MATERIALES Y PROCESOS DE CONSTRUCION

Carlos Mario Restrepo Echavarría

Jorge leiva

Construcción

Bello (Antioquia)

16 de febrero

2010

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 CONTENIDO

Bahareque ………………………………………………….. 3

Tapial ………………………………………………………...7
Bloques de hormigón ……………………………………....8

Muros de piedra …………………………………………….9

Adobe ………………………………………………………..12

Bloques de cemento ……………………………………….13

BAHAREQUE

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MATERIALES:
Materiales naturales utilizados para la construcción de bahareque

Embarrado de la trama de madera para elaborar un muro de fajina o bahareque

(Progreso, Uruguay).
• Cardón (Costa atlántica)
• Arboloco (Eje cafetero)
• Guadua
• Cañabrava
• Caña de castilla
• Chusque (tierras altas, Cundinamarca, Boyacá)
• Maderas finas (Nogal, cedro, cucharo, etc.)
En general se utilizan cañas de la familia Poaceae, en especial en zonas de
cordillera donde dichas especies abundan. Sin embargo, el sistema es versátil
hasta el punto de permitir una amplia variedad de especies para su estructura,
como el cardón en la Guajira o el arboloco, una especie de sistemas
sucesionales tempranos. Los techos de las viviendas en bahareque fueron y
son elaborados de igual manera con una infinidad de materiales naturales,
entre ellos hojas de palma, hojas de yarumo, cañas, o han sido adaptados a
tecnologías foráneas como la teja cocida, eternit o zinc.

PROCESOS:

• SELECCION DEL TERRENO PARA CONSTRUIR

Posición Efectos Construir una vivienda requiere de una decisión adecuada al
escoger el terreno, se necesitan ciertos criterios básicos de reconocimiento: un
terreno plano y seco con un suelo duro será lo apropiado. Es mejor evitar las
zonas no adecuadas para la construcción: pantanos, barrancos, cerca de los
ríos, sobre antiguas minas, sobre rellenos sanitarios, etc. Si construimos una
vivienda correctamente pero en un terreno malo, corremos los mismos riesgos

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que en una mala construcción. Los barrancos constituidos por terrenos blandos
o deleznables, limo-arcillosos, depósitos de materiales, etc. no son
buenos para recibir una vivienda.
No es recomendable construir una vivienda bajo un barranco que tiene los
paramentos perpendiculares y que presenta grietas importantes, estas serán
aprovechadas por el sismo.
En caso de un sismo la presencia de agua provoca el efecto de “licuación” y es
en ese momento que el proceso de hundimiento total del suelo lleva a la ruina
las construcciones.

• ANALISIS DE LA TIERRA
OBJETIVO: A través de pruebas de campo simples verificar si la tierra
conviene para la construccion, estas nos muestran las características de la
tierra. Para verificar sus componentes o granulometría: la manipulación - olor,
su plasticidad, "el cigarro" la cohesión y " la pastilla ", el resultado de estas
pruebas nos indican la calidad de la tierra.
tierra ORGANICA - Desprendimiento de un olor.
tierra ARENOSA - Rugoso, quebradizo, poco pegajoso
tierra LIMOSA - Fino, fácil de reducir en polvo, pegajoso.
tierra ARCILLOSA - Difícil de romper, lento para deshacerse en el agua, muy
pegajoso y fino.

CONVENIENCIA:
Lo ideal es encontrar una tierra a la vez arenosa y arcillosa. Tener cuidado de
las tierras limosas porque una vez secas no resisten al agua.

• LA MADERA

Dentro de los recursos forestales tropicales esta la madera, constituye el

recurso renovable más abundante ella contribuye a la solución del problema
habitacional. Presenta propiedades de resistencia físicas y mecánicas muy
importantes y es accesible para la población siempre y cuando se haga
racionalmente.

Corte: El corte de la madera se debe realizar cuando el contenido de sabia sea

el más bajo (luna llena) y en época de seca. Así se reducirán las posibilidades
de ataques de insectos. Luego de cortado el tronco con su corteza se deja
reposar en el suelo seco unos 30 días, cuidando de las flexiones.

Secado: Después del corte la madera debe ser secada para mejorar sus
propiedades tecnológicas y estabilidad dimensional, asi mismo para que
elimine la sabia que aun queda. En este proceso se producen cambios
dimensionales que pueden originar defectos en la pieza. Otra funcion del
secado es obtener un producto donde el contenido de humedad sea compatible
con el que tendrá que adquirir una vez puesta en obra.

