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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS) PROYECTO: Casa habitación

1. PRELIMINARES 1.1. Revisión de planos y especificaciones: Antes de iniciar la obra, es de suma importancia revisar con
detenimiento todos los planos consistentes en arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, de tal manera que se conozca el proyecto en su totalidad. Asimismo, debemos revisar las especificaciones técnicas, las cuales nos indican las resistencias del concreto, los tipos de ladrillo a usar, el ancho de juntas en los muros y las dimensiones de las armaduras, tales como traslapes, recubrimientos mínimos, diámetros de doblado, etc. Esto evitará futuros problemas durante la construcción, como la falta de prevención de empotramiento de tuberías tanto de luz como de agua, algunos detalles de arquitectura que no han sido incluidos en las estructuras o viceversa, etc. Todos estos problemas generan retrasos, trabajos mal hechos, desperdicios, mala calidad y mayor costo de la vivienda.

1.2. Limpieza del terreno: Retiro de basura, escombros y desperdicios que existan en los terrenos en
que se construirán los nuevos edificios. Desmonte o desyerbe consiste en el retiro de maleza, plantas de campo, cactus y en general toda la vegetación (sin incluir árboles identificados previamente como parte del proyecto final) que exista en los terrenos donde se construirá. Cortar una capa de 20cm. Del suelo para eliminar el material orgánico.
HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA:

1.3. Ubicación de niveles: Colocar estacas en las esquinas y a lo largo de los linderos del terreno. Éstas
deben enterrarse a una profundidad suficiente para que tengan una buena estabilidad, verificando además con una plomada, que se mantengan en posición vertical. Con una de las estacas ubicadas al frente del terreno, se mide 1 m desde el nivel de la vereda y se marca. Luego, estiramos la manguera hasta alcanzar la segunda estaca, y valiéndonos del nivel de agua dentro de la manguera, trasladamos dicho nivel a esta segunda estaca. Para ello es importante esperar a que el nivel de agua se haya estabilizado y asegurar que no tenga burbujas de aire (ver figura 52). Para nuestro proyecto, el nivel + - 0.00 deberá quedar a 15cm sobre el nivel de banqueta.
HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA:

(ya que la vivienda coincide en algunos puntos con 3 de los limites del terreno) partiremos desde la esquina que corresponde a las colindancias NORTE y OESTE. acequias y otros y así la construcción pueda estar por encima de estos. que los ejes que trazamos correspondan a los indicados en el plano. HERRAMIENTA: EQUIPO: MATERIAL: MANO DE OBRA: Es muy importante dejar en claro que estos rellenos solo deben usarse para apoyar los falsos pisos y nunca para apoyar los cimientos. medir la distancia hasta un primer punto y colocar un clavo con una banderola.4. 2. Esta compactación se hará en capas de no más de 15 cm cada una. relleno y compactación: Definir el nivel de piso terminado de la vivienda. contrapiso y falso piso (ver figura 55). se trazarán en escala real los ejes del plano de cimentación. ejecutar con exactitud esta operación. se hundirá y perjudicará la construcción. ya que éstos siempre tienen que descansar sobre suelo natural y firme. El primer paso es ubicar los puntos donde intersectan los ejes. compás. accesos. Es decir.30 m. Apoyados en estos limites (empleándolos como base horizontal o paralelo). Las mediciones se harán con la cinta métrica.1. Rellenar (donde el nivel sea mas bajo) con material inorgánico humedeciendo previamente el suelo y compactándolo con un pisón.4. . Crear una plataforma de granito o PT con un excedente mínimo de 1. y compactar de igual manera (quedando a nivel de rasante). Para determinar el nivel de rasante del terreno.5. hay que quitarle los espesores del piso. Si el terreno no está bien compactado. etc). arcos.1. repetir el procedimiento con cada uno de los puntos uniéndolos con hilo como corresponda a cada eje. de la superficie de construcción. verificar siempre las horizontales y paralelas antes de continuar. en nuestro caso. CIMENTACIÓN 2. Trazo y replanteo: Definidos los limites del terreno (incluso con hilo). Corte. Este nivel será la base para hacer la comparación con las profundidades de desagüe. empleando los métodos necesarios para lograr la precisión geométrica (escuadra 3. con el cual debemos compensar los cortes y rellenos al nivel de piso terminado.

