FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. en grados centígrados.SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida. lejiado. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. Prendas delicadas de fibra sintética . lavado en seco y secado de las prendas. LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. y se explica el significado de cada símbolo. planchado. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado.

sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta.Lana. 200ºC. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes.Seda natural. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora . mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C.Algodón y lino Temperatura media. rayón. acetato. bencina.LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. 1500C. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. que tomaba plácidamente el té en su jardín. los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. cinturón. piedras preciosas. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma. túnica. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. quien desde entonces se llama LEI-TSU. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. Era ésta la ciudad de Shantung. con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce. y aun hoy es una gran productora de seda. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. frecuentemente. Por contra.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. Tal hecho está datado en el año 2698 a. bordados de oro y plata y. parasol. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. estandarte. los parientes próximos y los altos dignatarios. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa. por orden imperial. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino. . Con el tiempo. para esto se sumergen en agua hirviendo. y llevar huevos. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. sólo para el emperador. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. C. en el norte de China. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI).. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. sentada a la sombra de una morera. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto.

sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. de la China nororiental. C.En las regiones sederas de China. por sí misma. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. Pero sí hay referencias históricas varias de que. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. C. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores. C.): ". en tierras sogdianas.. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía. la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. que a su vez. en el norte de la actual Mongolia. . probablemente. Desde luego. en Bactria o en su incursión en la India. todos hechos con fibra natural.. los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central. Siglos II y I a.los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos).

. Casulla. En el centro. Es.Edym. cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas. © Foto Zalo . Tejido de terciopelo de seda cortado liso. Valencia.Edym. Es. Es. Es. Museo catedralicio de Segorbe. 2011. Primera mitad del siglo XV. bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados.Casulla. 2011. formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. © Foto Zalo . Finales del siglo XV. con aplicaciones mudéjares y renacentistas. Museo de la Ciudad.

Hongos yesqueros. el forro es de seda roja. peonías. mariposas multicolores. Beijing. crisantemos. indicada por unas leves ondas.Chaqueta forrada y bordada. distrito de Chayouqian. hongos yesqueros. hojas de bambú. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. Museo de Hohhot. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. las otras escenas son menos compactas. un borde de gasa sostiene la tela bordada. Entre las plantas y flores. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa. liebres. Altura: 58 cm. lirios. . parejas de carpas. 2002. ciervos. tortugas y urracas. En algunas escenas hay seres humanos. orquídeas. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. Estos bordados de gran calidad. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. realzados con imágenes de contenido variado. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. Barcelona. Mongolia Interior. plantas acuáticas. En el cuello y en los faldones. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. Mongolia. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. China. prefectura de Wulanchabu.

Beijing) Foto Edym.).Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. Encontrado en una tumba de la época Liao. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan. . Ancho del bajo 215 cm. (Museo de Hohhot. de la época Liao. de China (siglos X-XII de N.E. en la actual provincia china de Mongolia. Alto 150 cm. Tejido en seda.

París. cambiando en función de los colores. Pertenece a la dinastía Song. a mano libre sin la guía de cartón alguno. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). trama y ligamento.5 de ancho. Museo Nacional de Artes Asiáticas. es decir. de la China septentrional (960-1125).) está ejecutado según la técnica jiezi. "Este tapiz de seda (urdimbre. Cada motivo está enmarcado por una orla más clara. . representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso. original de esta cultura song. según el procedimiento gouke. Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). Pieza de 53 cm. Museo Nacional de Artes Asiáticas. La densidad de la trama es muy irregular. Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton. traducción española de Fundación La Caixa. aprox. de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). Foto Edym. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm. París.Tapiz de seda. de largo x 27.

Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. con incrustaciones de perlas naturales.. Copy Right Foto Edym. Es. 2001. Al inicio del siglo XX. . Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Tejida con hilos de plata y seda china.

. Mongolia.Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. 2001. . probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Copy Right Foto Edym. Es. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Al inicio del siglo XX. abajo. parte inferior de la misma prenda.

procedió a la reconstitución de la raza. Rocamora. España. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. con las técnicas occidentales. Col. por métodos científicos. Museu de les Arts Decoratives.Vestido de 1850 en seda de Lyon roja. . brocado con ramos blancos. Pero el peligro más grande se dio en China. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). Foto del museo. LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. Barcelona. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. con el corselete y el tableado bordados en plata.