Métodos de secado: al aire libre o secado natural y secado artificial

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- al aire libre no debe exponerse directamente al sol, se hará en terrenos
planos, limpios y con buen drenaje. El apilado puede hacerse de varias formas,
apilado horizontal, en caballete y por los extremos.
- en el secado artificial se emplean la temperatura, humedad y ventilación
diferentes a las naturales, obtenidas por medio de instalaciones especiales
(hornos). Este método reduce el tiempo de secado y la madera va a adquirir
valores de humedad muy bajos.

Preservación: La preservación o inmunización de la madera tiene por objeto

modificar su composición química tornandola venenosa o repelente a los
elementos biológicos. Los preservadores pueden ser compuestos químicos
puros o mezclas de compuestos, ellos deben penetrar hasta una profundidad
considerable, para lograr esto la madera debe estar seca y ya cortada.

Métodos de preservación: con aplicación y por presión.

- aplicación con brochas, pulverización, inmersión, o con baños calientes y
fríos.
- por presión el preservador se aplica utilizando presiones distintas a la de la
atmósfera dentro de un autoclave.

• VARAS - Cañas / Bambú

Clasificados en botánica como gramíneas, estas especies de tallos verticales,

cilíndricos y huecos nos ofrecen una serie de características físicas y
mecánicas que permiten su utilización en la construcción. Es un material
accesible, de fácil laborabilidad con métodos manuales y sencillos.

Corte: El momento más adecuado: en época seca, en luna menguante y en

edad adulta que estará en función de la especie.

Recomendaciones para el corte:

- El corte debe ser entre 30 y 40 cm por encima del suelo y después de un
nudo.
- Si va a ser utilizado como elemento estructural debe ser cortado en la edad
adulta.
- El corte se hará de manera “limpia” para no lastimar el tallo, el instrumento
utilizado debe estar bien afilado.
- Después del corte se necesita un período de curado donde el objetivo será de
expulsar la sabia que se encuentra al interior del
tallo y para ello es necesario dejar las varas en el campo de corte de forma
vertical, sin quitar sus ramas y evitando el contacto con
el suelo, aquí se dejarán unos 4 a 8 días.

Secado: Es necesario realizarlo ya que evita las deformaciones, rajaduras, y

cambios dimensionales en obra. Los organismos biológicos no viven en las
cañas donde su grado de humedad esta por debajo del 15%. Las propiedades
de resistencia aumentan en una caña de bajo contenido de humedad.

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El secado puede hacerse al aire libre o bajo techo pero libre de cierres, unos 60
días, también usando calor a partir de una estufa o a fuego abierto, teniendo
mucho cuidado de que este sea moderado para que no raje las varas, será de
2 a 3 semanas en estufa.

Preservación: Esta permite la durabilidad de las varas. Consiste en

aprovechar los espacios entre las fibras interiores para depósitar los productos
germicidas, fungicidas e insecticidas para las varas que estarán expuestas,
para las varas que quedarán embebidas en el muro solo será necesario
eliminar los almidones y azúcares que puedan quedar aún al interior.
Para esto existen varios métodos:

- Por inmersión en una solución conservante (salina, cal o asfalto

quemado) durante 5 horas o simplemente en agua limpia
durante un mes, cambiando el agua diario.
- Procedimiento “Boucherie” con conexión de los tallos a un
depósito elevado con producto preservante.
- Llenado de los tallos, tapados en un extremo con productos
preservantes.

Especies más utilizadas en la construcción en América Central:

- Arundo donax (caña gigante, caña bambú, vara de coheta)

-Gynerium sagittatum ( caña brava, caña blanca, caña amarga,
vara de tusa)
-Phragmites communis (caña acuática común)
-Guadua angustifolia (caña de guayaquil, bambú, guadua)
-Chusquea spp ( chusque, carrizo suro)

• TRAZADO Y REPLANTEO
La primera operación que se realiza al inicio de la construcción de una
vivienda, consiste en trasladar el diseño realizado sobre el papel al terreno. Un
trazado correcto es importante puesto que de ello depende el exito de las
etapas siguientes de la construcción.

1. Nivel vertical. Con la ayuda de una manguera transparente y agua se realiza:

- la verificación del % de desnivel del terreno
- definir las alturas de las cimentación
- trasladar alturas de un punto a otro.

2- Trazado. Una vez preparado el terreno: limpio y nivelado. Definir

con la ayuda de estacas provisionales y una cuerda, una línea AB que
denominamos línea “maestra” o de referencia.

Para trazar la línea ortogonal CD (ángulo recto) a la línea “maestra”, se utiliza

el método del 3,4,5, o sea realizar una escuadra con ayuda de un decámetro.

