma solución retirando las molduras y volviéndolas a poner sobre el contrachapado o trasera. Pero también es posible que las molduras no salgan fácilmente y deba romperlas con un formón y quitar todos los restos lijando. Después deberá comprar otra moldura similar y pegarla sobre el contrachapado. La solución no es perfecta pues será difícil igualar el tono de la puerta (haga pruebas antes de empezar a barnizar) y además, dependiendo del lado estropeado, puede que la puerta no cierre bien pues su grosor habrá aumentado unos 4 ó 5mm. Para solucionarlo deberá rebajar el marco de la puerta, cambiar la posición de las bisagras o poner el contrachapado algo más pequeño que la puerta. Dependiendo de donde esté la abolladura puede que le resulte más cómodo y mejor realizar una especie de cuarterón falso. Es decir, pegar un rectángulo de contrachapado que tape el golpe y enmarcarlo con moldura. Puede poner varios cuarterones falsos. Además, con este sistema puede mejorar la estética de la puerta. El arreglo por parte de un carpintero resultará rentable si la puerta es de calidad. Si no es así, consulte antes presupuestos del arreglo y de cambiar la puerta. No conocemos ningún carpintero de confianza. Lo sentimos.

CORTES RECTOS CON SIERRA DE CALAR Recientemente he comprado una bonita sierra caladora que funciona muy bien. Mi problema es que también deseo utilizarla para hacer cortes rectos y los mismos me quedan un poco desalineados... Hay algún secreto para poder hacer cortes en línea recta con una sierra caladora ? He consultado con dos amigos carpinteros que aunque no tienen mucha experiencia suelen darse maña para todo, pero no me han podido ayudar en esta.
Para hacer cortes rectos con la sierra de calar es muy recomendable utilizar una guía. Esta guía se vende como accesorio para algunas marcas y modelos, pero lo más fácil es hacérsela

83

uno mismo. Simplemente consiste en asegurar un listón lo más recto posible mediante sargentas o gatos a la madera que queramos cortar a una distancia de la línea de corte igual que la que existe desde la hoja de sierra hasta el lateral de la base de la caladora. De esta forma, la base de la sierra de calar irá guiada por el listón durante el corte y éste será completamente recto. Utilice hojas de sierra bien afiladas y recuerde que el corte bueno aparece siempre en la cara de abajo del tablero debido a la forma de trabajar de estas sierras. La cara superior aparecerá un poco más astillada, pudiéndose solucionar en parte colocando en la línea de corte cinta adhesiva (precinto o cinta de carrocero o pintor). De todas formas el corte recto siempre se hará mejor con una sierra circular (trae la guía de serie y el corte es más limpio), aunque su manejo es un poco más complicado y peligroso.

PASARELA DE MADERA EN LA PLAYA
Tengo un chalet a pie de playa y necesito crear una serie de infraestructuras de madera que me permita acceder a la playa con facilidad. Debido a la arena de playa que rodea mi chalet, mi intención sobre es montar sobre esta un tarimado de madera de 1.5 m de ancho. Como tengo 2 dunas que remontar, mi intención es montar una escalera con pasamanos de 1.5 m de ancho, 30 cm de huella y 15 cm de contrahuella. Irá colocada sobre la ladera de ambas duna (con un 20 % de pendiente las dos); una con cota de 2 m, y otra con una cota de 1.5 m. El motivo de mi email es pedirles si la solución es adecuada, asesoramiento sobre el montaje del tarimado y las escaleras, y por último coste aproximado, desglosado, de los materiales a emplear. Nosotros le recomendamos que haga una base con grandes vigas ensambladas a modo de vía de tren. Es decir dos vigas paralelas que remonten las dunas unidas con placas de acero y tornillos pasantes. Sobre ellas montar el entarimado con listones transversales atornillados a las vigas y la escalera y barandilla. Es muy aconsejable utilizar buena madera (teca o iroko) o madera tratada en autoclave. También conviene darle protector (xiladecor sol). En cuanto al presupuesto, no podemos decirle nada, ya que aparte de que no sabemos el precio de estas maderas, no sabemos los metros de pasarela que necesita ni el dimensionado óptimo de la misma. Ahora bien, si utiliza buena madera para una larga duración, no saldrá barato.

CAMBIAR TABLILLAS DE PARQUÉ Querría saber si es muy complicado quitar dos tablillas de parquet ya que se están abombando y no se porqué. ¿Es muy difícil volver a colocarlas una vez arreglado el problema que hace que se abomben? ¿Hay que barnizarlas de nuevo?
Lo más seguro que se deba a un foco de humedad. Las puede quitar a base de formón y martillo hasta dejar el hueco perfectamente limpio. Si no quiere volver a lijar y barnizar toda la habitación, barnice sólo las tablillas nuevas una vez que encajen perfectamente en el hueco y se hayan rebajado hasta que queden al ras del suelo. Debe utilizar barniz de poliuretano o barniz de dos componentes, aunque este último aún siendo más duro no se lo recomendamos para un par de tablillas, ya que su precio es alto y su aplicación más complicada. Después solo tendrá que volver a pegarlas con adhesivo especial para parqué. El igualar el color para que no se note es prácticamente imposible ya que una misma especie de madera es diferente según la partida, y además si el suelo lleva tiempo puesto se habrá oscurecido bastante por la acción de la luz.

GRIETAS EN UN PARQUÉ He comprado un piso hace 2 años y vengo observando que el parquet de toda la casa se esta agrietando, es decir, se están separando las tablillas unas de otras sobre todo en las zonas de paso, ¿quisiera saber que tipo de solución hay para este problema?
Su problema es muy normal y es debido a las contracciones y dilataciones que sufre la madera debido a los cambios de humedad y temperatura. Puede ser debido a que la madera no estuviese bien seca en el momento de la instalación, a diferencias grandes de humedad entre

84

donde estuvo almacenado el parqué y su casa (conviene dejar el parqué un tiempo en el lugar de instalación antes de empezar a instalarlo para que la madera se habitúe a las nuevas condiciones y se estabilice). También puede ser que la instalación se hiciera en invierno y con humedad, y al llegar el calor las tablillas se contraen apareciendo las grietas, aunque en este caso las grietas son pequeñas y desaparecerían o serían casi inapreciables al llegar nuevamente el invierno. Si este es su caso, le aconsejamos que no haga nada de lo que a continuación se explica, ya que podrían aparecer abombamientos y despegarse tablillas al llegar el invierno. En caso contrario, y si no quiere cambiar el suelo, la única solución es rellenar las grietas con pasta de madera de excelente calidad (LAKEONE por ejemplo). Puede escogerla en el tono más parecido a su parqué, o adquirirla neutra para luego teñirla. Para aplicarla deberá utilizar una espátula muy estrecha e introducir bien la pasta por las grietas. Lo que rebose puede quitarlo antes de que seque con un trapo húmedo. Si no quiere lijar y barnizar todo el suelo, por lo menos será conveniente barnizar sólo la pasta cuando se seque con un pequeño pincel y barniz de poliuretano, ya que ésta es porosa y puede mancharse si cae un líquido o ensuciarse con el paso del tiempo.

ARAÑAZOS EN UNA TARIMA Me gustaría que me aconsejarais sobre la manera de reparar unos arañazos superficiales en una tarima flotante de madera de roble producidos al trasladar los muebles en un piso recién estrenado.
Si los arañazos son profundos, la única manera de quitarlos es lijando el suelo y volviendo a barnizar. Al ser tarima flotante, la capa de madera noble es muy fina (4 a 6mm), y puede que ni este método valga. Para arañazos superficiales existen productos en el mercado que los disimulan (no los quitan) y renuevan el aspecto del suelo. Es imprescindible que el barniz se encuentre en buen estado. Por ejemplo puede usar el POLISH RENOVADOR para suelos vitrificados de la marca LAKEONE. Se aplica con una fregona húmeda, se deja secar y se pasa una paño suave para sacar brillo. Así, quedarán disimulados los arañazos a la vez que el suelo recobrará todo su esplendor.

CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES Deseo me suministren toda la información para enchapillar (madera en láminas de pocos milímetros de espesor) algunos muebles ya viejos, y unas puertas, pero en buen estado. Quiero cambiarles la apariencia para que queden como nuevos.
El chapeado a mano de maderas es un trabajo para el que se requiere cierta habilidad y sobre todo experiencia. Vamos a darle una serie de recomendaciones básicas, pero para que le salga perfectamente le repito que es necesaria gran experiencia. HERRAMIENTAS NECESARIAS 1.- Regla de acero. Se utiliza para medir y para guiar los cortes de las chapas. 2.- Sierra de chapear. Se utiliza para hacer los cortes. Se puede utilizar un cúter o una cuchilla, pero si la chapa es de madera muy dura (por ejemplo roble), el cúter tiende a cortar siguiendo la veta de la chapa y no la regla, estropeando el corte. Lo mismo ocurre si cortamos chapas de raíz. 3.- Plancha. Es necesaria para chapear con cola animal o con chapa preencolada.

85

4.- Martillo de chapear. Puede ser de acero o de madera (con una hoja de latón en el extremo). Se utiliza para eliminar las burbujas y la cola sobrante. También puede valer un taco de madera. 5.- Cepillo con cuchilla dentada o un serrucho de costilla. Se utiliza para peinar la superficie. 6.- Recortadora. Para recortar la chapa sobrante. 7.- Lima de metal. Para rematar el corte de la chapa sobrante. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (NÚCLEO) Es conveniente que el tablero a chapear sea manufacturado (aglomerado, MDF, etc). La madera maciza no es el material ideal debido a los movimientos que tiene con los cambios de humedad. Si se decide chapear un tablero macizo, habrá que quitar los nudos y volver a rellenarlos con tacos de madera o masilla de madera. En todos los casos, la superficie se debe dejar completamente lisa y lijada. Cualquier desperfecto se debe rellenar con masilla para madera y enrasarlo mediante lijado. PEINADO Y SELLADO DE LA SUPERFICIE Para mejorar la adhesión de la cola se debe peinar la superficie con el cepillo de cuchilla dentada o un serrucho de costilla. Se pasa en sentido diagonal a la veta el cepillo (con la cuchilla muy poco saliente) o en sentido transversal el serrucho inclinado para hacer pequeños surcos en los que penetre el adhesivo. Es conveniente sellar la superficie para que la cola no penetre demasiado y adhiera bien la chapa. Se puede sellar con cola animal caliente diluida, o pasta de empapelar sintética. PREPARACIÓN DE LA CHAPA La chapa debe ser más grande que la superficie a chapar (deben sobrar unos 5cm por cada lado). Si el tamaño de la chapa es menor que el de la superficie a chapar habrá que unir 2 ó más chapas. Para ello ponga las dos chapas solapadas (en sentido de la veta) sobre un tablero y sujetas con alfileres. Haga coincidir las vetas simétricamente para que el conjunto sea más armonioso. Realice un corte recto en el solape que corte las dos chapas con ayuda de la regla y la sierra de chapear o el cúter. Las dos chapas quedarán completamente alineadas y se unirán a tope con cinta adhesiva a lo largo de la unión dando como resultado una chapa más grande. Si el chapeado se realiza con chapa preencolada, la unión de las chapas se puede hacer cuando se esté chapeando. Se pegan las dos chapas por uno de sus bordes dejando solapados los bordes contrarios. Se realiza el corte (de las dos chapas en el solape) y se siguen pegando las chapas con la plancha quedando perfectamente alineadas. MÉTODOS PARA CHAPEAR A MANO 1.- CHAPEADO CON COLA ANIMAL. Es el método tradicional y el más laborioso, pero quizás el que obtenga mejor resultado. Se prepara la cola animal al baño maría y cuando esté caliente (49 ºC) y libre de grumos se aplica con brocha una capa delgada y uniforme al núcleo y a la chapa. Antes de que seque por completo se coloca la chapa sobre el núcleo. A continuación se humedece la superficie con una esponja mojada en agua y bien escurrida. Pase la plancha caliente por la superficie para ablandar la cola. Desde el centro y hacia los bordes pase el martillo de chapear ejerciendo presión y con movimientos en zig-zag para eliminar las burbujas y la cola sobrante. Si la cola se enfría antes de acabar humedezca nuevamente la superficie y vuelva a pasar la plancha. 2.- CHAPEADO CON COLA DE CONTACTO. Es un método más sencillo y con buenos resultados. Extienda con brocha o espátula una capa delgada y uniforme de cola de contacto al núcleo y a la chapa. Espere a que seque por completo (10 o 20 minutos). Ponga la chapa sobre el núcleo intercalando un papel mas grande que la propia chapa. Desde un extremo y en el

86

sentido de la veta empiece a pegar la chapa con el martillo de chapear o un taco de madera retirando a la vez el papel tirando de él desde el extremo opuesto. Siga así hasta pegar por completo la chapa. Este método no permite rectificaciones por lo que es muy importante alinear perfectamente la chapa e irla pegando sin que aparezcan arrugas o burbujas. 3.- CHAPEADO CON CHAPA PREENCOLADA. Es el método más fácil para un aficionado y los resultados son excelentes. La chapa viene preparada con adhesivo termofusible en una de sus caras. Además de facilitar el trabajo, la chapa se hace más resistente y menos sensible a las roturas. Coloque la chapa sobre el núcleo y empiece a plancharla con la plancha caliente desde el centro a los bordes. Puede presionar con el martillo o el taco de madera siguiendo a la plancha para una mejor adhesión. RECORTE DEL SOBRANTE Para recortar el sobrante de chapa puede utilizar la recortadora. Al pasar la herramienta por el borde ésta realiza un corte limpio tanto en sentido de la veta como en el transversal. Si no dispone de esta herramienta, puede dar la vuelta al tablero o al mueble cortando el sobrante con la sierra de chapear o un cúter. Se debe rematar el corte con lima para un perfecto acabado. ELIMINACIÓN DE DEFECTOS Los defectos más comunes son arrugas, burbujas y cuerpos extraños. Son mucho más fáciles de solucionar en los métodos de cola animal y chapa preencolada. Las arrugas se pueden solucionar volviendo a pasar la plancha caliente y el martillo de chapear. Para eliminar burbujas haga un pequeño corte recto en el sentido de la veta con un cúter y vuelva a pasar la plancha y el martillo. Si detecta un cuerpo extraño haga un corte en V también en sentido de la fibra, levante ese trocito de chapa (utilice la plancha para volver a calentar la cola), extraiga el cuerpo extraño y vuelva a pegar el trozo. Si la chapa se ha pegado con cola de contacto, los defectos se solucionan con un sacabocados. Se quita el trocito estropeado y se vuelve a pegar otro trozo de otra chapa lo más similar posible.

RANURAS EN LOS LATERALES DE UN CAJÓN
Estoy intentando realizar unos cajones nuevos para unos armarios viejos que tengo en mi casa. Creo que tengo todo bajo control menos un aspecto y es el de cómo puedo hacer la ranura a los laterales del cajón para poder "insertar" en esa ranura la base del cajón. Espero haberme explicado y que ustedes me hayan entendido. Si no me equivoco una alternativa (la he visto en un libro) es usar un ranurador manual pero no le podido encontrar en ninguna tienda. ¿Disponen ustedes de alguno? Otra posibilidad creo que es usar una fresadora con fresa para ranurar pero, evidentemente, no tengo fresadora y supongo que será cara. ¿Es posible utilizar un fresa de ranurar en un taladro o esto es imposible? Tiene varias posibilidades: 1.- Comprar el lateral del cajón (llamado gualdera) ya hecho. En cualquier tienda de bricolaje o almacén de madera lo puede encontrar en diferentes alturas y con la ranura ya hecha. Nosotros lo tenemos. 2.- Hacerlo manualmente con un cepillo acanalador. Es un cepillo especial para hacer ranuras pero nosotros no lo trabajamos. 3.- Hacerlo con una fresadora. Es el medio ideal para hacer ranuras aunque es una máquina cara. Un taladro no sirve para fresar pues aparte de que no tiene las guías y herrajes adecuados, no coge suficientes revoluciones para este trabajo. Un taladro trabaja a unas 3.000 r.p.m. como máximo y una fresadora entre 12.000 r.p.m. y 30.000 r.p.m. aproximadamente.

87

4.- Hacerlo con una sierra circular. El disco debe sobresalir muy poco de la base, justo la profundidad de la ranura. Si dispone de mesa de trabajo en la que se pueda acoplar la sierra, el trabajo se simplifica bastante. No existen más medios a no ser que se haga manualmente con formón, cosa que no le recomendamos pues sería un trabajo muy laborioso y de resultado incierto si no se tiene experiencia en el manejo.

RESTAURAR UN BAÚL ANTIGUO
Tengo un baúl de madera antiguo que me interesa restaurar, pero no se por donde empezar, entre otras cosas, porque no sé como hacerlo. Estoy interesada en este tema, si me pudiesen informar sobre el trabajo que debo hacer, así como de los materiales y herramientas que necesito, se lo agradecería. Es muy complicado decirle como restaurar su baúl sin saber como es, ni el estado en que se encuentra. Además tenga en cuenta que un curso de restauración puede durar uno o más años, por lo que comprenderá la dificultad de explicarle cómo hacerlo en unas líneas. De todas formas le daremos unas directrices generales de como hacerlo: 1.- Si el baúl tiene carcoma, habrá que darle un tratamiento el las zonas afectadas por inmersión o inyección con un producto mata-carcoma. Después habrá que eliminar la madera muerta con un cepillado enérgico u otro sistema mecánico. 2.- El baúl puede estar barnizado, encerado, pintado, etc. Habrá que quitar completamente el acabado que tenga con los productos y procedimientos adecuados. Decapantes o desenceradores y lija. 3.- Si la madera tiene mal aspecto, esta manchada u oscurecida, habrá que darle un aclarador. 4.- Si tiene herrajes metálicos habrá que desmontarlos y quitarles el óxido con un producto desoxidante. 5.- Para rellenar pequeñas grietas y desperfectos se puede utilizar cera blanda especial. Si los desperfectos son más importantes habrá que utilizar masilla de madera. Para grandes reparaciones y reconstrucciones se utiliza un reparador de madera de dos componentes. Este producto, una vez seco se trabaja igual que la madera, es decir, se puede taladrar, lijar, esculpir, cepillar, etc. 6.- Por último, una vez el baúl esta en perfectas condiciones y crudo, habrá que darle el acabado deseado. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar, patinar, etc. También deberá pintar o barnizar los herrajes y volver a montarlos. Las herramientas necesarias se las proporcionará su vendedor, sabiendo exactamente que es lo que tiene el baúl. Recuerde que una perfecta restauración depende de sus conocimientos y habilidad.

RENOVACIÓN DE UNA PUERTA MACIZA Tengo la puerta de la calle muy deteriorada y no puedo cambiarla porque debe guardar la estética con el resto. Es una puerta de madera maciza (de las de antes), que tiene capa tras capa de pintura y numerosos agujeros, de clavos, de antiguas cerraduras, de timbres, etc. Tengo entendido que hay que decapar la pintura y utilizar una pasta para cubrir los rotos, pero no sé por donde empezar, ni como se llaman los productos que tengo que utilizar. Además tengo un problema similar con un reloj de pared que tiene más de 60 años y que igualmente ha sido barnizado varias veces. ¿Se utilizan los mismos productos para la puerta y el reloj o no? 88

Lo primero que debe hacer es quitar todas las capas de barnices y pinturas antiguas para dejar la puerta en su estado original. Para ello se puede ayudar de una pistola de aire caliente y/o decapantes químicos. Estos sistemas reblandecen las pinturas y barnices y con ayuda de una espátula saldrán sin problema. Para rematar el trabajo deberá acabar lijando (a mano o con lijadora) para dejar la puerta en buen estado y suave al tacto. Los desperfectos y agujeros pequeños se pueden reparar con masilla de madera del mismo color que la puerta. Para desperfectos más grandes puede utilizar un reparador de madera de dos componentes que se puede moldear, lijar, taladrar y barnizar como si de madera se tratase. Una vez reparados los desperfectos, solo queda darle el acabado final. Normalmente será barnizar. Para ello debe dar primero una capa de tapaporos. lijarla con lija suave cuando seque y a continuación empezar con las manos de barniz, tantas como sea necesario para una buena apariencia estética. Recuerde que más importante que el barnizado propiamente dicho, es la preparación de la superficie (lijado a conciencia para que quede suave al tacto). Si la quiere pintar el procedimiento es el mismo pero dando selladora en vez de tapaporos y pintura (esmalte o laca) en vez de barniz. En este caso es conveniente un suave lijado entre mano y mano de pintura. Para el reloj vale lo mismo que para la puerta.

MESA DE ESCRITORIO EN DM
Me gustaría hacer una mesa de escritorio a base de tableros DM lo mas grande posible y con el menor número de apoyos, y quisiera saber cual es la dimensión máxima que me aconsejan de manera que el tablero no se curve con el peso que va a recibir (libros, ordenador, etc.). Como acabado me gustaría usar un barniz que deje ver el tablero en su color natural: ¿cuál me aconsejan? Si la tapa de la mesa la hace con tablero de 19mm la distancia entre apoyos debe ser menor de unos 80cm y si la hace con tablero de 30mm la distancia puede llegar a 100cm. En cuanto al barniz, le vale cualquier barniz incoloro de marca, preferiblemente satinado o brillante. Pero tenga en cuenta que no es muy recomendable barnizar DM, no porque no se pueda, que lo admite perfectamente, sino porque estéticamente no es muy apropiado. El DM barnizado se puede ver en bancos de trabajo y en mobiliario de almacén. Quedará mucho mejor si lo laca, aunque ésta es una cuestión donde entran en juego los gustos personales.

MANCHAS DE HUMEDAD EN EL PARQUET Cuando volví de vacaciones, se había salido algo de agua y había llegado al parquet, mi problema es que se ha quedado algo mas claro que el resto y se ve la mancha, quería saber si hay algún producto o remedio para igualar el color del parquet. gracias, atentamente les saluda.
La única solución es volver a lijar y barnizar todo el parquet, y aún así es posible que se note algo la mancha. Lo más seguro es que el agua haya degradado solo el barniz, y con un lijado y barnizado quede perfecto. No es posible arreglar solo la parte estropeada y que no se note.

ARAÑAZO EN MUEBLE DE CEREZO
Hace unos días mi mujer y yo hemos decido comprar una mesa de centro para el salón. La mesa en si es de madera de cerezo y por un descuido le hemos hecho un pequeño arañazo en uno de los listones que sujetan el cristal. Mi pregunta es: ¿podemos quitar el arañazo?. Si es afirmativo, ¿una vez quitado el arañazo, queda algún tipo de marca? Si el arañazo es muy superficial puede probar con algún limpiador para muebles como por ejemplo el limpiador PERNIL. Este limpiador cubre arañazos superficiales y limpia y nutre la madera. Si el arañazo es más profundo habrá que lijar hasta que desaparezca y volver a barnizar, y si es tan profundo que no sale con un lijado, habrá que emplastecerlo con pasta de madera de calidad y volver a barnizar. Estas tareas son complicadas si no se tiene experiencia y creemos que no merece la pena sobre todo si la mesa está nueva. Si el arañazo es profundo

89

pruebe a darle con cera sólida (en barra) del mismo color. Quedará bien disimulado, pero no perfecto.

DUDAS CON TARIMA ESTRATIFICADA
Voy hacer obra en casa y hemos elegido para el suelo la tarima de tipo "ESTRATIFICADA", me la pintan muy bien y me gustaría saber vuestra opinión al respecto si no os importa a si como algunas pequeñas dudas de instalación: -Es verdad que he de dejar entre la tarima y la pared (rodapié) holgura para las dilataciones, si es así, cuanto mas o menos, y si esto no provocara el desplazamiento de las tablas al pisar al no estar sujetas al suelo. -Cuanto tiempo tarda en secar la cola de pegar antes de poder pisar sobre ella -Se necesita algún tipo de maquina especial para unir las tablas, o con un simple mazo de goma y un cacho de madera basta. Es una muy buena elección si quiere olvidarse por completo del mantenimiento del suelo. Cada vez las imitaciones de madera son mejores y a veces es difícil saber si es o no es madera. La tarima estratificada es muy resistente al desgaste y a la luz solar. Es muy difícil arañarla, golpearla e incluso quemarla. Algunos modelos resistentes a la humedad se pueden instalar en cocinas y baños. Son de muy poco grosor por lo que la altura del suelo sube muy poco. Siempre hay que dejar holgura por todo el perímetro (entre la tarima y la pared) para permitir que la tarima se dilate y contraiga libremente con los cambios de temperatura. Esa holgura debe ser de 1cm aproximadamente. El rodapié debe ser de al menos 1,5cm de grueso para tapar dicha holgura. El suelo no se desplaza al pisar, pues al ir encolada es como si la tarima fuese de una pieza, y debido a su peso y el peso extra de los muebles y enseres que soporta es totalmente imposible moverla. En una hora ya se puede pisar, pero para colocar los muebles en sus lugares definitivos conviene esperar 24 horas para que la cola haya secado por completo. Con un trozo de madera (preferiblemente dura) de unos 40cm de largo y unos 3x3cm o más de sección se puede instalar perfectamente. Mejor que un mazo de goma, utilice un martillo o una maza de hierro. Al pesar más, el golpe será más efectivo y el trozo de madera intercalado impedirá que estropeemos la tarima. Vaya golpeando por todo el largo de la tabla hasta que encaje perfectamente en la tabla contigua. Actualmente se está introduciendo otro tipo de tarima que no es necesario ni encolar ni golpear para encajar las tablas unas con otras. Simplemente uniéndolas con la técnica que indique el fabricante se oirá un "clik" que nos indicará que ya se ha encajado.

RODAPIÉS: CLASES E INSTALACIÓN Estoy interesado en poner un rodapié en mi casa y me gustaría que me aconsejaran sobre materiales y trucos para hacerlo correctamente. No tengo mucha experiencia en bricolage pero sí cierta habilidad. También me gustaría que me dieran una lista de los productos que tienen y que podría utilizar.
Primero debe saber que tipo de rodapié quiere instalar. Existen básicamente los siguientes tipos: RODAPIÉ CHAPADO. Suele tener una base de DM y un recubrimiento de chapa de madera natural. La base de DM se utiliza para que sea más estable (no se tuerce) y para abaratar costes. Puede venir ya barnizado de fabrica. Es el rodapié de más calidad.

90

RODAPIÉ PLASTIFICADO. Es igual que el anterior pero con el recubrimiento plástico imitando a la madera. Es más funcional y barato, pero peor estéticamente. Es recomendable para colores lisos. RODAPIÉ MACIZO. Normalmente es de una madera barata y estable, como por ejemplo la Samba. Se utiliza principalmente para pintarlo o decorarlo. Dentro de estos tipos, los hay con diferentes formas y tamaños. Algunos vienen con un acanalado por detrás para guiar cables. La instalación se puede hacer de tres formas: ATORNILLADO. Se atornilla a la pared con tacos y tornillos. Primero debe hacer los taladros en el rodapié por donde pasarán los tornillos. Después, colocando el rodapié en su lugar y presionándolo hacia abajo, marque los agujeros en la pared con un lápiz. Taladre esos puntos, introduzca los tacos y atornille el rodapié. Este sistema no tiene mucho sentido por su complejidad y mala estética, a no ser que queramos un rodapié desmontable (si tiene cables por detrás, por ejemplo). CLAVADO. Se utilizan puntas de acero de calidad que entren unos 2cm en la pared. Presione el rodapié hacia abajo a la vez que lo va clavando. Ponga un clavo cada 40cm aproximadamente. Para disimular las cabezas de los clavos, puede embutirlas con un botador y echar un poco de cera o masilla en el hueco. PEGADO. Se puede pegar con masillas de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio. Eche un pegote de masilla en el rodapié cada 30cm aproximadamente y sitúelo en su sitio presionando fuertemente o golpeando con maza de goma en los lugares donde están los pegotes. Quítelo y espere unos 5 minutos. Vuelva a ponerlo en su sitio golpeando nuevamente con la maza. La ventaja de este método es que no se ven las puntas de los clavos. Lo más difícil de la instalación son los ingletes. Utilice una caja de ingletar en la que quepa el rodapié horizontalmente. En los lados de la pared donde utilice 2 o más tiras de rodapié, es mejor hacer los ingletes de los rincones o esquinas primero, y después hacer un corte recto a la medida para que encajen perfectamente. Los ingletes defectuosos (si se ha quedado un poco corto, o el inglete no es perfecto) siempre se pueden arreglar con masilla de madera.

ESCALERA ARAÑADA
Tengo un dúplex con escaleras y pasamanos en madera de teca, pero como estas fueron colocadas antes de rematar la obra, resulta que aunque los escalones estaban protegidos con cartones, parece que por debajo de los mismos se colaron piedrecillas y con el constante subir y bajar de los obreros, el resultado es que tengo muchísimas hendiduras por todas las escaleras. No sabemos el acabado de su escalera. De todas formas en estos casos, la solución es siempre la misma: lijar hasta igualar y en hendiduras muy profundas aplicar una masilla epoxi de dos componentes, volver a lijar para enrasar estos rellenos y darle el acabado final (aceite de teca, cera o barniz).

ENMARCADO DE CUADROS Una vez cortados y encolados los cuatro pedazos de molduras... ¿cómo o con qué tipo de herramienta presiono en las esquinas para sujetar esos cuatro pedazos?

91

Necesita una mordaza para cuadros como la de la imagen. Hay muchos modelos de mordazas para cuadros pero todas se reducen a lo mismo: un fleje o cinta con cuatro esquineras y un tensor.

Es conveniente reforzar las uniones con espiga encolada o por lo menos con unas chapas atornilladas por detrás, sobre todo si el marco es grande o va a llevar peso (un espejo por ejemplo). Si simplemente las encola, la unión quedará frágil, pues las uniones de maderas pegadas por las testas no son fiables.

DISIMULAR ROZADURAS QUISIERA RESTAURAR UNOS MUEBLES (TALLADOS) ANTIGUOS DE COLOR NEGRO, LO ÚNICO QUE LE HE DADO ALGUNA VEZ ES CERA, Y ME HAN DICHO QUE HAY UN PRODUCTO QUE CUBRE TODO LO ROZADO DE LAS ESQUINAS Y DE LOS RESPALDOS DE LAS SILLAS.
Hay productos restauradores que disimulan los arañazos y las rozaduras de los muebles, pero no los quitan. Nosotros podemos recomendarle los siguientes productos: 1.- RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES. Es un producto de alta calidad de la marca HG que restaura y mantiene todo tipo de muebles de madera. Está especialmente recomendado para muebles oscuros. Hace desaparecer las marcas provocadas por el agua y el alcohol, restaura el color en zonas gastadas o blanqueadas y disimula las rayadas. 2.- LIMPIADOR DE MUEBLES PERNIL. Elimina manchas y restos de otros limpiadores. Elimina el velo o manchas producidas por calor o frío en las tapas de las mesas. Cubre arañazos y nutre la madera. El único problema que le pueden plantear estos productos es que eliminan la cera del mueble, por lo que deberá esperar un par de horas después de la primera aplicación para eliminar la cera desprendida. Después de eliminarla y limpiar la zona deberá aplicar nuevamente el producto con un trapo de algodón y esperar unas 6 a 10 horas. A continuación se elimina el exceso de producto con un trapo limpio y por último puede volver a encerar el mueble. Pruebe siempre primero en una zona poco visible. Creemos que el primer producto es el que mejor se apata a sus necesidades.