Pero la magia.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. que envuelve a la seda. paralizó la industria de la seda.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. M. se impone el uso textil de las fibras químicas. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. durante diez años. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. Y el tejido de malla. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. En los años 50. el mercado de mano de obra. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. La crisis repetida por las grandes guerras. no sólo en China sino en el Japón. en la que la seda acapara la predilección. La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. en Francia y en Italia. de las más de cien que llegó a haber. El hundimiento periódico de los precios. G. no sólo por la pronta recuperación industrial. al cabo es más que superada. Por otra parte. sino con la moda de lencería. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. el erotismo. el encanto. aun en direcciones opuestas. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. La S. conseguido con el avance de la industria textil. La invasión de China por Japón arrasó 135. que elimina las telas caras para la moda exterior. incluso. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. el lujo.

o o o .o o o o o o Suave. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano. en ello esta la vida de la prenda. sin frotar ni retorcer. con agua fria. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. con cualquier disolvente pero con precaucion. sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco. sin forzar el lavado. para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho. es decir.

. La merina es abundante en España. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Argentina produce en 1973 más de 52. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. donde se producen anualmente unas 13. Nueva Zelanda. Sudáfrica y la Gran Bretaña. que le dan un aspecto de tallo de palmera. Por lo general.LANA: La lana es un pelo. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. en torno al 20-25% de proporción total. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. Los filamentos están ondulados.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). preferentemente a Inglaterra. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. Australia.000 toneladas de lana. merina y churra. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. Está formada a base de la proteína llamada queratina. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. en general suave y rizado. Los países de mayor producción lanar son Argentina. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento.000 toneladas de hilado de lana. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. y entre 20 y 350 mm de longitud. En 1973 produce Australia 28. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos.

Al cesar éste. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. por tanto. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. al no adherirse a la piel. según la estructura molecular explicada antes. Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. es decir. Presenta escamas en su superficie. la conducción térmica. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. Atrae y retiene la humedad. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta.000 toneladas anuales. . el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. dificulta. absorbiendo calorías. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. no funde y. no se pega a la piel en caso de incendio. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. Cuesta secarse. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. lo que hace que pueda enfieltrarse. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. Al estirar una fibra de lana.000 toneladas en el mismo año 1973. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. quedando oblicuos. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. Es una fibra larga. mientras dura el estiramiento. e inmovilizarlo. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. o o o Es una fibra rizada. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. un tejido de lana de gran calidad. pueden cubrir una superficie de 200 m2. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. según las variedades de lana de cada raza. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. por tanto. la lana repele el agua en su superficie. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. los enlaces transversales entre células se han forzado. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. sufriendo una poderosa retención.

sumadas. revestimientos y aislantes acústicos. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. por ejemplo). Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías).Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. éstas ya no recuperan su posición original. por su tacto agradable. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. que es la de resultar calmante nervioso. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. Fijación de la forma. más la higroscopicidad. reconocible aun en somero análisis. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. excelente y exclusiva. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación. incluso diluidos. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. le confieren a la lana una propiedad más. Al eliminar la presión sobre las fibras. la de aislante térmico y la elasticidad. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. Amarillea bajo la acción de la luz solar. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. como codos o rodillas.

la costumbre popular hace que. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. que actualmente se cría también en Afganistán. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. Europa y Japon. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. Vive en Sudamérica. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos.PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. lo mismo en Asia que en Norteamerica. pero obviamente no se trata de lana. Se cría también para carne. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. sobre todo en la región andina. En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. pelotas de fibras. cae suelto. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. el pelo. cuello largo y erguido. desde luego. en cambio. tiene apariencia más brillante. pero su estructura física sí varía. pero no elástico y no enfieltra como la lana. muy fino y suave. es decir. una fibra de gran calidad textil. en la Mongolia Interior y en el norte de China. Su tejido. Si embargo. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. En el animal. . la lana forma vellones. Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. la cabeza corta y es de color uniforme. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. como la oveja). también más brillante y flexible. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Tiene una envergadura de 90-100 cm. desde finales del XIX. Turquía y norte de Irán. casi siempre blanco. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. muy apreciado. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. incluso de América del Norte. de común. que tiene similares caracteristicas. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. Angora: Pelo largo. pero tampoco es lana. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central). En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado.

aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. suave y liso. Convenientemente tratado. La llama se cría también como productor de carne. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. excepto los dientes. algo leonado. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. y finísimo. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. El guanaco es propio del sur de la región andina. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. . diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. es del todo aprovechable en género de punto. fueron famosos los abrigos. mayor que la alpaca y la vicuña. expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. de los tres. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. el más barato en el mercado. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. con 110-120 cm de altura.Alfombras fabricadas con cachemir. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. Tailandia. 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. de hasta 10 cm. en su color natural. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). menos en el pecho y vientre. que son intermedios entre rumiante y roedor. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. algo rugoso al tacto y poco elástico. con las mismas características morfológicas que los otros. que es blanco. por lo demás es similar al de la llama. Es un pelo largo. muy largo. muy resistente a la tracción. de color canela. es un pelo fino. También es. y blanco en el pecho y vientre.