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Ubicamos el punto de cruce, fijamos el punto D, se tira la cuerda hacia el punto
E tratando de alinear a la escuadra previamente definida.

La siguiente línea ortogonal EF se realiza igual que la anterior. Finalmente la

línea GH paralela a la línea maestra, tomando previamente las distancias
requeridas.

• CIMENTACIONES
El trabajo de las cimentaciones es de transmitir la carga de la construcción al
terreno.
El peso de la estructura debe estar adaptado a la capacidad portante del
terreno que debe a su vez ser un suelo estable. También se garantizará una
buena conexión entre la estructura y la cimentación y un buen anclaje entre
esta y el suelo.

TAPIAL

Se denomina tapia en Iberoamérica o tapial en España y la cuenca

Mediterránea, a una antigua técnica consistente en construir muros con tierra
arcillosa, compactada a golpes mediante un "pisón", empleando un encofrado
deslizante para contenerla.

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Sección vertical y horizontal del encofrado de un muro de tapial.

PROCESOS:
El encofrado suele ser de madera, aunque también puede ser metálico. En el
proceso, se van colocando dos maderas paralelas, entre las que vierte tierra en
tongadas de 10 ó 15 cm, y se compactada mediante apisonado.
Posteriormente se corre el encofrado a otra posición para seguir con el muro.
La tierra compactada se deseca al sol, y una vez que la tapia o tapial queda
levantado, las puertas y ventanas se abren a cincel.

BLOQUES DE HORMIGON

Proceso de fabricación
Los bloques se fabrican vertiendo una mezcla de cemento, arena y agregados
pétreos (normalmente calizos) en moldes metálicos, donde sufren un proceso
de vibrado para compactar el material. Es habitual el uso de aditivos en la
mezcla para modificar sus propiedades de resistencia, textura o color.

MATERIALES
• Cemento
• arena
• agregados pétreos (normalmente calizos)

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 MUROS DE PIEDRA

Tipos de Mamposteria

De Segunda

De Primera

PROCESOS
1. Marque con estacas y cordel la línea interna que debe seguir el muro. Es
posible que al ver el área delimitada prefiera hacer algunos cambios de
posición y proporción del sendero.
Piedra Bola Piedra Laja

2. Para calcular la cantidad de piedra que necesitará, haga un dibujo del

proyecto y mida la longitud total del muro propuesto; mida también la anchura
si se trata de un muro independiente. La piedra se compra por tonelada, y cada
tonelada de los diferentes tipos de piedra rinde longitudes distintas. Cuando
lleve las medidas, el encargado del lote de piedras le dirá la cantidad de
toneladas que necesita para el proyecto.
3. Hay literalmente cientos de colores y variedades diferentes de piedra, tales
como arenisca, caliza, granito, micaesquistos, cuarzo, pizarra, etc. Pero hay
tres formas básicas:
a) La piedra de río es de forma redondeada como ”bola de boliche”.
b) La piedra “apilada” tiene forma irregular, aunque es relativamente plana.
c) La piedra labrada está cuidadosamente cortada para que tenga un tamaño
uniforme y sea completamente plana.
Puede elegir la variedad particular deseada, con base en el aspecto que usted
quiere y el precio. La piedra labrada es más costosa que las otras dos, pero le
da al muro una apariencia más formal. El encargado del lote de piedras
entregará su pedido sobre paletas de madera unos días después de ordenarlo.
4. Cave una zanja poco profunda para la base de aproximadamente 8 pulgadas
de profundidad. La zanja debe ser de 2 a 3 pulgadas más ancha que la base de
la pared propuesta. Si tiene acceso a una cultivadora de dientes traseros, será
necesario aflojar el suelo. Construya una escalera en una pendiente empinada
si la pendiente es de más de 10 grados. Cave una zanja en escalera para la
pared de manera que cada sección esté colocada sobre un cimiento nivelado.
El suelo debajo de la pared puede deslizarse en una pendiente, especialmente