30 para dalas”. estacas y puentes. que coincida la verticalidad y el nivel de cada caballete y marcar en ellos. Una vez realizada la excavación. Siempre se debe verificar que corresponda al eje y al nivel. Verificar todos los ejes. es decir. el fondo de las zanjas se aplanan. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: No se debe cimentar sobre suelo con excesiva materia orgánica (residuos de plantas o animales). En los casos de cimentaciones colindantes. cinta métrica de carrete. Bajar las referencias de los hilos con una plomada en cada extremo y pintar en el terreno la línea que delimite el corte para la cimentación. Terminado esto. humedecen y compactan con un pisón (apisonado). manguera de nivel.A continuación. Se encajan dos estacas con igual separación a ambos lados del eje (con ancho total mayor a la futura excavación) y se fija un puente (a un nivel dado) coincidiendo la mitad de este con el eje trazado. clavos. 0. desmonte o relleno. el trazado y la excavación se hará .30cm + nivel dado al eje = medida entre el hilo del eje y el fondo de la excavación.90 para zapatas y -0. MANO DE OBRA: 2. martillo. se retiran los hilos y se hacen las excavaciones correspondientes: “a nivel . HERRAMIENTA: Escuadra de albañil. reglón. con plumón. lápiz. yeso o pintura. verificar la profundidad con la plomada y referenciar con el nivel del eje en el caballete. porque no soportará el peso de la edificación. nivel. Tirar y tensar 2 los hilos de un caballete a otro (extremos de excavación de cada eje). plomada. el ancho de la excavación.90 o 0. alambre. plumón.2. se procede con la colocación de los caballetes (siempre mínimo a 1 metro fuera del perímetro de la construcción) y tender los hilos para delimitar las excavaciones de los cimientos. banderetas.0. Se afloja la tierra con un pico y se le empieza a mover a un costado donde estorbe menos y no dañe las guías o caballetes. MATERIAL: Hilo de albañil. Excavaciones para cimientos: Una vez verificados los ejes y sus trazos.

una capa de cemento pobre de 5 cm. rugosa y compacta. se cubrirán los fondos y paredes de las excavaciones con polietileno.5cm de mezcla.4.únicamente por la mitad que corresponda dentro de nuestro propio terreno. 2. Al tiempo que se realizan las excavaciones. su medida será de 10x10cm. las vigas de cimentación se armarán de 25x25cm. si se encuentra engrasado debe ser limpiado. Todos los armados deben quedar embebidos en el cemento. un equipo de operarios deberá ir preparando el armado para los cimientos según las especificaciones de los planos (en un sitio seguro y que no interfiera con ninguna otra operación). Antes de comenzar comprobaremos que el acero se encuentre en buen estado. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: 2. Preparación para colar: Una vez terminadas y verificadas las excavaciones. En caso de que exista una diferencia en el nivel del solado. de espesor. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: . en el caso de las columnas.3. vigas y columnas: El armado de las zapatas se hará según las especificaciones del análisis estructural. esta superficie debe quedar nivelada. y con las estructuras de acero previamente armadas o al menos comenzado ya este trabajo. Se verterá al fondo de cada excavación (solo zapatas). se aumentará donde sea necesario para que todas las zapatas comiencen exactamente en el mismo nivel. y se tendrá cuidado de no dañar las existentes. Armado de zapatas. Curar debidamente el solado. con 4 varillas de ½’’ y estribos de ¼’’ (acero de 240Mpa). quedando una zapata de lindero (L). En caso de ser necesario hacer traslapes de varilla estos deben tener mínimo 40cm y ser de forma sesgada (escalonada). cubiertos uniformemente por 2. generando un aislante entre el concreto de los cimientos y el terreno natural.

