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.: Nota Histórica de Mecánica Popular :.

Reloj Antiguo con Ruedas de Madera

Nota de 1964
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Reloj Antiguo
con
Ruedas de Madera
Por E. R. Haan

DEBIDO A QUE tiene cuatro ruedas o engranajes

de madera, un balancín en vez de un péndulo y
que su funcionamiento se halla plenamente a la
vista, este reloj del Siglo XV llamará grandemente
la atención de todos. Puede funcionar durante 24
horas antes de tener que cambiar los
contrapesos, y puede también ajustarse para
poner la hora exacta. En su construcción se utiliza
madera dura de veta cerrada, cortada en cuartos.
Se recomienda especialmente el cerezo negro. La
madera aserrada en cuartos se hincha y encoge
menos a lo ancho. Es esencial hacer las piezas
con exactitud.
Bastidor: Empiece con el bastidor, figura 1. Para
alinear los agujeros correspondientes en ambas
placas, asegure éstas entre sí con una
abrazadera a fin de perforar dos agujeros al
mismo tiempo. Utilice brocas afiladas e
introdúzcalas lentamente para que la veta no las
desvíe. Los cojinetes de latón son cortos para
reducir la fricción a un mínimo y se introducen a
presión. Quite las rebabas dentro de sus
extremos. Dos espigas se proyectan de la placa
trasera para sostener el cordón del contrapeso.
Una espiga en la placa delantera sujeta la
manecilla y la rueda de la hora. Hay un soporte de
latón para apartar el cojinete del eje del balancín y
para sostener la rueda de escape. El extremo
inferior del eje encastra en una armella de latón
que hace las veces de cojinete. Los travesaños
del bastidor se detallan en la figura 2, la cual
también muestra el montaje de las ruedas. Encole
los travesaños solamente a la placa trasera y en
ángulo exacto con relación a esta última. El
refuerzo encolado evita distorsiones.

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Ruedas y ejes: Para construir los tres ejes de las ruedas, figuras 3, 7 y 8, perfore primero los
agujeros de los pasadores de los cojinetes en los extremos de los bloques, de manera que queden
perfectamente alineados, antes de tornear aquellos. Cualquier ligera desalineación podría hacer
que los pasadores se atascaran en los cojinetes y que los ejes y las ruedas se tambalearan. El eje
de la rueda de mando, figura 3, tiene un pasador de cojinete en un extremo solamente. El otro
extremo gira dentro de un agujero en la placa delantera. Se perforan cuatro agujeros de guía en
este extremo para dar cabida a clavillos que sirven como piñón para mover el horario. Todas las
ruedas y la polea de cremallera tienen agujeros de 1/2" (1.27 cm) perforados antes de que se
torneen aquéllas, y estos agujeros se emplean para montar el mecanismo en un árbol aterrajado.
El lado de cada rueda que se puede ver en el reloj armado se tornea para que tenga un contorno
atractivo. Los ejes se tornean de manera que las ruedas se ajusten apretadamente a ellos. El
agujero en la polea de cremallera, figura 5, tiene un tamaño ligeramente Sobremedida para que
gire en el eje. La uña de la cremallera pivota sobre el lado de la rueda de mando y se mantiene en
contacto firme con la cremallera mediante un resorte de alambre musical asegurado por dos
diminutas grapas, figuras 4 y 5.
Corte de los dientes: Los dientes de los engranajes se pueden cortar de diferentes maneras. Un
método consiste en trazar los dientes de acuerdo con las dimensiones que se dan en las figuras 5
y 6, utilizando un lápiz afilado de grafito duro o calcándolos de estos dibujos. Quite el sobrante con
una sierra de cinta de dientes finos, tal como se muestra en una de las fotos, una sierra de calar o
hasta una segueta manual, y rebaje la madera hasta las líneas marcadas con una pequeña lima
plana o un palo para limar uñas. Otro método consiste en utilizar una desbastadora que se desliza
en un carril por encima del torno, así como una placa marcadora en el husillo del torno que tenga
el número requerido de agujeros marcadores.

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Aparejamiento de ruedas con piñones:

Compruebe cada eje por separado para
verificar si gira con facilidad en el bastidor, a
fin de que no haya ningún atascamiento en los
cojinetes. Empareje la rueda de mando con el
piñón de siete dientes en el eje de la rueda
central, antes de encolar la rueda central. El
ajuste entre la rueda y el piñón será
probablemente apretado, por lo que la rueda
no podrá girar libremente. Libere los dientes
mediante rebajos muy delicados, pero primero
ennegrezca con tinta la punta de un diente del
piñón y las puntas de dos dientes de la rueda
que montan encima de aquél durante el
encastre. Esto permite volver a armar el piñón
y la rueda de acuerdo con la misma relación.
Para aparejar la rueda con los dientes del
piñón, sujete el bastidor en un tornillo
acojinado y cuidadosamente aplique un poco
de presión sobre la rueda, en la misma
dirección que girará en el reloj, mientras se
somete el piñón a un ligero roce para simular
presiones reales.