DUDAS EN INTERIOR DE ARMARIO Estoy forrando un armario empotrado que más o menos es como sigue, tiene tres puertas hacia fuera, las dos de la izquierda van juntas, abriéndose por el medio, hay una separación con la tercera que es individual. Desde la abertura de las puertas a la parte de abajo interior del armario hay 19 cms; del final de la puerta a los laterales internos del armario hay 6 en un lado y 20 cms en otro. 92

Ya tengo todo forrado, ahora quiero incluir una cajonera. La idea es poner una separación para el maletero, por fuera hay una madera que separa las puertas de abajo con las de arriba. Ademas, coincidiendo con la puerta central, con la bisagra de la derecha y la parte que toca con la otra puerta quiero poner dos tableros trasversales y perpendiculares a las puertas, para que entre ellos vaya una cajonera. Esa cajonera tengo que levantarla del suelo los 19 cms del escalón y no sé como hacerlo, sin hacer un cuadrado con muñones o maderitas de esas que se meten para adentro, si pegarlas con ranuras y lengüetas.... El tema es que la cajonera además pesa bastante. Luego pondría baldas hasta llegar a la separación. Además las dos maderas trasversales tienen dos cms menos que lo deseable para que llegaran a apoyar con la tabla separadora del maletero y que no se vea además el canto por fuera. Me han comentado meterle patas con sobrantes de la madera, ¿es correcto? También dudo como sujetar la tabla del maletero, tiene ya el punto de apoyo sobre las dos trasversales y pensé sujetarla también con los remates de las esquinas, sería suficiente??como adherir las tablas trasversales a la de separación del maletero?? Otra duda es la posibilidad de meter un pantalonero extraíble en alguna parte, al tener esos "escalones" con el interior del armario no se me ocurren posibilidades
Empecemos con la cajonera. No sabemos si ya la tiene comprada o no. Si no la ha comprado todavía, encárguela con zócalo de 20 cm o más. Si ya la tiene puede suplementarla con un cajón hecho con tableros de 19 mm ensamblados con tornillos (vea la sección ensamble de tableros en consejos) o con un par de tarugos de madera que tengan al menos 19 cm de ancho. De las dos formas la resistencia será sobrada. En cuanto a los tableros transversales puede suplementarlos como le han dicho, pero creemos que merece la pena ponerlos nuevos a la medida exacta, pues el coste será pequeño. La balda del maletero estará de sobra sujeta, apoyándola sobre los dos tableros transversales y en los extremos. Para los extremos le recomendamos un par de listones (atornillados a los laterales con tacos y tornillos) sobre los que descansará la balda. Para la unión de la balda del maletero con los tableros transversales utilice nuevamente el ensamble con tornillo hecho desde arriba (no se verán las cabezas de los tornillos). Para más seguridad puede atornillar también los tableros transversales a los laterales de la cajonera, aunque si va a poner baldas a partir de esos tableros, no será necesario. Lo mejor para aprovechar los huecos existentes en los laterales es hacer que las baldas lleguen hasta allí. El pantalonero no se lo recomiendo en un armario tan pequeño pues ocupa mucho espacio y su capacidad es muy limitada.

FRISO DE MADERA ¿PEGADO? Tengo una buhardilla que la quiero "vestir" y en concreto en el techo quiero instalar friso. La estructura del techo está con vigas de hierro las cuales me van a forrar de madera, pero entre las vigas (las cuales se encuentra recubierto de obra, estando este poroso y liso) quiero forrarlo con friso (madera de pino con nudos). Las preguntas son las siguientes: - Se puede instalar el friso evitando los rastreles, utilizando como sustituto un buen fijador entre la lama de madera y el techo directamente.

93

- En caso afirmativo, indíquenme que fijador más apropiado debo usar, ¿podría ser "no mas clavos"? - Si tienen Uds. el friso que quiero poner, les rogaría que me indicasen precio por m/2 y largo de las lamas.
Nos tememos que no es posible instalar friso pegándolo directamente a la pared. La dificultad estriba en que una vez pegada la primera lama, la siguiente ya no es posible introducirla con la masilla de fijación puesta (en la lama o en la pared), pues debido al machihembrado la lama debe encajar en la primera completamente pegada y paralela a la pared, con lo que empujará a la masilla desplazándola o esparciéndola y no se pegará bien. Además no permitirá la aireación de la parte posterior del friso, con lo que pueden torcerse e incluso romperse lamas debido a la condensación que se puede producir. Se podría montar quitando la parte de atrás de la junta hembra de cada lama, para que cada lama pueda entrar oblicuamente en la anterior, pero no se lo recomendamos por lo laborioso y dificultoso que resultaría. Otra posible solución sería pegar primero las lamas entre sí y después pegar el panel formado directamente a la pared pero tampoco se lo recomendamos, pues debido a las irregularidades de las paredes es posible que no se adhiera bien a éstas. La masilla "NO MÁS CLAVOS" es muy adecuada para pegar madera sobre obra, pero las lamas debería pegarlas entre sí con cola blanca. Estos sistemas, aparte de la dificultad, tienen el peligro de que el friso se tuerza y rompa. Lo mejor, y lo que nosotros le recomendamos, es fijarlas sobre rastreles, que aunque es un poco laboriosa su instalación, una vez puestos, colocar el friso será sencillísimo. Puede ver nuestro friso y precios en la página web, sección PRODUCTOS, en MADERA.

PONER CRISTAL EN UNA PUERTA DE PASO La puerta de la cocina de mi casa es ciega, y me gustaría (si es que se puede) sustituir la parte central, que esta enmarcada con una moldura, por un cristal translucido, para que pase la luz a través de ella hacia el hall. Que tendría que hacer?. Supongo que los pasos a seguir son, quitar la moldura, romper el trozo de tablero que quiero sustituir por el cristal, poner el cristal, y volver a colocar la moldura, pero, tengo varias dudas. 1- Como puedo quitar la moldura sin que se rompa? 2- Como quito el tablero que me sobra? Supongo que tendré que cortarlo (no se con que lo puedo hacer ni como), justo hasta donde llega la moldura, pero como hago para que el corte sea justo hasta la moldura, y sea limpio? 3- El cristal debe ir fijado con silicona o alguna cola especial, para que se adapte al hueco que deja la moldura? Supongo que el tablero será más grueso de lo que será el cristal, y de alguna forma habrá que rellenar esa diferencia. Como hago para ajustar perfectamente las medidas? La puerta es chapada en roble. Muchas gracias por su ayuda.
El único problema que puede haber para hacer el trabajo que nos comenta es que la puerta no sea maciza o aglomerada en la parte que va a dejar sin romper (contorno). Si no fuese maciza (está rellena de cartón en zig-zag) el trabajo se complica mucho y no le recomendamos que se meta en él (habría que montar un cerco de madera a medida en el hueco. Saldrá más a cuenta

94

cambiar la puerta entera. Si el contorno es macizo o aglomerado no habrá mayor problema, sólo trabajo, y deberá empezar quitando la moldura que enmarca la parte central. Si la moldura está clavada, haciendo palanca con un destornillador poco a poco y con cuidado irá saliendo sin estropearse en exceso. Si está pegada (lo más probable) es imposible quitarla sin romperla. En este caso necesitará la ayuda de un formón y posiblemente deba acabar lijando para dejar la superficie en perfectas condiciones. El hueco lo puede hacer con una sierra de calar. La sierra debe estar en todo momento perpendicular a la puerta, y si la superficie del centro de la puerta no coincide con la del contorno, deberá suplementar el centro con un tablero a medida del grosor adecuado, para que la base de la sierra de calar asiente perfectamente. Haga primero un taladro pasante para poder introducir la hoja de la sierra. A continuación empiece a cortar acabando siempre en las esquinas. El corte quedará limpio, pero es posible que tenga que repasar algunas partes con una lima. Debe encargar un cristal (o una imitación plástica) de la medida del hueco dejado e instalarlo en su lugar mediante junquillos a ambos lados. El grosor del cristal más los dos junquillos debe ser igual al grosor del la puerta en el hueco. Los junquillos son unas molduras de sección 1/4 de círculo y sirven de sujeción del cristal. Ponga los junquillos de un lado de la puerta clavándolos y/o pegándolos. Será necesario ingletar los extremos para un acabado perfecto. A continuación coloque el cristal en su sitio y ponga los junquillos del otro lado. Por último remate la puerta con la moldura original si ha podido sacarla sin daños o ponga moldura nueva clavándola y/o pegándola. También será necesario ingletar en este último caso.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN DE TARIMA FLOTANTE
Somos propietarios de un gimnasio y estamos interesados en colocar tarima flotante en la sala de aerobic. Nos gustaría saber si su colocación es difícil y si quedaría demasiado alto ya que tenemos entendido que lleva una cámara de aire. Instalar tarima flotante es sencillísimo, sólo es necesaria cierta habilidad manejando la sierra de calar, pero la experiencia necesaria con la sierra de calar es cuestión de practicar y hacer unos cuantos cortes rectos y curvos. Por lo demás, y siguiendo las instrucciones que damos en otra consulta (INSTALAR TARIMA FLOTANTE) no tendrá ningún problema. El espesor del nuevo suelo es muy pequeño (de 1,5cm a 2cm dependiendo de la tarima y aislante usado). La tarima flotante no lleva cámara de aire, sino un aislante que se interpone entre el nuevo suelo y el antiguo. Este aislante es de poliuretano con celdillas de aire y su misión es aislar de humedades, ruido y frío, y permitir un pisado suave y sin crujidos. Cámara de aire lleva la tarima tradicional, pero en su caso, no tiene sentido poner este tipo de tarima. De todas formas, existen también pavimentos artificiales plásticos (de varias capas y mucha tecnología) especiales para salas de aeróbic y gimnasios. El inconveniente de estos pavimentos puede ser que son más gruesos (de 2,5cm a 6,5cm) y su precio, que suponemos será superior.

FRISO EN TECHO CON VIGAS DE MADERA Tengo una vieja buhardilla cuyos componentes en el techo son todos de madera. Quiero recubrirla con listones de madera nachihembrados, pero no se cómo colocar los rastreles de sujeción a nivel, porque las vigas no son uniformes y no los puedo atornillar directamente. Quisiera saber si existe algún tipo de amarre que se pueda fijar a las vigas y me permita una regulación en altura fácil. También me gustaría saber dónde puedo conseguir los listones de madera machihembrados, y sus características.
Nos tememos que no existe ningún rastrel regulable o por lo menos, nosotros no lo conocemos. Creemos que lo que debe hacer es primero buscar los sitios más nivelados donde poner los rastreles y a continuación nivelarlos del todo suplementando con trocitos de madera a medida pegados al rastrel (con cola blanca) en los puntos donde éste no llegue a tocar las vigas. Podría nivelarlos también rebajando las vigas en los puntos donde sea necesario, pero al desconocer el grado de desuniformidad de las vigas y ante el peligro de debilitar la estructura, le recomendamos el primer sistema (suplementar). En cuanto al friso, en cualquier tienda de bricolaje puede encontrarlo. Nosotros trabajamos el friso de abeto de 1 cm de grosor y 9,5 cm de ancho. Puede verlo en nuestra página web.

95

MESA DE PING-PONG Estoy pensando en construir una mesa de Ping-Pong, de forma que el tablero (que estaría dividido en dos partes) quede plegado en un bastidor que haría las veces de soporte central, las patas exteriores bajarian mediante bisagras al colocar la mesa en posición de juego. La duda es si será suficiente utilizar para las patas listón de pino de 5x5. El tablero seria de DM de 19mm cada pieza de 152x137
La sección de las patas es correcta siempre que las uniones se hagan correctamente y estén ancladas a un bastidor sólido. Lo que es fundamental es hacer bien el bastidor sobre el que descanse el tablero. Este bastidor tiene como misión que el tablero no se combe. El bastidor podría hacerse por todo el contorno de cada parte de la mesa con dos listones en aspa (de esquina a esquina) o en cruz de lado a lado. Si dimensiona bien el bastidor (con listón de al menos 4 o 5cm de altura) creemos que no es necesario que le ponga un tablero tan grueso. Con 10 o 16mm bastaría. Le decimos esto debido al gran peso que tiene el DM y que haría poco manejable la mesa. Si va a pintarla le aconsejamos que lo haga con pistola, o en último caso con rodillo de esmaltar, ya que con brocha podría provocar falsos botes de la pelota.

Hola otra vez, realmente había pensado pegar en todo el contorno un listón de 2x2 y un aspa en el centro de las mismas medidas, lo de usar tablero de 19 era precisamente por aprovechar el peso para darle mas estabilidad al conjunto, lo de la pintura seria con rodillo, pues no dispongo de pistola, dando una selladora al conjunto y luego una pintura mate en color verde oscuro al tablero, el bastidor estará barnizado con barniz satinado de poliuretano, de todas formas acepto todos los consejos que me podáis dar.
Si quiere una mesa perfectamente lisa, le recomendamos que aumente la sección del bastidor o por lo menos ponga una pata central en cada campo. Más importante que el tablero, es el bastidor, pues es el que dará rigidez al conjunto. Le voy a dar los pesos aproximados de cada tablero de DM de 152 x 137 cm según los espesores: de 10mm 20 Kg de 16mm 30 Kg de 19mm 35 Kg Como ve, puede ponerlo de 16mm e incluso 10mm. Tenga en cuenta que si lo pone de 19mm la mesa va a ser muy pesada e imposible de trasladar por una persona. Pero este es el único inconveniente que le vemos, es decir, puede poner el espesor que crea conveniente. Si la mesa va a estar fija en un sitio, no hay mayor inconveniente en ponerlo de 19mm. En cuanto al pintado de la mesa y el barnizado del bastidor, hágalo como nos comenta en un lugar que no haga mucho calor (la pintura puede secarse demasiado pronto apareciendo burbujas y/o imperfecciones).

SENTIDO DE UNA TARIMA Voy a instalar un suelo de tarima flotante en fresno de 1 lama. La vivienda es un pequeño estudio y el salón es un rectángulo de unos 5.1m de largo por 2.6m de ancho. La luz entra por el lado corto, el de 2.6m. He leído que es recomendable instalar las tarimas en el sentido de la luz, pero creo si lo hago así la habitación daría sensación de ser más estrecha todavía. ¿Debo instalar la tarima en el sentido de la luz o en sentido transversal?
Nosotros le aconsejaríamos para su caso que instale la tarima en el sentido transversal, es decir, con lamas de 2,6m. Esto provocará que el salón no se vea tan estrecho, a la vez que se

96

resaltarán las diferencias entre lamas (la luz entra perpendicularmente a éstas), lo cual es positivo estéticamente a nuestro parecer.

HACER UNA PIZARRA
Me gustaría hacerle a mi nieto de 5 años una pizarra para su cuarto, me gustaría que tuviese la forma de un coche o de un animal, ¿me podrían ayudar? Para hacer pizarras se necesita una pintura especial que nosotros no trabajamos. En cuanto al tablero, puede utilizar un MDF de 16mm de grosor. En él puede hacer el dibujo del coche o del animal que desee y recortarlo con sierra de calar. Para dibujarlo, puede copiar o inspirarse en algún dibujo concreto y pasarlo a la escala que le convenga mediante cuadrícula. Después de darle la pintura para pizarras puede pintar con algún color vivo el contorno y dibujar algún motivo en la pizarra para darle más alegría.

REVESTIR LA TAPA DE UNA MESA
Tengo una mesa de oficina que quiero poner en casa. El tablero de la mesa es de color gris (muy frío para una casa) y quería saber si tienen algún tipo de revestimiento de madera para pegar en el tablero de la mesa y dejar los cantos y patas metálicas de la mesa (ahora también grises) lacados en negro. He leído en alguna revista que existen planchas del tipo de las que se usan para cantear. tienen Vds.? Puede revestir su mesa de alguna de las siguientes formas: 1.- CON PLÁSTICO ADHESIVO. Pegando directamente algún film plástico de imitación madera, mármol, etc. Es la manera más sencilla de hacerlo, pero el resultado a nivel de resistencia no será el mejor. 2.- CON CHAPA DE MADERA. Puede utilizar chapa de madera natural pegándola con cola de contacto. Vea la consulta sobre chapeado de madera. Después de pegarla deberá barnizar aplicando primero un tapaporos. Existe la chapa preencolada, que es lo que nos comenta que es similar al canto, de unos 30 cm de ancho por 2,5 m de largo. En este caso debe pegarse con una plancha bien caliente, que funde el pegamento. 3.- CON CONTRACHAPADO. Es más sencillo que el método anterior, ya que no tiene la fragilidad de la chapa y por tanto no se puede rajar o romper al manejarlo. Además será de una pieza, facilitando su colocación. Debe pegarlo con cola de contacto y también deberá barnizar posteriormente. 4.- CON TRASERA. Es igual que el método anterior, pero no es necesario barnizar, ya que es de imitación plástica de madera y no hay que darle ningún acabado. 5.- CON FORMICA. El método es el mismo que los anteriores con la ventaja de que es uno de los revestimientos más duros que existen. No hay que barnizar. En cuanto a los cantos, puede lacarlos con pintura negra dándole primero una imprimación especial para superficies de difícil adherencia (suponemos que su mesa es de melamina). Esta imprimación puede ser por ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de Bruguer. Mejor aún es pegarle alguna moldura o bizcocho que tape a la vez el canto de la mesa y el del nuevo revestimiento, pintándola posteriormente de negro. Las patas metálicas puede pintarlas directamente encima haciendo una limpieza previa con agua y jabón.

SUJECIÓN DE RASTRELES EN VIGAS DE HORMIGÓN

97

Tengo un techo nuevo que quiero recubrir con friso de madera. El techo es de vigas de hormigón y bovedillas de corcho. Mi duda es cómo sujetar de una manera segura los listones donde irá sujeto el friso. Si hay alguna forma de sujetar los listones a las vigas sin tener que perforar estas.
No cabe duda de que lo mejor sería fijar los rastreles a las vigas mediante taladros. El único inconveniente es que se necesita un martillo percutor y una broca de máxima calidad, pues con un taladro corriente es complicadísimo taladrar hormigón. Si no quiere taladrar, otra solución puede ser pegar los rastreles con una masilla de fijación (p.e. MONTA-KIT de Imedio). Deberá cepillar las vigas en los puntos de pegado con un cepillo de raíces a fin de quitar la arenilla y suciedad que pudieran tener. Para pegarlos eche unos buenos pegotes de masilla en los puntos de pegado. A continuación ponga el rastrel en su sitio y golpee con una maza de goma en dichos puntos para que la masilla se expanda. A partir de aquí tiene dos opciones: 1.- Sujetarlo de alguna forma 24 horas para que seque perfectamente y no se descuelgue. 2.- Volverlo a despegar y esperar unos 10 minutos, para a continuación emplazarlo nuevamente en su lugar definitivo. También deberá esperar 24 horas antes de colocar el friso. Estas masillas proporcionan una excelente adhesión si se siguen las instrucciones al pie de la letra y las superficies están secas y limpias. De todas formas siempre será más fiable la fijación con tacos y tornillos, sobre todo en un techo.

TAPAR JUNTAS ABIERTAS EN TARIMA Y BARNIZAR
He montado un suelo nuevo de tarima de pino melis de 2'2 cm. de grosor. Han quedado algunas rendijas entre tabla y tabla. ¿Qué me aconsejáis para taparlas o disimularlas antes de barnizarlo? ¿Qué tipo de barniz es el más indicado para esta tarima y cuántas manos conviene dar? Para tapar las juntas debe utilizar masilla de madera de máxima calidad (p.e. de LAKEONE) en el color más parecido a su suelo. Aplíquela con una pequeña espátula o con el dedo y lije suavemente cuando haya secado. En cuanto al barniz puede utilizar uno de poliuretano (p.e. PRESIDENTE de Bruguer), o uno de poliuretano de dos componentes (p.e. IPLYSOL de Iplysa). Este último es el más duro que existe, pero tiene el inconveniente de su más engorrosa aplicación, pues hay que mezclar ambos componentes y usar la mezcla antes de 7 horas. En cuanto a las manos, depende de la densidad del barniz y la forma de aplicación, pero normalmente con dos manos será suficiente.

MEDIDAS DE PUERTAS DE UN FRENTE DESLIZANTE
estoy pensando hacer un frente de armario con puertas correderas y quisiera me asesoraran en todos los aspectos: las medidas del hueco donde quiero realizarlo son 245.5 cm de alto y 260.5 cm de ancho. los detalles más preocupantes para mi se refieren a: tipo de carril, grosor de tablero para las puertas, medidas de estas para encajarlas en el carril, etc. Nosotros le recomendamos que compre el frente hecho, o por lo menos consulte precios (no es tan caro como pudiera parecer). El acabado será perfecto y la instalación sencillísima. Si opta por hacerlo usted mismo, deberá utilizar un sistema de guías ROLL 52 (hasta 52 Kg por puerta) de la marca KLEIN o su equivalente en otra marca. La altura del tablero recomendada para estas guías es de 1cm menos que el hueco, es decir 244,5 cm. Como los tableros tienen una medida máxima de 244 cm, deberá suplementar las guías de abajo con una tablilla de al menos 5mm de grueso y 6cm de ancho para un grosor de tablero de 16mm. El grosor del tablero debe ser de al menos esos 16mm. En cuanto al ancho de las puertas, deberá poner tres puertas pues los tableros tienen un ancho máximo de 122 cm. Las puertas suelen solapar entre ellas unos 2cm, luego el ancho de cada puerta será de 88cm aproximadamente. Con estas indicaciones y viendo nuestra sección de CONSEJOS, no tendrá mayor problema en instalar el frente a su gusto.

98

INGLETAR MANUALMENTE
Me gustaría que me explicaras detalladamente como hacer para cortar molduras para los techos en la parte de la esquina. No sé como le dicen ustedes pero creo que en algunos paises le llaman cornisas. Ojala que ustedes me ayuden a resolver el problema ya que me gustaría hacerlo yo misma sin usar herramientas complicadas.

Para ingletar manualmente, necesita las siguientes herramientas:
1.- GUÍA CORTA-INGLETES. Es una herramienta que guía al serrucho en el corte, haciendo cortes exactos en diversos ángulos. Puede ser de aluminio, madera o plástico, siendo las mejores las primeras. Debe comprarla lo suficientemente ancha para que quepa la moldura colocada por su parte plana. Es recomendable que tenga ranuras para cortar en ángulos de 45º y 90º tanto vertical, como horizontalmente.

2.- SERRUCHO DE COSTILLA. Es la herramienta que hará el corte de la moldura guiada por la guía corta-ingletes. Debe ser de costilla (parte superior de la hoja de corte con refuerzo) para una mayor rigidez, y por tanto mayor precisión.

El inglete se consigue colocando la moldura en la guía (conviene sujetarla firmemente) y cortando con el serrucho introduciéndolo previamente en la ranura que corresponda. Para molduras de techo y rodapiés, es recomendable un corta-ingletes ancho (para que quepa plana ) y cortar por la ranura inclinada. Si la moldura fuese muy ancha, hay guías que solo tienen un lateral (mas ancho), pero la precisión del corte es algo menor. En paredes en las que sean necesarias dos o más molduras es recomendable efectuar primero el inglete y luego ajustar las molduras a la medida con un corte recto. En el caso de que solo sea necesaria una moldura deberá ingletar un extremo y luego medir bien para ingletar el otro, siempre midiendo por la parte más larga, que debe coincidir con el largo de la pared. Practique antes en trozos de molduras sobrantes hasta conseguir cortes perfectos.

RESTAURACIÓN DE MADERA DETERIORADA
He heredado una cómoda de madera. Para restaurarla la he lijado y la he aplicado un producto contra la carcoma, inyectado y con brocha, llamado "Titán Anticarcomas". La parte de atrás y la de abajo del mueble, se encuentran muy deterioradas por la carcoma. Quisiera saber si convendría aplicar un producto llamado Xyladecor a esas partes con el mismo color del barniz que aplique a las otras. El Xyladecor es un protector decorativo para maderas a la intemperie. Si la cómoda no está en el exterior, como así creemos, no tiene sentido aplicar este producto, aunque se puede aplicar

99

perfectamente como acabado, aunque sea en interior. Con el producto que le ha dado, será suficiente para prevenir un posible ataque de carcoma. Si la superficie está muy deteriorada, lo mejor sería reconstituirla con masilla epoxi de dos componentes para madera (p.e. REPARADOR MASILLA EPOXI PARA MADERA de la marca Ceys), rellenando con ella todos los huecos y deterioros, para una vez seca, lijar hasta enrasar con la superficie. Después solo habrá que darle el acabado que desee, barniz, cera, etc.

ESTANTERÍA INTEGRADA EN LA PARED
quería saber si me podéis ayudar para ver como se hace una estantería, en madera, pero que posteriormente quiero pintarla como temple, para que esta quede integrada en la pared como si fuese de obra. Lo más fácil es hacerla con ensambles de tornillo (vea en la sección CONSEJOS el apartado ENSAMBLE DE TABLEROS). Sólo deberá tener la precaución de que las cabezas de los tornillos queden algo embutidas, para darle posteriormente un poco de masilla de madera (lijando cuando seque hasta enrasar), y de esta forma quedarán completamente disimuladas. Deberá hacer un rebaje para el rodapié con sierra de calar para que la estantería ajuste totalmente a la pared. También podría quitar el rodapié de la zona donde vaya a ir la estantería. Deberá sujetar firmemente la estantería a la pared mediante pequeñas escuadras de refuerzo situadas en los sitios menos visibles. El ajuste con la pared es muy difícil que sea perfecto y deberá rellenar en las partes que no ajusten con silicona acrílica pintable. También podría utilizar aguaplast, masilla de relleno o pasta tapagrietas, por ejemplo. En cuanto a materiales, para la estantería le recomendamos que utilice MDF de al menos 19mm de grosor, ya que es muy buena base para pintar incluso los cantos. No le recomendamos que pinte con temple, es mucho mejor utilizar pintura plástica.

REMATE DE FRISO CON FORMA IRREGULAR Tengo una casa antigua con cubierta a dos aguas de maderos vistos, encima de ellos tablas y encima la teja. Tanto los maderos como las tablas están en bastante buen estado, si bien, tanto unos como otros son algo irregulares. Para solucionar esta irregularidad había pensado en colocar friso de madera entre madero y madero para tapar las tablas y dejar vistos los maderos. Pero, claro, al ser irregulares tanto en su grosor como en las curvas que algunos de ellos describen, tengo el problema de como ajustar las tablas al contorno de los maderos para que se disimulasen lo más posible.
Sin ver directamente la cubierta es difícil hacerse una idea de como actuar. Creemos que debe poner las tablas del friso perpendicularmente a las vigas e ir recortándolas una a una para que ajusten lo mejor posible al hueco disponible. Para rematar los posibles malos ajustes, y al no poder poner moldura debido a las irregularidades, lo mejor sería rematar con silicona de color madera. Esta silicona existe en varias tonalidades de madera y deberá escoger la más parecida al color del friso que elija.

JUNTAS ABIERTAS EN TARIMA Tenemos en casa tarima flotante instalada hace año y medio aproximadamente. Nuestro problema es que están apareciendo grandes separaciones entre algunos de los listones de la misma y no sabemos como evitarlos. Este verano ya aparecieron, pero cuando llegó el Otoño se cerraron. Sin embargo, ahora se han hecho mucho más grandes, no sabemos si debido a la calefacción, a la falta de humedad ... Hemos puesto cacharros con agua por toda la casa, pero siguen sin desaparecer. ¿Qué podemos hacer para evitarlas?

100

Su problema se debe casi con toda seguridad a que no se encolaron bien las juntas durante la instalación o a que la madera no estaba completamente seca (12% de humedad). También es muy conveniente dejar el material en el lugar de instalación varios días (cuantos más mejor) antes de empezar para que la madera se aclimate. La solución es difícil. Lo mejor sería desmontar hasta llegar a las juntas separadas para volver a encolarlas, pero el inconveniente, aparte del gran trabajo que supone, es que seguramente será necesario romper algunas tablas para llegar a ellas. Otra posible solución es desmontar el rodapié mas cercano a la separación y hacer palanca con una palanqueta para ver si la tabla vuelve a encajarse totalmente. Lo mejor sería hacerlo en verano que es cuando la tarima está más contraída y por tanto será más fácil que vuelva a encajar. Debería echar previamente cola blanca en la junta y limpiar rápidamente la cola que rebose con un trapo húmedo. Por último, y como solución más fácil pero algo peor estéticamente, es aplicar masilla de madera de excelente calidad y del mismo tono de la tarima con ayuda de una pequeña espátula o con el dedo.

INSTALACIÓN DE PARQUET Como instalar yo mismo parquet en mi casa, tengo convencida a mi novia y no puedo defraudarla, esto lo hacemos porque soy bueno con las manualidades y por cuestión de ahorro.
La instalación de parquet por un aficionado no presenta excesivas dificultades excepto en el lijado y barnizado final. Pero es un trabajo muy duro y sucio, y es aconsejable tener experiencia previa. Los pasos básicos son los siguientes: 1.- CONSISTENCIA Y NIVELACIÓN DE LA SOLERA. Lo primero y esencial es disponer de una solera fuerte, porosa y bien nivelada (terrazo, cemento, etc). Si no dispone de una solera de este tipo, deberá quitar el suelo existente y dar una capa de cemento fino. El suelo debe ser poroso para que la cola agarre en él. Si tiene una solera fuerte pero algo desnivelada, deberá nivelarla con pasta niveladora para suelos. 2.- HERRAMIENTAS NECESARIAS. En principio solo necesitará guantes, espátula dentada, maza de goma, sierra de calar o serrucho, lijadora de suelos, orilladora, aspiradora de polvo y brocha grande para barnizar. 3.- ELECCIÓN DEL PARQUET. Puede comprar el parquet en tablillas sueltas o tablillas armadas en loseta. Es más rápida la instalación en losetas. Las tablillas suelen venir también unidas por un papel en la cara superior conformando así una especie de loseta que facilitará la instalación. En cuanto a calidad, el precio es la mejor guía. 4.- CÁLCULO DE LOS METROS NECESARIOS. Una vez bien medida la superficie a solar, deberá adquirir entre un 2 y un 5% más de material, para desperdicios y posibles errores. Si quisiera poner el parquet de forma diagonal a la habitación o de forma combinada, el desperdicio aumentará considerablemente. Una vez adquirido el material es muy conveniente, por no decir imprescindible, dejarlo en el lugar de instalación varios días antes de manipularlo, para que la madera se aclimate a su nueva ubicación. 5.- INSTALACIÓN. Deberá marcar el centro de la habitación y dibujar unas líneas maestras perpendiculares a las paredes y que pasen por el centro, que le servirán de guía. Si lo quisiera poner en diagonal, estas líneas deberán ser diagonales de la habitación. El empezar por el centro se debe a que si se empieza por un lado, la acumulación de errores (falta de paralelismo) será mayor. Eche cola especial para parquet en el suelo como para un metro cuadrado y extiéndala con la espátula dentada. A continuación empiece a pegar las tablillas o losetas fijándolas con suaves golpes de maza. Si las tablillas vienen ensambladas con papel, una vez la cola esté seca, humedeciendo el papel, se quitará sin problema. Cuando llegue a las paredes, será el momento de ir cortando tablillas para que encajen en el hueco. En zonas complicadas puede hacerse una plantilla de papel o cartón y traspasar el dibujo a las tablillas. Las juntas que no hayan quedado bien, siempre se pueden rellenar con masilla de madera. 6.- LIJADO. Una vez esté todo el parquet pegado llega el momento de lijar. Es necesaria una

101

lijadora especial para parquet y muy conveniente una orilladora para lijar las zonas próximas a las paredes, esquinas y rincones. La lijadora y orilladora puede alquilarlas. Y deberá hacerse con una provisión de lijas de tres texturas diferentes, gruesa media y fina. Se empieza a lijar con la gruesa y se acaba con la fina. El manejo correcto de la lijadora puede resultar difícil, ya que hay que hacer pasadas uniformes para evitar ondulaciones en el suelo. Aquí es donde más necesaria es la experiencia. Una vez lijado el suelo deberá aspirar todo el polvo generado para dejar la superficie en buenas condiciones para barnizar. 7.- BARNIZADO. Para el barnizado utilice barniz de poliuretano de máxima calidad. También puede utilizar barniz de dos componentes (es más duro), pero es mas engorroso de aplicar. Eche una pequeña cantidad en el suelo y extiéndalo bien con la brocha con movimientos de media luna (moviendo sólo el antebrazo). Siga con este método hasta barnizar toda la superficie. Una vez aplicada la primera mano, deberá volver a lijar todo el suelo suavemente con la lija fina. Repita el barnizado y vuelva a lijar. Normalmente, con tres manos de barniz será suficiente, pero si no ha quedado bien puede darle más manos, siempre lijando previamente. 8.- RODAPIÉ. Por último solo quedará poner el rodapié. Éste puede ir pegado (con masilla de fijación), clavado (con puntas de acero) o atornillado (con tacos y tornillos).

CORTAR PUERTAS HUECAS Necesito cortar unas puertas huecas. Las puertas miden 202 cm y quiero dejarlas en 190 cm. Supongo que al cortarlas saltará la chapa de ambas caras y no sé como hacer para que el corte no estropee la puerta. Me podéis indicar como hacerlo ?.
Tanto si la corta con sierra de calar como con sierra circular, el corte malo aparece en la cara superior. Para evitarlo en lo posible debe pegar precinto o cinta de pintor a lo largo de la línea de corte. Utilice una guía (listón de madera por ejemplo) para hacer el corte completamente recto. Si utilizase un serrucho manual (mejor de costilla), también es recomendable pegar la cinta en la cara superior, aunque en este caso es más probable que el corte quede peor, al ser prácticamente imposible cortar todo el largo guiando el serrucho completamente recto. Las puertas, aunque sean huecas, suelen llevar madera maciza en el contorno. Si al practicar el corte se quedase hueca (se ve el cartonaje interior) deberá introducir a presión un listón de madera de la medida exacta golpeándolo con una maza de goma hasta dejarlo enrasado. Puede echar algo de cola blanca para que quede bien fijado. No sabemos si este es el procedimiento que nos pregunta, o es que la puerta está ya hueca y quiere hacer el corte de la chapa anterior y posterior. Si este es su caso, lo primero será introducir el listón de madera a presión entre las dos chapas y después efectuar el corte como le hemos comentado anteriormente.