Se replantea la ubicación de los cimientos y columnas. serán bañadas de
petróleo. Antes de su colocación hay que verificar que una vez armada la red de desagües. Su interior se debe mantener en perfectas condiciones. excavar. cisterna (ya sea armada o prefabricada) y los tubos de drenaje dejando preparadas las salidas por arriba del nivel de piso terminado. no existan fugas. 2. Los encofradores empezarán por
habilitar la madera. en caso de ser necesario pasar a través de una de las vigas. los tubos necesarios que quedaran embebidos dentro de una viga para no romperla una vez se haya realizado el colado.6. las superficies de los
encofrados que estarán en contacto
con el concreto. por esto se recomienda tapar ambos extremos de cada tubo hasta terminar el proceso y conectar por completo las redes. nivelar y colocar las cajas de registro. *Preparación para suministro de agua y energía: Antes de fundir las vigas de amarre es de suma importancia que se verifiquen aquellos conductos. la cisterna y el paso de las cañerías. Colocación de armados: Es importante que las paredes de la excavación estén limpias de agregados y en excelente estado.8. Para guardar el ancho del encofrado. la tubería debe quedar embebida en esta. se usan otros barrotes. ya sean tuberías de agua potable o líneas eléctricas. barrotes. cortarán
y juntarán una pieza con
otra. El armado de la trabe de liga también es colocado. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del encofrado. Esto hará más fácil el
desencofrado. etc. Una vez colocados todos los desagües.3).5. Se debe rectificar su alineación respecto a los ejes así como la profundidad a las que irán enterradas. (Consultar 3. es decir. puntales.7. Hay que tener especial consideración en verificar donde quedara el filo del muro TERMINADO. también de 2x3". se colocan la estructura de acero de refuerzo previamente armada (verificando nivel y eje) y se dejan amarradas las preparaciones para las columnas considerando el traslape de varillas. por su cara exterior. estén completamente limpias en su interior y sellar temporalmente en los extremos para evitar que se contaminen durante el resto del proceso de construcción. como tableros.2 y 3. antes de la fundición. para evitar el contacto con las maderas y garantizar que estas queden embebidas en la mezcla. estas tablas. se unen a través de barrotes de madera de 2x3". Encofrado para cimentación: Lo primero que hay que hacer es verificar la existencia en cantidad y calidad de todos los insumos a utilizar. se rellenan y compactan las excavaciones. Los armados deberán tener unos topes de concreto de 2. y colocar. *Preparación para desagües y suministros: Este es el momento preciso para replantear la ubicación de las cajas de registro.5cm. La madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado. para que la ubicación del tubo subiente por sea la correcta e impedir que las llaves de agua queden muy salidas o no pueda ser cerradas. en la parte . 2. verificando su alineamiento
y buen estado. una vez fundidas las estructuras. separados cada uno por 60cm. que atraviesan de una u otra manera las vigas de amarre de cimentación. Se debe considerar las inclinaciones y que ninguna tuviera puede atravesar ninguna zapata. 2. con el fin de evitar que la
madera se pegue con el concreto
endurecido. el solado debe ser picado un poco a fin de mejorar su agarre. Los costados de los encofrados están formados por tablas 
de 1" ó de 1 ½’’ de espesor
y de anchos variables según se requiera. limpias de desperdicios y serán rechazadas si presentan arqueos o deformaciones que perjudiquen la forma final del elemento a vaciar. los cuales se aseguran contra una solera fijada con estacas el suelo Asimismo. hacer correcciones será muy difícil. se utilizarán separadores de madera o de tubos de PVC. Es importante asegúranos que los niveles y las profundidades dentro de las vigas sean las correspondientes a cada una de las líneas.2.

durante la colocación del concreto. el encofrado puede ser totalmente retirado. Colado y vibrado del concreto: Con la mezcla ya dosificada para la cimentación. Una vez que se haya desencofrado. Al terminar de armar todos los encofrados. a la cual se la hará un rayado en su parte superior para mejorar su agarre con la primera hilada de bloques o sobrecimiento. amarrando los barrotes verticales de un lado a otro para que mantengan el ancho de la base en la parte superior. deberá compactarse de preferencia con una vibradora. Se debe poner especial cuidado en la compactación del concreto en las zonas donde van las columnas. se repite el procedimiento con las trabes de liga (dalas). unas 3 veces o mas según el clima.9. Una vez que las zapatas hayan fraguado un poco. se debe mojar constantemente las estructuras durante los primeros 7 días. en caso de no contar con una. habrá que proceder a repararla lo antes posible. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia que especifica el plano y ayudará a disminuir las grietas y rajaduras en la superficie. se ira vertiendo poco a poco dentro del encofrado de las zapatas. niveles y verticalidad ya que una vez vaciada la mezcla será muy complicado hacer correcciones. En ese momento. pudiendo usar una mezcla de 1 volumen de cemento por 4 de arena gruesa. se hará con la ayuda de una varilla de fierro o puntal de madera para asegurar que la mezcla uniforme y sólida. éstas recibirán un concreto de mayor resistencia correspondiente a las columnas. se debe inspeccionar que no exista ninguna cangrejera de consideración. Luego ambas caras del encofrado se fijarán con alambre #8. Si existiese alguna. .superior e inferior del encofrado. Desencofrado y curado del concreto: Al día siguiente del vaciado. 2. 2. se debe hacer una verificación de ejes.10. debido a que a partir de este nivel hacia arriba.