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Determine cuidadosamente dónde se produce un atascamiento, cuando un diente del piñón

comienza a encastrarse con los dientes de la rueda y cuando aquél se desconecta de estos
dientes. Un trozo pequeño de papel carbón colocado entre los dientes que encastran entre sí
mostrará los puntos de fricción excesiva. Rebaje sólo los lados de los dientes de la rueda, pero no
las puntas, ya que esto reduciría el diámetro de la rueda. Un rebajo excesivo echaría a perder una
rueda, debido a que produciría demasiado franqueo, no permitiendo que los dientes del piñón
golpearan contra las puntas de los dientes de la rueda. Quite todos los resaltos de los dientes de la
rueda que tiendan a impedir que ésta gire bien cuando se toca apenas con el dedo y el piñón se
somete a un ligero roce. Las puntas de los dientes del piñón deben tener una sección transversal
semicircular y no se deben rebajar en la parte superior. Si las puntas de los dientes de las ruedas

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se atascan en el fondo de los entredientes de los piñones, ahonde éstos un poco. Después de
emparejar la rueda de mando con el piñón en el eje de la rueda central, encole la rueda central a
su eje y proceda a emparejarla con el piñón en el eje de la rueda de escape, mientras la rueda de
mando se halla quitada del bastidor.

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Mecanismo de escape y sincronización: Perfore agujeros

de guía para las puntillas equidistantes de la rueda de
escape, figura 8, aplicando cola a las puntillas para
proporcionarles una mayor fuerza de sujeción. Se obtiene
una altura uniforme de éstas esmerilándolas. La figura 11
muestra el balancín y las piezas relacionadas. Unos retenes
de lámina metálica en el eje alternadamente detienen la
rueda de escape momentáneamente. Justamente antes de
que se libere el pasador obstruido de un retén, el pasador
opuesto entra para obstruir al pasador que se mueve en
dirección hacia él. Doble los retenes por separado para
proporcionarles la forma adecuada, empleando un clavo con
el mismo diámetro que el eje; luego, deslícelos en el eje y
El material sobrante entre los dientes seq suéldelos. Las superficies interiores de los retenes deben
uita primero con una sierra de cinta o ser muy lisas.
caladora y más tarde se lima hasta la línea.

Después de instalar a presión el balancín en el eje, puede usted hacer "zizgzaguear" este último
por el agujero en el travesaño superior, a fin de situarlo. Cuando el eje se halla colocado sobre sus
cojinetes y cuelga del pasador superior mediante un cordón, los retenes deben oscilar a medio
camino sobre los pasadores al conectarse a ellos. Obtenga esta distancia moviendo los cojinetes.
Evite que el eje haga contacto con el pasador del cojinete de la rueda de escape.
El mecanismo de escape requerirá un ajuste delicado, para lo cual se doblan los retenes hacia
adentro o hacia afuera. Si se extienden de manera que queden demasiado apartados, no
detendrán la rotación de la rueda. Si un retén llega y se detiene en el extremo de un pasador,
habrá que disminuir ligeramente la separación. Cuando los retenes se encuentran demasiado
cerca, los pasadores no pueden pasar a ninguno de ellos.
Se pueden desplazar dos contrapesos de 1/2 onza (14 gramos) en el balancín para ajustar la
sincronización. Si esto no basta, los contrapesos en el balancín se aligeran para un movimiento
más rápido y se aumentan de peso para un movimiento más lento. En la figura 12 se detallan las
poleas de los contrapesos y el cordón. Este último atraviesa los postes de anclaje y se anuda por
encima de cada uno de ellos. Si el cordón resbala en la polea de cremallera, aplique un poco de

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resina. Las poleas no se deben atascar en las roldanas, cosa que podría hacer que el reloj se
parara. El contrapeso de 3 onzas (85 gramos) sólo sirve para mantener el cordón estirado.

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Esfera y rueda de horas: La rueda de las horas es idéntica a la rueda central, pero se encola aun
mango, figura 9, el cual se ajusta a la espiga en la placa delantera. La figura 10 muestra la
manecilla, la cual es fácil de aflojar y apretar para cambiar su posición. Un pasador ahusado de
latón se desliza a través de la espiga. La esfera, que también se muestra en la figura 12, rodea a
la rueda de las horas y se sostiene mediante pasadores ahusados de latón que también fijan la
placa delantera a los travesaños. Los números en la esfera se pueden pintar con tinta china, la
cual se cubre luego con laca transparente. El reloj que se muestra aquí es una réplica de uno de
los primeros relojes hechos a mano y accionados por contrapesos. La hechura de una réplica de
este reloj le hará sentir gran admiración hacia los artesanos de la antigüedad. La vista de cerca,
sin la esfera, la rueda de las horas y la manecilla, muestran la relación de las tres ruedas que
marcan la hora y el mecanismo de escape.

Nota de mimecanicapopular.com: tomen precauciones ya que donde dice "Tamaño Real" no es

así, por el efecto al escanear las imágenes y adaptarlas al sitio.

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Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 35 - Noviembre de 1964 - Número 5

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Idea original de Mi Mecánica Popular por: Ricardo Cabrera Oettinghaus
Créditos

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