PUERTAS PLEGABLES Quiero cambiar las puertas de la parte superior de un armario, 2 batientes en la actualidad, por otras que se abriesen "en fuelle" con un sólo pliegue hacia fuera. Con unas bisagras de piano o similar el tema no ofrecería mayores dificultades, mi duda es como conseguir que el "fuelle" baile en todas direcciones, sino que siempre se pliegue sobre la línea que marca el frente del armario. ¿Existe algún tipo de guía o rail para eso?
La forma más sencilla que se nos ocurre para construir esas puertas es la siguiente: Se unen las dos tablas de cada puerta con una bisagra de piano de forma que el eje de giro de esta bisagra de al interior del armario. De esta forma, a la vez que quedará mejor estéticamente (no se ve la bisagra), las puertas sólo podrán plegarse hacia afuera. Para guiar la puerta al abrir, deberá poner algún perfil en forma de U (de aluminio, plástico o madera) en la parte

102

superior e inferior del hueco. También podría ranurar el cerco superior e inferior. En el extremo superior e inferior de cada puerta (en la zona en que ambas puertas se juntan al cerrar) debe poner un pivote, (espiga de madera, etc) que entre en el perfil o en la ranura y sirva de guiador de la puerta. Para poder instalar la puerta, el perfil superior (U) o la ranura, debe ser más profundo que el inferior y los pivotes superiores algo más largos que los inferiores. De esta forma se podrá introducir la puerta metiendo primero los pivotes superiores y después los inferiores sin que ésta se salga. Sólo queda la instalación de las bisagras de las puertas propiamente dichas. Puede utilizar cualquier tipo de bisagra u optar por que giren también sobre pivotes. En este último caso debe seguir el mismo método de antes, es decir, poner pivotes en las puertas (el superior algo más largo) y taladrar arriba y abajo en el cerco (el taladro superior algo más profundo).

103

¿INSTALAR TARIMA MACIZA DE FORMA FLOTANTE? - PISTA DE AGLOMERADO PARA SCALEXTRIC BASE PARA MAQUETA DE TREN - DISTRIBUCIÓN DE ARMARIO ESTRECHO Y CON MUCHO FONDO ARMARIO EMPOTRADO SIMULADO - INSTALACIÓN DE UNA BARANDILLA DE MADERA - ARAÑAZOS EN MESA DE TECA QUITAR LA SELLADORA EN UNA MADERA - ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLE DE ESPIGA REPARACIÓN DE DEFECTOS EN MADERA - CUBRIR VIGAS METÁLICAS CON MADERA - ENMARCAR UN ESPEJO GRANDE RESTAURAR VIGAS Y POSTES - TABLAS EN TARIMA QUE SE HUNDEN - INSTALACIÓN DE TARIMA EN ESCALERA CAMBIAR UNA PUERTA DE MANO - INSTALACIÓN Y CLASES DE CELOSÍAS - REMATES PARA FRISO EN RINCONES Y ESQUINAS ¿LIJA O LANA DE ACERO? - CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE MADERA - FABRICAR UNA CAJA DE INGLETAR LIJAR ZONAS DIFÍCILES - REPARAR UNA MESA RAYADA - ENSAMBLE POR EXCÉNTRICA Y TENSOR - ENMARCAR UN PUZZLE CÁLCULO DE LAS ENTALLADURAS EN EL CURVADO

¿INSTALAR TARIMA MACIZA DE FORMA FLOTANTE?
Tengo intención de colocar tarima de pino maciza de 22 mm. de grosor y quisiera saber si debo colocarla obligatoriamente sobre rastreles o puedo ponerla solamente sobre una capa de poliuretano como otras tarimas, también quería saber que es mejor y más fácil para colocarla, tablas más largas o más cortas. Creemos que no es conveniente la instalación flotante de tarima maciza tan gruesa por los siguientes motivos: 1.- Sería imprescindible que la tarima estuviese machi-hembrada para poder encolar las tablas entre sí con fiabilidad y de este modo la tarima se comporte como si fuese de una pieza. 2.- Aunque esté machi-hembrada, al ser tan gruesa no tiene flexibilidad, y cualquier torcimiento en una tabla impediría que se pudiese encajar en otra. 3.- El suelo debería tener una nivelación perfecta (cosa prácticamente imposible) pues de lo contrario algunas tablas no se podrían encajar al carecer de la flexibilidad necesaria. 4.- La cámara de aire que forman los rastreles, permite una aireación de la madera que minimiza los alabeos y torcimientos que pudieran presentarse. En cuanto al tamaño de las tablas, la dificultad es la misma, pero cuanto más grandes sean las tablas menos tiempo se tardará en instalarla.

PISTA DE AGLOMERADO PARA SCALEXTRIC Estoy a punto de construirme una pista de madera de aglomerado para scalextric, y quería saber como se puede doblar el aglomerado para hacer un peralte, como me convendría hacer la estructura, etc. Desde ya les agradezco cualquier consejo
El aglomerado no se puede doblar de ninguna forma. Para los peraltes se nos ocurre que podría hacerlos con cuñas de madera pegadas al aglomerado. En cuanto a la estructura, conviene hacer un bastidor con listones para no tener que utilizar un tablero muy grueso y pesado y evitar que se combe. Las patas puede comprarlas metálicas, listas para atornillarlas al tablero o hacerlas con listón uniéndolas al bastidor.

preguntaba si se podía doblar el aglomerado, porque lo vi en una pista local, y me comentaron que se doblaba mediante sogas, pero no conozco como hacerlo, por lo que vi, cortaron la curva con parte de sus rectas de una plancha completa, de 1,5 cm de

104

espesor.
No debimos entender bien su pregunta, ya que pensábamos que se trataba de la mesa, y no de la pista propiamente dicha. Es cierto que algunas pistas de scalextric hechas con madera están ligeramente peraltadas, pero la verdad, desconocemos cómo se hace. El aglomerado tiene una cierta flexibilidad en piezas largas. A lo mejor, han conseguido doblarlo algo haciendo entalladuras radiales en la parte convexa de la curvatura (por debajo), pero es un material frágil y es fácil que se parta. Una vez hechas las entalladuras y dada la forma, se rellenan de cola blanca y se deja así hasta que seque. Estamos interesados en ese método de "sogas". Seguiremos investigando.

Disculparme la molestia, pero te quería hacer una última pregunta, para hacer la canaleta por donde circulan los coches, lo iba a hacer con una fresadora, hay alguna herramienta para la fresadora o alguna forma de hacer la canaleta en forma radial quede perfecta. Me refiero a algún tipo de compás para la fresadora. Desde ya muchísimas gracias.
Con guía lateral o paralela no se puede hacer ya que en cuanto la guía no esté perfectamente radial a la curva el corte no será paralelo al contorno. Nos tememos que sólo se pueden hacer los canales de las curvas con plantilla acoplándole a la fresadora un casquillo copiador o guía para plantillas. Se trata de un collarín cilíndrico que rodea la fresa y que va fijado en el centro de la base con tornillos. Este collarín se desplaza tocando la plantilla y siguiendo su contorno fielmente. Lo laborioso es hacer las plantillas, ya que necesitará una plantilla por cada canal que haga. Al confeccionar la plantilla hay que tener en cuenta la diferencia entre el diámetro del collarín y el diámetro de la fresa. Las plantillas deben hacerse con maderas duras o mejor aún con DM. La plantilla puede fijarla a la pista con cinta adhesiva de doble cara para poder quitarla después sin problema.

BASE PARA MAQUETA DE TREN
Quiero realizar una maqueta pequeña (102 cm x 72) para trenes miniatura en escala N. Necesito una base para realizarla sobre un tablero con poco peso y cómodo para ir acoplando y clavando piezas y vías. Pueden aconsejarme? Le recomendamos que utilice un contrachapado de 2cm de grosor por su excelente relación entre ligereza y resistencia. Además no tendrá ningún problema para ir clavando o pegando los elementos que sean necesarios.

DISTRIBUCIÓN DE ARMARIO ESTRECHO Y CON MUCHO FONDO
Tengo un armario en casa que mide 120 cm de fondo y 100 cm de ancho, al tener unas medidas un tanto especiales, desearía me sugirieran como puedo organizarlo. El armario tiene dos barras de colgar, una delante y otra detrás. Lo primero y fundamental sería que la puerta abriese hacia fuera y no hacia dentro del armario. Una vez hecho esto, creemos que la mejor forma de organizarlo sería hacer la mitad del hueco armario (50 cm) y la otra mitad pasillo para poder pasar. Para la distribución de esa mitad puede inspirarse en las distribuciones más frecuentes que puede ver en nuestra página, sección CONSEJOS, apartado INTERIORES DE ARMARIO.

ARMARIO EMPOTRADO SIMULADO
Me gustaría me asesorasen sobre la construcción y montaje de un armario empotrado realizado completamente de paneles de madera, ya que no tengo el hueco de albañilería.

105

Lo único que debe hacer es colocar dos laterales de suelo a techo hechos con aglomerado de 2 o 3cm de grosor. Si aprovecha una pared, solo deberá poner un lateral. El lateral puede sujetarlo con pequeñas escuadras de refuerzo por el interior y rellenar los desajustes que se produzcan con la pared y techo con silicona acrílica (se puede pintar). La balda del maletero puede ponerla directamente atornillada a los laterales por el exterior embutiendo los tornillos y dando una masilla para que queden perfectamente disimulados. Después puede pintar los laterales como las propias paredes (pintura plástica). Una vez hecho esto, ya es como si de un armario empotrado normal se tratara y solo debe poner el frente (preferiblemente deslizante), forrarlo si así lo quiere y hacer la distribución interior. Vea nuestros CONSEJOS (ensamble de tableros, canteado de tableros, interiores de armario y frentes de armario), y no tendrá dificultad en hacerlo usted mismo.

INSTALACIÓN DE UNA BARANDILLA DE MADERA
Desearía colocar una barandilla de madera en la escalera, y no me atrevo mucho a realizar el trabajo. Las barandillas de madera se suelen componer de los siguientes elementos: 1.- ZANCA. Es el listón inferior de la barandilla, que va atornillado al suelo (con tacos y tornillos) y sirve de sujeción inferior del balaustre. 2.- PASAMANOS. Es la parte superior de la barandilla, sirve de sujeción superior del balaustre y suele tener una forma ergonómica para poder agarrarlo con la mano. 3.- BALAUSTRES. Son los listones torneados verticales que se interponen entre la zanca y el pasamanos. 4.- PILAROTE. Es el balaustre de empiece de la barandilla. Suele ser mas grueso y alto que los demás y suele estar rematado en su parte superior por un adorno torneado o tallado (bellota, piña; etc). Es de donde arranca el pasamanos y la zanca. La instalación de una barandilla recta no tiene mayor problema que anclar la zanca al suelo con tacos y tornillos, sujetar los balaustres a ésta con espigas encoladas y sujetar el pasamanos a los balaustres también con espigas encoladas. Por último se puede poner el pilarote o pilarotes anclados al pasamanos y zanca también con espigas encoladas. El problema viene cuando queremos poner la barandilla a una escalera, ya que hay que ingletar todos los balaustres, y la zanca se debe poner a trozos en cada escalón, a no ser que se haga una base de obra o de carpintería para que la zanca se pueda poner de una pieza paralela al pasamanos. Lo primero es saber a que distancia de separación queremos poner los balaustres, y si valdrá con uno por escalón o tendremos que poner dos (algo más complicado). Una separación normal para unos balaustres de grosor estándar pueden ser unos 15 cm, pero siempre conviene asegurarse de que no quepa la cabeza de un niño pequeño. Para unir el pilarote o balaustre de empiece al pasamanos debe ingletar este último. Para ello puede colocar el pasamanos sobre la escalera, y con un nivel marcar con el lápiz una línea de corte totalmente vertical en uno de sus extremos. También debe ingletar el pasamanos para que ajuste al final con la pared o lo que haya. Después tendremos que sacar la inclinación de la escalera para ingletar los balaustres. Para ello coloque un listón completamente recto (puede valerle la zanca o el pasamanos) sobre los peldaños en el borde de la escalera. Situe un balaustre completamente vertical (con nivel) pegado al listón en el exterior de la escalera. Con un lápiz marque en la parte cuadrada del balaustre el corte que debe hacerse a partir del extremo. Este balaustre le servirá de modelo para ingletar todos los demás.

106

Si se ha hecho obra o carpintería para que la zanca pueda ponerse continua, deberá ingletar todos los balaustres por ambos extremos. También deberá ingletar la zanca en ambos extremos. Si va a ir un trozo de zanca en cada escalón solo deberá ingletar el extremo superior de cada balaustre. Si van dos o más balaustres por escalón, la longitud de estos es distinta, y deberá cortar los balaustres que queden más cerca del escalón inferior a una distancia adecuada. Lo mejor es presentar la barandilla con los balaustres que no se cortan, y marcar la línea de corte de los restantes. La unión de los balaustres con la zanca y el pasamanos se suele efectuar con espiga encolada, es decir, con pequeños cilindros estriados de madera que se introducen en los taladros hechos previamente en la zanca, el pasamanos, y los centros de los extremos de los balaustres. Se encolan con cola blanca. Debe ir marcando uno a uno el punto exacto donde efectuar los taladros. Como ve, es un trabajo bastante dificultoso, y no es recomendable hacerlo sin tener algo de experiencia previa con la madera, pues corre el riesgo de estropear e inutilizar alguno o algunos de los elementos de que se compone la barandilla, y no son piezas muy baratas. Si la escalera tiene descansillos, debe ingletar los pasamanos y zancas para que coincidan, y si tiene curvas el trabajo debe dejarse en manos de un profesional.

ARAÑAZOS EN MESA DE TECA Y quería pedir consejo; acabo de comprar una preciosa mesa de madera de Teka, que quiero usar para mesa de comedor en el interior de un piso, esta teñida de un color claro y no esta barnizada. Resulta que durante el transporte se rayo un poco en la parte superior. Quisiera saber como puedo eliminar o disimular estas rayaduras.
Nos extraña que una mesa de teca esté teñida, aunque todo es posible. La teca cuando se reseca se vuelve blanquecina y solo dándole aceite de teca recupera su color marrón cobrizo natural. De todas formas, y aprovechando que no está barnizada, creemos que lo mejor es lijar suavemente la superficie hasta que desaparezcan los arañazos. Sería muy conveniente utilizar una lijadora rotoorbital o una vibratoria que lijan suave pero eficazmente. Lije toda la superficie, no solo donde estén los arañazos, y así no se desigualará el tono de la mesa. Empiece con lijas muy finas, y si no son eficaces (no quitan las rayas), pase a una inmediatamente más gruesa, pero acabe siempre con la más fina.

QUITAR LA SELLADORA EN UNA MADERA
Estoy quitando la pintura de las puertas con un decapador eléctrico, la pintura sale muy bien, pero me quedan restos de la selladora, incrustados en la madera, quisiera teñir la puerta de un color roble y luego barnizarla, he intentado con una lijadora eléctrica de quitar esos restos y no lo he conseguido, me gustaría que alguien me pudiera decir como los podría quitar.

La única manera de quitar la selladora es lijar y lijar. La selladora puede penetrar bastante en la madera y por eso hay que lijar mucho. Puede que haya que rebajar 1mm o más la madera. El que la lijadora no tenga un buen rendimiento puede deberse a que las lijas se embazan (hay que sustituirlas más a menudo), o a la calidad y particularidades de la lijadora en sí. La mejor lijadora para este trabajo es la de banda. Si su lijadora es rotoorbital, o sobre todo vibratoria, puede eternizarse con este trabajo. Para teñir la madera debe quitar completamente los restos de selladora, ya que si no, quedarán zonas donde no penetre el tinte y el teñido será defectuoso.

107

ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLE DE ESPIGA Quiero realizar varios trabajos, uno de ellos un pequeño armario, etc. Una de las partes imprescindibles es unir, pegar dos maderas. Me han hablado de varios sistemas, pero hay uno que es que le mas me ha convencido. Se hace con una taladradora, haciendo unos agujeros en el canto de cada una de las partes a unir, y en ellas se introducen unos "palitos" (no se cual es su nombre) Necesito una máquina que se utiliza para hacer los agujeros a medida para meter las juntas de madera, la he visto en un libro de bricolage, pero no se como se llama. Si pueden ayudarme al respecto les estaré muy agradecido, y por supuesto si tienen Uds. ese producto lo compraré.
El ensamble que nos comenta se llama de espiga o clavija encolada. Puede ver como se hace en la sección CONSEJOS, apartado ENSAMBLE DE TABLEROS. Para realizarlo se necesita, aparte del taladro, las espigas y la cola blanca, alguno de los siguientes accesorios: 1.- MARCADORES. Son unos pequeños cilindros metálicos con punta en uno de sus extremos. Una vez realizados los taladros en el uno de los tableros a unir, se introducen los marcadores en dichos taladros, y al presentar el tablero con el otro haciendo la unión, éstos marcan los puntos exactos donde debe taladrar el otro tablero. 2.- PLANTILLA DE ENSAMBLAJE. Hay muchos modelos de plantillas más o menos sofisticados, regulables o fijos, pero todos tienen la misma misión. Se sujetan los tableros uno contra el otro, se pone la plantilla y ésta nos marca exactamente donde debemos taladrar cada tablero, guiando a la vez la broca. Hay que elegir el agujero correspondiente al grosor de los tableros a ensamblar (plantilla fija), o regularla para el grosor que trabajemos (plantilla regulable). Otro accesorio interesante, pero no imprescindible es el TOPE DE BROCA. Es un tope que se sujeta a la broca para hacer los agujeros a una profundidad exacta.

REPARACIÓN DE DEFECTOS EN MADERA
Estoy restaurando unas puertas y me gustaría cambiar los herrajes y manillas de las mismas, encontrándome en algún caso que la nueva manilla nueva no cubre los agujeros de la previa (puesto que llevaban llave y estas no). Como puedo cubrir estos defectos tan grandes. No sé si con masilla serán agujeros demasiado grandes. Hay alguna otra solución???. Con una masilla epoxi de dos componentes para madera (p.e. MADERCEYS o REPARADOR DE MADERA, ambas de la marca Ceys), no tendrá inconveniente en restaurar defectos por muy grandes que sean. El único inconveniente puede ser la variación de tono e inexistencia de veta en la reparación, pero por resistencia no debe preocuparse.

CUBRIR VIGAS METÁLICAS CON MADERA
Quisiera que me dijeran como se recubre una viga de hierro con madera, la viga mide unos cuatro metros de largo por 25 cm. de ancho, y que tipo de madera debo de emplear. Puede revestirla con aglomerado de 10 mm chapado de madera natural directamente pegado a la viga con masilla de fijación (p.e. MONTA-KIT de Imedio). Para una terminación perfecta debería biselar los cantos a 45º para que no se noten las uniones de los laterales con la parte de abajo. Por último quedaría barnizar.

ENMARCAR UN ESPEJO GRANDE

108

Tengo un espejo grande 1,90x70 y quiero ponerle un marco para poder colgarlo de la pared. No tengo ni idea de los materiales que necesito y el coste aproximado de los mismos. ¿Podrían orientarme algo?. Soy novato en el tema del bricolaje ¿es complicado? Creemos que este trabajo, sobre todo por el tamaño del espejo debe ser hecho por un profesional. La dificultad estriba en que las uniones de las cuatro molduras que componen el marco deben ser extremadamente resistentes para aguantar el peso del espejo, y esto solo se consigue con máquinas especiales para enmarcado, o teniendo mucha experiencia con los ensambles de madera. Por lo demás, el trabajo no tiene gran dificultad, salvo ingletar correctamente las cuatro molduras. Una vez ingletadas y ensambladas las molduras, solo queda encajar el espejo y clavar unos topes por detrás para que no se salga (la moldura debe ser lo suficientemente profunda para que quepa el grosor del espejo y dichos topes). También es muy conveniente pegar por detrás de todo el espejo una lamina plástica adhesiva (tipo ironfix) para que en caso de rotura, los cristales no salten provocando algún percance. Pero le repito que nosotros lo dejaríamos en manos de un profesional, pues por la tranquilidad de tenerlo bien enmarcado merece la pena el sobrecoste que pudiera haber.

RESTAURAR VIGAS Y POSTES
Estamos restaurando una casa llena de vigas de madera y postes. Están llenos de clavos y de restos de cemento y queremos darle aspecto rústico. Queremos que nos facilite consejos sobre su restauración. Lo primero es limpiar y sanear toda la madera. Debe quitar todos los clavos y los restos de cemento (utilice un cepillo de púas de acero, bien manual o de los que se acoplan al taladro. Elimine también posibles trozos de madera muerta o carcomida. Elimine también los acabados que tuviera (barnices, ceras, pinturas) ayudándose del cepillo y de lija. Una vez que la madera esté bien limpia repare los defectos que crea oportuno. Para pequeños defectos con una masilla de madera de calidad bastará, y para desperfectos más grandes utilice una reparador epoxi para madera de dos componentes. Si hubiera desperfectos tan grandes que peligrara la estabilidad de la estructura, conviene llamar a un profesional para que refuerce las vigas o postes interiormente con placas y barras metálicas recubriéndolas con resina epoxi, y en caso extremo sustituir la pieza entera. Por último, solo quedará darle el acabado. Para un acabado rústico, lo más recomendable es darle un LASURE (protector decorativo de la madera) tipo XYLADECOR (de la marca Xylazel). Escoja el color que más le guste (se pueden mezclar) y aplíquelo directamente con brocha. Este producto, aparte de proteger de las humedades, hongos y carcomas que pudiera haber, le dará ese aspecto rústico que busca. Además no hará falta lijar cuando quiera renovar las vigas dándole más protector, ya que no forma capa.

TABLAS EN TARIMA QUE SE HUNDEN
Ante todo gracias por atender mi consulta. Mi problema es que algunas de las tablillas de la tarima del suelo de un piso nuevo se despegan por uno de sus extremos y se hunden al pisar sobre ellas. Seguramente es debido a que el suelo por debajo es irregular. Me gustaría solucionar el problema sin tener que levantar las tablillas porque me temo que se partirían. Existe algún otro método. No nos dice si la tarima es flotante o tradicional (sobre rastreles). Suponemos que está puesta sobre rastreles, puesto que en una flotante es prácticamente imposible que suceda eso. Creemos que se puede deber a un montaje incorrecto de la tarima (rastreles demasiado separados o clavado incorrecto de las tablas). No vemos ninguna solución, salvo levantar esas tablillas y calzarlas por debajo en el punto de máxima flexión (con tacos de madera a medida) o clavarlas bien en el rastrel, dependiendo de cual sea el problema. Si el piso se ha comprado nuevo lo que le recomendamos es que reclame a la constructora pues ese problema no es normal si la tarima se ha instalado correctamente.

INSTALACIÓN DE TARIMA EN ESCALERA

109

Me gustaría saber como se coloca tarima flotante en una escalera.
Para la colocación de tarima en escalera cambian el modo de sujeción y las molduras de acabado. La sujeción se puede hacer atornillando directamente al suelo con tacos y tornillos (si es de obra, terrazo, etc) o con tornillos (si es de madera), ya que debido a la poca medida de la huella de los peldaños, los problemas por movimiento de la tarima son mínimos y prácticamente despreciables. El rodapié se puede sustituir por junquillos o por molduras de media caña para que no resulte tan aparatoso, sobre todo en pequeñas escaleras. La moldura del frente (borde del peldaño) es una moldura especial para este trabajo que se llama mamperlán. Atornille la tarima en puntos que después sean tapados por las molduras y el mamperlán y le quedará un trabajo perfecto.

CAMBIAR UNA PUERTA DE MANO Querría saber si es muy complicado cambiar la puerta de entrada a casa (no blindada) de mano.
La verdad es que es muy complicado e incluso puede que no se pueda y creemos que no merece la pena. Además la puerta debe ser pintada o pintarla posteriormente pues de lo contrario quedará hecha una chapuza. Lo primero sería desmontar la puerta totalmente y quitarla todos los herrajes (bisagras, cerraduras, pomos, tornillos, etc). Lo mismo debe hacer en el marco (quitar todos los herrajes). A continuación debería rellenar todos los huecos (de la cerradura, los cajeados de las bisagras, huecos de tornillería, etc) con una masilla epoxi de dos componentes para madera. Una vez seca la masilla deberá lijar hasta dejar las superficies lisas y enrasadas. Lo mismo debe hacer con el marco. Ahora es el momento de pintar la puerta y el marco. Una vez pintada, ya es como si tuviera una puerta nueva a la que hay que instalar todos los componentes nuevos. Para ello necesitará taladro y brocas especiales (dependiendo de la cerradura que ponga) y un formón (para hacer los cajeados nuevos de bisagras (en marcos y puertas) y de la cerradura del marco. No es un trabajo fácil y además tratándose de la puerta de entrada, no es aconsejable que lo haga un aficionado, ya que podría dejar sin puerta la vivienda varios días hasta que lograse acabar el trabajo. También podría darse el caso de que la puerta fuese reversible, y solo cambiando las bisagras del marco se pudiera cambiar de mano, pero tratándose de una puerta de entrada es prácticamente imposible que se de el caso.

INSTALACIÓN Y CLASES DE CELOSÍAS Tengo un ático en la calle Jorge Juan y me gustaría poner unas celosías. La terraza tiene 20 metros cuadrados y quisiera poner celosía para tapar un lado donde da a la vecina y el lado que da a la calle. Me gustaría que me asesoraran un poco ya que estoy muy interesado.
Lo primero que debe saber es la duración en exterior. Las de madera bañadas en pintura epoxi, vienen a durar en perfectas condiciones (dependiendo del clima) unos 5 años. Las de PVC unos 10 años. Si las quiere en color madera debería aplicarlas un fondo protector o también podría ponerlas de una madera más resistente al exterior como por ejemplo el IROKO, aunque su precio es muy superior. Las de madera, una vez se empiecen a deteriorar, pueden volver a pintarse o a volver darles protector, pero las de PVC aunque duran más, acaban amarilleando y deteriorándose, y eso no tiene remedio. La instalación de celosías se realiza mediante un listones con canal, que sirven como marco de las celosías y facilitan su anclaje al suelo y a las paredes (se atornillan con tacos y tornillos a éstos). La celosía encaja en el canal del listón. Las celosías pueden cortarse a medida. Para el aislamiento de un espacio, se debe poner celosía de cuadro pequeño (3cm o menos) para tener un poco de intimidad. Las celosías de cuadro más grande se utilizan como adorno, para separar ambientes o para permitir el crecimiento de plantas trepadoras sobre paredes. Las celosías también son utilizadas como partes de mobiliario (cubrerradiadores, puertas de muebles de cocina y baño, despensas, etc)

110

Poco más se puede añadir sobre las celosías, salvo el cálido y bello ambiente que proporcionan y las múltiples posibilidades decorativas que ofrecen.

REMATES PARA FRISO EN RINCONES Y ESQUINAS
Quiero colocar machiembrado en en tres paredes de un habitación. Después de fijar los rastreles, ¿cómo empiezo para que el remate de las dos tablillas de las paredes que quedan en ángulo recto queden bien, pues en estas primeras tablilla la parte macho del machiembrado no encaja en ningún sitio?. Debe empezar por cualquier pared con la primera lama colocada con la parte hembra de empiece, y cuando llegue a los rincones o esquinas, tiene dos posibilidades: 1.- Hacer un corte recto y perfecto en la lama para que encaje en el hueco que queda y de paso elimine la parte macho del machihembrado. No es muy recomendable a no ser que disponga de sierra circular y algo de experiencia en el manejo. 2.- Cortar la lama con serrucho, sierra de calar o sierra circular para que la lama encaje en el hueco y cuando esté acabada la habitación, rematar los rincones con junquillos o con molduras de media caña y las esquinas (si las tuviera) con esquineras o guardavivos. Las molduras las puede clavar o pegar. Es la opción más recomendable y la que más se utiliza.

¿LIJA O LANA DE ACERO?
Me gustaría saber si tengo que darle una mano de tapaporos a una puerta que he lijado para quitarle el anterior barniz y hacerle desaparecer algunos arañazos.Y también si es mejor utilizar la lana de acero o bien una lija muy fina. No es necesario que le de tapaporos a no ser que haya lijado tanto que haya hecho desaparecer la capa anterior de tapaporos, cosa que no creemos, pues hace falta lijar mucho. Lo mejor para comprobarlo es ver la suavidad de la superficie. Si está muy suave, no será necesario darle tapaporos y si está áspera, convendrá pasar una lana de acero y darle el tapaporos. En cuanto a la lija o la lana de acero, sus aplicaciones y el efecto que producen sobre la madera son distintos. La lija va rebajando la madera por abrasión, y arrastra el pelo que la madera tiene en la superficie. La lana de acero, lo que hace, es cortar ese pelo. Por tanto, para rebajar o suavizar una madera basta es mejor utilizar lijas (de más basta a más fina), y para antes de darle el acabado es mejor utilizar lana de acero pues al quitar el pelo, deja la superficie más suave y en mejores condiciones para darle los productos de acabado.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE MADERA
Me gustaría recibir información sobre como deberia construir una escalera de madera recta y su colocación a poder ser adjuntar un plano, la importancia es a la hora de fijarla para que quede rígida. Lo mas sencillo sería construirla a partir de dos vigas de madera en donde se van atornillando los peldaños desde los laterales (utilice tornillos de ensamble de generosas dimensiones). También podría ensamblarlos mediante cajeados hechos en las vigas de forma que encajen los peldaños en ellos. Las vigas debe ingletarlas perfectamente para que enrasen con el suelo y la pared donde irán ancladas. Convendría utilizar madera maciza y densa de 5cm de grueso tanto para las vigas (dependiendo de la longitud de la escalera) como para los peldaños para una ancho máximo de la escalera de unos 80cm. La instalación de la barandilla se explica en otra consulta. En cuanto al anclaje, lo mejor es utilizar perfil de acero en forma de L atornillando una de sus alas a las vigas mediante tornillos pasantes y tuercas, y el otro al suelo o a la pared

111

mediante tornillos y tacos metálicos. Utilice tornillos de generosas dimensiones para evitar holguras con el paso del tiempo. De todas formas, si duda en la construcción o el dimensionado, lo mejor es consultar a un profesional que vea exactamente donde y como va a ir la escalera, o lo deje en manos de éste, ya que no hay que olvidar que se trata de un elemento en donde entra en juego la seguridad de las personas.

FABRICAR UNA CAJA DE INGLETAR POR FAVOR ME PUEDEN INFORMAR COMO HACER UNA CAJA MANUAL PARA INGLETEAR
Existe gran variedad de cajas de ingletar diferenciándose principalmente en el material con que están hechas (aluminio, madera, plástico, etc) y en las medidas (dependen de para que tipo de molduras esté fabricada). Lo más sencillo para construirla uno mismo sería hacerla de una madera maciza dura (haya, roble, etc) de unos 2 cm o más de grosor. Consistiría simplemente en hacer una U con tres tablas ensambladas (con tornillos, espigas o cajeado) y encoladas, y practicar los cortes exactos a los laterales con un serrucho de costilla (uno recto, dos a 45º y uno inclinado a 45º) según la siguiente figura:

Las medidas son muy variables. Para molduras normales podría tener un interior de 8 x 5 x 30 cm (ancho x alto x largo), y para rodapiés y molduras planas podría ser de 12 x 4 x 30 cm.

LIJAR ZONAS DIFÍCILES Me decaparon unas ventanas con pistola de calor y muchas zonas se han quedado oscurecidas/quemadas y con algunos restos de pintura, me gustaría barnizarlas pero al ser una ventana antigua, tiene varias zonas muy pequeñas y difíciles de lijar, no logro quitar los restos del todo (lo intente con lana de acero y decapante). Que podría hacer?
Sin verlo directamente es difícil decirle como actuar. Puede probar varios métodos: 1- Con una lijadora delta (de Bosch por ejemplo), que tiene el cabezal de forma triangular para llegar a sitios de difícil acceso, como los rincones. 2- Con un trozo de moldura que se adapte a la zona a lijar recubriéndola de papel de lija (puede sujetarla con grapas). 3- Como último método y más drástico, pero que seguro que le vale, puede utilizar pequeñas gubias y/o formones y arrancar el material superficialmente con cuidado. Practique antes en otras superficies el manejo de estas herramientas.