 Mantenga el aplicador dentro del pegamento entre cada aplicación y el envase cerrado siempre que no se este usando. materiales y direcciones especificadas. 3.  Limpiar el tubo con un trapo.3.  Tener a la mano todos los materiales y herramientas necesarios en el proceso. distancias.3.  *Prueba de presión (tuberías de suministro). el tubo debe entrar en la cavidad de la conexión por lo menos ¼ o ½ sin ser forzarlo.  Sostenga la tubería y la conexión juntas por lo menos 30 segundos para prevenir que sea expulsado.5. Trabaje rápidamente al aplicar el pegamento pero no haga encharcamientos de pegamento dentro de las conexiones.1. calidad. vea la tabla de los tiempos de fijo inicial. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: .   Colóquelo en la zanja cuidadosamente.  Limpie el exceso de pegamento. Periodos mas cortos pueden ser logrados cuando el aire esta caliente. especialmente en el borde pero no mueva la unión.  Aplicar el primer y mientras aun este húmedo aplicar el pegamento.  Ponga al tubo mas o menos en su temperatura de funcionamiento antes de probarlo y cubrirlo con tierra.  Cubra el tubo con tierra dejando las uniones descubiertas para poder inspeccionarlas.2. asegúrese de que introduzca el tuvo en la conexión y gire ¼ de vuelta hasta el fondo mientras ambas superficies están aun húmedas. la temperatura/humedad del aire y lo ajustado de las uniones. después una capa delgada dentro de la conexión y de nuevo en el borde exterior del tuvo. 3. Colocación: Antes de colocarlo en la zanja. Replanteo y excavación: Ver tema 2. se armará la red según los diámetros. el tamaño del tubo. comprobar el ajuste en seco. cuando el tubo es delgado. ni deje que el pegamento se escurra dentro del tubo.  El tiempo de cura dependerá del tipo de pegamento. y cuando las uniones están apretadas.  Quitar las rebabas por dentro y fuera. si se trata de piezas grandes consiga ayuda o emplee auxiliares mecánicos. 3. cuando el pegamento es de secamiento rápido. usar suficiente encima del extremo del tubo con el aplicador apropiado (la brocha debe ser por lo menos de la mitad del diámetro del tubo).  Cortar los tubos en recto con ayuda de un serrucho y una caja de corte.  Ensamble inmediatamente. Armado de la red: En base al plano de instalaciones hidrosanitarias. DESAGÜES Durante el proceso constructivo en nuestra obra. es necesario llevar acabo la instalación de los desagües a la par de la cimentación.

Por ultimo.6 y 3. Nuestra línea principal parte de la válvula check y continua al interior. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS La instalación de las redes de suministro va de la mano con otros procesos en la construcción. llave de paso. tomacorrientes y apagadores. red interna (según diseño). válvula check. La energía eléctrica es tomada desde la línea principal y baja al nivel deseado por medio de una mufa. antes de levantar los muros. caudal. ésta a su vez estará conectada a una varilla enterrada en suelo natural para impedir un corto circuito dentro de la instalación de la vivienda. medidor. desde este nacen todas las líneas que conectan las luminarias.6). Antes de comenzar los trabajos dentro de nuestra red debemos tener bien identificadas las especificaciones de la red publica. presión y ubicación de la toma para determinar el inicio de nuestra propia red. La red de suministro de agua potable consta (en sentido de la vía publica hacia el interior de la casa habitación) de. donde colocaremos el medidor seguido de la llave de paso y la válvula de retención. prácticamente va a la par de 2. la cuarta fase antes de tener la red completa se realiza antes de colar la losa de entre piso para dejar las líneas embebidas dentro de estas. La caja medidor se ubicara junto con la mufa y de éste partirá la línea principal hacia el centro de cargas (caja de circuitos). Tubo principal (red pública a la que nos conectaremos). la que confiere a este tema (4). la segunda. La tercera etapa se lleva acabo una vez se hayan construido los muros y las columnas pero antes de colar la dala de cerramiento.4. . la primera fase se realizara durante la cimentación (como vimos en el apartado 2.