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en la primavera cuando la superficie se deshiela mientras el subsuelo está
congelado aún.
5. Llene la zanja con material de piedra triturada hasta el nivel original del suelo
para tener una cimentación estable. Nivele cuidadosamente el material con un
nivel de carpintero; una tabla del ancho de su zanja es útil para esparcir la
piedra triturada. El material se comprimirá y endurecerá con el tiempo.
6. Lleve una buena selección de piedras al lugar donde desea construir,
utilizando una carretilla o un volquete para jardinería. Éste es un trabajo
pesado, pero es importante contar con una diversidad de tamaños y formas
para trabajar si no está utilizando piedras labradas.
7. Comience colocando las piedras para formar su muro. Ajuste las piedras
juntas, como si fuera un rompecabezas. Puede ayudarse a darle forma con un
cincel y un martillo. Es mejor colocar una hilada a la vez. Varíe el tamaño de las
piedras a medida que avanza; después de una piedra grande coloque varias
piedras más pequeñas. Utilice piezas más grandes en un extremo de la pared
para aumentar la estabilidad. Utilice material de piedra triturada para nivelar y
sostener las piedras disparejas.
8. Dos cosas le ayudarán a reforzar un muro de piedra. La primera es el
número de piedras que se colocan en todo el ancho del muro. Coloque piedras
del tamaño correcto en todo el ancho periódicamente a medida que apila cada
hilera. (Los muros de piedras labradas generalmente son del ancho de una
piedra; de manera que todas las piedras serán del ancho completo de la
pared).
9. La segunda regla para reforzar es "uno sobre dos, dos sobre uno". En otras
palabras, cuando tiene dos piedras muy juntas en una hilera, coloque una
piedra sobre la junta en la siguiente hilera. De igual manera, en donde tenga
una piedra grande en una hilera, en la siguiente hilera coloque una junta entre
dos piedras de esa longitud.
10. Tenga especial cuidado en las esquinas y extremos verificando que las
juntas nunca se alineen desde una hilada a la siguiente. Utilice piedras más
grandes para las esquinas, pues es el extremo de dos direcciones y alterne la
dirección de la pared que contiene el extremo con más piedras a medida que
apila hiladas.
11. Con piedras sin labrar, coloque cada hilada en los espacios entre piedras
de la hilada inferior. Coloque las piedras sin labrar con el lado plano hacia
abajo. Como dijo alguna vez un experimentado habitante de Vermont, "Hasta
una piedra redonda tiene un lado plano si la observas lo suficiente".
12. Guarde una selección de piedras grandes para utilizarlas como la hilada
final o como “tapa” de la pared. El peso adicional ayuda a estabilizar la pared.

MATERIALES
• piedra ( arenisca, caliza, granito, micaesquistos, cuarzo, pizarra, etc.).
• tabla: del ancho de su zanja es útil para esparcir la piedra triturada.

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 • carretilla o un volquete para jardinería. Ya que este es un trabajo
pesado.

ADOBE

Construcción con adobes

La construcción con adobes presenta la ventaja de su similitud formal,
constructiva y estética con el ladrillo de campo cocido. En caso de disponer de
mucha mano de obra, especializada o no, esta técnica es muy adecuada en
función de los procesos de fabricación que permiten la integración de gran
cantidad de personas durante el pisado y moldeado aunque se debe tener en
cuenta aquí es el control durante la producción para minimizar la variación de
las dimensiones y la forma irregular de las piezas. Los muros de adobes
presentan muy buenas condiciones de aislamiento acústico y térmico debido a
las características del material y los espesores utilizados.
Las desventajas de esta técnica están en función del propio proceso de
fabricación que puede resultar lento ya que se requieren dos o tres semanas
para poder utilizar las piezas en caso de que la producción se haga en obra. El
proceso también depende de las áreas de pisado, secado y acopio, que
comandarán la continuidad de producción mientras se espera por el secado de
las piezas anteriores. Por lo tanto, esta técnica requiere cierta previsión de
infraestructura para contar con superficies horizontales y limpias, y zonas
protegidas para evitar que el agua de lluvia afecte a la producción.
Las fallas comunes en las construcciones con adobes pueden ser reducidas
mediante los controles de la tierra y los estabilizantes utilizados, el
dimensionado adecuado de las piezas y los muros, el dimensionado adecuado

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de la estructura, tanto de la cimentación como del muro portante, o las vigas y
pilares y la protección frente a la lluvia y a la humedad natural del terreno.
Tanto las ventajas o desventajas se deben tener en cuenta como datos de la
realidad pero las condicionantes propias de la obra serán las que determinen la
viabilidad o no de los procesos.

BLOQUES SUELO CEMENTO

Materiales para su construcción:

La producción de bloques de suelo comprimido es amistoso al medio ambiente,
porque necesita poquito agua, poquito cemento, y no necesita la leña.

Costos
Estos precios vienen de información en Zambia.
Cosa Cantidad Costo (ZMK) Costo (USD)
Hierro angular 2 330,000 $115
Pipos 2 195,000 $68
Hoja metalica 1 645,000 $225
Gato de coche 2 645,000 $225
Tornillos y tuercas 6 160,000 $56
Tabias 3 180,000 $63

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