REPARAR UNA MESA RAYADA Tengo una mesa de madera muy rayada y quisiera repararla es de color caoba oscuro. ¿Que consejo me daría para repararla?.

112

Tiene varias opciones dependiendo de la magnitud de los arañazos y del tipo de tapa (chapada o maciza): 1.- Si los arañazos son muy superficiales, lo mejor es utilizar un producto limpiador que los disimule, como por ejemplo el limpiador para muebles PERNIL. 2.- Si son más algo más profundos y la tapa de la mesa es maciza, deberá lijar hasta que desaparezcan y hasta quitar el acabado antiguo (incluyendo el tapaporos), y a continuación volver a teñir (si el lijado ha quitado parte o todo el tinte). A continuación debería darle tapaporos, y por último, quedaría volver a barnizar o a encerar, dependiendo del acabado que quisiera. 3.- Si los arañazos son muy profundos o la tapa de la mesa es chapada, deberá rellenarlos con masilla de madera de la misma tonalidad o masilla neutra (y luego se tiñe), lijando interiormente (con una pequeña gubia) esos arañazos para que la masilla se adhiera bien. A continuación debe lijar hasta enrasar los rellenos y quitar el acabado antiguo, volver a teñir (si hace falta) y a barnizar o a encerar la tapa entera. Siempre se notará algo la diferencia de tonalidad de las partes reparadas. Para que no se notasen nada, debería o bien pintar la mesa de un color liso, o bien volver a chaparla (vea la consulta sobre CHAPEADO DE TABLEROS O MUEBLES). Estas (pintar o chapar) también son las soluciones si la tapa de la mesa es chapada, pues es muy probable que no se pueda quitar el tapaporos antiguo (puede haber penetrado todo el grueso de la chapa), y entonces el tinte no se podría dar (no penetraría). Si se decide a chaparla de nuevo, y una vez acabado el trabajo, puede teñirla (si no le gusta la tonalidad de la chapa al natural) y barnizarla o encerarla, aplicando previamente un tapaporos. Como ve, la solución más perfecta sería chapear la mesa entera, pero no es un trabajo fácil, y siempre es recomendable tener algo de experiencia. Para el lijado conviene hacerse con una lijadora de banda (lija mucho) o una rotoorbital (lija menos pero es más fácil de controlar).

ENSAMBLE POR EXCÉNTRICA Y TENSOR Mi duda se refiere a unir tableros. ¿Podríais aconsejarme como unir A con B y B con C de forma fuerte, desmontable y de manera poco visible?

Entiendo que el ensamble con clavijas podría servirme pero no es desmontable.
Debe hacer un ensamble por excéntrica y tensor según la siguiente figura:

113

El tensor debe atornillarlo al tablero B taladrando previamente. Para tablero macizo se atornilla directamente, y para aglomerado hay que meter un taco previamente (existen tensores con el taco incorporado). En el tablero A debe hacer un agujero ciego del diámetro de la excéntrica a una distancia X1 determinada por el largo del tensor. También debe hacer un taladro desde el canto del tablero A hasta el agujero ciego de la excéntrica por el que pasará el tensor. Para unir B con C debe hacer lo mismo. Si el ensamble es simétrico (coinciden los tensores de A y C) el grosor del tablero central (B) debe ser por lo menos del doble de la longitud de la rosca del tensor. El funcionamiento del ensamble es muy simple. La excéntrica agarra la cabeza del tensor, y al girarla con un destornillador tira de éste dejando completamente fija la unión. Es totalmente desmontable y sólo se ve una cara de la excéntrica..

ENMARCAR UN PUZZLE
Tengo un puzzle de 160 x 110 cm y me gustaria saber cual es la mejor forma de enmarcarlo, es decir, que tipo de madera utilizar como fondo. Ademas me gustaria colocarle un marco y un cristal que cubra el puzzle. Suponemos que tiene el puzzle montado sobre un tablero. Lo primero que debe hacer es darle ALKIL por encima con una brocha. El alkil pegará las piezas entre sí a la vez que le dará algo más de brillo. Una vez seco el alkil, deberá dar la vuelta al puzzle ayudándose de otro tablero. Este tablero puede ser un TABLEX de la medida del puzzle que le servirá más adelante como base de éste. Una vez dado la vuelta y colocado sobre el tablero original dele alkil a la superficie del tablex (a la cara lisa) y colóquelo sobre el puzzle poniéndole peso encima (libros por ejemplo) y espere a que se seque (un día para otro). De este modo ya tiene el puzzle pegado al tablex y listo para enmarcar como si de un lienzo o lámina se tratara. Debe comprar un cristal o un metacrilato a medida y un moldura adecuada al grosor. Inglete las molduras y únalas mediante espiga encolada, galleta, pletinas metálicas atornilladas u otro sistema fuerte de unión. Coloque el cristal y el puzzle en el marco y clave en la moldura por detrás unos topes (pueden ser simples clavos) para que no pueda salirse. De esta forma ya tiene enmarcado su puzzle.

114

Si tiene dudas o falta de herramienta adecuada para hacer la unión de las molduras, lo mejor es que lleve el puzzle pegado al tablex a un profesional que se lo enmarque, ya que las medidas de éste son considerables, y si no está bien enmarcado puede desarmarse con el peligro que supone que se rompa el cristal.

CÁLCULO DE LAS ENTALLADURAS EN EL CURVADO
Tengo pensado hacer un barquito de madera ( un bote ) de unos 2,5 mts de largo. He pedido los planos a EEUU, y estoy viendo que la madera del fondo ( 2,5 x 1 aprox ) hay que curvarla un poco. He leido vuestros consejos, pero si bien decís que es más fácil hacer unos cortes, probar y si están bien, pegar, no decís nada de la separación de los cortes y de cual cola aconsejáis. Lo primero es saber el radio de curvatura exterior que va a darle. Calcúlelo con matemáticas o haciendo un dibujo a escala real. En la tabla a curvar haga la primera entalladura (en el punto donde deba empezar la curva) dejando por lo menos 3mm de madera sin cortar. Ponga la tabla sobre una mesa y marque a partir de esa entalladura la longitud del radio exterior. Doble la tabla hacia arriba hasta que la entalladura se cierre. Con la tabla en esa posición (meta un taco de madera por debajo) mida la distancia desde ella hasta la mesa en el punto donde quedó marcada la longitud del radio exterior. Esa distancia (entre la tabla y la mesa) es la que debe dejar entre entalladura y entalladura. En cuanto a la cola utilice una cola de poliuretano para madera, ya que es resistente al agua.

115

TALADRAR VIDRIO - CAMBIAR LA REJILLA DE UN ASIENTO - TALADRAR AZULEJOS - TALADRAR MÁRMOL LIMPIAR MÁRMOL - PUERTAS DE DOBLE APERTURA - PEGAR MOLDURAS SOBRE PUERTA BARNIZADA BISAGRAS PARA LATERAL DE OBRA - ESTANTES MURALES - QUITAR UN RODAPIÉ DE GRES DESMONTAJE DE UN MUEBLE MURAL - LIMPIAR Y PROTEGER LADRILLOS - AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UN TECHO AISLAMIENTO TÉRMICO DE UNA PARED - FORRADO CON PANELES DECORATIVOS SOPORTES OCULTOS PARA ESTANTES MURALES - LIMPIAR MANCHAS BLANCAS EN GRES TIRADORES PARA PUERTAS CORREDERAS - PEGAR GRANITO, MÁRMOL, HIERRO Y AGLOMERADO - PEGAR LATÓN QUITAR RESTOS DE COLA EN UNA TARIMA - CAMA SUSPENDIDA - RESTAURAR UNA PLANCHA ANTIGUA QUITAR PINTURA Y BARNIZAR - SUGERENCIAS PARA INTERIOR DE ARMARIO - MOLDURAS DECORATIVAS PARA PUERTAS AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TARIMA FLOTANTE - ALICATAR SOBRE AZULEJO - COLOCACIÓN DE VIGAS DE IMITACIÓN MANTENIMIENTO DE UNA TARIMA - MANTENIMIENTO DIARIO DEL PARQUET - ABRILLANTAR UN SUELO DE PARQUET CAMBIO DE TIRADORES - SACAR UN TORNILLO BLOQUEADO - PUERTA DE PASO CORREDERA - RESTAURAR UNA SILLA TAPAR EL CANTO DE UN TABIQUE - AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUBIERTAS IRREGULARES ABRILLANTAR MÁRMOL - CORTAR FORMICA - PEGAR GRES SOBRE MADERA SUJETAR UN EMBELLECEDOR SOMETIDO A CALOR

TALADRAR VIDRIO
Estoy interesado en conocer algún procedimiento para taladrar o perforar vidrio. Para taladrar vidrio tan solo hace falta disponer de brocas especiales que tienen una punta de metal duro (carburo de silicio o widia). Se debe refrigerar y lubricar con trementina (aguarrás) o agua. Es muy conveniente fijar firmemente la pieza y utilizar un soporte vertical. El taladro debe girar a muy bajas revoluciones, y la presión de avance debe ser pequeña.

CAMBIAR LA REJILLA DE UN ASIENTO Quisiera que me aconsejen sobre la literatura existente para poder aprender a esterillar unas sillas de colección que poseo.
Estimada amiga: Suponemos que te refieres a poner las rejillas nuevas a los asientos. No hemos encontrado literatura al respecto, pero te envío los pasos a seguir: 1.- Quitar el junquillo viejo que rodea la rejilla con ayuda de un formón y dejarlo completamente limpio con cuidado de no dañar el acanalado ni la silla. 2.- Dibujar el contorno exterior del asiento con la silla en posición invertida sobre un papel. Recortarlo. 3.- Poner la plantilla hecha sobre la rejilla nueva y recortarla con unas tijeras. 4.- Meter la rejilla en agua 1 hora aproximadamente. 5.- Colocar la rejilla humedecida en el asiento y sujetarla con cuñas introducidas en la ranura. 6.- Grapar la rejilla en zonas no visibles con una grapadora de tapizar.

116

7.- Sacar las cuñas, encolar con cola blanca la ranura e introducir el nuevo junquillo con ayuda de un mazo y un trozo de madera. Una vez seca la cola y la rejilla podrá utilizar de nuevo la silla.

TALADRAR AZULEJOS Para instalar los accesorios del baño me gustaría saber el procedimiento a seguir a la hora de taladrar azulejos. ¿Qué brocas debo usar? ¿Qué precauciones debo adoptar para evitar roturas y astillamientos?
Para taladrar azulejos debe utilizar una broca normal de pared. El problema es el inicio del agujero, ya que la broca resbala y es difícil centrarla en el punto exacto. Para evitar esto, deberá marcar con un granete, un punzón o en último caso con un clavo, el punto a taladrar para que se descascarille un poquito el azulejo y la broca no se mueva del sitio. Debe empezar con pocas revoluciones y quitar el percutor. La presión sobre el taladro también debe ser poca para evitar que se raje el azulejo. También se puede utilizar cinta aislante para evitar el resbalamiento de la broca, pero es mejor el sistema que le indicamos de marcar un poco el azulejo. Si su taladro no tiene regulación de velocidad la tarea se complica y deberá tener mucho tacto al manejarlo.

TALADRAR MÁRMOL Quería saber si me podéis ayudar en unas dudas que tengo ¿para taladrar en mármol, tengo que usar una broca especial ? ¿Me podéis dar algún consejo sobre como hacerlo?
Debe usar una broca de widia de alta calidad. Taladrar mármol es delicado y siempre existe la posibilidad de que se desconche en la superficie e incluso llegue a rajarse. Debe utilizar el taladro a bajas revoluciones, cuanto mayor sea el diámetro de la broca, menor la velocidad de giro. Procure no taladrar cerca de los bordes de cada losa ni en fisuras apreciables a simple vista, y mantenga el taladro con buen pulso lo más perpendicularmente posible a la superficie. Ejerza una presión regular sobre el taladro durante el taladrado.

LIMPIAR MÁRMOL Tengo un problema con el suelo del baño que es de mármol. No encuentro ningún producto con el que lo limpies y quede medianamente bien. Lo hemos intentado con agua con lejía , con agua con amoniaco , con cualquiera de los limpiadores que hay en el mercado , y no conseguimos nada ; además se quedan como pisadas y manchas aunque las limpies varias veces...
Estimado señor: Nosotros trabajamos con dos marcas de calidad de limpiadores profesionales que son: HG y LAKEONE. No sabemos si los habrá probado, pero tenemos constancia de que funcionan de verdad. A continuación le voy a enumerar los productos para mármol y sus características para que usted elija el que más se adapte a su problema: - ELIMINA CEMENTO Y CAL HG PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Elimina de un modo seguro capas finas de cemento y cal. - LIMPIADOR PROFESIONAL HG PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Limpiador de extraordinaria eficacia para la suciedad, grasas, etc, más difíciles de sacar. - PROTECTOR ANTIMANCHAS HG PARA MÁRMOL. Protege las superficies contra la formación de manchas. No modifica el aspecto original del mármol.

117

- ABRILLANTADOR HG PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Proporciona una capa de brillo que intensifica el color y ayuda a prevenir las manchas, las ralladuras y la suciedad. Dando estos cuatro productos sucesivamente se consigue el tratamiento completo para el mármol. A continuación le expongo los productos que hay de LAKEONE: - PULIDOR DE MÁRMOL LAKEONE. Aunque está indicado para pequeñas superficies (mesas, estatuas, chimeneas) puede que le valga. Su aplicación es la siguiente: Pulir las manchas y los arañazos con papel de lija nº 220, 320 ó 400 seco o empapado en agua. Aplicar el producto con una muñeca de algodón húmeda para que el polvo se disuelva sobre el mármol. Con una segunda aplicación del producto y frotando con la misma muñeca de algodón conseguirá sacar el brillo. Para conseguir un brillo tipo espejo, insistir frotando. - POLISH MÁRMOL DE LAKEONE. Limpia y da brillo. Protege de la suciedad y los arañazos. Si ya ha probado estos productos, o los prueba y no consigue nada, le recomendamos que consulte a algún especialista o fabricante de mármoles que seguro sabrá darle una solución a su problema. Como último recurso siempre está el pulido por un profesional con una maquina pulidora.

PUERTAS DE DOBLE APERTURA
Me gustaría montar en el marco de puerta de la cocina que está acabado en punto redondo, una puerta de doble apertura ( de bar americano ) y no sé donde encontrar las bisagras y algún tipo de puerta hecha de madera maciza. Las bisagras de doble acción las puede encontrar en cualquier ferretería grande. Nosotros las podemos conseguir de 75 ó 100 mm. Las puertas habrá que hacerlas a medida pues es prácticamente imposible encontrarlas hechas a la medida precisa. Si simplemente quiere unas puertas macizas lisas, puede comprar tablero macizo a medida y darle el acabado que desee (pintadas, barnizadas, enceradas, etc). También puede darle forma (si no las quiere rectangulares) con una sierra de calar. Si las quiere tipo americano (de persiana) puede hacerlas usted mismo con unos listones especiales para el marco que vienen preparados para insertarles las lamas de la persianilla. También puede encargarlas a medida en una tienda de bricolaje o a un carpintero. Nosotros ofrecemos las dos posibilidades (hacerlas uno mismo o encargarlas a medida).

PEGAR MOLDURAS SOBRE PUERTA BARNIZADA Agradecería me recomienden que tipo de cola usar para pegar unas molduras de roble decorativas sobre puertas lisas barnizadas no macizas.
Lo más aconsejable sería limpiar o lijar suavemente la puerta para aplicar cola de contacto en ella y en la moldura. Se espera a que seque (10 minutos) y se unen directamente. Otra solución es aplicar alguna masilla de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio ó NO MAS CLAVOS de Nural. Estas masillas crean un poco de cuerpo por lo que deberá echar poca cantidad (un ligero cordón en la moldura). Después deberá presionar fuertemente la moldura o golpearla con una maza de goma para que la masilla se extienda. Si no quita las puertas para pegar las molduras en horizontal, deberá quitar la moldura una vez presionada o golpeada, para volver a pegarla transcurridos unos minutos, evitando de esta forma que se descuelgue. No es necesario que lije la puerta.

BISAGRAS PARA LATERAL DE OBRA

118

Quiero hacer de obra los armarios de una cocina, y ponerles puerta sólo a algunos. Quisiera saber si existe algún modo de poner la puerta sin que se tenga que poner marco, con algún tipo de bisagra ( a poder ser rústica) que vaya de la pared de obra a la puerta. Creemos que no tiene inconveniente en poner unas bisagras normales fijándolas al lateral de obra con tacos y tornillos en vez de con tirafondos para madera. Esto será posible siempre que el lateral tenga suficiente grosor para admitir los tacos.

ESTANTES MURALES Quisiera poner unos estantes para libros en un espacio de 1'85 mts. de ancho. Mi idea es poner unos 4 ó 5 estantes al aire. Como deben sujetar bastante peso, no sé cual es la mejor forma de hacerlo. No quiero poner escuadras, porque es un librería de salón. Por otra parte, tampoco sé cual es el material más adecuado para hacer los estantes. Había pensado hacerlos de DM, pero creo que pesa bastante. También había pensado ayudarme, para sujetar las baldas, de cables de acero sujetos del techo. ¿Podrían Ustedes aconsejarme el mejor soporte y tipo de baldas que se podrían utilizar?.
Tiene varias opciones para sujetar las baldas de modo elegante: 1.- Sujetarlas independientemente con soportes ocultos. Son unos soportes que consisten básicamente en una varilla roscada en un extremo con una pequeña pletina y con tres tacos de sujeción. Hay que taladrar las baldas por el canto trasero y en esos agujeros se meten los soportes. El extremo que queda fuera va roscado directamente al taco. No se ven absolutamente nada. Un inconveniente es que la pared debe ser gruesa (mayor de 8 ó 9 cm) y sólida, ya que el taco central es para broca de 14 mm. El tablero debe ser de al menos 25 mm de grueso. 2.- Fijarlas independientemente con una especie de pinzas regulables que se adaptan al grosor del tablero. Son discretas, las hay con diseños muy elegantes y aguantan mucho peso. Quizás sea la solución mas recomendable. 3.- Sujetarlas con perfiles porta-estantes de aluminio. Son unos perfiles que se atornillan horizontalmente en la pared y en donde encajan las baldas. Sus inconvenientes pueden ser el precio y el no servir para mucho peso y/o estantes con mucho fondo. 4.- Poner unas guías de madera atornilladas a la pared. Estas guías llevan unas muescas donde se insertan los tableros simplemente a presión. Nosotros las tenemos en pino macizo para estantes de 18 mm de grueso. Puede ver nuestra tarifa en la página web, apartado productos, sección estanterías, estantería Albert-Kit. En todos los casos le recomendamos una profundidad máxima de 25 cm (suficiente para la mayoría de los libros), y una distancia entre soportes de 80 cm como máximo. Puede hacerlos con DM, pero, aparte del peso, tiene el inconveniente de que hay que darle un acabado (lacado). Es mejor hacerlos de aglomerado plastificado ó chapado de 19 mm, o de madera maciza de 18 mm como mínimo.

QUITAR UN RODAPIÉ DE GRES quisiera saber como puedo quitar el rodapié de gres de las paredes, ya que quiero poner el suelo de tarima
Aunque nosotros estamos especializados en madera, su consulta es fácil, ya que basta con tener un cortafríos y una maza para quitar el rodapié. Ponga el filo del cortafríos entre la pared y el rodapié y golpee con la maza. El rodapié irá saliendo fácilmente. Utilice un cortafríos con protector incorporado ó póngase guantes. No se preocupe por los desperfectos que ocasione

119

en la pared, ya que al instalar tarima, el nivel del suelo subirá y el nuevo rodapié los tapará, a no ser que ponga un rodapié mucho más bajo.

DESMONTAJE DE UN MUEBLE MURAL Tengo un mueble Mural de color Roble Decape, que por traslado de domicilo me gustaria desmontar y volver a montarlo en la nueva casa. Les agradecería me informaran de la mejor forma de proceder así como las herramientas que preciso para realizar el proceso.
Es prácticamente imposible que le podamos ayudar si no nos dice nada acerca del mueble, pero vamos a intentarlo. Lo primero será descolgar el mueble de la pared. Dependiendo del sistema puede ser necesario destornillar de los tacos o simplemente descolgarlo. Mire en los ángulos superiores por el interior. Si lo puede descolgar, hay que quitar los herrajes de la pared para luego poder colgarlo nuevamente, aunque puede que éstos sean simplemente tornillos. Después habrá que ver si el mueble es desmontable. No todos los muebles son desmontables. Si tiene trasera, puede quitarla con cuñas de madera, introduciéndolas con un martillo poco a poco lo más cerca posible de cada clavo o grapa. Si tiene puertas, siempre se pueden quitar con un destornillador. Debe aflojar los tornillos de apriete de las bisagras en los laterales del mueble, no en las puertas, y quitar éstas con cuidado. Si tiene cajones habrá que sacarlos de su alojamiento simplemente extrayéndolos o quitando los tornillos que los fijan a las guías y que están situados en los laterales por el interior del cajón (depende del sistema). Los cajones no conviene desmontarlos aunque sean desmontables (se debilitan). En cuanto a las baldas estas pueden ser desmontables o fijas. Si son desmontables habrá que mirar por debajo de ellas y en los extremos puede que tengan una especie de tornillo (tensor de excéntrica) que habrá que aflojar con un destornillador (media vuelta) y la balda quedará liberada del lateral. También puede ser que estén colocadas con unos enganches a presión y entonces habrá que golpearlas con cuidado (a mano o con una maza de goma) hacia arriba hasta que salgan. También pueden ir con tornillo allen que hay que quitar con una llave allen desde el lateral por el exterior. Estos son los sistemas más comunes de anclaje de baldas, pero hay más, aunque casi todos se podrán desmontar con un destornillador. Si estuviesen fijas y encoladas no es posible desmontarlas y deberá trasladar el mueble montado. Recuerde el orden de desmontaje para proceder en orden inverso a la hora de volver a montarlo, y sea ordenado con el despiece.

Hace unos días, les consulte sobre la mejor manera de proceder al desmontaje de un mueble mural, ustedes, amablemente me informaron de que les resultaba prácticamente imposible aconsejarme sin que les detallara algo más concreto sobre el tipo de mueble. A continuación les oriento un poco sobre el mueble en concreto. Se trata de un mural, de módulos sueltos (como un apilable), pero con la pared chapada en madera con un sistema de machihembrado, rematado el contorno del panelado con una moldura que cubre los bordes del mural. La principal dificultad la encuentro en la manera de desmontar los paneles de la pared sin dañar el mueble, por eso me gustaría me aconsejaran sobre la mejor manera de proceder y los materiales y herramientas que preciso para realizar esta labor.
Lo primero que debe hacer es intentar descolgar los módulos de la pared. Tire de ellos hacia arriba para intentar descolgarlos. También deberá quitar la moldura que lo enmarca que normalmente irá clavada (utilice cuñas para desclavarla). Una vez quitados los módulos y las molduras descubrirá seguramente los tornillos que unen el machihembrado a los rastreles de la pared. Destorníllelos y el panelado saldrá sin problemas. Esta es la forma más usual de

120

colocar un mueble mural, pero si aun así no consigue desmontarlo creemos que deberá llamar al fabricante para que se lo solucione.

LIMPIAR Y PROTEGER LADRILLOS Me gustaría limpiar una pared de ladrillos antiguos. Esta pared estaba cubierta de yeso viejo, con mucha arenilla. Esta capa ya se ha eliminado, pero los ladrillos han quedado muy sucios, y quisiera restaurarlos. ¿Como debo hacerlo, sin tener que utilizar agua a presión? ¿Tal vez existen varias posibilidades para hacerlo?
Hoy en día existen productos de limpieza especiales para casi todo. No nos comenta el tipo de suciedad que tienen los ladrillos. Suponemos que tendrán restos de cemento, mortero, salitre, manchas de humedad y eflorescencias. Para eliminarlas existe un producto de la marca HG llamado ELIMINA CEMENTO. Es un liquido que se aplica sobre el ladrillo y se deja actuar 5 ó 10 minutos. Se puede aplicar diluido en agua o directamente dependiendo del grado de suciedad. Después hay que frotar enérgicamente con un cepillo de raíces y aclarar con agua. Después de haber limpiado la pared puede barnizar los ladrillos con un barniz específico. De esta forma cambiarán totalmente de aspecto quedando como nuevos y protegidos contra la suciedad. El barniz se aplica con brocha y conviene dar 2 manos espaciadas 24 horas. Si la pared fuese exterior (creemos que no) puede dar un tratamiento anti-humedad con un producto como el REMBERTIN W de la marca REMBER. No altera el color del ladrillo y permite su transpiración, protegiéndolo contra el salitre, la suciedad, las heladas y el moho.

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UN TECHO
Quisiera saber la forma de aislar de ruidos un techo y cuál sería el mejor material a emplear. Y en cualquier caso, forma de trabajar con los diferentes materiales y si realmente es efectivo aislar el techo para evitar ruidos procedentes de la vivienda superior. La efectividad de los aislamientos acústicos es muy relativa, y sólo en los casos en que se haga profesionalmente por toda la habitación (suelos, techos, paredes, puertas y ventanas) será realmente efectiva. Tenga en cuenta que el ruido entra por cualquier resquicio, y aunque aislemos perfectamente el techo, las propias paredes transmitirán ruidos. Aunque la mejora es notable si el aislamiento se hace bien, no espere que se dejen de oír los ruidos totalmente. La base de un buen aislamiento es la superposición de capas de masa y muelle. La masa es la capa rígida (muro de ladrillos, placas de cartón-yeso, escayola, etc) y el muelle es el aislante propiamente dicho, es decir, la capa absorbente (corcho, espuma de poliuretano, lana de vidrio, lana de roca, etc). Como mínimo debe haber dos masas y un muelle entre ellas. Cuantas más capas se pongan y/o más gruesas sean, mejor será el aislamiento. La masa no debe tener fisuras por donde pase el ruido. En su caso, la primera masa es el propio techo. A éste deberá pegarle con cola de contacto un aislamiento. Para aislamiento acústico, lo más recomendable son los paneles de poliuretano o el corcho. El grosor debe ser de al menos 2cm para el poliuretano y de 4cm para el corcho. Sobre ellos deberá instalar la segunda masa que puede ser hecha con placas de cartón-yeso selladas en las juntas con tapajuntas especiales. Estas placas pueden ponerse pegadas o con perfilería metálica. Sólo con corcho pegado directamente al techo tendrá algo de aislamiento pero menor que si se pone una segunda masa.

AISLAMIENTO TÉRMICO DE UNA PARED Me gustaría saber cómo conseguir aislar térmicamente y con el menor espesor posible las paredes al exterior de mi casa.

121

Lo más difícil es conseguir un buen aislamiento térmico con poco espesor. El material aislante normalmente va desde los 3cm de grosor. A esto tendrá que sumar el grosor de los paneles de fibra-yeso (desde 1cm) que hay que colocar después del aislante. Los materiales aislantes térmicos más aconsejables son la lana de roca, la lana de vidrio y el poliestireno expandido. Otra posibilidad más fácil de instalar son los paneles tipo sándwich formados por dos planchas de yeso laminado con el aislante entre ellas. Se utilizan para hacer tabiques independientes. También los hay con aislante y una placa de yeso laminado. Este tipo de panel es el que le recomendamos por su facilidad de instalación, ya que sólo deberá atornillarlos a la pared y rematar las juntas con un producto especial. No tenemos información sobre los grosores disponibles, por tanto le aconsejamos que pregunte en una empresa especializada en aislamientos.

FORRADO CON PANELES DECORATIVOS Deseo forrar o panelar las paredes (una pintada, el resto enfoscadas) y el techo (mitad enfoscado, mitad pintado) de una habitación. En el mercado encuentro el conocido friso y los paneles tipo tarima flotante, indistintamente, para pared y techo. El problema está en que lo que querría es instalar paneles de mayor tamaño, para recurrir al menor número de juntas o empalmes. He visto establecimientos con paredes y techo decorados de este modo y no me han podido dar datos del tipo de planchas o tableros usados. He deducido que podría tratarse de tableros de contrachapado tipo trasera o de melaminados de poco espesor, pero no he podido confirmar este supuesto. Por otra parte, sé que para cualquier tipo de panelado he de colocar unos listones que sirvan de soporte a la tabla o panel y, dadas las características de los adhesivos-gel de construcción en tubo que hay en el mercado, ¿es posible sustituir, tanto en pared como en techo -sea cual sea el acabado-, la tradicional sujeción taco-tornillo por estos productos?. Y de ser así, cual sería la forma de aplicar el gel en distancia y cantidad para el fin que les comento.
Puede forrar las paredes con traseras, pero existen soluciones más decorativas como por ejemplo la DECOCHAPA de la marca Nudebric, que consiste en unos paneles de 244 x 61 cm que imitan perfectamente la madera como si fuera un friso, con franjas de distintos anchos. Las hay en diferentes colores: sapely, abedul, nogal, fresno y roble. Es muy delgada (3 mm) y se puede pegar directamente a paredes y techos con una masilla de fijación tipo MONTA-KIT de Imedio. Para su adhesión bastará aplicar unos buenos pegotes de masilla en el panel cada 30 cm aproximadamente y a continuación se coloca en su lugar definitivo y se golpea con maza de goma (o con martillo interponiendo una madera) por todos los sitios donde haya pegotes. Para evitar el descolgamiento, sobre todo en techos, se debe retirar la plancha nuevamente, esperar unos 5 minutos y volver a emplazarla definitivamente en su sitio volviendo a golpear con la maza.

SOPORTES OCULTOS PARA ESTANTES MURALES
Me gustaría colocar una estantería en la pared (adjunto croquis), de madera maciza de pino. ¿Podríais informarme cómo instalarla para conseguir que aguante el peso (la estantería es para libros) sin que se vean los enganches, es decir, como si estuviese pegada a la pared sin nada que la aguante?. De no poder hacerse, ¿qué otro sistema puedo usar que no sean las clásicas L?.

122

Debido al grosor del estante, lo mejor es utilizar soportes ocultos para estantes murales. Estos soportes consisten básicamente en una varilla que se introduce por detrás del estante (hay que hacer taladros) y que en el otro lado está roscada para que enrosque directamente en el taco. Puede venir con una pletina y un par de tornillos y tacos más para que soporte más peso. Los hay de diferentes tamaños y en cualquier ferretería o tienda de bricolaje grande puede encontrarlos. Es aconsejable poner uno cada 50cm como máximo. Le envío imagen del soporte.

LIMPIAR MANCHAS BLANCAS EN GRES Acabo de poner suelo de gres en mi casa y después de hacer la obra no conseguimos eliminar los cercos de color blanquecino que han quedado alrededor de los marcos de las puertas, en el rodapié, etc. Por mucho que pasamos la fregona no podemos eliminar una especie de capa blanca que hay en la mayor parte del suelo. ¿Podrían recomendarme algún producto específico para limpiar este tipo de suelos?
Suponemos que se trata de un gres poroso, aunque el producto que le vamos a recomendar vale igual para suelo poroso o no poroso. Se trata del Décap'Suelo de la marca Lakeone. Es un producto muy potente que quita la lechada de cemento, la caliza, el óxido, el musgo, etc. Lo más seguro es que las manchas que aparecen sean calizas debido a la humedad. Se puede utilizar directamente sobre el suelo abundantemente mojado. Debe trabajar sobre pequeñas superficies para que el suelo esté siempre mojado. Se frota con un cepillo, se enjuaga y se seca inmediatamente con una bayeta. Creemos que este producto puede valerle, de todas formas haga siempre una prueba en un lugar poco visible. Puede que las manchas vuelvan a reproducirse al cabo de un tiempo, si la obra no se ha secado por completo. Deberá entonces repetir el procedimiento.

TIRADORES PARA PUERTAS CORREDERAS
Tengo tres armarios empotrados en casa y me gustaría cambiar el sistema actual por uno de puertas correderas. He encontrado su pagina (les felicito por la misma) y me ha animado a intentarlo, pero tengo alguna duda. Para los paneles de las puertas tienen algún tipo de tirador o remate?.

123

No es conveniente poner tiradores que sobresalgan en exceso, pues es espacio que se pierde y las puertas pueden quedar demasiado separadas entre sí. Normalmente es la propia moldura que remata la puerta la que hace de tirador, pues se suele poner un tipo de moldura (cubrecantos) que sobresale un poquito de la puerta. También se puede poner un tirador embutido o hacer unos rebajes en las puertas. De todas formas, tampoco es necesario poner ningún tipo de tirador ni de cubrecantos, pues con el sistema de KLEIN las puertas deslizan tan bien que sólo apoyando la mano sobre ellas se abren y cierran perfectamente.