6. (o eléctricas con suministro de agua). Para ello es necesario contar con plomada. . es decir. Recordar que sobre las vigas de cimentación aun quedan tuberías salientes.2. El resto de la tubería. tubo de desagües.6 pero en dala de cerramiento.5. MUROS 5. éstas deben continuar bien protegidas pues no serán conectadas hasta no tener levantados y perforados los muros. Cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero. ya debemos tener embebidas en las vigas los tubos necesarios para hacer las conexiones de las redes a través de éstas. será necesario realizar una pequeña excavación para librar el paso dejando una línea en un nivel mas abajo. líneas de agua fría.2 4. las cajas de salida para luminarias y dejar colocadas aquellas que van embebidas. con este paso realizado. Ver apartado 3. (Medida de frente a la pared). conectar entre si las cajas con tubo conduit asegurándose de que quede flotando para que el concreto lo envuelva por completo al colar la losa. nivel y cordel. Colocación de líneas por losa: Repetir 2. Luego. se debe determinar la ubicación exacta de cada una de las tuberías de las rede (agua fría. *Los diámetros de los tubos dependerán del número de circuitos que cada uno contenga.3 * El suministro de agua para los sanitarios debe quedar a 15cms a la izquierda del eje del desagüe y 15cms sobre el nivel de piso terminado. que pase exactamente por el centro del bloque (a lo ancho). Ubicar sobre la cimbra de la losa. Verificar el eje. se procede a replantear el diseño del sobrecimiento. Excavaciones: En algunos de casos donde líneas de agua fría y caliente se cruzan. ancho y altura de: caja de circuitos.3.6.4. Replanteo: Con las referencias especificadas en los planos. Llevar acabo las perforaciones correspondientes. 4.4. tomacorrientes. apagadores. los conectores embebidos en las vigas con el resto de las líneas que quedaran enterradas. 4. revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro. Armado de la red hidráulica: Ver apartado 3.1. Recordemos el apartado 2. debe revisarse primero que la superficie de éste se encuentre limpia y nivelada. podemos comenzar a conectar entre si los componentes de la red que pasa por el suelo. Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo. quedarán a 55cms sobre NPT y con una distancia entre ellas de 20cm. Marcar ubicación con nivel. 5.1. también se deben marcar los ejes donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas. 4. Cuando el muro se construye a partir del sobrecimiento. *Las salientes de agua fría y caliente para conectar las llaves mezcladoras. Colocación de líneas por muros: Solo después de ____ . salidas para luminarias. OJO: no utilizar pico y marro. agua caliente y eléctricas). 4. así como la posición de las puertas. estará sobre el nivel de rasante para quedar embebida en el colado del piso. Colocación de líneas enterradas: Una vez verificado su adecuado funcionamiento. línea de agua caliente.

hilada por hilada. para evitar que la junta se asiente y modifique el muro. Despiece: Confirmar inicio del muro (según la ubicación de los castillos). En los finales de los muros donde no exista una columna. 5.4.2. Colocar regla de esquina y bloque maestro. Al terminar cada jornada se deben asegurar los muros inconclusos apuntalándolos debidamente. cada 3 hiladas se colocará un refuerzo horizontal ahogado en la mezcla de mortero.3. 5.5. * No se harán mas de 6 hiladas por jornada (día). una varilla de ½” al centro o una escalerilla sobre los bordes. El aparejo debe ser completamente por la mitad permitiendo que las juntas queden “quebradas”. corroborar en cada hilada su nivel y plomada. Preparar mortero de pega y colocar la primera hilada. es decir. Ejecución: Llevar acabo la construcción del muro. . simular la primera hilada (sin junta de pega) y marcar la distancia entre cada bloque. se colocara una varilla vertical cada 60 cm y se colará esa celda una ves este completo el muro (se debe vibrar bien y tal vez agujerar el fondo para comprobar que la mezcla haya cubierto por completo la celda). se colocaran dos varillas en la ultima celda con 10 cm de separación. 5. colocando el mortero de pega en la “base y pared” del muro y colocar el siguiente bloque presionando un poco.5. y marcar la plantilla de bloques sobre la viga de cimentación. Colocar los refuerzos horizontales y verticales correspondientes así como los amarres donde exista unión-esquina entre un muro y otro (que no corresponda a una columna).

3 m. se hace parado en el suelo. de modo que sobre ella se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo.El asentado de ladrillo hasta 1. Para continuar la construcción por encima de esa altura. HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: . se requiere de una plataforma de madera sobre caballetes.