PEGAR GRANITO, MÁRMOL, HIERRO Y AGLOMERADO como y con qué puedo pegar una plancha de granito ó mármol con madera de aglomerado y con una plancha de hierro.
Para pegar el mármol o el granito al aglomerado puede utilizar una masilla de fijación tipo MONTA-KIT PROFESIONAL de la marca Imedio. El resultado es óptimo. Puede echar cordones o pegotes, unir los materiales y esperar que seque (24h). La condición para poder usar esta masilla es que al menos uno de los dos materiales debe ser poroso, en este caso el aglomerado. Si la plancha de hierro va a ir unida al aglomerado le vale esta masilla, y si va a unirse con el mármol ó el granito deberá usar un pegamento de dos componentes tipo ARALDIT de la marca Ceys. Se mezclan los dos componentes por igual y se aplica a la unión. Es uno de los pegamentos más fuertes que existen (hasta 350 kg/cm²).

PEGAR LATÓN
Me gustaría saber con qué se pega el latón, pues tengo una casita troquelada en latón dorado de 1 mm de grosor y hay que pegar las partes. El mejor pegamento que puede emplear es el ARALDIT de la marca Ceys. Es un pegamento de dos componentes muy fuerte y especialmente indicado para pegar este material. Lo hay en cuatro formatos: standard (el más fuerte), rápido, transparente y 90 segundos.

QUITAR RESTOS DE COLA EN UNA TARIMA
Acaban de instalarme parquet flotante de haya vaporizada en todo el piso, y al limpiarlo me he dado cuenta de que han dejado manchas de cola por toda la madera, les he reclamado pero si te he visto no me acuerdo, "unos estupendos profesionales", mi pregunta es si yo puedo limpiar esos restos de cola, y con que producto. Es difícil quitar la cola ya seca, pues no hay ningún producto que lo quite sin atacar el barniz de la tarima. Hemos consultado con fabricantes y nos han comentado que pruebe con agua caliente aplicándola con un trapo humedecido, y dependiendo de la cola utilizada es posible que la reblandezca algo. Pero la forma de quitarla es con paciencia y rascando con algún material que no raye la tarima, por ejemplo plástico. Un rascador para quitar el hielo de los parabrisas de los coches puede que le sirva.

CAMA SUSPENDIDA Para aprovechar espacio tengo en mente realizar un proyecto que consiste en situar una cama (básicamente un somier de los que se le acoplan patas) levitando a una altura de 1'70 m. El somier es de 80x180 y la sujeción la haré a la pared por uno de los laterales de 80 cm y con hilos ó barras de acero saliendo del punto donde se insertan las patas (2 ó 3 hilos por cada una de las "patas"). De esta manera evito tener que poner patas que entorpezcan.

124

Para sujetar la parte del somier que va en la pared se nos ocurren tres ideas que puede que le valgan: 1.- Sujetarlo con dos o tres escuadras. Debe poner unas escuadras muy fuertes de acero con refuerzo entre las dos alas. El ala que va atornillada a la pared debe ser lo mas larga posible (50cm aprox). Cuanto más largo sea este lado, más fiable es la escuadra. Al somier se puede sujetar con tornillos pasantes y tuercas. Como inconveniente este sistema tiene la estética y que el refuerzo puede molestar. 2.- Sujetar el somier apoyándolo sobre un perfil de acero con sección en forma de L atornillado previamente a la pared. El perfil lo atornilla a la pared por una de sus alas y en la otra descansa el somier, sujeto con tornillos pasantes y tuercas. Este sistema es mucho mejor, ya que no se ve y no molesta absolutamente nada. También podría poner un listón de madera de generosa sección en lugar del perfil de acero, pero aparte de que estéticamente quedaría algo peor, es menos fiable. 3.- Atornillar directamente el somier a la pared. Es el mejor y más simple sistema siempre que el somier lo permita (el contorno del somier debe ser de acero). Solo debería hacer tres o cuatro taladros a la barra del somier y atornillar con tacos y tornillos. En todos los casos le recomendamos que utilice tacos y tornillos de calidad y de generosas dimensiones (taco del 8 ó 10 por lo menos). En cuanto a la parte que va suspendida del techo, no sabemos hasta que punto será fiable. Dependerá de como sea el techo. Si se ancla en una viga de hormigón no habrá problema si se elige el taco y herraje adecuados. Pero si el techo es hueco (bovedilla) tenemos nuestras dudas. Creemos que debe recurrir al consejo de un arquitecto o aparejador para dormir tranquilo.

RESTAURAR UNA PLANCHA ANTIGUA Como puedo quitar el óxido de una plancha de hierro antigua. En una revista leí que se quitaba con aceite o petróleo pero no funciona. Sabes de algún producto o herramienta que me pueda ser útil?
Tiene dos procedimientos posibles para solucionar su problema: 1.- Quitar el oxido por procedimientos mecánicos, es decir, a base de lijar. Si opta por esta solución es recomendable hacerlo acoplando al taladro un cepillo especial de nylon. 2.- Utilizar un producto desoxidante como por ejemplo RUST KILLER de la marca CRC. Deberá diluir este producto en agua y dejar sumergida la plancha en la solución 1 hora. Para acelerar la acción limpiadora es aconsejable calentar, agitar, o pasar un paño. También puede hacerlo con el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca LAKEONE. Una vez quitado el óxido puede darle una pasta a base de grafito tipo POLISH-FONTE de la marca LAKEONE. Ésta, le dará una patina negra a su plancha dejándola con un magnífico aspecto antiguo.

QUITAR PINTURA Y BARNIZAR Me gustaría quitar la pintura del interior de un armario empotrado de madera. ¿Que soluciones se pueden tomar para hacer esto? Por otra parte, ¿sería posible, una vez quitada la pintura, barnizar o no queda la madera en buenas condiciones?

125

Para quitar la pintura debe utilizar un decapante o una pistola de aire caliente y rascar con espátula. También se pueden combinar los dos métodos. De esta forma quitará lo más gordo, pero para dejar la madera en buen estado, sobre todo si va a barnizarla, deberá lijar, preferiblemente con lijadora eléctrica, hasta que aparezca la madera en su estado crudo original. La madera quedará en buenas condiciones para volver a pintar o barnizar. Pero si estaba pintada, nos tememos que la madera no será muy vistosa para barnizarla. Cuando vea su apariencia (color, veteado y posibles defectos), será el momento de decidirse a barnizarla o a volver a pintarla.

SUGERENCIAS PARA INTERIOR DE ARMARIO
Quiero hacerme un armario empotrado en mi habitación y no se como hacer las divisiones dentro de el. Lo quiero con puertas correderas, las medidas del hueco son 225x247cm.me gustaría que me mandaran un plano con las medidas y algunas sugerencias gracias por anticipado. Lo primero es poner la balda del maletero y hacer una división central. La balda se puede sujetar de múltiples formas, pero lo mejor es con un listón a juego por el perímetro. Ponga primero sólo los listones de los laterales y el resto una vez hecha la división central. La división central la puede hacer con un tablero atornillado por arriba a la balda del maletero. La parte de abajo de la división central se sujetará sola una vez instale los elementos restantes que considere oportunos (cajoneras, zapateros, estanterías). Otra manera mejor de hacer la división central es colocar una estantería a medida de forma que uno de sus laterales coincida con el centro del armario. Esta estantería dará rigidez al maletero y además con solo colocar una cajonera y barra de colgar en ese lado ya tendrá la mitad del armario hecho. Para la otra mitad puede poner por ejemplo otra cajonera y un zapatero, además de la barra de colgar. También puede hacer la división con una estantería de doble cuerpo haciendo que coincida el lateral central de ésta con el centro del armario. De esta forma habrá dividido el armario en dos huecos simétricos, y con solo colocar cajoneras y barras de colgar a ambos lados, ya tendrá el interior hecho. Por último debe instalar un frente de armario de dos hojas y ya estará completamente acabado. De todas formas mire en nuestra página en consejos, interiores de armario, y verá más ejemplos y soluciones de como distribuir los huecos.

MOLDURAS DECORATIVAS PARA PUERTAS Me gustaría mejorar la apariencia de los armarios empotrados, para ello desearía añadirles a las puertas unas molduras (ahora las puertas son totalmente lisas). Les estaría muy agradecido si pudieran indicarme cual es el mejor método para realizar esto (¿clavar? ¿pegar?) así como si me pudieran dar cualquier consejo para poder obtener un resultado perfecto.
Tiene varias opciones para las molduras: MOLDURAS DE PLÁSTICO. Vienen ya hechas con variedad de formas y tamaños. Es la opción más económica y la mejor si las puertas van a ir pintadas. JUEGO DE MOLDURAS EN KIT. Son de madera y vienen ya preparadas (no hay que ingletar) para su colocación. Las hay de varias formas y tamaños. MOLDURAS NORMALES. En este caso, la colocación es más laboriosa, ya que debe ingletar todas las molduras. Además no puede hacer las complicadas formas que traen los otros sistemas. Como ventaja, es más económico que el juego. En todos los casos debe pegarlas con cola de contacto. Coloque la moldura sobre la puerta y dibuje el contorno con un lápiz. A continuación aplique la cola en la moldura y en la zona

126

dibujada de la puerta. Espere a que seque por completo (unos 10 minutos) y emplace la moldura en su lugar definitivo.

AISLAMIENTO ACÚSTICO EN TARIMA FLOTANTE Quiero instalar parket flotante en un dormitorio y me gustaría aislar el ruido del piso inferior. El distribuidor me ha recomendado poliuretano de 3 mm colocado debajo de las lamas. Pero no se si con esto será suficiente. Ya se que debería aislar también las paredes, pero dado que vamos a instalar el suelo querría saber que opción es la más recomendable.
Lo que le ha dicho su distribuidor es correcto. No se debe poner más grosor de aislante pues el suelo quedaría demasiado flexible, siendo molesto para andar y con posibilidades de rotura. Solo con eso notará mucho la mejora pues tanto el poliuretano como la madera son aislantes acústicos, pero, por supuesto, el aislamiento no será total.

ALICATAR SOBRE AZULEJO
ESTOY INTERESADO EN ALICATAR UN BAÑO Y UNA COCINA Y QUISIERA SABER SI HAY ALGÚN PRODUCTO O MÉTODO DE ALICATAR ENCIMA DE LOS AZULEJOS EXISTENTES, Y EN CASO DE HABERLO QUE PROBLEMAS PODRÍA PLANTEAR. Dudamos que pueda alicatar encima del azulejo antiguo y quede bien. Debería utilizar algún pegamento fuerte como por ejemplo ARALDIT, pero aparte de lo engorroso que sería su aplicación, no creemos que quedase aceptable. Sería difícil la nivelación del nuevo azulejo y además quedaría algo frágil. En alguna feria hemos visto unas grandes planchas plásticas de imitación de azulejo que son exactamente para lo que usted quiere hacer. Se cortan a medida y se pegan directamente sobre el azulejo. La simplicidad de ejecución y el buen acabado son las bazas de este método, pero no sabemos quien lo distribuye, o si se ha implantado definitivamente en España.

COLOCACIÓN DE VIGAS DE IMITACIÓN En abril puse en el comedor de mi casa 5 vigas de imitación de madera en poliuretano expandido. En principio parecía que habían quedado bien pegadas, pero a los 2-3 meses empezaron a despegarse y se cayeron. El techo tiene gotelé de grano fino y las puse directamente sobre él. Que es lo que he podido hacer mal? Que adhesivo me recomendáis para volver a pegarlas?.
La forma usual de colocar vigas de poliuretano no es pegándolas directamente al techo. Estas vigas suelen ser huecas por detrás, y lo que se hace es atornillar al techo (con tacos y tornillos) unos tacos de madera de ancho igual a dicho hueco. Debe poner tres o más tacos de madera por viga (dependiendo de la longitud y peso de cada una). Seguidamente se coloca la viga en su lugar y se clava o atornilla desde los laterales a los tacos de madera. Si la viga fuese maciza, o insiste en pegarlas, será conveniente raspar el gotelé y luego pegarlas con un adhesivo sin disolventes (por ejemplo el PULSA Y PEGA de la marca Ceys). El mayor problema de este método es sujetar la viga en su lugar 24 horas hasta que el pegamento seque por completo. Si sus vigas son huecas, no lo dude, utilice el primer método.

MANTENIMIENTO DE UNA TARIMA

127

Quiero poner parquet flotante pero no se que cuidados necesita, así como la limpieza y el mantenimiento ya que me han dicho que es muy delicado y que se raya y estropea enseguida y que esto ya no se puede remediar, si no es puliéndolo o rebajándolo. Ante todo, existen diferentes maderas para las tarimas y diferentes calidades. No es lo mismo una tarima de pino (es relativamente fácil rayarla), que una de roble mucho más dura. Esta última también se puede rayar pero es mucho más difícil. Además existen productos reparadores para arañazos superficiales. En cuanto al mantenimiento, es similar a cualquier otro tipo de suelo, debiéndose limpiar cuando sea necesario con una fregona bien escurrida y con productos especiales que no ataquen a la madera. El único inconveniente que puede tener la tarima flotante es que no admite muchos lijados pues la capa de madera noble es bastante fina (4 ó 5mm). De todas formas esto se está solucionando en los países nórdicos, donde es muy frecuente el uso de tarima, y ya se están utilizando máquinas lijadoras que arrancan muy poco material aumentándose el número de lijados admisibles. De todas formas, también se puede poner tarima tradicional, que complica la instalación y aumenta más el grosor del suelo al ponerse sobre rastreles, pero que a cambio admite muchos más lijados al ser de madera maciza de al menos 2cm de espesor. La madera, ya sea tarima o parquet, es más delicada que algunos otros tipos de suelo (terrazo, gres, etc), pero el mantenimiento diario es similar y la calidez que proporciona no tiene comparación. Anímese y ponga tarima, seguro que no le defraudará.

MANTENIMIENTO DIARIO DEL PARQUET
Yo soy de Cádiz, allí nadie tiene parquet, me he trasladado a Madrid y todo el mundo tiene parquet, por lo que me gustaría saber que mantenimiento diario necesita un parquet, que productos utilizar pues en el mercado hay infinidad de ellos y tampoco quiero pasarme echándole demasiados productos. Normalmente, con pasar una mopa ligeramente humedecida ó aspirar el polvo será suficiente. También puede utilizar algún producto especializado que no ataque el barniz. Nosotros trabajamos el LIMPIADOR PROFESIONAL DE USO DIARIO para parquet de la marca HG. Se mezcla con agua en la proporción indicada por el fabricante y se friega el suelo con la fregona muy bien escurrida. De vez en cuando puede darle algún abrillantador especial para parquet, y para quitar manchas más resistentes puede utilizar algún producto especializado como el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL para parquet, también de HG.

ABRILLANTAR UN SUELO DE PARQUET
Mi consulta es la siguiente, hace un año que vivo en un piso de nueva construcción, en el cual me instalaron el suelo de parket de roble natural, cuando lo friego lo hago con una fregona especial para parket bien escurrida y al agua le echo también un producto para la madera, entonces me queda estupendo pero sólo me dura ese día , después se notan todas las pisadas y pierde ese brillo satinado que le queda cuando lo friego, me gustaría saber si hay algún producto o algún mantenimiento especial para que siempre tenga ese brillo y no se noten tanto las pisadas sin necesidad de fregarlo tan a menudo, ya que no creo que eso sea muy bueno. Lo más seguro es que el producto que utiliza (no nos dice cual es) no tiene la calidad deseable. Pruebe con el ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG. Este producto protege de las rayadas y la suciedad penetrante, a la vez que proporciona un excelente brillo con efecto antideslizante. Antes de aplicarlo, conviene quitar ceras y embellecedores aplicados con anterioridad. Para ello puede utilizar el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA PARQUET Y SUELOS DE MADERA también de HG. El abrillantador se aplica directamente (sin diluir) con un paño limpio que no suelte pelusa siempre en la misma dirección. Para obtener un brillo más intenso aplique una segunda capa de producto transcurridos 45 minutos en dirección perpendicular a la anterior. Después de 3 horas el parquet se podrá pisar. Transcurridos 3 días el parquet se podrá limpiar con agua.

CAMBIO DE TIRADORES

128

Las puertas de los armarios empotrados de mi casa son de cerezo (creo que están lacadas).El carpintero me puso unos tiradores bastante anchos, al cabo de 2 meses decidí cambiarlos, ya que eran bastante feos. Mi problema es el siguiente: se me ha quedado mas clara la madera de abajo de los tiradores, me ha subido el color del resto de las puertas. ¿como podría igualar el color? Yo lo estoy frotando con alcohol de quemar ¿Será correcto? Otro problema es ¿como podría tapar un agujerito de uno de los tornillos del tirador?
No entendemos bien su cuestión. Primero, si las puertas son de cerezo, es prácticamente imposible que sean lacadas (color liso) pues se ocultaría por completo la madera de cerezo. Más bien deben estar barnizadas o plastificadas en color cerezo. En cuanto al tirador, igualar colores es muy difícil, y solo es posible haciendo pruebas y más pruebas con tintes (diluyéndolo para aclarar el color y mezclando tintes entre sí). Para ello el tirador debe estar crudo (sin barniz). Una vez tintado en el color elegido ya se puede barnizar. Para tapar el agujero deberá utilizar una masilla epoxi de dos componentes para madera si quiere volver a utilizarlo, y si solo necesita taparlo por estética, con una masilla normal para madera bastará.

SACAR UN TORNILLO BLOQUEADO Intentando cambiar una cerradura de una puerta blindada uno de los tornillos que sujetan el bombillo (la cabeza del tornillo está en el lateral de la puerta) se me ha quedado "encasquillado" de tal modo que no va ni para dentro ni para fuera. Al final con mucho esfuerzo he conseguido, por lo menos, meterlo para dentro, pero con tal mala suerte que de tanto forzar el tornillo se la "borrado" la muesca para el destornillador. Es decir ahora ya no puedo sacar ese tornillo porque no tiene muesca. ¿Qué es lo que puedo hacer para sacer ese tornillo? ¿Sabéis de alguna solución?
Vemos muy difícil solucionar su problema. En mecánica, cuando un tornillo se ha bloqueado totalmente y ya no se puede sacar ni con un destornillador de impacto, se procede a una drástica solución: Taladrar el tornillo antiguo y hacer rosca nueva (más grande) con un macho de roscar. Este trabajo es de mucha habilidad y conviene que lo haga un profesional, más aun en una cerradura, donde la tortillería es de muy pequeño tamaño. Lo más probable es que ni eso se pueda hacer, y salga más económico cambiar el bombillo o la cerradura entera.

PUERTA DE PASO CORREDERA me gustaría saber como puedo poner una puerta corredera en mi cocina. Ahora tiene una puerta normal de madera, pero me gustaría quitarla para tener mas espacio en la cocina. ¿hace falta obra?. Si quiere poner una puerta que cierre por completo y quede oculta al abrirla, será necesario hacer obra para construir un doble tabique donde se oculte la puerta y ensanchar el otro tabique donde cerrará la puerta haciendo tope. Si no quiere hacer obra, puede poner la puerta como si de un frente de armario se tratara. La puerta quedará por detrás del tabique, y se verá por uno de los lados. Deberá poner una puerta de suelo a techo, o hacer una especie de techo falso anclado a la pared para poder sujetar la guía superior y poder poner una puerta de altura estándar. Además, el marco de la cerradura deberá ensancharlo, o poner algo que haga de tope para que la puerta cierre y no se salga de las guías.

129

RESTAURAR UNA SILLA
tengo una silla de unos 50 años que tiene el asiento y respaldo de "cartón" y prensado unos motivos romanos, el acabado es color negro. Está bastante descolorido y sucio y he probado a limpiarlo con agua pero no funciona. sabéis algo. gracias Lo primero que tenemos que decirle, es que antes de restaurar muebles antiguos, y más si tienen valor sentimental, conviene que los vea un profesional. Nos extraña que el asiento y respaldo sean de cartón y hayan durado 50 años. Puede que sean de piel y con el paso del tiempo se hayan "acartonado". Es lo primero que debe hacer, consultar a alguien experto, si es piel o cartón. Si es cuero, hay multitud de productos especializados en el mercado que pueden valerle: limpiadores, desengrasantes, tintes y revitalizadores. LAKEONE (www.lakeone.net) tiene todos estos productos. Si fuese cartón, creemos que con aplicar un tinte negro al agua recobrará su aspecto original. Pero le insisto en la conveniencia de que un profesional vea la silla directamente.

TAPAR EL CANTO DE UN TABIQUE he quitado una puerta de doble hoja y también su marco. Me gustaría poner algo que tapase los cantos de las paredes del hueco donde estaba la puerta, pero sin poner una puerta nueva. ¿Qué tipo de moldura o similar podría poner?
Si el hueco ha quedado en buen estado o se ha dado de yeso posteriormente puede poner una tapeta (figura A) de ancho igual al grosor del tabique. La tapeta es una especie de tablilla con dos bordes redondeados, es decir, rematará el canto del tabique pero no las esquinas, de ahí la necesidad de que la obra está bien acabada. Si quiere cubrir los desperfectos que hubiese en las esquinas puede poner dos guardavivos (esquineras) con una tablilla intercalada entre ellos (figura B) para ocultar el canto del tabique.

130

SS

AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUBIERTAS IRREGULARES gracias por la contestación sobre la colocación del friso sobre techo de vigas de madera (ya veo que no tengo manera de evitarme lo de los rastreles y los taquitos de madera).Tengo otra consulta, como ya os comenté anteriormente, las vigas están retorcidas, y las distancias entre ellas no son uniformes. ¿En esta situación cuál es el aislante más adecuado para colocar en el techo consiguiendo un aislamiento térmico perfecto?¿Es absolutamente necesario dejar una cámara de aire entre el aislante y el techo? Había pensado en el aislante que se proyecta con una máquina, pero entonces, ¿cómo consigo una cámara de aire?
No es necesaria una cámara de aire para el aislamiento térmico. La mejor solución para su caso (cubierta muy irregular) es la proyección de espuma rígida de poliuretano o la proyección de lana de roca. Las dos son excelentes aislantes térmicos que además evitarán la condensación. La espuma de poliuretano dará además más rigidez a la cubierta, y la lana de roca es también aislante acústico.

ABRILLANTAR MÁRMOL
Tengo un problema con el suelo de mármol de mi casa que no tiene brillo, tenemos un abrillantadora domestica pero no le sale brillo por mas que sigamos los consejos del fabricante, me pueden explicar como se debe dar brillo al mármol con este tipo de enceradoras. Lo sentimos, pero desconocemos ese tipo de máquinas y no podemos orientarla sobre este tema. Nosotros trabajamos algún producto abrillantador de mármol (ABRILLANTADOR PARA MÁRMOL Y TERRAZO de la marca HG), pero es de aplicación manual. Este producto se aplica con un trapo húmedo que no deje pelusa y se da una capa muy fina siempre en el mismo sentido. No hace falta frotar ni pulir. Para un tratamiento total, se recomienda dar otra mano en sentido perpendicular a la primera. Transcurridas 3 horas ya se puede pisar, y después de 3 días se puede fregar. En las instrucciones indica que si la calefacción va por el suelo se debe desconectar 12 horas antes. Puede que este sea su problema. Sentimos no poderle ayudar más.

CORTAR FORMICA

131

quisiera saber que método y herramientas se deben usar para cortar la formica, tengo un mueble que quiero renovar cubriéndolo con ese material, pero al intentar cortarlo con la sierra caladora, se truena en las orillas, que debo hacer.
La formica debe cortarse con cúter. Hágase con una guía (regla metálica o listón de madera) y con un buen cúter. El cúter debe estar siempre con la hoja en óptimas condiciones y el corte deberá realizarlo en varias pasadas debido a su dureza. Después conviene rematar o biselar el canto con lija.

PEGAR GRES SOBRE MADERA
SOY UN PARTICULAR Y MI DUDA ES LA SIGUIENTE: CON QUE PRODUCTO PUEDO PEGAR LOSAS DE FERROGRES SOBRE UN TABLERO DE CHAPÓN MARINO. SE TRATA DE UNA ENCIMERA DE COCINA Y ME HAN DICHO QUE EL CEMENTO CON EL CALOR DEL HORNO DILATA Y SE ME PUEDE ROMPER LA ENCIMERA. QUE OTRAS OPCIONES HAY? ME HAN HABLADO DE UN PEGAMENTO AMERICANO, CON EL QUE CONSTRUYEN CASAS SIN NECESIDAD DE CLAVOS,¿COMO CONSEGUIRLO AQUÍ? TAMBIÉN ME HAN HABLADO DE UNA SILICONA QUE AL SECAR QUEDA DURA Y NO SE REBLANDECE CON EL CALOR. NO SE COMO SE LLAMAN ESTOS MATERIALES NI DONDE CONSEGUIRLOS. ¿CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN? QUE PEGUE BIEN MADERA Y GRES Y QUE AGUANTE LA TEMPERATURA ELEVADA.

Debe utilizar una masilla de fijación de máxima calidad como por ejemplo el MONTA-KIT PROFESIONAL de Productos Imedio o el FIJACEYS MONTAJE de la marca Ceys. Son adhesivos muy apropiados para los materiales que quiere unir (madera y gres), aguantan perfectamente la humedad y resisten temperaturas entre -20ºC y 110ºC. Creemos que un horno de cocina por su parte exterior no alcanza nunca esas temperaturas y por tanto estos pegamentos le son perfectamente válidos. Puede encontrarlos en cualquier tienda de bricolaje.

consulte hace poco sobre un material para pegar madera y azulejos para una encimera de obra. MONTA-KIT PROFESIONAL Y FIJACEYS MONTAJE. QUISIERA SABER QUE CANTIDAD NECESITO Y QUE ESPESOR DEBE LLEVAR; LA ENCIMERA MIDE 2.80 X 0.60
Es difícil calcularlo, pues dependerá de como se aplique y de las medidas de los azulejos, pero va a necesitar aproximadamente unos 3 - 4 cartuchos de 310 ml y una pistola para aplicarlo. Eche 5 pegotes pequeños por azulejo (4 en las esquinas y uno en el centro). Después coloque el azulejo y presiónelo con las manos hasta dejarlo completamente plano. El espesor de la encimera debe ser de al menos 3 cm

SUJETAR UN EMBELLECEDOR SOMETIDO A CALOR Tenemos en casa una estufa de leña, la chimenea que sale de ella hasta la segunda planta de la casa, en los sitios que atraviesa muro, es decir el techo del salón donde esta colocada y el techo de la segunda planta para salir al tejado, lleva unos embellecedores de latón para tapar esa rotura de techo, con el calor que alcanza el tubo de la estufa, estos embellecedores, que nos los colocaron con unos tacos a los techos respectivos, se aflojan y no cubren la parte del techo que atraviesa el tubo. Mi pregunta es si conocen algún sistema que pueda fijar esos embellecedores sin que se aflojen por las altas temperaturas del tubo.
No nos explicamos bien por que se aflojan sus embellecedores. La única explicación que se nos ocurre, es que los tacos que le pusieron fueran plásticos o de nylon (de mala calidad) y al reblandecerse por la temperatura se aflojen los tornillos. La soluciones pueden ser cambiar los tacos por tacos metálicos o dar una silicona anticalórica (aguanta 300ºC) para pegar el embellecedor al techo. También puede combinar ambos métodos.

132

PINTAR, DECORAR, PROTEGER - RASPAR UNA PARED - QUITAR EL GOTELÉ - PINTAR UNA ESTANTERÍA IGUAL QUE LA PARED PINTAR UNA MESA DE AGLOMERADO - PINTURA PLÁSTICA ENCIMA DE TEMPLE - EFECTO AGUAS - PINTAR SOBRE LATÓN PINTAR UN TECHO ARREGLADO CON ESCAYOLA - PINTAR RADIADORES - QUITAR PINTURA PLÁSTICA DE UNA MADERA DECAPAR Y VOLVER A PINTAR UNA PUERTA - REPINTAR PLAFONES METÁLICOS DORADOS - LACADO QUE AMARILLEA ARREGLAR UN TECHO CON GOTERAS - CUBRIR DIFERENCIAS DE TEXTURA EN LA PARED PREPARACIÓN DE PAREDES DE PLADUR - PINTAR MADERA - REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADA PINTAR UN MUEBLE DE MELAMINA - PINTURA EN MADERA Y VIDRIO - PINTURA SOBRE TELA - PINTAR AZULEJOS ESTARCIDO Y ¿ENVEJECIDO? SOBRE MELAMINA - PINTURAS Y RADIACIÓN SOLAR - IMITACIÓN BRONCE QUITAR PINTURA PLÁSTICA DE UN TECHO - PATINAR Y DORAR - LACAR REJAS DE HIERRO PARED A DOS COLORES, ALTURA DE LA CENEFA - DECORACIÓN ANTIGUA DE UNA MOLDURA - LÁMINA IMITACIÓN ÓLEO IMITACIÓN A MADERA DE WENGE - PINTAR SOBRE PAPEL PINTADO - ARREGLAR EL GOTELÉ EN PEQUEÑAS ZONAS PINTAR EN LISO QUITANDO EL GOTELÉ - LACAR ALUMINIO - ACRÍLICA FRENTE A SINTÉTICA - PINTAR CORCHO PINTURA ANTIHUMEDAD Y PINTURA ANTIMOHO - PREPARACIÓN DEL DM ANTES DE LACAR - LACAR O ENVEJECER LATÓN PINTAR UN SUELO DE MADERA - PISTOLA O RODILLO PARA PAREDES Y TECHOS - REPINTAR MADERA SIN LIJAR RESTAURAR UNA LACA NEGRA - PINTAR FIGURAS DE ESCAYOLA

PINTAR, DECORAR , PROTEGER
Os escribo porque tengo varias dudas acerca de como terminar mi casa por dentro. En octubre del 2001 me entregan un chalet que ya he empezado a pagar pero si quiero algún cambio tengo que decirlo ahora. Me gustaría pintar las paredes en colores, que ellos me pinten el color de fondo y luego dar yo efectos en la parte de abajo dividiendo las paredes con pasamanos. (1) Mi duda es si dejar las paredes lisas (me han dicho que nunca quedan bien porque se notan mucho los arañazos y las imperfecciones) o que den gotelé (tengo menos posibilidades de jugar con los efectos, estarcidos, cenefas, etc.). (2) ¿Qué tipo de pintura me recomendáis? Temple o plástica. (3) En los baños y la cocina me gustaría dividir las paredes poniendo azulejos (parte de abajo) y pintura (arriba, 1/4 de lo que mide la pared). Puede ser que no sea una buena idea por la humedad de los baños y la grasa de la cocina. ¿Qué me recomendáis?, si os parece buena idea ¿Qué tipo de pintura tengo que utilizar?. (4) Los peldaños de la escalera de la entrada son del material de los ladrillos (mas o menos) y en el momento que caiga una mancha no se va a poder limpiar, me gustaría barnizarlos para protegerlos y que estén siempre como nuevos aunque me da miedo porque el chalet está en la sierra y en invierno tendremos nieve y heladas. ¿Qué producto me recomendáis? (5) En el interior del chalet la barandilla de la escalera y los peldaños son de madera y he visto algunas escaleras similares en casas de no mas de dos años y ya están estropeadas ¿Puedo hacer algo para prevenirlo? Estimada señora: Efectivamente con un acabado liso se notarán más las imperfecciones y defectos de las paredes, sin embargo creemos que las estancias son más cálidas y más agradables con este acabado, sobre todo si se pintan de color. Además, como usted bien dice le dará más juego a la hora de poner alguna cenefa, hacer un friso ó crear algún estarcido. El gotelé, aún siendo muy práctico, está pasado de moda. El acabado liso combina muy bien con una decoración rústica, aunque también se adapta a decoraciones modernas. En cuanto al tipo de pintura, sin duda, elija la plástica. Sus ventajas, más resistencia al roce y posibilidad de ser lavada muchas veces, son innegables. Un consejo: si la pintan con pintura blanca añadiendo un tinte, pida a los pintores que le dejen algo de pintura sobrante de cada color, para luego hacer retoques o reparar algún desperfecto. Si la pintan con pintura de color ya envasada no tendrá problemas para luego encontrar exactamente el mismo tono, siempre que el fabricante no la elimine de su catálogo.