Replanteo y verificación de medidas 6.7. Cimbrado: Una vez levantado el muro. COLUMNAS 6. bastará con unos 20 litros. esto quiere decir que sobre una superficie cuadrada de concreto de 1 cm de lado. apoyados en soportes fijados en el suelo o en las correspondientes losas de los entrepisos.6.*En el caso que se esté encofrando una columna que colinda con el muro de una propiedad vecina. Traslape: Como ya hemos armado nuestras estructuras de acero. la resistencia es de 175 kg / cm2. ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son homogéneas. Su construcción considera seguridad. les confieren arriostramiento.1. Verificar aplomo 6. dándole las formas y las dimensiones que se especifican en los planos. de la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa y fácil de trabajar. Esta separación es de mucha importancia. De nuevo. se deberá consultar la resistencia que se especifica en los planos. 6. La cantidad de agua varía de acuerdo a la humedad de la arena y la piedra.5. Si se encuentran totalmente mojadas. además.2. además de asegurar el aplomado de los encofrados. Si se encuentran secas. 2" x 4" ó 3" x 4". pues permitirá que durante un sismo nuestra vivienda se mueva de forma independiente sin chocar con la vivienda vecina.3. 6. La proporción recomendable para obtener esta resistencia es de una bolsa de cemento por una carretilla de arena gruesa y una carretilla de piedra chancada. el agua necesaria para una bolsa de cemento podrá ser de unos 40litros. Instalaciones: Colocar las preparaciones de cajas o tuberías que quedarán embebidas. el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales que pueden ser de 3" x 3". para una casa de 2 ó 3 pisos. Por lo general. Para la preparación de la mezcla. se puede aplicar una carga de 175 kg antes de que se rompa. Preparación de la mezcla: A diferencia de los otros tipos de concreto. deberá colocarse una plancha de tecknopor para conservar la separación entre las dos propiedades.6. la preparación que habíamos dejado lista. y que no aseguran una resistencia uniforme. 6. Éstos servirán de molde durante el vaciado del concreto. Estos elementos.4. se arman los encofrados de las columnas. . precisión en las medidas y la economía. recordar que el traslape se hace con 40 cms y de forma sesgada. éste debe hacerse de preferencia con una mezcladora. Apuntalamiento: Luego. 6. en este paso las colocaremos y empalmaremos con los “pelos” sobre la cimentación. Verificar la verticalidad.

6. Desencofrado y curado: Ver 2. Asimismo. Por eso.10 HERRAMIENTA: EQUIPO: MANO DE OBRA: 7.8.10. puede ocasionar que la mezcla se separe. Para esto debe utilizarse una vibradora. Durante este proceso.9. Compactación del concreto: El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta acabar con la mezcla. *Generalmente. Vaciado de la mezcla: Una vez realizada la mezcla. Tampoco debe agregarse agua adicional para remezclarlo. en la parte inferior de las columnas. Si el transporte se prolonga demasiado y tiene mucho movimiento. se puede hacer mediante el "meneo manual". 6. en esta zona hay que poner un especial cuidado en la vibración para evitar las cangrejeras. el concreto debe compactarse adecuadamente. hay una mayor concentración de acero debido a que en esta zona hay más estribos y es donde se acostumbra ubicar los empalmes. Esto evitará que éstas se queden entre los ganchos de los estribos. si no se cuenta con este equipo. Todo esto ayudará a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que producen cangrejeras y reducen la resistencia del concreto. . utilizando un fierro de construcción. sin embargo su ancho será de 15 cm (como el muro). se procurará realizar el transporte en el menor tiempo. Asimismo. se transportará cuidadosamente mediante carretillas o latas. ya que las piedras tienden a asentarse hacia el fondo. se debe golpear el encofrado con el martillo. Igualmente.6. que deberán estar totalmente limpios con el fin de que no contaminen la mezcla. y su altura variará alrededor de 30 cms (según los planos). El concreto que ya ha comenzado a endurecerse. VIGAS En esta ocasión el procedimiento es el mismo a las vigas de cimentación. para las columnas es recomendable usar la piedra menuda (tamaño máximo de 1/2"). no deberá utilizarse.

se debe usar un vibrador mecánico o chucear la mezcla con una barra de construcción. drenajes. Estos tablones servirán para apoyar los ladrillos y para ser fondo de encofrado de las viguetas. con una altura igual a su espesor. Finalmente. los frisos herméticos y los pies derechos estables. La cimbra será retirada solo pasado los 28 días que dura el proceso completo de fraguado del concreto. se debe verificar que la ubicación de los fierros. de las tuberías de electricidad. Durante todos estos trabajos. se debe colocar tablas de madera para que las personas que trabajarán en el vaciado de techo no caminen directamente sobre el fierro porque pueden doblarlo y se debe modificar su ubicación y recubrimiento 8.1. se encuentren en buen estado y de acuerdo a lo establecido en los planos. Encofrado y apuntalado: Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies derechos espaciados como máximo a cada 90 cm.3. Colocar instalaciones sanitarias y eléctricas Antes de colocar el concreto en la losa.). por tal motivo el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 cm. etc. porque de lo contrario. Para delimitar el vaciado del techo. Vaciado del concreto: El vaciado debe ser uniforme y sin demoras ni interrupciones. lavatorios.2. se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal. que consideren los alineamientos e inclinaciones de las tuberías preestablecidas y la ubicación exacta de los puntos de salida de accesorios de baño y cocina (inodoro. 8. Posteriormente. El acabado en la losa de entrepiso debe ser rugoso para que reciba mejor el contrapiso. los componentes del concreto se pueden separar. Por otro lado.8. Se recomienda que éstos vayan extendidos horizontalmente y amarren todos los puntales en la parte central de los mismos. LOSAS 8. Curado: Iniciado unas horas después de terminar el colado.4. *Deberá verificarse que el acero inferior de las viguetas esté 2 cm por encima del encofrado.5. por seguridad. debe durar 7 días. para una buena compactación del concreto. . Luego. 8. 8. Nivelación: Finalmente. Es decir. de agua y de desagüe. se debe humedecer el encofrado y las vigas. la losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. se procederá a colocar los tablones sobre las soleras (en sentido contrario a éstas). Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso. Esta operación se hace pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie.6. se colocarán refuerzos laterales en los puntales o pies derechos que soportan el encofrado. hay que tener mucho cuidado al pararse sobre la cimbra. así se garantiza que el acero inferior tenga el adecuado recubrimiento de concreto. Asimismo. para que no absorban el agua del concreto. se colocarán frisos en los bordes de la losa. Colocar armado 8. ducha.

Cimbrado: Siguiendo la línea que marca el fondo de la escalera. Éstas deben cumplir con las longitudes determinadas en los planos y servirán para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura de la casa.2. se encofran los contrapasos. si se usa un buen encofrado y se pone un poco de esmero en el acabado final. Colocación de la parrilla: Se coloca la armadura de acero longitudinal y transversal en el fondo de la rampa. tiempo durante el cual debemos mojar el concreto con bastante agua para evitar rajaduras y garantizar el buen desarrollo de la resistencia. Desencofrado: El desencofrado debe hacerse después de 7 días. Es muy frecuente que no se le dé la debida atención al acabado del concreto en los pasos y contrapasos. se meneara con una varilla de acero. Esto puede traer posteriores picados y nivelados que se pueden evitar fácilmente.3. ESCALERAS 9. En caso de no contar con una. El vaciado debe hacerse de manera continua hasta terminar toda la escalera. El transporte del concreto se efectuará mediante latas. hacemos el trazo respectivo. se debe colocar un listón de refuerzo en el centro. 9.5.9. 9. se le divide entre el número de pasos. Se debe vaciar por la parte más baja y terminarse por la parte superior. Luego se traza el fondo de escalera.1. es recomendable chequear que las dimensiones de cada una de las secciones de la escalera sean las correctas. (Recuerde colocar dados de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento). Colado del concreto: Antes de iniciar el vaciado. usando tablas de 1 ½" de espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera. se marca el inicio y el fin del tramo a trazar. teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 cm o el que especifique los planos. y además. se le divide entre el número de contrapasos. Estas tablas se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos. y a la distancia horizontal. *Durante este proceso debe compactarse el concreto con una vibradora. En el extremo inferior y superior de la escalera debe haber "mechas" de acero provenientes de la cimentación. 9.4. Luego. se deberá humedecer con agua el encofrado.) Con estos puntos de referencia y la ayuda de una wincha y un nivel. se coloca el acero superior. Trazo de la escalera: Sobre la superficie del muro que se encuentra a un extremo de la escalera. que deberán estar limpias para evitar cualquier contaminación de la mezcla. (A la distancia vertical. . 9. se arma la rampa que servirá de base para el encofrado. Antes del trazo y después del encofrado. Luego.