133

En cuanto a los baños y cocina, está claro que es más práctico alicatarlos hasta el techo, sin embargo dada la calidad actual de las pinturas y lo bonitos y espaciosos que quedarán con una decoración como la que propone, le recomendamos que lo haga así. Para la cocina será suficiente una pintura plástica normal, y para los baños es mejor una pintura plástica anti-moho. Hay también pinturas especiales como el ESMALTE PARA COCINAS Y BAÑOS de la marca BRUGUER. Los peldaños de la escalera los puede proteger con algún producto específico como el PROTECTOR ANTIMANCHAS para suelos muy porosos de la marca HG. Este producto evita la formación de manchas y florescencias, proporcionando un acabado mate que realza el color natural del suelo tratado. Se debe aplicar con el suelo perfectamente limpio de polvo y grasa. Para la escalera y barandilla de madera le recomendamos un barniz de calidad de poliuretano. Lo hay también de dos componentes, siendo el barniz más resistente que existe. Aun así, los peldaños acabarán estropeándose a largo plazo, ya que es una zona de tránsito donde todo el que pasa pisa en el mismo sitio. Además, al estar en la sierra es muy probable entrar con arenilla o barro en los zapatos, lo que acelera su deterioro. La única solución es, como es costumbre en algunos países del norte de Europa, descalzarse a la entrada de casa.

RASPAR UNA PARED Acabo de arrancar moqueta que tenia en las paredes de mi casa y me ha quedado la cola pegada a la pared. He probado varios disolventes y no se va. Es de color marrón oscuro y muy dura. Ahora intento quitarla con un soplador caliente pero es muy laborioso. Que puedo hacer?
Efectivamente es un trabajo muy laborioso. Si quiere ahorrar tiempo y hacerlo cómodamente sólo se nos ocurre que adquiera o alquile un raspador eléctrico. Ésta es una máquina novedosa, segura y de muy fácil uso. El resultado es óptimo como hemos podido comprobar personalmente en diferentes demostraciones que bosch hace en las ferias. Bosch tiene un raspador cuya referencia es PSE 180 E.

QUITAR EL GOTELÉ
Nuestra vivienda tiene gotelé de obra tanto en paredes como en techos y nos gustaría saber como lo podemos quitar, además que en algunas zonas cercanas a la carpintería se desprende por la humedad. Tenemos un poco miedo a que en algunas zonas como la que comentaba antes, se desprenda bien y en otras no haya forma de quitarlo. Quitar el gotelé es un trabajo laborioso y bastante pesado. Si la pared está pintada con temple la tarea se simplifica mucho ya que sale bastante bien con agua y una espátula o una rasqueta. Hay que mojar bien la pared y aplicar con energía la rasqueta. Si las paredes y/o techos están pintadas con pintura plástica sólo cabe rascar, ya que esta pintura es prácticamente impermeable. Deberá utilizar un rascador especial para ese trabajo. También puede probar con un raspador eléctrico. Ahora bien, es un trabajo de muchas horas, y creemos que merece la pena dejarlo en manos de un profesional, ya que el tiempo que esté la casa en obras se reducirá considerablemente.

PINTAR UNA ESTANTERÍA IGUAL QUE LA PARED Quiero construir una biblioteca que ira empotrada en la pared, y deseo pintarla del mismo color que la pared, con la intención de que parezca que la biblioteca esa construida con el mismo material que la pared. Como puedo pintar la madera para que se vea igual que la pared ? La pared es de yeso normal y esta pintada de blanco. Gracias, Marcelo. 134

Puede emplear para pintar la estantería y la pared una PINTURA PLÁSTICA para paredes. Sin embargo, y aunque no quede la textura exactamente igual que la pared, le recomendamos que utilice para la estantería un esmalte ya que su resistencia es mayor. Si va a pintar de color tanto la pared como la biblioteca puede emplear pintura plástica de paredes tipo COLORES DEL MUNDO de Bruguer, pero también puede emplear para la estantería esmalte sintético de la misma marca, ya que se comercializa exactamente en los mismos colores.

PINTAR UNA MESA DE AGLOMERADO
TENGO UNA MESITA MUY BARATA, DE ESAS REDONDAS CON EL TABLERO DE AGLOMERADO, Y ESTABA PENSANDO PINTARLA DE COLORES PARA LA HABITACIÓN DE MI HIJO, PERO PIENSO QUE SERÁ DIFÍCIL CUBRIR BIEN ESE AGLOMERADO PARA QUE QUEDE LISO Y SE PUEDA, POR EJEMPLO, ESCRIBIR SOBRE ÉL. ME HAN COMENTADO QUE CON SELLADORA SE PUEDE CONSEGUIR, PERO NO LO TENGO CLARO. TAMBIÉN ME HAN HABLADO DE LA MASILLA DE CARPINTERO, PERO QUE ES UN POCO BLANDA Y CUALQUIER GOLPE LA PUEDE DEFORMAR. PODRÍAIS INDICARME PUES, CUAL SERÍA LA MEJOR SOLUCIÓN, (Y LA FORMA DE HACERLO, CLARO), O MEJOR COMPRAR UNA MESA NUEVA. No tiene mayor problema para pintarla y que quede perfecta siempre que el aglomerado sea de densidad graduada o de tres capas (es lo más normal). Los pasos a seguir son los siguientes: 1.- Extender una capa uniforme de selladora con brocha y dejar secar. 2.- Lijar con lija mediana y acabar con lija fina hasta conseguir que quede liso y suave al tacto. 3.- Puede ser necesaria otra capa de selladora y otro lijado, dependiendo de que la selladora haya cubierto completamente el aglomerado. 4.- Acabar con una o más manos (dejando secar completamente entre mano y mano) de esmalte aplicado con rodillo de esmaltar. Si sigue estas instrucciones el resultado será óptimo y no tendrá necesidad de comprar otra mesa.

PINTURA PLÁSTICA ENCIMA DE TEMPLE Quería pedir consejo para pintar en una pared que esta pintada gotelet al temple y pintar encima con plástico sin perder el gotelet.
No tiene ningún problema en pintar encima directamente con la pintura plástica y rodillo de lana. El gotelé se va perdiendo con la aplicación de capas de pintura, pero si está en buen estado no será apreciable con un repintado.

EFECTO AGUAS Tengo la siguiente duda: debo pintar mi casa, y me gustaría que el color de las paredes no fuera uniforme, es decir, me gustaría conseguir un efecto como 'de aguas', no sé si me explico, es decir que no se vea todo el color igual. Me han dicho algo de poner un trapo en el rodillo y atarlo con una cinta, y que cuando pinte en la pared, lo haga con movimientos distintos. Me pueden dar algún consejo al respecto?
El efecto "aguas" se consigue con un esmalte especial aplicado con esponja sobre una pared previamente pintada con pintura plástica. La pared debe estar lisa (sin gotelé). Lo primero es aplicar una pintura plástica tipo COLORES DEL MUNDO de Bruguer. Se deja secar 3 horas y

135

se empieza a aplicar el ESMALTE AGUAS (también de Bruguer) del mismo color. Hay que diluir el producto con un 10% de agua. Se empapa la esponja (preferiblemente natural) o una gamuza y se escurre el exceso de pintura. Con la esponja mojada se va presionando irregularmente por toda la pared, consiguiéndose el efecto aguas en el que parece que la pared está permanentemente mojada.

PINTAR SOBRE LATÓN Me han dado una mesa baja de salón de cristal, metacrilato y con los bordes metálicos dorados (no sé si es latón). El caso es que me gustaría darle una apariencia más actual pintando la parte metálica de forma que imitara al hierro de color negro mate o gris oscuro pero no sé que pintura puedo usar ni si es posible hacer lo que quiero.
Sobre latón es difícil pintar pues el agarre de la pintura no es bueno. Puede intentarlo lijando bien la superficie y limpiándola después con disolvente universal. A continuación deberá darle una imprimación especial para superficies de difícil adherencia tipo PREPARACIÓN MULTIUSO de Bruguer. Después de que seque esta imprimación ya puede pintar encima. Si quiere una imitación de hierro puede darle un esmalte sintético con acabado forja o martelé. Puede utilizar esta imprimación aunque no esté seguro de que el material sea latón, pues vale para cualquier superficie.

PINTAR UN TECHO ARREGLADO CON ESCAYOLA Tengo el techo de escayola pintado en blanco satinado. Por un problema de tuberías me han tenido que hacer dos agujeros en la escayola, reparar tubería y volver a poner la escayola en los huecos. Para volver a pintar todo el techo del pasillo y que no se note. ¿Debo de lijar donde han puesto el nuevo pedazo de escayola?¿Que rodillo recomiendan para pintar techo?
Si la obra la han hecho bien, no tienen por qué notarse las juntas al volver a pintar. Se puede pintar directamente sobre la escayola cuando esté totalmente seca. Suponemos que el techo es liso, pues si es de gotelé habrá que tirar la gota, por lo menos en los sitios nuevos, para que no se note. Más que el rodillo (sintético de pelo corto si el techo es liso, o de lana si está con gotelé) lo más importante es la pintura. Utilice una pintura de calidad de marca conocida y preferiblemente plástica, que cubrirá perfectamente el techo y no goteará prácticamente nada. Puede adquirir un prolongador telescópico para el rodillo para hacer el trabajo mucho más cómodo.

PINTAR RADIADORES Acabo de descubrir su página web y me he quedado impresionada por la cantidad y calidad de información ofrecida. ¡Enhorabuena! Tengo un pequeño dilema ... actualmente estamos pintando la habitación de matrimonio en un azul fuerte con pintura plástica y hay un radiador de color blanco ¿puedo utilizar la misma pintura de la pared para el radiador para que quede del mismo color? ... o tengo que pintar el radiador con otra especial? Estaría muy agradecida si me pueden dar alguna solución lo antes posible ya que este fin de semana será el "dia D".
En cuanto a su pregunta he de decirle que no es recomendable pintar los radiadores con pintura plástica para paredes y techos. El calor que emiten puede degradar la pintura y producir levantamientos y decoloraciones. Debe utilizar un esmalte acrílico (al agua) ó sintético (al aguarrás). Hay marcas que tienen los mismos colores en pintura plástica y en esmalte, como

136

por ejemplo la gama de COLORES DEL MUNDO de Bruguer. Si este no es su caso o ha utilizado una pintura plástica blanca dándole color con un colorante lo mejor es que vaya a algún comercio que disponga de una máquina automática mezcladora de pinturas para conseguir el color deseado. Estas máquinas disponen de una carta de colores enorme (más de 1.000 colores), e incluso hay algunas que analizan una muestra del color que lleve usted sacando una réplica exacta. Limpie bien el radiador (agua y jabón) antes de empezar a pintar, y utilice una brocha especial para pintar radiadores que le permitirá acceder a los lugares mas difíciles.

En mi nueva casa van a instalarme radiadores de aluminio y me gustaría saber si puedo pintarlos, de otro color al que suele venir de fábrica, para disimularlos, que tipo de pintura debo usar y como aplicarla. En espera de sus noticias.
El aluminio es un material difícil de pintar pues la pintura no agarra si no se le da antes una imprimación especial para superficies de difícil adherencia (p.e. la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer). Pero si los radiadores están nuevos y vienen pintados de fábrica, puede pintar encima directamente con un esmalte (sintético o acrílico) de calidad (Bruguer, Titán, etc). Asegúrese de que están limpios (quite el polvo que pudieran tener) y hágase con una brocha especial para radiadores que le permitirá acceder a lugares difíciles. El acabado nunca será tan perfecto como de fábrica pues suelen venir pintados por inmersión, pero no tendrá problemas de que se salte la pintura.

QUITAR PINTURA PLÁSTICA DE UNA MADERA ¿Hay alguna manera de eliminar la pintura plástica pintada encima de un tablero de madera?
Puede quitar la pintura con un decapante (líquido o en gel) y espátula o con una pistola de aire caliente y espátula. Así saldrá casi toda la pintura, pero para dejarla en perfectas condiciones deberá lijar (a mano o con lijadora) después hasta que aparezca la madera cruda.

DECAPAR Y VOLVER A PINTAR UNA PUERTA
Quisiera que me aconsejaran sobre la manera de poder arreglar unas puertas. El problema es que tienen varias capas de pintura y les agradecería que me aconsejaran la manera más sencilla de poder quitar esa pintura para después poder pintarlas de nuevo, así como los materiales necesarios y técnicas. Para quitar la pintura antigua deberá utilizar decapante (en gel o líquido) y espátula o pistola de aire caliente y espátula. También puede combinar ambos métodos. Después deberá lijar a mano o con lijadora hasta que desaparezcan por completo los restos de pintura. Cuando no haya ningún resto, y la puerta quede suave al tacto, podrá empezar a pintar. Primero debe dar selladora con brocha o rodillo de esmaltar, esperar a que seque y lijar suavemente. Después debe empezar a pintar con esmalte acrílico (al agua) o sintético (al aguarrás) preferiblemente con rodillo de esmaltar (las superficies lisas) y con brocha (los recovecos, molduras, etc.). Para un acabado perfecto es recomendable lijar suavemente entre mano y mano de pintura.

REPINTAR PLAFONES METÁLICOS DORADOS Tengo dos plafones de pared que tienen una carcasa metálica dorada y querría pintarlo de color cromo mate. ¿Se pueden repintar?¿Que productos tengo que utilizar?¿se puede pintar con spray?
Para conseguir un buen resultado debe hacer lo siguiente:

137

1.- Lijar suavemente la superficie y limpiarla después con disolvente universal. 2.- Aplicar con brocha una imprimación para superficies difíciles como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. 3.- Volver a lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. 4.- Empezar a pintar con el spray según las recomendaciones del fabricante. Dar las manos necesarias esperando que la pintura seque completamente entre mano y mano. Si no le da imprimación el resultado será también bueno, pero la pintura saltará con la limpieza y acabará descascarillándose con el paso del tiempo.

LACADO QUE AMARILLEA He observado que los muebles que tengo en el baño que son lacados en blanco ha amarilleado con el paso del tiempo. Me gustaría saber con que producto puedo limpiarlos para que recuperen el blanco original.
No sabemos de la existencia de ningún producto que quite el tono amarillo que la pintura adquiere con el paso del tiempo. La única solución es volverlos a lacar. Para ello debe lijar suavemente la superficie (lana de acero 00) y pintarlos nuevamente con un esmalte de calidad y rodillo de esmaltar o pistola. Entre capa y capa se debe dejar secar completamente el esmalte y volver a lijar. Las pinturas actuales de gran calidad no amarillean con el paso del tiempo.

ARREGLAR UN TECHO CON GOTERAS
Necesito consultar acerca de un arreglo de techo que quiero hacer en casa, ya que económicamente no me da para llamar a un personal entendido en la materia. En mi techo producto de unas goteras que había, había filtraciones y había gotera cuyo resultado fue que toda la pintura se levantó y parte de la mampostería, yo quisiera pintar esta parte del techo, ¿me pueden ustedes ayudar, enviándome a decir cómo puedo proceder para reparar y pintar mi techo? Lo primero y más importante es arreglar el origen de la gotera. En algunas ocasiones no coincide la mancha que produce en el techo con el lugar donde se produce la filtración en el tejado, sobre todo cuando la gotera se produce cerca de la pared exterior del edificio. Una vez arreglado el problema, deberá sanear el techo quitando todos los restos de pintura con espátula o con cepillo de raíces. Los desperfectos más grandes se pueden arreglar con AGUAPLAST. Si se hubiese roto la bovedilla habrá que arreglarla introduciendo una placa de escayola en el roto y rellenar con escayola hasta enrasar el techo. Una vez que esté el techo liso y en buen estado debe dar una mano de SELLADORA para que la mancha de la gotera no se reproduzca. Por último solo queda volver a pintar con temple o pintura plástica y rodillo. Puede ponerle un mango telescópico al rodillo para hacer más fácil el trabajo. Si el techo estuviera con gotelé deberá quitarlo todo rascando y volver a echar la gota antes de pintar. También puede echar la gota solo en la zona deteriorada, pero algo siempre se notará. La gota puede echarse manualmente con una tirolesa o a máquina con un compresor.

CUBRIR DIFERENCIAS DE TEXTURA EN LA PARED He arrancado el papel pintado del salón y he raspado hasta llegar a la pared de cemento. Debido a que se hicieron pequeños desperfectos y para tapar pequeñas grietas he aplicado escayola. Las paredes son perfectamente planas ahora pero la textura de la

138

escayola no es igual a la del cemento que había debajo; el cemento es poroso y la escayola no. Le he dado una primera capa de pintura plástica pero mirando a la paredes se ven las partes de escayola como si fueran manchas aunque del mismo color. No sé qué hacer. Me gustaría no darle estructura (gotelet) o por lo menos no tanto que parezca la pared de un garaje. Hay alguna pintura, rodillo o efecto que pueda cubrir la diferencia de texturas? Me gustaría que me dieran una solución aunque no sé si me he explicado muy bien.
Antes de pintar debería haber dado una selladora que tapa la porosidad y tiene una excelente cubrición. Si la pintura que le ha dado es a la cola, temple o cal debe eliminarla por completo para dar la selladora. Si no es así, y la pintura está en buen estado, puede darle la selladora encima y volver a pintar. Utilice pintura de máxima calidad y excelente cubrición. También puede utilizar nuevas pinturas que ya están en el mercado para crear efectos decorativos. LAKEONE ( www.lakeone.net ) tiene varias como por ejemplo: MURS DE MARAIS. Es un revestimiento blanco que da un aspecto tradicional y rústico y que debido a su espesor tapa cualquier imperfección de las paredes. Se aplica con llana, y se puede dar el enlucido final con llana, a mano, a cepillo o a esponja. Finalmente se le da una cera de color para su acabado. TÉNÉRÉ. Es una pintura de aspecto arenoso que proporciona la calidez de las casas orientales. Cubre las imperfecciones y se puede despegar como un papel pintado. Se aplica con brocha o cepillo de manera irregular. Se puede matizar con cera. SAVANE. Es una pintura blanca sobre la cual se aplica una pátina. Da un aspecto rústico y se aplica con brocha o rodillo y a continuación se pasa un cepillo de raíces de forma irregular para difuminarla y conseguir el efecto deseado. Se debe acabar con una pátina especial que le da color. No sabemos si en Suecia se comercializan estas pinturas, pero seguro que hay algo similar en el mercado.

PREPARACIÓN DE PAREDES DE PLADUR
tengo las paredes de pladur, éste es de unos diez centímetros de espesor y en ambas caras tiene láminas como de cartón o papel, necesito su ayuda para: * tapar los posibles arañazos o imperfecciones en el papel o * qué tratamiento hay que dar a la pared para pintar en liso y que la pintura agarre Puede tapar los arañazos e imperfecciones con yeso, escayola, aguaplast o pasta tapagrietas. Humedezca antes la zona a tratar y aplique uno de estos productos con espátula. Cuando seque completamente lije hasta igualar con la pared. Para pintar debe darle antes selladora para paredes. Cuando seque, ya puede empezar a pintar.

PINTAR MADERA Les estaría muy agradecido si pudieran resolverme una duda. Tengo un armario de madera que actualmente está pintado por su interior. Quisiera repintarlo y para esto ya he procedido a lijarlo. Mi pregunta es el proceso que debo seguir para aplicar la pintura o el esmalte. ¿Hay que aplicarle selladora o esmalte mate al uso como base? ¿Que tipo de pintura o esmalte hay que aplicar? ¿Hay que aplicar varias capas?
Los pasos a seguir en su caso son los siguientes:

139

1.- Una vez bien lijado (acabar con lija fina) conviene pasar una lana de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. 2.- Después deberá dar una selladora como preparación de la superficie antes de empezar a pintar. La selladora cubre imperfecciones y tapa el poro de la madera haciendo que la pintura agarre mejor y rinda mucho más. Aplique la selladora con brocha y cuando esté completamente seca vuelva a pasar la lana de acero y quite nuevamente el polvo generado. 3.- La superficie ya está preparada y puede empezar a pintar. Utilice una pintura de calidad (de marca conocida) preferiblemente al agua (acrílica) pues así, los utensilios los podrá lavar con agua y además no huele. Actualmente, las prestaciones de una pintura al agua en interior son prácticamente iguales que las de una pintura al disolvente (sintética). Utilice un rodillo o una brocha y empiece a pintar de arriba a abajo. El número de manos a dar es muy relativo y depende de la calidad de la pintura, del utensilio utilizado, del soporte a pintar y de la propia forma de pintar de cada uno. Cuando la primera mano haya secado, es el momento de ver si necesita alguna mano más. Si no hay imperfecciones, el acabado es satisfactorio y la pintura ha cubierto por completo la superficie, no harán falta más manos. De lo contrario, vuelva a pasar la lana de acero y a quitar el polvo generado. Empiece con otra mano y cuando esté seca vuelva a inspeccionar el acabado. Y así sucesivamente.

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS He arreglado una casa tradicional, que tenía los muros de barro y piedra. En aquellas partes que estaba muy deteriorado el muro lo he construido nuevo de piedra y cemento de 45 cms. de grueso. Cuando viene el agua venteado, me cala la pared nueva, no así las tradicionales. No sé si levantar una doble pared interior, que al tiempo me dará más aislamiento, o emplear esas pinturas antihumedad que he oído que existen. ¿Me resolverá el problema la pintura?. ¿Se la come el sol, dado que es la cara sur?. ¿cada cuanto tiempo tendré que repintar?.
Lo más sencillo es que le de algún revestimiento impermeabilizante para fachadas, como por ejemplo el BRUCRIL de la marca BRUGUER. El único inconveniente es estético, ya que recubrirá la fachada y la piedra no se verá. Lo hay satinado o mate en diferentes colores. Por supuesto que aguanta perfectamente el Sol, es lavable, elástica y antimoho, y tiene gran resistencia a la intemperie. La duración es muy variable dependiendo de las condiciones climáticas, pero creemos que en cualquier caso le merecerá la pena por su facilidad de aplicación.

PINTAR UN MUEBLE DE MELAMINA
Tengo unos muebles de melamina color negro y me gustaría cambiarlos de color. Me han hablado de que hay una pintura que agarra en el plástico pero no sé si existe y en el caso de que existiera desconozco la marca.¿ Me pondrían decir si es posible este cambio de color? .... o si el consejo es que me desprenda de ellos definitivamente. Si puede cambiarlo de color, pero no porque haya una pintura específica, sino por las modernas imprimaciones que existen para estos casos. Deberá dar una imprimación para superficies de difícil adherencia, como por ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de la marca BRUGUER. Limpie bien la superficie (agua y jabón) antes de darle la imprimación o pase una lana de acero 00 y elimine el polvo generado. Aplique la imprimación uniformemente con rodillo o brocha. Cuando seque ya puede empezar con las manos de pintura (acrílica o sintética), tantas como sea necesario, dejando secar completamente entre mano y mano. Si no utiliza la imprimación, la pintura saltará con facilidad. En cuanto a si merece la pena o no, dependerá del tipo de mueble y su uso. Si el mueble es sencillo y pequeño, puede que le traiga más cuenta cambiarlo pues no será muy caro. Si está sometido a mucho uso, puede que también le merezca la pena cambiarlo, pues la melamina es más resistente al roce y desgaste que

140

cualquier pintura. Además, por mucho que se esmere, el acabado siempre será algo peor que el del mueble original.

PINTURA EN MADERA Y VIDRIO
deseo que me informen que revista u alguna otro lugar donde pueda encontrar datos sobre pintura en madera y Vitrales, estos dos los estoy iniciando así es que deseo informarme mucho. La pintura sobre madera es un tema tan extenso que es imposible resumirlo en unas cuantas líneas. Las técnicas son innumerables y los efectos de acabado (imitación mármol, óxido, musgo, bronce, antiguo, craquelado, etc) son también muchos. Estos últimos son cada vez más sencillos de realizar, pues van apareciendo kits específicos para cada acabado que contienen todo lo necesario para realizarlo. Lo que te recomendamos es pasarte por una librería grande, o visitar alguna en Internet, donde encontrarás muchos libros sobre este tema. También puedes comprar o suscribirte a la revista Bricolage & Decoración (www.globuscom.es) donde salen habitualmente artículos sobre técnicas de pintura. Hay también más revistas de manualidades donde también se habla de estos temas. En cuanto a pintar sobre vidrio se necesita pintura especial que tiene más transparencia y agarre. Si lo que quiere hacer son vidrieras emplomadas, existen dos formas de hacerlas:

1- Recortando vidrios especiales de colores y uniéndolos con tiras de plomo flexible de sección en forma de H.
2- Pintando primero el vidrio con pinturas de colores y pegando después tiras de plomo adhesivo especiales para este fin. Con este método se consigue una imitación casi perfecta y el trabajo y la dificultad son mucho menores. En ambos casos es necesario hacer un boceto primero sobre papel. La bibliografía sobre este tema es también grande. En el número 43 de la revista Bricolage & Decoración sale un artículo sobre este tema.

PINTURA SOBRE TELA
quisiera saber dónde puedo encontrar información sobre cenefas o motivos para pintar en tela. Realmente no sé si estoy preguntando en el sitio más adecuado , tal vez me haya salido un poco del tema que trata vuestra página, pero igualmente lo intento. Me bastaría cualquier tipo de información: páginas web, revistas, etc, ya que estoy buscando motivos con los que decorar cortinas. Nosotros disponemos del material para hacer lo que nos dice. La cenefa se puede hacer con plantilla o con tampones (sellos). Debe estirar bien la tela y poner debajo un papel absorbente. Es recomendable fijar la plantilla con adhesivo en spray, ya que no podrá eliminar la pintura si esta se desparrama por debajo de los bordes. Tiene que aplicar una pintura especial para tela que una vez seca se plancha por detrás para que la fijación sea óptima. No conocemos ningún libro dedicado exclusivamente a este tema. Si sabemos que hay publicaciones sobre manualidades como "Manos Maravillosas" que suelen traer artículos sobre pintura en tela y que puede encontrarlas en cualquier quiosco.

PINTAR AZULEJOS
Tengo un negocio de hostelería y quiera saber si al pintar los azulejos de los servicios quedan bien o por el contrario vosotros me aconsejáis que ponga unos nuevos.

141

Aunque existen pinturas cerámicas con las que se pueden pintar azulejos o sanitarios, son más bien para hacer retoques o reparar desperfectos. Pintar todos los azulejos no se lo recomendamos en absoluto, ya que aparte de que la pinura es cara y su aplicación es laboriosa (es una pintura de dos componentes) el resultado no será bueno y se notará mucho que están pintados. Es mejor cambiarlos, o pegar directamente algún panel de revestimiento para baños.

ESTARCIDO Y ¿ENVEJECIDO? SOBRE MELAMINA Tengo un mueble-estantería de melamina blanco bastante grande que ocupa toda la pared del salón y que esta bastante anticuado, he pensado que para darle un toque más actual estaría muy bien aplicar la técnica del estarcido en el mueble (pintar alguna cenefa o flores...) y después envejecer (con betún de judea) todo el mueble. ¿Es esto posible? y si es posible ¿me podría indicar que material he de usar?.
No es posible envejecer la melamina puesto que el betún de judea o cualquier otro producto que aplique (ceras, etc) resbalan en la melamina y no se fijan. En cuanto al estarcido si puede hacerlo, pero la pintura no agarrará excesivamente bien, quedando debilitada frente a roces y golpes, con posibilidades de que salte. Para pintar sobre melamina se necesita dar una imprimación especial (IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de Bruguer). Podría dar primero la imprimación utilizando la plantilla, y después la pintura, pero no sabemos si el acabado será totalmente satisfactorio.

PINTURAS Y RADIACIÓN SOLAR estoy intentando encontrar algún tipo de pintura negra mate con alto índice de absortividad y baja emisividad de modo que pueda absorber fácilmente la radiación solar poro no permita su emisión. Además debería ser resistente a altas temperaturas (entorno a los 150 ºC) ¿Existe alguna pintura que cumpla estas características?.
Todas las pinturas, independientemente del color, absorben y emiten radiación. Cuando se deja expuesto un objeto al Sol o a una fuente de calor y alcanza su temperatura máxima (que se mantiene constante) la radiación que recibe es igual que la que emite. Lo que pasa, es que en un objeto blanco esa temperatura máxima es baja, y en uno negro es muy alta. Es decir, que el objeto negro absorbe la radiación más tiempo, hasta que se alcanza la temperatura máxima, emitiendo después la radiación que recibe. Por lo tanto, no existen pinturas que absorban y no emitan radiación. En cuanto a la temperatura, nosotros tenemos pintura negra mate en spray que resiste hasta 600 ºC.

IMITACIÓN BRONCE Me podríais decir como es la técnica de pintar una figura de marmolina imitando al bronce así como el material que tendría que utilizar.
Le vamos a dar unas directrices generales de como hacerlo, pero el resultado dependerá de su habilidad. Es posible que las primeras figuras que haga no salgan del todo perfectas, por lo que es imprescindible experimentar. Los pasos a seguir son los siguientes: 1.- Pintar la figura con pintura plástica verde brillante. 2.- Dorar con pan de oro o con purpurina. 3.- Una vez seca, frotar con lana de acero y dar unos toques de óleo negro en la superficie. 4.- Preparar una mezcla de polvos de talco, tierra verde, y tierra ocre o negra a partes iguales. Frotar con esta mezcla la figura. 5.- Sacar brillo con un trapo o gamuza de algodón.

142

QUITAR PINTURA PLÁSTICA DE UN TECHO tengo el techo de la cocina pintado con pintura plástica, pero hace tiempo que ha empezado a descascarillarse. He intentado rascar todo el techo con una espátula, pero me siguen quedando pedazos pegados a los cuales si ataco, me cargo todo el yeso. ¿Existe algún producto o máquina que me permita hacerlo sin dificultad?
Si el yeso sale con la espátula, lo más seguro es que esté muerto y lo más conveniente será quitarlo y darlo de nuevo. Si de todas formas no quiere quitarlo, puede probar con una pistola de aire caliente que reblandecerá la pintura y de esta forma saldrá sin dificultad.

PATINAR Y DORAR En primer lugar, tengo un salón que no es muy grande y quiero todos los muebles con poco tono para darle más amplitud. Tengo un comedor de roble antiguo con tallados y me gustaría por una parte darle una tintura o un esmalte que los aclarara (un aspecto más blanquecino) para después darles una pátina blanquecina e incluso darle unos toques dorados en algunos relieves que tienen el aparador y la vitrina. Como veis es un asunto que se me antoja un poco complicado. No sé si se podrán mezclar técnicas ni qué productos utilizar. En el mismo salón coloqué en su día un friso de escayola muy bonitos con motivos florales. También me gustaría darle una base marfil brillante para luego darle una pátina dorada a los relieves pero no de una manera muy pronunciada. ¿Qué mezcla de componentes le tendría que dar a la pátina para que me quedar como una veladura?
Todos los temas de restauración y acabados son complejos y lo que más vale, aparte de conocimientos, es la experiencia. La base para un buen acabado es saber mezclar productos, tener un poco de habilidad, y sobre todo, tener imaginación. Para mezclar productos hay que saber cual es el disolvente base (agua, alcohol, aguarrás, etc) para ver su compatibilidad. Para dar color existen las tierras naturales, que son miscibles con cualquier producto. En su caso, para aclarar la madera, esta debe estar cruda, es decir sin pinturas, barnices o ceras. Esto es lo primero que debe hacer y no es sencillo, más en su caso, pues nos dice que los muebles tienen tallas. Para quitar pinturas o barnices hay que utilizar un decapante o una pistola de aire caliente y raspar con espátula, para después lijar hasta dejar la madera cruda y suave al tacto. Las tallas habría que decaparlas y lijarlas minuciosamente (trabajo de mucha paciencia). Si los muebles estuviesen encerados deberá aplicar un desencerador, por ejemplo el de Lakeone. Una vez están los muebles crudos, para aclarar el color se puede utilizar agua oxigenada o decolorantes específicos para madera. Haga siempre pruebas en sitios poco visibles. Para patinar el mueble vea la sección "Dar una aspecto pátina blanca a los muebles" dentro de "Restauración y ebanistería" en nuestros CONSEJOS. Los dorados puede hacerlos con purpurina o barniz dorado y un pincel, o con un gel para dorar si quiere un dorado menos pronunciado (se aplica con el dedo). Estos productos también los tiene Lakeone. Si los muebles son de calidad, como así parece, le aconsejamos que primero experimente con otros muebles o maderas hasta conseguir un acabado a su gusto. En cuanto al friso, deberá darle una pintura marfil brillante y luego utilizar el gel para dorar, pues este producto se aplica con el dedo y puede extenderse mucho para conseguir un dorado muy suave. También le aconsejamos que haga pruebas primero en otra superficie.

LACAR REJAS DE HIERRO

143

Me gustaría que me informarais de la posibilidad de lacar rejas de hierro, el tipo de material a utilizar, tipo de pinturas, forma de hacerlo, posibilidades de que quede un trabajo decente.
Para un acabado satisfactorio es más importante la preparación de las superficies que el propio lacado. Las superficies deben estar totalmente limpias de polvo y grasas (agua y jabón). Así mismo es muy conveniente la eliminación del óxido con procedimientos mecánicos (lija o cepillo de alambre acoplado al taladro) y/o químicos (ácido fosfórico o por ejemplo el DESTRUCTOR DE ÓXIDO de la marca Lakeone). Una vez preparadas las superficies tiene varias opciones: 1.- Pintar con un ESMALTE ANTIOXIDANTE como por ejemplo el FERRODECOR de la marca Bruguer. Es la opción más recomendable pues no hace falta utilizar minio y su durabilidad es excelente. Lo hay normal o con terminación forja o martelé. 2.- Dar primero una imprimación (MINIO) y seguidamente un esmalte sintético (al aguarrás) o acrílico (al agua). Por ejemplo podría utilizar BRUGUER DUX o BRUGUER ACRILYC, ambas de Bruguer. Es más engorroso al tener que dar una o dos manos de imprimación previamente. Para pintar utilice una brocha de esmaltar de calidad y pinte escurriendo bien la brocha. De tantas manos como sea necesario hasta lograr un acabado perfecto. Deje secar completamente la pintura entre mano y mano.

PARED A DOS COLORES, ALTURA DE LA CENEFA Estoy pintando mi casa y he decidido hacerlo en alguna habitación a dos colores. Mi duda es que no sé a que altura he de poner la cenefa que separe los dos colores. Debajo de los interruptores?, encima?, por medio?, debajo de la ventana?...
Lo normal es colocarla a 1m desde el suelo. Pero esta medida admite variaciones desde unos 80cm a 1,2m aproximadamente. Tenga en cuenta, que si la parte de abajo es más oscura (lo más normal), cuanto más altura le de, más pequeña y agobiante resultará la habitación, y viceversa. De todas formas, este es un problema menor, y nadie se fijará en la altura de la cenefa si la pone a 1m aproximadamente. Dentro de la variación admisible de esta medida, escoja la que mejor le convenga por la situación de interruptores y ventanas.

DECORACIÓN ANTIGUA DE UNA MOLDURA
Estoy arreglando el pasillo de casa, y he dividido la pared: en la parte inferior papel pintado a bandas, y en la superior gotelé fino. Estas dos partes la quiero separar con una moldura plana de 3 cm que lleva un bordón en el centro. ¿Que técnica tengo que emplear para que la moldura parezca nogal antiguo y que se deje entrever el bordón en un tono bronce o dorado viejo? Lo primero es dar nogalina a la moldura con un trapo o muñeca de algodón. Haga siempre pruebas previas para ver el tono. La nogalina siempre se puede diluir más para aclarar la tonalidad. Para el bordón puede utilizar una pintura de oro (purpurina), o de bronce. Una vez seco y para dar el aspecto envejecido puede aplicar betún de judea (color negro) o pátina (color pardo) con un pequeño pincel y antes de que seque dar un poco de lustre con un trapo limpio. El betún o la pátina quedarán en las estrías, muescas o tallas que tenga la moldura, proporcionando ese aspecto antiguo que busca. Lo mejor es que tenga unos cuantos trozos de moldura para hacer pruebas y aplicar estas técnicas hasta dar con un acabado a su gusto.

LÁMINA IMITACIÓN ÓLEO

144

Tengo láminas que quiero darles una imitación al óleo, y quería saber como se llama esta técnica y sobre que superficie se ha de pegar la lámina, pues las que he visto terminadas estaban sobre una especie de madera con muy poco peso, si bien yo creo que no era madera y donde podría comprarla en Madrid. La técnica desconocemos como se llama, pero se trata simplemente de dar un producto específico (ÓLEO ALKYL) con un pincel de pelo de cerda dando las pinceladas según creamos como se hizo el óleo original o según como queramos que quede la lámina. Este producto proporciona una capa transparente que deja ver las pinceladas dadas y hace el efecto de un óleo. En cuanto a la base donde pegar la lámina, si quiere algo muy ligero se debe pegar sobre un contrachapado y si quiere algo más pesado pero más económico puede pegarla sobre un DM. Para pegar la lámina es muy conveniente usar pegamento en spray. Si ha visto láminas pegadas en un soporte muy ligero que no era madera, podría ser cartón pluma, pero es un material que se puede doblar fácilmente y no se lo recomendamos.

IMITACIÓN A MADERA DE WENGE
Quiero patinar una cubos de fibrofacil imitando la madera de wenge. El problema es que no se como ni que materiales utilizar. La verdad es que su pregunta rebasa nuestros conocimientos y experiencia. No se si conocerá como es la madera de Wenge. Es una madera muy oscura (pardo oscuro al negro violáceo) con finas vetas pardas. Se nos ocurre que primero de una base de pintura pardo medio-claro, y una vez seca pinte encima con una pintura pardo muy oscuro o negro violáceo bastante espesa, y antes de que seque peine esta pintura (con un peine muy fino) para que aparezcan las vetas pardo claras debajo. La madera de Wenge tiene una textura que al tacto parece exactamente eso, es decir, como si la hubiesen peinado. Haga siempre pruebas en otras superficies hasta conseguir una acabado satisfactorio.

PINTAR SOBRE PAPEL PINTADO
Acabo de mudarme a un piso antiguo que está completamente empapelado y en muchos sitios el papel está bastante deteriorado en toda la casa. Quisiera saber si tengo alguna posibilidad de arreglarlo sin tener que arrancarlo??? ¿Se puede pintar encima del papel? y si es así ¿qué tipo de pintura puedo usar??? Se puede pintar encima del papel pintado siempre que este no sea vinílico (plástico) y este perfectamente pegado a a la pared. Puede utilizar pintura plástica acrílica. Ahora bien, si dice que está deteriorado no sabemos como quedará la pintura en esas zonas, dependerá del grado de deterioro. Por otra parte es imprescindible que el papel esté perfectamente pegado, ya que si no, se producirán levantamientos posteriores de éste.

ARREGLAR EL GOTELÉ EN PEQUEÑAS ZONAS Me han colocado unas ventanas y alrededor del marco ha quedado una zona de yeso en la que se ha cubierto la textura del gotelé. ¿Como puedo reparar el gotelé de la zona sin tener que recurrir al aparatoso compresor.?
Para no complicarse la vida y reparar el gotelé en zonas pequeñas, se puede recurrir al viejo truco de lanzar el temple (que esté espeso) contra la pared con una escobilla de baño o una brocha dura. Moje la escobilla o la brocha en el temple y flexione los pelos o cerdas con la mano de forma que la pintura salga disparada en goterones. Practique primero en otras superficies antes de hacerlo en la zona a arreglar. También podría utilizar una tirolesa (pequeña herramienta manual para tirar la gota dándole a una manivela), pero para una zona tan pequeña creemos que no le merece la pena.

145

PINTAR EN LISO QUITANDO EL GOTELÉ Hemos quitado el gotelet al temple que teníamos en una de las habitaciones de casa. Antes de aplicar la pintura plástica nos han dicho que hay que emplastecer. Pero me pregunto¿ toda la superficie a pintar, o sólo aquella en la que hay mas marcas debido a la raspaduras? En general la superficie ha quedado bastante lisa. ¿La pintura quedaría bien fijada sin tener que emplastecerlo todo? ¿Cuánto tiempo hay que dejar secar el Aquaplast antes de aplicar la pintura plástica?
En principio, lo mejor es dar de yeso a todas las paredes, que es como quedarán perfectamente lisas para pintarlas. Ahora bien, si usted considera que las paredes están lo suficientemente lisas, puede tapar donde haya más desperfectos con aquaplast y pintar encima. Es un problema de si le compensa o no ese trabajo extra. La pintura, en cualquier caso, agarrará perfectamente, pero puede que necesite alguna mano más de pintura si emplastece solo algunas zonas, para cubrir perfectamente las diferencias de textura de la pared. En cuanto al tiempo de secado del aquaplast, es tan variable que no podemos decirle cuanto tardará. Depende del grueso de la aplicación, de la humedad ambiental, del calor que haga en la habitación, y sobre todo, de la ventilación. Si hay buena ventilación en un par de horas estará seco, y en el peor de los casos, de un día para otro.

LACAR ALUMINIO Me dirijo a ustedes para pedirles información sobre la posibilidad de lacar mis ventanas de aluminio de blanco. Me gustaría que me proporcionase información sobre el material a emplear, la forma de utilización, marcas y todo lo necesario para hacer un buen lacado
Para conseguir un buen resultado debe hacer básicamente lo siguiente: 1.- Limpiar bien las superficies con disolvente universal. 2.- Aplicar con brocha una imprimación para superficies difíciles como por ejemplo la PREPARACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer y esperar a que seque. 3.- Si la imprimación no a quedado completamente lisa puede lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. 4.- Empezar a pintar con brocha para esmaltar y un esmalte de calidad. Dar las manos necesarias esperando que la pintura seque completamente entre mano y mano. Para un resultado óptimo, es recomendable utilizar pistola.

ACRÍLICA FRENTE A SINTÉTICA
Quiero dar un acabado con laca a unos muebles de madera de pino ya lijada de acuerdo a sus consejos (con lana de acero 00, y limpia de polvo...) Mi intención es dar una capa de pintura ACRÍLICA SATINADA diluida un 30% para que penetre en la madera y conseguir un mayor agarre de posteriores capas, lijar una vez seca y posteriormente volver a pintar varias manos lijando entre ellas... Me gustaría dar un dorado, en los cantos y lograr dar así un aspecto envejecido.....y romper la uniformidad... Mis dudas son las SS: a.- Es más apropiado pintar los cantos una vez he dado la pintura acrílica satinada , o bien b.- Doy el dorado en los cantos , pinto con acrílica satinada la totalidad del mueble sin preocuparme demasiado de los cantos, y posteriormente paso un lija por los cantos para descubrir el dorado?.. Mi otra duda es ¿Que ventajas posee la pintura sintética frente a la acrílica o viceversa?

146

Lo primero que debe hacer para un acabado perfecto es dar una selladora para madera y no una capa de pintura diluida. A continuación y cuando esté seca debe pasar nuevamente la lana de acero. Después puede empezar con las manos de pintura, lijando entre mano y mano si nota aspereza al tacto. Debe dar cuantas manos considere necesarias hasta conseguir un buen acabado. Normalmente con dos o tres bastará. Creemos que es mejor pintar todo y cuando esté acabado, dorar los cantos. Para dar un aspecto envejecido puede pasar suavemente un estropajo de cocina antes de que el dorado seque por completo. De este modo aparecerán por debajo zonas con la pintura dada anteriormente, creando así el auténtico aspecto envejecido. Pruebe antes en otras superficies. En cuanto a las diferencias entre pinturas sintéticas y acrílicas, cada vez son más pequeñas. La sintética puede durar algo más en exterior, pero las fábricas actualmente investigan con las acrílicas ya que las sintéticas tienen sus días contados por la contaminación que producen en su fabricación, y la cada vez más estricta normativa en este sentido.

PINTAR CORCHO TENGO INTENCIONES DE REVESTIR MIS PAREDES EN CORCHO (RULOS) Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: PUEDO PINTAR EL CORCHO CON UNA PINTURA QUE NO SEA BARNIZ Y SI ASÍ ES POR FAVOR DÍGANME CUAL Y LA MARCA
Para pintar sobre corcho puede utilizar un esmalte acrílico (al agua) de calidad. En cuanto a marcas, utilice alguno de marca conocida (Bruguer, Titán, Procolor, etc).

PINTURA ANTIHUMEDAD Y PINTURA ANTIMOHO
Les agradecería me dieran un consejo sobre cómo quitar las manchas de humedad que me salen en el techo de mi dormitorio. Estas manchas posteriormente se convierten en color gris oscuro (pienso que será moho). Siempre me salen en invierno, principalmente en el borde del techo e incluso he observado que las hay aunque de menos intensidad en algunos puntos de la superficie total. Pienso que esto puede ser consecuencia de la condensación, ya que la habitación da a un lugar exterior muy abierto y sin ningún tipo de "defensa". El año pasado pinté el techo pero sin quitar dichas manchas y este me han vuelto a salir. Para atajar su problema de raíz, habría ver de donde viene exactamente el foco de humedad para intentar solventarlo adecuadamente. Este trabajo debe ser hecho por profesionales. Otra solución más fácil, y que puede ser permanente dependiendo del grado de humedad que se alcance, es pintar con una pintura antihumedad (p.e. la PINTURA ANTIHUMEDAD IMPERMEABILIZANTE de la marca Bruguer). Esta pintura elimina los problemas decorativos que producen las humedades en paredes y techos, principalmente los procedentes de filtraciones de lluvias, condensaciones, subsuelo, escapes, etc, evitando las manchas y eflorescencias. Para aplicarla debe eliminar primero toda la pintura vieja y limpiar la superficie de polvo, moho, grasas, etc. El moho debe lavarse y descontaminarse con algún limpiador antimoho para destruir los gérmenes que producen las manchas. La pintura antihumedad puede aplicarse con la superficie seca o húmeda. Después de dar las manos necesarias de esta pintura puede optar por dejarla así o aplicar cualquier pintura decorativa directamente encima, recomendándose, si quiere un efecto antimoho de larga duración, que acabe con una pintura antimoho (p.e. PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA, también de Bruguer). Lo que no se debe es dar solo esta última pintura, ya que no protege de las humedades exteriores, sino de las producidas en el interior (cuartos de baño, cocinas, etc).

PREPARACIÓN DEL DM ANTES DE LACAR

147

quisiera saber si los tableros de DM vienen con un acabado suficientemente fino como para lacarlos a pistola directamente, o si es necesario un lijado previo a la laca.
La superficie de los tableros de DM viene totalmente lisa y suave no siendo necesario lijarla. Los cantos si conviene lijarlos previamente pues son algo más bastos y puede también que el corte no se haya hecho perfecto. Siempre conviene dar una selladora antes de empezar a lacar y lijar con lija muy fina cuando esté totalmente seca, eliminando a continuación el polvo generado por aspiración o soplado. Aunque se podría aplicar directamente la pintura en la superficie (dando más manos), no ocurre lo mismo con los cantos, pues éstos son algo más bastos y más porosos. Los profesionales siempre dan una selladora primero insistiendo más en los cantos.

LACAR O ENVEJECER LATÓN Tengo un gran problema, resulta que tengo un café y forre la barra con planchas de latón de 2 mm de espesor de 2m por 1m y lo cierto es que queda preciosa pero limpiarla es de esclavos y me gustaría saber y existe algún tratamiento para envejecer o lacar las planchas y a si hacer mas “fácil” su limpieza que ya seria bastante.
Para envejecer latón se puede utilizar por ejemplo la PÁTINA METALES de la marca LAKEONE. Pero el efecto envejecido sólo puede conseguirse en objetos con partes esculpidas o talladas. De todas formas con sucesivos lavados, la pátina terminará por desaparecer, por lo que le recomendamos que lo laque. Para lacar el latón, lo principal es la preparación de la superficie. Para ello, lo primero es lijarla con lija muy fina y a continuación limpiarla con disolvente universal. Después deberá darle una imprimación para superficies de difícil adherencia como por ejemplo la IMPRIMACIÓN MULTIUSO de la marca Bruguer. Una vez seca la imprimación convendrá pasar de nuevo una lija muy fina y quitar el polvo generado por aspiración o soplado. A continuación ya puede empezar a aplicar manos de esmalte (de calidad) preferiblemente a pistola, rodillo de esmaltar o brocha (en este orden). Las manos necesarias se verá cuando vayan secando, pero por lo general con dos o tres manos bastará.

PINTAR UN SUELO DE MADERA
Existe algún producto específico para pintar en color blanco satinado un parquet macizo de madera, previamente pulido? Imagino que los esmaltes habituales para madera no tienen la resistencia suficiente para ser aplicados a pavimento. Lo primero que queremos decirle es que no nos parece adecuado pintar un suelo de madera y menos de color blanco. Efectivamente los esmaltes convencionales no tienen resistencia para aguantar arañazos. Debe utilizar un esmalte especial de dos componentes (nosotros no lo trabajamos ni sabemos decirle una marca en concreto) que tiene el inconveniente de su difícil aplicación, pues hay que mezclar los componentes, esperar a que fragüe, y después solo tiene un tiempo limitado (unas horas) para su aplicación. Pero de todas formas, le insistimos en que no creemos que sea adecuado pintarlo de blanco pues será prácticamente imposible mantenerlo limpio y en buen estado.

PISTOLA O RODILLO PARA PAREDES Y TECHOS
En breve vamos a pinta una casa de reciente adquisición, y dado que queremos pintar toda la casa, nos surge la duda de comprar una pistola de pintar en lugar del tradicional rodillo para ahorrar tiempo y esfuerzo. No obstante, no sabemos si el resultado final será el mismo o este tipo de herramientas no se usa para esto.

148

No creemos que sea recomendable pintar con pistola la casa. Primero, por lo que cuesta el equipo, no solo se trata de la pistola, también hay que comprar un compresor bastante potente. En segundo lugar, con la pistola se mancha mucho más, pues suelta una neblina de pintura que manchará toda la casa (suelos, muebles, etc). El rodillo es mucho más limpio. Además, el manejo de la pistola necesita experiencia, y es muy probable que cuando sepan utilizarla perfectamente será cuando hayan acabado de pintar la casa. En cuanto al tiempo, puede que se ahorre algo con la pistola, pero no tanto como cabría pensar (hay que diluir la pintura, recargar la pistola, limpiarla de vez en cuando, etc). En cuanto al resultado no hay diferencias apreciables. La pistola siempre pintará de manera más uniforme, pero el 99% de las casas se pinta a rodillo y si se fijan, no se aprecian para nada las pasadas del rodillo.

REPINTAR MADERA SIN LIJAR Quisiera consultarles si es posible pintar unas sillas que tengo (son de buena calidad, caras) sin quitar la pintura que llevan. Son de un color gris oscuro como a rayas con unos adornos en plateado. Yo quería dejarlas en blanco con aplicaciones de dorado, y darle un aspecto envejecido. ¿Podría dar esmalte directamente?
Si la pintura antigua está en buen estado, puede pintar encima directamente lavando previamente con agua y jabón. Para un mejor agarre de la nueva pintura conviene pasar una lija fina por la superficie para que quede un poco más áspera y eliminar el polvo generado, pero no es estrictamente necesario. Una vez hecha una de las dos cosas, puede empezar a pintar directamente.

RESTAURAR UNA LACA NEGRA tengo un mueblecito pequeño muy antiguo. Es una especie de cabinet oriental lacado en negro, con cajoncitos con frente de marquetería y chapitas de metal enmarcando todas las líneas y esquinitas, es tan pequeño que cabe en la caja de un vídeo y sobra espacio. La verdad es que es una monada. Por las características que tiene diría que es de época Modernista. El lacado negro está en algunas zonas muy deteriorado. Tiene numerosas lagunas y se ve la madera ( que parece cerezo). La capa de laca que tiene es bastante gruesa. No he restaurado nunca un mueble lacado en negro y por tanto no he utilizado nunca el Negro Imperio de Lakeone ¿ me podríais decir si puedo utilizar este producto para tapar las lagunas y cómo debo utilizarlo?.
Si puede utilizar el NEGRO IMPERIO de Lakeone, y además es como mejor le quedará. El Negro Imperio es una laca negra china de máxima calidad y es precisamente lo que se utiliza para restauración de muebles antiguos lacados en negro. Se aplica con pincel en las zonas deterioradas dando las manos que estime necesarias (deje secar completamente entre mano y mano). Una vez seco puede acabarlo aplicando la FÓRMULA DE ABRILLANTAR (también de Lakeone) para conseguir el máximo brillo.

PINTAR FIGURAS DE ESCAYOLA Me gustaría que me remitieran información referente a los pasos a seguir para pintar una figura de escayola, qué tipo de pintura se usa, etc.
Primero debe darle ALKIL a la figura. Se aplica con un pincel o brocha y hay que diluirlo (una parte de alkil y dos o tres de agua). Este producto puede conseguirlo en cualquier tienda de bricolaje y es el que hará que la pintura no sea embebida por la escayola procurando a la vez una mayor agarre de la misma. Puede utilizar cualquier pintura, recomendándose la acrílica (al agua) por su mayor comodidad.

149

LIBROS SOBRE TORNEADO DE LA MADERA - PUBLICACIONES, FERIAS... - SIERRA DE CALAR SISTEMA DE POLEAS PARA MAQUETA DE TREN - MINITALADRO PARA JOYERÍA - VESTIR UNA CHIMENEA BAJORRELIEVE EN MÁRMOL - HUMEDADES EN LAS PAREDES - ECONOMIZADORES DE AGUA MUEBLE QUE NO COINCIDE CON LAS TOMAS DE AGUA - REPARACIÓN DE POLIÉSTER QUITAR ADHESIVO DE UNA SUPERFICIE DE MADERA - LIMPIAR Y PROTEGER TERRAZO QUITAR UN ESPEJO PEGADO CON SILICONA - DESCONCHÓN EN SUELO DE GRES - DISIMULAR RAJA EN AZULEJO QUITAR GRES SOBRE UN TERRAZO - DAR BRILLO Y COLOR A UN SUELO POROSO - PLATEAR METALES ELIMINAR LA CAL E IMPERMEABILIZAR UN SUELO POROSO - GRIETA EN UN PLATO DE DUCHA JUNQUILLO POR MASILLA EN VENTANAS - PEGAR LÁMINAS SOBRE DM - PROBLEMAS CON EL BRILLO DE UN TERRAZO MELAMINA O ESTRATIFICADO PARA MUEBLES DE COCINA - QUITAR RESTOS DE ADHESIVO DE CINTA DE EMBALAR ¿DAR YESO SOBRE AZULEJO? - CARACTERÍSTICAS DE UNA FRESADORA - HISTORIA DE LA MESA DE ORDENADOR ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO - JUNTAS DE AZULEJO CON MOHO - DESCONCHÓN EN BAÑERA LIMPIAR, IMPERMEABILIZAR Y ABRILLANTAR UN SUELO POROSO - MEDIDAS DE SEGURIDAD CON UNA FRESADORA GRANITO, GRES O TARIMA - DAR ASPECTO ANTIGUO AL HIERRO - MOHO EN PARED DE ARMARIO USOS DEL AGUA FUERTE - LIMPIAR GRASA EN UN SUELO POROSO - JUNTAS BLANCAS - LIMPIEZA DE TARIMA LAMINADA

LIBROS SOBRE TORNEADO DE LA MADERA
Mi interés es como un hobby personal. Desde chico me gusto ver los artesanos trabajar la madera en el torno. Hoy deseo hacerlo en forma de hobby en mi casa y no he podido localizar en ninguna librería material que me permita aprender. Por la presente deseo pedirles información sobre bibliografía a los efectos de aprender a trabajar con pequeños tornos domésticos si ustedes la poseen, o que me indiquen cual puede ser y donde adquirirla. Desde ya muy agradecido les saludo atte. Nosotros sólo tenemos un libro sobre torneado, aunque en grandes librerías o en Internet seguro que encuentra más. Su titulo es TORNEADO CREATIVO DE LA MADERA de la editorial CEAC.

PUBLICACIONES, FERIAS... Espero que usted puede ayudarme, busco información sobre publicaciones, ferias, y canales de información en el sector de bricolaje,.. Usted sabe que hay unos institutos o asociaciones en el sector,... espero que usted puede ayudarme! Las únicas revistas especializadas de España son Bricolage & Decoración y Maneras de Hacer Bricolage. Personalmente preferimos la primera de la editorial Globus Comunicación S.A. www.globuscom.es En cuanto a ferias, le recomendamos FERROFORMA (para profesionales) que se celebra en Bilbao bienalmente. Suele ser en otoño. http://www.feriaint-bilbao.es ferroforma@feriaint-bilbao.es SIERRA DE CALAR

150

Necesito hacer un regalo a un aficionado al bricolaje y me han dicho que le regale una sierra de calar. Quiero saber si es un buen regalo, si es útil, etc.
No lo dude. La sierra de calar es una de las herramientas más útiles para cualquier aficionado al bricolaje. Corta en recto, se pueden hacer curvas, biselados, ingletes y muchas otras cosas en los más diversos materiales, desde la madera y el plástico hasta el aluminio o el hierro. Actualmente son máquinas manejables, seguras y muy fáciles de controlar. Hay una gran variedad de modelos y precios, por lo que conviene saber un poco cual va a ser su uso. Es aconsejable que la hoja vaya guiada para una mayor precisión. Debe tener una potencia mínima de unos 350w. Si se va a utilizar con diversos materiales, es muy importante que sea electrónica, es decir, que se pueda variar la velocidad de corte según se apriete más o menos el gatillo, para adaptarla al material que se esté cortando. En cuanto a su uso sólo debe saber que la cara buena del material a cortar debe estar hacia abajo, ya que la hoja corta en el movimiento ascendente, produciéndose un pequeño astillamiento en la cara superior. Hay modelos que vienen con un protector antiastillas. También hay que saber darle la velocidad lineal adecuada según el material, pero después de unos cuantos cortes de prueba, los resultados serán óptimos. Regálele una sierra de calar. Acertará de pleno.

SISTEMA DE POLEAS PARA MAQUETA DE TREN
Me gustaría que me informaran cómo puedo realizar un sistema de poleas para subir y bajar un tablero de una maqueta de un tren eléctrico. Tiene que ser un sistema fácil de instalar y que lo pueda manejar una persona sola. Muy agradecido por su atención y espero recibir noticias suyas. El sistema más sencillo que se nos ocurre es el siguiente: Fijar 4 poleas al techo que coincidan con las esquinas del tablero y que estén posicionadas mirando todas a una de las esquinas. En esa esquina deberá fijar 3 poleas más que apunten respectivamente a las tres esquinas restantes. Tiene que fijar 4 cuerdas a las esquinas del tablero y pasarlas por las poleas de tal forma que todas acaben en la esquina donde hay 4 poleas. Desde esa esquina, y tirando hacia abajo de las 4 cuerdas a la vez el tablero subirá de forma totalmente horizontal. Si la maqueta pesa más que usted deberá poner un sistema de torno con manivela para hacer mas fuerza y poder subirlo. También deberá instalar un sistema de anclaje en el suelo para fijar las cuerdas y que el tablero quede a la altura deseada. El dimensionado de las poleas y cuerdas dependerá del peso de la maqueta.

MINITALADRO PARA JOYERÍA
soy una estudiante de joyería y necesito un dremel para trabajar, me gustaría que me recomendasen pues no sé cuál me será más apropiado. Necesito que pueda estar un rato seguido funcionando, que no se caliente a los cinco minutos. Existen dos minitaladros dremel que le pueden servir, el DREMEL MULTI (lo hay con más o menos accesorios) y el DREMEL PROFESIONAL 3981 (viene con 65 accesorios). Los dos minitaladros son de 125W a 230V, es decir son igual de potentes y conectables directamente a la red. El PROFESIONAL va de 5.000 a 33.000 r.p.m. y tiene un visor digital para ajustar el nº de revoluciones exacto al que gira. Pesa 0,59 Kg. El MULTI gira de 10.000 a 33.000 r.p.m., pesa 0,45 Kg y no tiene visor digital. Estas son las únicas diferencias que existen entre uno y otro. Los dos son iguales en cuanto a calidad y fiabilidad y por supuesto que puede utilizarlos mucho tiempo seguido. El poder saber exactamente las revoluciones a las que trabaja (DREMEL PROFESIONAL) tiene como ventaja que una vez hallado el régimen de giro óptimo para un material, siempre

151

podrá ponerlo de nuevo cuando vuelva a trabajar con ese material. Además puede girar algo más despacio que el otro, importante para materiales blandos, y para darle más aplicaciones. Es muy recomendable adquirir el eje flexible (viene de serie con el MULTI 3956) para tener más maniobrabilidad y acceso a lugares difíciles. También le vale el KIT MOTO-FLEX, más potente (250w) y profesional, pero mucho más caro y menos versátil (de 1.000 a 22.000 r.p.m.). Creemos que el DREMEL PROFESIONAL con un eje flexible es el que mejor se adapta a sus requerimientos.

VESTIR UNA CHIMENEA
En mi salón tengo chimenea. esta es sencilla y me gustaría decorarla, ponerle una repisa, así como columnas laterales y una especie de " rodapié ". Que materiales podría usar y donde podría conseguirlos. La instalación es sencilla ?, quiero decir la puedo hacer yo, o por el contrario es una obra complicada para recibir todos los componentes a la pared. Sentimos no poderle asesorar como es debido en este tema pues no somos especialistas en ello. De todas formas, la decoración de la chimenea depende totalmente de la decoración del salón. Si quiere algo sencillo y discreto puede decantarse tanto para la repisa como para las pilastras y el rodapié por el granito. Es un material elegante y muy adecuado para este fin, y puede combinar con decoraciones modernas ó rústicas. El suministro y montaje creemos que debe hacerlo un profesional, sobre todo si no tiene experiencia en obras de albañilería.

BAJORRELIEVE EN MÁRMOL
Necesitaría saber que producto químico puedo utilizar para realizar letras en bajorrelieve en mármol o alguna otra técnica. Desde ya les agradezco y espero su respuesta. Su pregunta sobre el producto químico se sale de nuestra especialidad. Las fuentes consultadas no me han sabido decir nada al respecto. Sabemos que el mármol puede disolverse con un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Ahora bien, la técnica la desconocemos. Lo que si puede es hacer el bajorrelieve con muelas de carburo de silicio o fresas de carburo de tungsteno acopladas a un taladro o minitaladro (dependiendo de lo grande que sea el bajorrelieve). Éstas, al girar a gran velocidad, van comiendo el material y haciendo la talla. Las muelas las hay con diferentes formas para los diferentes trabajos y conviene tener un eje flexible acoplado al taladro para poder manejarse con comodidad. Puede ver las diferentes muelas y fresas para minitaladros en nuestra página web www.minitaladros.com metiéndose en accesorios para máquinas Dremel.

HUMEDADES EN LAS PAREDES Hace unos meses compré una casa que han tirado entera y han vuelto a levantar. Ha quedado preciosa pero tiene un serio problema que antes no había detectado. Es un primer piso, pero una de las paredes exteriores da a un patio que queda por encima de mi vivienda, es decir, por ese lado es como si fuera un bajo y están empezando a salir manchas de humedad. No sé qué solución tiene, si es que la tiene. He pensado que quizás haciendo una doble pared e inyectando aislante, no sé si esto es adecuado o sólo oculta el problema. Me tiene muy preocupada y enfadada este problema
Lo sentimos, pero en esta ocasión nos tememos que no vamos a poder ayudarla. Bien es cierto que existen remedios provisionales como hacer una pared de paneles de cartón-yeso separada de la que tiene humedad mediante rastreles o aplicar alguna pintura anti-humedad. Pero con

152

esto no atacaremos el problema de fondo, solo será una solución estética. Para atajar el problema de raíz deberá contactar con alguna empresa especializada en aislamientos que le asesore y que realice un aislamiento en profundidad que seguramente necesitará de obra.

ECONOMIZADORES DE AGUA Me gustaría conocer que productos tienen para poder ahorrar agua en el hogar, de qué características son y cuánto ahorro suponen.
Los únicos productos que tenemos para ahorrar agua son los pulverizadores o atomizadores para grifos. Éstos ahorran agua al disminuir algo el caudal y también al aprovecharse mejor el agua que sale de ellos. Por ejemplo si aclara un plato, lo hará antes con agua pulverizada que con el chorro directamente, por lo que el tiempo que estará el grifo abierto será menor. El ahorro que supone es muy difícil de cuantificar, pero con el tiempo se notará en la factura del agua y el pulverizador se amortizará rápidamente pues su coste es muy pequeño.

MUEBLE QUE NO COINCIDE CON LAS TOMAS DE AGUA
Acabo de adquirir un piso nuevo y en días pasados compré un mueble para el cuarto de baño de 1 metro (un mueble rústico), el problema que tengo es que no me coinciden las tomas del agua fría, caliente y del desagüe con el hueco de la parte trasera del mueble destinada a tal fin. Estas tomas no están centradas con respecto al espejo, que por cierto esta hecho con molduras y listeles y por tanto no lo puedo mover. Mi duda es que puedo hacer, unos me dicen que debo cortar el mueble por detrás para pasar la tubería del desagüe y los latiguillos, pero con el problema que hay aprox. una distancia de 15 cm y me haría cortar el lateral de un repisa y las guías de un cajón. Otros me aconsejan que lo mejor es contar con un fontanero para picar y mover las tomas al centro del espejo y así evitar "tocar" el mueble. Las soluciones ya se las han dicho. Sin duda, lo más aconsejable es la solución del fontanero sobre todo si el mueble es de calidad. Si no le compensa pagar este servicio, corte el mueble por detrás aunque quede inutilizado en parte. Quizás no quede mal si se corta adecuadamente y se modifica, pero sin ver directamente el mueble es imposible saberlo.