las tejas se colocan en sentido ascendente a la pendiente de la cubierta (de abajo hacia arriba).8. Terminar con llana de madera después de rellenar entre codales.7. PUERTAS Y VENTANAS 11.2. yeso). (terminaciones y ángulos rectos en muros) 11. Impermeabilización (caliente o frío). Prepara materiales y superficie 11. 11. Curado . 11.6). 11. Para muros y 10ml. Seleccionar herramientas y material necesario. Emplaste: Liso. de abajo hacia arriba.1. teja de asbelto o shingles. e inf.1. En losas. Al finalizar la instalación.1.1. Rellenar entre fajas y aplanar con codal.4. 10. CUBIERTAS 10. se deben rellenar los huecos entre las tejas iniciales. Colocar viguetas transversales y listones de apoyo *Si hay cumbrera intermedia. Verificar las medidas de enrase y pendiente.1. 10. rústico (mortero. Afinar el emplaste con llana de madera (según el acabado deseado). *Los puntos siempre deben ubicarse a una distancia menor que la longitud del codal para poder apoyarlo sobre las guías. 10. teja. Entablillar (de abajo hacia arriba). 10.4.1. 10. 11. ACABADOS. Contabilizar los ensambles.9. 10. Instalar las correas.7.9.1. Dosificación: 1:5 cemento/arena y ½ lt. clavos.2.1.1. etc.9.1.11. 11.6. Rematar y detallar las superficies. Verificar el estado de la madera y demás materiales. los ganchos en los casos requeridos se instalan según las especificaciones del fabricante. Los espesores empleados generalmente son de 13ml.2. 10. Instalación del acabado final. cercha y celosía (siguiendo el mismo procedimiento de 10.11. Realizar las fajas maestras (cintas verticales entre los puntos maestros sup.10.1.1. Presentar.3. Colocar dos codales salientes sobre los remates y ajustarlos con ganchos 11.10. marcar la ubicación de la varilla o tornillo.1. 10.5. Realizar juntas o ranuras 11. Colocar cumbrera. 10.6.1. Hilar los puntos maestros. Interpretación del plano.1. Colocar el mortero para evitar el contacto directo con la madera y generar adherencia.8. 10. perforar y amarrar para instalar el listón de apoyo o solera.3. tornillos.5. Cernir la arena 11. Limpiar de imperfecciones la superficie 11.) 11.10.9. Que no hagan falta.1. Agua por 1 de arena. Localizar puntos maestros en cada extremo y colocar las tablillas guías 11. 11.12. 10.1.

Esparcir la lechada sobre todo el revestimiento asegurándose de que entre y rellene perfectamente todas las juntas (boquillas). Verificar el estado de la superficie y picarla un poco para mejor adherencia 11.3. Según el tamaño y peso de la puerta.3. La chapa de la puerta se coloca al final. Se extiende por superficies no mayores a 1m2.2.1. Ventanas: 11.4. debemos presentar las 2-3-4 bisagras que requiera.2. 11.11.13. El corte necesario para estos accesorios pudiera prevenirse y realizarse antes de pegar. 11. Armar el marco 11.2. sobre el marco. Modular la superficie (con nivéleles y alineaciones) 11. 11. color 11.4.2.3. Colocar el contramarco (pegado o clavado). al igual que las uniones entre muro y rieles. marcos.2.9.4.2.2. Después de 20 minutos se limpia el residuo sobre la cerámica con la estopa.2. como en las salidas de tuberías.2. 11. Jaboneras.2.4. Revestimientos (cerámicos): 11. Cortes y perforados. taladrándolos al muro.4.2.1. 11.7. Elección de baldosas. Con la puerta lista. Puertas: 11.3.13.13. Colocar el vidrio armado con el “contramarco” y confirmar su funcionamiento.2. Donde sean necesarios.3. Las uniones debe estar selladas con silicón. Marcar los ejes sobre los que irán los marcos (a que profundidad sobre el muro).2.2.2. El tope debe quedar al ras de la medida de la puerta para asegurarnos que la puerta siga abatiendo correctamente. Instalar el revestimiento elegido. Interpretación del plano 11. Preparar la lechada 11. Aplicar con llana dentada o lisa y con una inclinación de 45º 11.5. 11.6. 11.13. 11.3.1.3. 11. 11. Selección de recursos materiales 11.13.6.8. Dejar fijo el marco al muro.3. Formato. 11. Colocación de accesorios e incrustados.8.4. contramarcos.2. Aplicación de mortero 11.3.3.2. de abajo hacia arriba en los muros. Colocar los marcos de hierro.2.2. hoja.7.4. es decir con las bisagras fijas en ella. Contabilizar las piezas. 11. siguiendo las indicaciones del fabricante. apoyados sobre un codal al nivel de la 2da hilada. La primera hilada se colocara al final y se debe tener cuidado que el peso de las hiladas superiores no recaiga y modifique las inferiores.11.2.12.2. coincidiendo con los agujeros previos.2. y marcar la ubicación de cada tornillo.7.2.7.3. Preparar mortero 11.1.1. se monta la puerta sobre el marco y se atornillan las bisagras ejerciendo mayor presión de arriba hacia abajo. Ubicar y perforas los hoyos para los taquetes y clavos o tornillos que sostendrán el marco. Asegurándonos que la puerta quedara 1 cm sobre el nivel del piso terminado (arrastre).10. Verificar la horizontalidad. . tambor y bisagras.3. toalleros etc. 11. 11. 11. tamaño.2. Humedecer la superficie 11. Colocación de remates 11. 11. Emboquillado: 11.3.3.5.7.2. verticalidad y plenitud de cada hilada. Limpiar profundamente las juntas (puede ser con aire) 11.2.

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