REPARACIÓN DE POLIÉSTER Tengo una embarcación de poliéster que tiene un agujero como de un dedo alrededor esta un poco desgarrado. Me gustaría saber como lo puedo arreglar y con que productos.
Una forma de solucionarlo es adquirir un trozo de poliéster y pegarlo en el agujero a forma de parche con un adhesivo adecuado. Este puede ser por ejemplo ARALDIT de la marca Ceys. También existen masillas reconstructoras de plásticos como el NURAL 24 de Henkel. Estas masillas rellenan fisuras y grietas, pero no sabemos hasta que punto podrá rellenar ese agujero de su embarcación.

QUITAR ADHESIVO DE UNA SUPERFICIE DE MADERA Les estaría muy agradecido si pudieran resolverme una duda. Acabo de quitar el "ironfix" con el que estaba forrado interiormente un armario, pero al hacerlo ha quedado la madera "pegajosa". ¿Cual sería el mejor método para eliminar esto?
Existen disolventes para quitar pegamentos como por ejemplo el QUITA ADHESIVOS PROFESIONAL de la marca HG. Sobre madera hay que hacer una prueba para ver como afecta a la superficie. Si este producto no le valiera porque estropea su aspecto, solo queda lijar y lijar hasta que desaparezca el adhesivo. Será conveniente utilizar lijadora eléctrica y hacerse con una buena provisión de lijas pues el pegamento embazará la lija a menudo.

153

LIMPIAR Y PROTEGER TERRAZO Buenos días, tengo un pequeño patio con suelo de terrazo que me gustaría limpiar y después "barnizar". ¿Qué productos son los más indicados para limpiar y barnizar?
En el mercado existen muchos productos para ese fin. Nosotros le vamos a recomendar los productos profesionales de la marca HG que sabemos que funcionan de verdad. Para limpiar el terrazo utilice el LIMPIADOR PROFESIONAL PARA MÁRMOL Y TERRAZO. Este producto elimina la suciedad y grasas más difíciles de sacar. Si quiere que el suelo brille deberá darle a continuación el ABRILLANTADOR PARA MÁRMOL Y TERRAZO, que proporciona una capa de brillo, intensifica el color y ayuda a prevenir las manchas, ralladuras y suciedad. Si no quiere brillo puede darle el PROTECTOR ANTIMANCHAS que protege de la suciedad y no modifica el aspecto original del suelo.

QUITAR UN ESPEJO PEGADO CON SILICONA Me he comprado una casa nueva y el antiguo propietario tenia pegado el espejo del baño a la pared con silicona (mucha) ¿Sabríais decirme como puedo quitar el espejo sin dañar los baldosines de la pared? , ¿Hay algún producto químico que degrade la silicona?
Si el espejo está solo pegado por el contorno puede intentarlo pasando un cúter o una cuchilla larga entre el espejo y la pared. Si tiene más silicona, la única solución es romper el espejo con mucho cuidado (protéjase adecuadamente) y quitar todos los restos. A continuación puede emplear el ELIMINADOR DE SILICONA de la marca HG, que es un gel que disuelve la silicona y no daña las baldosas o azulejos esmaltados.

DESCONCHÓN EN SUELO DE GRES
Se me ha caído una botella en el suelo de gres lo que ha producido un desconchón. Me gustaría saber si hay alguna forma de arreglarlo. Lo mejor sería cambiar la baldosa rota. Si no quiere hacerlo y tiene el trozo que se ha roto en buenas condiciones puede pegarlo con un buen adhesivo tipo ARALDIT, para que resista los fregados. Si no tiene el trozo roto, o esta muy fraccionado puede reconstruir el desconchón con una masilla epoxi de dos componentes como por ejemplo el NURAL 35. Es una masilla reconstructora de material de obra que adquiere la dureza de la piedra una vez seca. Una vez reconstruida la baldosa puede pintar encima preferiblemente con esmalte cerámico si la baldosa es brillante, y con un esmalte normal si es mate. Es difícil que no se note pero si es un poco manitas, el desconchón pasará totalmente desapercibido.

DISIMULAR RAJA EN AZULEJO Al hacer unos agujeros en los azulejos del baño para colgar los accesorios uno de ello se me ha cascado. ¿Existe algún remedio para disimular esta pequeña raja?
Si no quiere cambiar el azulejo entero, puede darle CEMENTO BLANCO en la raja. Solo con eso quedará disimulado si los azulejos son blancos. Si son de otro color o quiere mejorarlo, puede pintarlo después con un pequeño pincel y pintura cerámica si es un color brillante, o con esmalte si es mate.

154

QUITAR GRES SOBRE UN TERRAZO Quiero quitar un pavimento de gres de baldosas de 44 X 44 que está pegado sobre una superficie de terrazo para instalar parquet pegado sobre el terrazo. ¿Hay algún método para facilitar este trabajo?
Nos tememos que no hay ningún método que facilite este duro trabajo. Deberá romper una loseta con ayuda de una maza. A partir de ahí deberá ir quitando las demás con ayuda de un cortafríos y una maza. Intercale el cortafríos entre la loseta de gres y el terrazo y golpee con la maza. Las losetas irán saliendo con relativa facilidad, pero el problema será el cemento cola que se suele utilizar para pegarlas. Deberá quitarlo con paciencia y rascando (con una espátula por ejemplo) hasta eliminarlo por completo. Otra solución es nivelar el suelo con pasta niveladora, pero creemos que no merece la pena por lo engorrosa que resulta su aplicación.

DAR BRILLO Y COLOR A UN SUELO POROSO
MI PROBLEMA ES QUE TENGO UNA TERRAZA CON UN SUELO MUY POROSO ( COLOR TEJA-terrazo ) y esta muy mate...ha perdido todo el brillo y casi esta rosa ya.. que puedo hacer para volver a conseguir su brillo; por cierto le da el sol todo el día, creo que también hay que tenerlo en cuenta. Si quiere sacar el máximo brillo y protección puede darle la CERA METALIZADA de la marca LAKEONE. Es una cera enriquecida con iones metálicos muy resistente. Se utiliza en lugares de mucho paso y es lavable y antideslizante. Si lo da directamente, el suelo absorberá mucho producto, por lo que es muy recomendable aplicar primero el IMPERM´SUELO también de LAKEONE. Este producto impermeabiliza el suelo protegiéndolo de manchas domésticas de todo tipo: agua, aceite, grasa, alcohol, productos de limpieza, etc. Si quiere reavivar el color puede darle antes de estos productos una PÁTINA LOSETAS ROJAS o una PÁTINA´SUELO dependiendo si quiere una tonalidad rojiza o rústica (marrón). Estos productos también son de LAKEONE.

PLATEAR METALES La presente es para consultarles si tienen un producto llamado " Silver Plate ". Soy artesana del vidrio, hago figuras como ángeles y pesebres con vidrio y rieles de plomo. Cuando vivía en Venezuela las mandaba a dorar o cromar. Acá he pedido presupuesto y cobran una barbaridad, por ambos acabados, lo que encarecería mucho el costo de las piezas. Una persona me sugirió el uso de este producto, Silver plate, como nunca lo he usado, quiero que me den su opinión sobre el mismo, u otro producto que le de al riel de plomo un acabado plateado.
Nosotros trabajamos la PLATEADORA de la marca LAKEONE, que suponemos que será un producto similar al que nos comenta. Deposita en frío una película de plata sobre diversos metales. Es un producto caro y no tenemos la seguridad de que funcione sobre plomo, ya que no lo hemos probado sobre este material. Esta indicado para cobre, latón, bronce, metal plateado y plata. Creemos que deberá probarlo personalmente para ver si cumple sus expectativas.

ELIMINAR LA CAL E IMPERMEABILIZAR UN SUELO POROSO VIVO EN BARCELONA EN UNA ZONA DONDE EL AGUA ES MUY CALCÁREA, EN EL JARDÍN TENGO UN GRES SEMI-POROSO, Y DE REGAR EL JARDÍN TENGO TODO EL SUELO BLANCO Y EL GRES ES DE COLOR

155

TOSTADO TIPO OBRA VISTA, TAMBIÉN TENGO ALGUNOS TOCHOS DE OBRA VISTA QUE ESTÁN BLANCOS DE LA CAL Y NO CONSIGO ELIMINARLA CON NADA ,¿QUE PUEDO HACER?
Pruebe con los siguientes productos profesionales: 1.- DECAP´SUELO. Es de la marca LAKEONE. Es un limpiador muy potente que elimina la lechada de cemento, la caliza, el óxido, el musgo, etc. Se aplica sobre el suelo mojado, se frota con un cepillo y se enjuaga abundantemente. Después, se seca con una bayeta. El problema en su caso puede ser que al enjuagar con agua calcárea se reproduzcan las manchas, por tanto es aconsejable que utilice otro agua para su limpieza y aclarado. 2.- IMPERM´SUELO. También es de LAKEONE. Una vez limpio el suelo convendrá impermeabilizarlo para que la cal no vuelva a penetrar. Este producto protege de las manchas domésticas de todo tipo: agua, aceite, grasa, alcohol, productos de limpieza, etc. Se aplica con fregona y después de 24 horas se recomienda una segunda aplicación.

GRIETA EN UN PLATO DE DUCHA
les pido a ver si pueden indicarme algún producto para sellar una grieta en un plato de ducha de cerámica. La grieta es muy fina pero de unos 10 cm de longitud y fue originada por un golpe Puede tapar la grieta con alguna masilla epoxi de dos componentes como por ejemplo la MASILLA EPOXI PIEDRA de la marca Ceys. Es resistente al agua y no envejece con el tiempo. Cuando seque deberá lijar hasta enrasar con el plato de ducha y por último retocar con una pintura cerámica.

JUNQUILLO POR MASILLA EN VENTANAS en una vivienda de 50 años tengo unas magnificas puertas interiores de castaño macizo, pintadas de blanco, con es habitual los cristales están tomados con masilla, lo que evidentemente es antiestético, y además se deteriora con suma facilidad. Desearía sustituir la masilla por otro sistema de sujeción ( junquillo de madera o similar ) ¿es factible esto?
Claro que puede sustituir la masilla con junquillos de madera. Lo único que debe hacer es quitar completamente los restos de la masilla original para que el nuevo junquillo asiente perfectamente.

PEGAR LÁMINAS SOBRE DM
Me gustaría saber que productos adhesivos tienen para pegar laminas en dm sin que salgan burbujas. Que tratamiento final debo dar para dejarlas sin cristal ni marco. Para pegar láminas en DM o en otros muchos otros materiales puede utilizar por ejemplo el ADHESIVO SPRAY de la marca IMEDIO. Es un adhesivo especial para estos trabajos y permite una fijación permanente (aplicando el pegamento al tablero y a la lámina) o temporal (aplicando el pegamento a una de las superficies). Para evitar las burbujas debe empezar a pegar la lámina por un lado e ir presionando con un rodillo, una regla o un listón de madera hasta el pegado total.

156

Para darle el acabado puede utilizar unos sprays que proporcionan una invisible capa protectora que contrasta los colores. Lo hay de mucho brillo (BRILLODART-1), semi-brillo (BRILLODART-2) o mate (MATEDART). Todos son de la marca TASOVISIÓN.

PROBLEMAS CON EL BRILLO DE UN TERRAZO
Mi suelo es terrazo, y he estado pintado la habitación, y para limpiar el suelo ahora que ya he terminado he utilizado un producto llamado HG limpiador profesional para mármol y terrazo. Entonces yo ahora quiero abrillantarlo utilizando un abrillantador de este mismo producto, pero no me queda todo lo brillante que deseo, porque algunas piedras absorben el producto, lo que implica que el suelo no me queda brillante por igual. Ahora me gustaría saber que puedo hacer con eso para conseguir un brillo por igual. Si no es posible a que se debe y como puedo arreglarlo con algún otro producto. Creemos que después de aplicar el limpiador debe dar el PROTECTOR ANTIMANCHAS para mármol y terrazo también de la marca HG, para que impermeabilice esas piedras porosas que absorben el abrillantador. Después del protector, ya puede darle el abrillantador.

MELAMINA O ESTRATIFICADO PARA MUEBLES DE COCINA estoy pensando en montar una cocina y la duda que tengo es respecto a las diferencias de calidad, resistencia, durabilidad del estratificado respecto de la melamina. ¿En qué consiste cada cosa?, ¿Es preferible montar las puertas de estratificado aunque sean más caras?.
Hay mucha diferencia de dureza, resistencia y durabilidad entre el estratificado y la melamina. El estratificado consiste en varias láminas de diferentes materiales pegadas entre sí y usada como protección del aglomerado, y destaca sobre todo por la gran dureza que adquiere la superficie. El estratificado más conocido es la Formica, que es una marca de reconocido prestigio, pero también hay nuevas marcas con similares prestaciones como el Duropal. La melamina es un recubrimiento plástico bastante fino para los aglomerados y aunque protege adecuadamente no llega a la dureza y calidad del estratificado. Se utiliza en muebles de cocina de baja calidad. Para unos muebles de cocina, sometidos a un uso diario y a un trato duro, es infinitamente más recomendable el estratificado. No lo dude, si le alcanza el presupuesto, ponga los muebles con puertas estratificadas.

QUITAR RESTOS DE ADHESIVO DE CINTA DE EMBALAR Para proteger de la pintura, escayola, etc ... el suelo y rodapiés recién puesto decidí cubrirlo todo con plástico y pegarlo al rodapiés con cinta de embalaje. Ahora, a la hora de quitarlo ha salido bastante bien pero en algunos puntos se ha quedado pegado al rodapiés parte del adhesivo de la cinta de embalaje que no se va ni frotando fuerte. ¿Existe algún producto especial para quitar este adhesivo sin dañar el barniz del rodapié? ¿Saben ustedes alguna otra solución?
Puede quitar los restos de adhesivo con alcohol, pero haga siempre una prueba en un lugar poco visible, pues aunque el alcohol no ataca a la mayoría de los barnices, puede darse el caso de que lo estropee. Hay cintas de embalar de más calidad que no dejan ningún resto, o mejor aún para estos casos, cinta de pintor o crepé. Se lo decimos por si alguna vez repite esta operación.

¿DAR YESO SOBRE AZULEJO?

157

Me gustaría saber si hay algún producto para dar de llana encima de azulejos, es que tengo una cocina con azulejos y la quiero hacer habitación y si se pudiera no me gustaría quitar el azulejo. No hay ningún producto para dar de llana encima de azulejos, y nos tememos que es imposible hacerlo, ya que el yeso no agarra encima de éstos. De todas formas el aumento de trabajo no es mucho, pues quitar los azulejos no es muy pesado comparado con el trabajo de dar de yeso. El único problema pueden ser los escombros generados.

CARACTERÍSTICAS DE UNA FRESADORA
Ante mi tengo un catálogo de fresadoras es bastante amplio. En este hay marcas conocidas como black&decker y otras como elem technic. Quisiera, por favor, que me asesoraran sobre que es lo que características tiene que tener este tipo de herramientas para poder comprarme una de acuerdo a mis necesidades. Las principales características de una fresadora son: 1.- POTENCIA. Para fresar maderas blandas y aglomerados, bastará una potencia de unos 500 w. Para fresar otros materiales como por ejemplo DM, maderas duras, plásticos, acrílicos, pladur, etc, será necesaria más potencia (a partir de unos 800 w). 2.- VELOCIDAD. Es importante que tengan regulación electrónica de velocidad o por lo menos varias velocidades, para adaptar ésta al tipo y dureza del material que estemos trabajando. La velocidad máxima debe ser como mínimo de unas 22.000 r.p.m.. 3.- LONGITUD DE CARRERA. O lo que es lo mismo, la profundidad de corte. Es muy importante escoger una máquina que tenga una profundidad de corte máxima acorde con los trabajos que vayamos a realizar. Esta profundidad de corte máxima debe ser de al menos 40 mm, llegando algunas máquinas hasta los 65 mm. La guía de profundidad debe tener un buen ajuste. Algunas máquinas vienen con reloj comparador o reglaje micrométrico para ajustes muy finos de profundidad. 4.- DIÁMETRO DE LA PINZA. Es muy recomendable que tenga pinzas de 6 y 8 mm para poder adaptar un mayor número de fresas. Para trabajos mayores, también las hay con pinza de 12 mm. Para este último caso la fresadora debe tener unos 1400 w de potencia por lo menos. Para trabajos de bricolaje, con pinza de 6 y 8 mm será suficiente. 5.- PESO. Cuanto menos peso, más manejable será la máquina, y cuanto más peso, más estable. Para bricolaje es recomendable un peso contenido, entre 2 y 4 Kg aproximadamente. 6.- ACCESORIOS. La guía paralela es imprescindible, y normalmente la traen de serie. Otros accesorios interesantes pueden ser: el casquillo copiador o guía para plantillas (para hacer formas curvas), la guía para hacer círculos, la aspiración de polvo, etc. Otras características como la facilidad de manejo, la comodidad o la suavidad del motor sólo se pueden comparar con la máquina en marcha. Algunas fresadoras son convertibles en amoladoras cambiando la base y acoplándole el disco de amolar. Importante también es la marca, no solo por fiabilidad y garantía, sino por el servicio post-venta. Si compra una fresadora BOSCH, BLACK & DECKER, VIRUTEX, AEG, DEWALT, etc, no tendrá problemas para encontrar un servicio técnico donde arreglarla o ajustarla si fuese necesario. Ante máquinas de similares características, el precio suele ser una buena guía de su calidad.

HISTORIA DE LA MESA DE ORDENADOR
me dirijo a ustedes para saber si tienen alguna información sobre la historia de las mesas de ordenador, o en su defecto, donde puedo conseguirla.

158

Creemos que no debe haber literatura al respecto. Nosotros podemos darle una pequeña reseña histórica dentro de nuestros limitados conocimientos: Las mesas de ordenador son una evolución de las mesas de estudio producida a raíz de la aparición del PC (ordenador personal). Antes, los ordenadores tenían su propio bastidor y se situaban directamente en el suelo. Con la aparición del PC, las mesas de estudio se van adaptando a estos nuevos aparatos, dotándolas de espacios para alojarlos. La primera gran invención surge con la bandeja extraíble para el teclado, con lo que se aumenta considerablemente la superficie útil de trabajo de la mesa. Progresivamente, y debido a la aparición de nuevos periféricos (impresoras, ratones, altavoces, escáneres, etc) se van adaptando nuevos espacios (algunos de balda extraíble) y nuevos elementos como archivadores de compact disc, pasadores de cables, etc. Actualmente, la evolución tiende hacia la ergonomía. El futuro puede ser la vuelta a la mesa de estudio con algún extra, ya que los ordenadores tienden a ser cada vez más pequeños y quedarán obsoletos los huecos para guardar las unidades de disco duro.

ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO Un piso situado en una quinta planta en la zona norte de Madrid. La condensación se produce en un ventanal de aluminio y el tabique donde se apoya este. ¿Que materiales o sistemas se pueden utilizar para evitar este problema.?
Aunque nuestros conocimientos son limitados en estos temas, creemos que no hay solución a no ser que cambie la perfilería de aluminio por una que tenga ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO. La elevada transmisión térmica del aluminio, unida a una diferencia grande de temperatura entre el interior y el exterior, produce el fenómeno de la condensación en el perfil por el interior, debido a lo frío que está y al encontrarse en un ambiente caluroso. Los perfiles con rotura del puente térmico interponen un aislante térmico entre la perfilería interior y la exterior evitando este fenómeno, proporcionando además un mayor aislamiento tanto térmico como acústico.

JUNTAS DE AZULEJO CON MOHO Tenemos un problema bastante gordo en casa. Los azulejos del baño son de gresite ( azulejos de 30x30, pero con muchas "chinitas" que están rejuntadas ). El albañil nos ha hecho el rejunteo de los azulejos con cemento-cola, que además de ser blanco y se ensucia fácilmente, es poroso, con la humedad se queda negro, y queda bastante feo. Querría saber si existe algún producto para eliminar fácilmente el rejunteo, sin que estropee los azulejos, y que otro producto se podría utilizar para realizar el mismo ( el color del azulejo es un marfil o blanco agrisado).
Vemos muy difícil quitar el cemento cola sin dañar los azulejos. El cemento cola tiene una gran adhesión y sólo podría quitarse con procedimientos mecánicos (por ejemplo con un minitaladro y un accesorio especial para este trabajo). Mejor solución creemos que es limpiar primero bien las juntas con un limpiador (p.e. el LIMPIADOR DE JUNTAS de la marca HG). También puede probar con lejía. Una vez que estén limpias lo mejor sería pintarlas con una pintura anti-moho. Esta pintura impermeabilizará la junta y no se oscurecerá por la humedad. Es un trabajo laborioso y deberá tener cuidado de no pintar los azulejos. Utilice un pequeño pincel y tenga a mano un trapo húmedo para limpiar el azulejo si por error lo pinta.

DESCONCHÓN EN BAÑERA

159

me gustaría saber cómo puedo reparar el esmalte de un piquete en una bañera. ¿Existe algún producto con el que poder recubrir el desconchado con esmalte y que no se note el desperfecto?
Para pequeños desperfectos existe el RESTAURADOR CERÁMICO de la marca Ceys. Se aplica con un pequeño pincel que viene incluido y para reparaciones más profundas se pueden aplicar más manos, esperando 4 horas entre mano y mano. Si los desperfectos son mayores o quiere pintar la bañera entera puede utilizar el RESTAURADOR DE BAÑERAS, también de Ceys. Este producto es bastante más engorroso de aplicar pues hay que mezclar primero dos componentes y es un producto corrosivo e irritante. Estos productos le valen si la bañera o sanitarios son blancos. Si fuesen de otro color, la tarea se complica, pues deberá utilizar pintura cerámica (p.e. CERAMIC de la marca Pebeo) mezclando colores hasta dar con el color de sus sanitarios.

LIMPIAR, IMPERMEABILIZAR Y ABRILLANTAR UN SUELO POROSO
Me gustaria me asesoraran sobre que producto-os comprar para un suelo de exterior (gres rustico Ebro), para su limpieza y para aplicarle algun producto impermeabilizante que lo proteja de manchas como ruedas de un coche, grasa y otras que en suelos porosos como estos son fatales. Los pasos a seguir son limpiar, impermeabilizar y por último abrillantar. Le recomendamos los siguientes productos de la marca Lakeone por su excelente calidad: 1.- DÉCAP´SUELO. Sirve para limpiar el suelo eliminando restos de cemento, calizas, óxidos, musgo, etc. 2.- IMPERM´SUELO. Impermeabiliza los suelos porosos protegiéndolos del agua, aceites, grasas, alcohol, productos de limpieza, etc. 3.- CERA METALIZADA. Es muy recomendable en suelos de exterior. Da un brillo resplandeciente sin frotar. Es lavable y antideslizante. Aplicando estos tres productos, su suelo quedará brillante y protegido de cualquier tipo de suciedad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON UNA FRESADORA
Me gustaría saber dónde puedo encontrar en internet un manual detallado sobre el uso de una fresadora de bricolage pues deseo adquirir una y me gustaría informarme del uso y de las medidas de seguridad para no realizar trabajos de forma indebida o peligrosa. Sin más, reciban un cordial saludo reiterando mis felicitaciones. No sabemos donde puede encontrar esa información en Internet. Dudamos de que la haya al menos en castellano. Las técnicas de fresado son muy variadas y no podemos describirlas todas en unas líneas. Consulte el siguiente libro: MANUAL COMPLETO DE LA MADERA, LA CARPINTERÍA Y LA EBANISTERÍA de Albert Jackson y David Day (Ediciones Del Prado). En cuanto a seguridad, las fresadoras actuales son muy seguras y es muy difícil accidentarse si se tiene un poco de cuidado. Aparte de las medidas de seguridad de todas las herramientas eléctricas (no tirar del cable, no ponerla cerca de fuentes de humedad ni de calor, etc), como normas básicas para la utilización segura de la fresadora podemos citar las siguientes: 2.- Protegerse la vista con gafas adecuadas. 1.- Utilizar la máquina siempre con las dos manos. 2.- Hacer avanzar la fresadora con ritmo uniforme y poca presión.

160

3.- Desenchufar la máquina y esperar a que pare la fresa antes de cualquier manipulación (cambio de fresa, limpieza, etc). 4.- Quitar la fresa siempre que acabe de trabajar. De todas formas al comprar la fresadora le darán un libro de instrucciones con todas las medidas de seguridad que debe adoptar.

GRANITO, GRES O TARIMA
He comprado un piso sobre plano donde puedo elegir los materiales mi duda esta en el suelo del pasillo y del Vestíbulo me dicen que lo ponga de Madera de tarima de Elondo y yo dudo entre esto o el granito o algo de gres porcelánico , a mi me gusta mas la madera pero temo que se pueda deteriorar con el tiempo es fácil de limpiar este tipo de madera Lo que tiene que decidir es entre durabilidad, mantenimiento y confort. Para máxima durabilidad y mínimo mantenimiento, sin duda lo mejor es el granito pulido (lo aguanta todo). El gres también es muy durable y con poco mantenimiento, pero una vez empiece a desgastarse no tiene arreglo. La madera es mucho más confortable que estos dos materiales, el mantenimiento es un poco mayor, y la durabilidad menor. Pero hasta que se lije, pasarán muchos años dependiendo del uso y cuidado que se tenga, y su vida útil puede ser larguísima. Por tanto, creemos que no se puede descartar la madera, aunque tenga una menor vida útil. Además el Elondo es una de las mejores maderas que existen para suelos. La limpieza es muy sencilla, y solo hace falta tener los productos adecuados. Le vamos a recomendar los siguientes productos, todos de la marca HG: 1.- LIMPIADOR PROFESIONAL USO DIARIO. Elimina la suciedad y las manchas de los suelos barnizados. Se diluye un poco de producto en agua y se limpia el suelo con una fregona bien escurrida. 2.- SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL. Elimina la suciedad y grasa más resistente. Es muy recomendable darle después un abrillantador, pues también lo elimina si lo tuviera aplicado. 3.- ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL. Proporciona un brillo renovado y tiene un efecto antideslizante. Además, protege el barniz de las rayadas.

DAR ASPECTO ANTIGUO AL HIERRO He conseguido una máquina de coser antigua cuyo soporte es de hierro forjado. No está en malas condiciones pero pretendía pintarla de negro o darle una laca. ¿Qué pensáis que quedará mejor? Y lo más importante, no se si necesito lijarla porque la verdad no tiene óxido.
Lo mejor, sin duda, es que le de directamente una pasta a base de grafito tipo POLISH-FONTE de la marca LAKEONE. Este producto le dará una pátina negra al soporte de su máquina, dejándolo con un magnífico aspecto antiguo.

MOHO EN PARED DE ARMARIO Tengo un armario empotrado el cual no está forrado, cuyo fondo es una pared que por el otro lado da al exterior. En Invierno me sale moho en la pared incluso después de el año pasado haber pintado nuevamente la pared con una pintura anti-moho. He estado investigando y creo que lo mas seguro es que se forme el moho debido a la condensación, ya que la pared siempre está fría y en la ventana de esa misma habitación se forma humedad por las noches.

161

¿como podría solucionarlo? ¿ es posible que no estén las paredes aisladas térmicamente?
La solución a su problema no es fácil. Es casi seguro que el tabique al que se refiere no sea doble (con cámara de aire) y de ahí vienen los problemas. La solución más correcta sería hacer un doble tabique, pero aparte de lo engorroso que es meterse en obras, se desperdiciaría gran espacio del armario que puede que le sea imprescindible. Otra solución más fácil, sería forrar el armario con algún revestimiento colocado mediante rastreles que lo aislase de la pared. Por ejemplo podría forrarlo con friso de madera o simples tableros, pero siempre separados de la pared mediante listones y dejando buena aireación entre el revestimiento y la pared. Esta aireación podría conseguirla por ejemplo si el revestimiento no llegase completamente hasta el suelo y hasta el techo.

USOS DEL AGUA FUERTE
Me dirijo ustedes para resolver un pequeño problema con el terrazo de un piso el cual lo habían limpiado con agua fuerte produciendo una mancha de color negruzca que no soy capaz de quitar a pasar de frotar con estropajo, e incluso he llegado a intentar lijarlo, me gustaría que me dierais alguna solución para ello , solo comentar que el terrazo esta sin pulir ( no esta abrillantado ) si os sirve de algo , si pudierais darme una idea para abrillantarlo se lo agradecería por segunda vez No vemos clara la solución a su problema, ya que el agua fuerte (solución de ácido clorhídrico) es un producto muy corrosivo y en su caso ha sido mal utilizado. El agua fuerte sirve como potente limpiador en superficies como lozas de los sanitarios, suelos de gres, porcelanas esmaltadas, cerámicas, vidrios, etc. También se usa como decapante de los metales, para quitar el óxido del hierro, para soldar en fontanería, para equilibrar el PH de las piscinas, para limpieza de utensilios de laboratorio, etc. Otra utilidad del agua fuerte es el envejecimiento de madera. Pero en un suelo de terrazo o de mármol no se debe utilizar, ya que este producto ataca a la piedra caliza provocando una corrosión que no creemos que se pueda quitar por ningún método, excepto mecánicamente, es decir lijando hasta llegar a la zona no atacada. Por tanto, no vemos solución, pues las lijadoras profesionales para terrazo son más bien pulidoras, es decir, lijan muy suavemente y no valdrían para este cometido. Creemos que debe consultar a una empresa especializada en terrazos, y si tampoco tienen solución, deberá quitar el suelo o solar encima, por ejemplo, y como solución más sencilla, con tarima flotante.

LIMPIAR GRASA EN UN SUELO POROSO He comprado una vivienda antigua y tiene un suelo de baldosa hidráulica. He intentado limpiarla con los productos habituales de limpieza y ha sido en vano, pues persisten unas manchas oscuras como de grasa. ¿Me pueden aconsejar al respecto? ¿existe algún producto para eliminar manchas que se ha introducido en el material? ¿es posible pulir esta clase de suelos?
Puede probar con un producto muy potente para quitar grasas, ceras, musgo, manchas y suciedad de suelos porosos. Nos referimos al DESENGRASANTE SUELO de la marca LAKEONE. En cuanto al pulido, creemos que se puede pulir, pero suponemos que será insuficiente para quitar las manchas si han penetrado mucho.

JUNTAS BLANCAS

162

tenemos una bodega hecha con ladrillo visto y cemento gris, me gustaría cambiar el color del hueco entre ladrillo y ladrillo (junta, línea) a color blanco . Me gustaría saber si existe algún producto para hacer esto o como podría hacerlo. Además me gustaría saber que barniz se le aplican a los ladrillos para protegerlos.
Creemos que lo más sencillo sería pintar directamente las juntas con un esmalte blanco, aunque el resultado puede que no le agrade estéticamente (haga alguna prueba antes de decidirse). Para hacerlo bien, lo mejor sería eliminar parte de la junta con un pequeño cincel y martillo, para posteriormente darle cemento blanco, pero quizás sea demasiado trabajo. En cuanto al barniz, es una barniz especial para protección de ladrillos, que se llama barniz para ladrillo, y que puede encontrarlo en droguerías o tiendas de bricolaje.

LIMPIEZA DE TARIMA LAMINADA Acaba de poner Tarima flotante laminada ( Floorever Click modelo 1604f )y no tenemos muy clara la limpieza de la misma. Desearía me informaran de la limpieza y resistencia de la tarima. Hemos observado en la Tarima flotante laminada que acabamos de poner que hay pequeños levantamientos o bultos en alguna de la tablas, apenas se notan pero nos preocupa si en un futuro próximo de puede abombar. Desearíamos saber si esto es normal en las tablas que vienen de fábrica como pequeños defectos ó por el contrario existe peligro de abombamiento.
Desconocemos su tarima y por tanto no sabemos decirle las características y resistencia particulares de la misma. De todas formas, todas las tarimas laminadas son muy resistentes al roce y algunas son resistentes a las quemaduras de cigarros, a la humedad e incluso al agua. La limpieza siempre es aconsejable hacerla con productos especializados (p.e. el LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA LAMINADO DE USO DIARIO, de la marca HG) pues tendremos la garantía de que no se estropeará el suelo. Estos productos se aplican diluidos en agua con una fregona o un paño bien escurrido. Respecto a su segunda cuestión, los pequeños abultamientos son raros, y más bien nos parecen algún defecto de fabricación, que lo más seguro carezca de importancia a posteriori, pues estas tarimas utilizan materiales sintéticos que no tienen por qué degradarse con el tiempo.

163

You're Reading a Free Preview

Descarga