la fibra textil de origen vegetal más comercializada. según variedades y regiones. observamos toda su cualidad y calidad textil. de cinco lóbulos. de altura entre 0. si exceptuamos las regiones polares.5 metros. La planta de algodón tiene el tallo verde. las flores del color blanco . arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo. al tiempo de florecer. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. sin necesidad de extracción ni maceración.8 y 1. con mucha diferencia. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado. vemos el algodón recién traído del campo. las hojas acorazonadas. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. en la planta. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. En la fotografía a continuación.

y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. Esta borra es la que se recoge. y se traslada a las plantas desmotadoras. de forma manual o mecanizada. Flor de algodón al momento de la cosecha. es decir. haciéndose visible. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. . Sin embargo. al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. atendiendo a sus características propias. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla.al rojo. que se desenrolla y sale. GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería. Cada región algodonera experimenta. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad. donde es acondicionada para entrar en la industria textil. El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra. de forma particular. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón.

referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú.C. como consta en pasajes bíblicos. el algodón ya fue utilizado por los hebreos. y quizá a muchos siglos más lejos. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo. Durante la conquista de América. Para la fabricación de tejidos. pero resulta difícil datar su antigüedad. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). de la especie gossypium hirsutum. . Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú. podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. En resumen. Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando.Cosechadora de algodón.

la recolección del algodón ha sido enteramente manual. los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. Source: Windfield Photographic Collection. USA. Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. Ray Photographer. Hacia 1943. En la historia moderna. B London Ontario Canadá N6A 4W1. Hasta tiempos recientes. POB 340 Stn. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. . a base de la mano de obra de los negros esclavos.Cosecha de algodón en Georgia. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. este país es el mayor exportador mundial de algodón. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. con permiso para uso público. Foto de C. aumenta el ancho de telar. Es decir.

.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia. De toda América. hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. en el caso de textiles de fibras naturales. que en ocasiones son pegajosas. La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos. las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil.

. regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza. Sin embargo. a pesar de esta aparente riqueza.En 1987 la India producía 2.000 toneladas de fibra.000 toneladas de semilla de algodón y 820.254.

aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo.MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón. en el propio campo algodonero donde se ha criado. . en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora. arrancada a mano y abierta. en la instalación industrial creada para este fin. Una mota de algodón.

eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha. En algunas variedades. para entrar en fábrica de hilatura. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón. la fibra tiene forma casi cilíndrica. no quebradiza y. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. quitarle las semillas. Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo). además. finalmente. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. se ahorran 40 recolectores manuales. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón. . de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. preparada para el transporte a las fábricas de hilatura. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. La fibra es muy resistente. Está compuesto a base moléculas de celulosa. deshacer la mota de fibras. madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. es. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón. el tallo y las hojas. la desmotadora la que se mecaniza antes. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. sin embargo. que en España se conocen uno. es decir. que constituye el fruto de esta planta. con la estructura molecular típica de ésta. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala. sin apenas dañar la integridad de la planta. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. que retiene la mota y deja circular el aire. estirada y retorcida. Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. el de mejor calidad. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla.

aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por . evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. que. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. a su vez. La figura de la izquierda. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36.000 aumentos. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. tipicas de muchos vegetales. además del brillo que produce en él.

presión y humedad en el sentido de la urdimbre). con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. no hilado. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. Arde. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. Por ser una fibra natural. Finalmente. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. Es más económico que las fibras animales. a base de nitrógeno agregado. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. . similares a los del cornezuelo del centeno. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. que es explosiva. es comúnmente usado en apósitos medicinales. el algodón llamado hidrófilo. La semilla de algodón es oleaginosa. Se arruga. tratado con desengrasantes y esterilizado. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. tanto de ruido como de temperatura. algodón en rama. produciendo un aceite combustible.     los colorantes. La nitrocelulosa. huele a papel quemado. la del algodón es aprovechable por completo. ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. se fabrica con fibra de algodón. en Lancashire.

en el período Neolítico entre el 30.000 y el 10. La más común es de ciclo anual. Londres. llamadas linaza. húmedos. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. de altura. muy ramificada. Cuando se pone amarillo. de C. Túnica Tarkhan. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. . C. proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. (Foto del museo). próximos al mar en muchos casos. C. antes que la lana. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. aplanadas y picudas. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. se siega y se le extrae la semilla. Lino plisado. mide de 20 a 60 cm. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad. al principio de la estación seca. preservadas por la sequedad del ambiente. de la que existen más de 80 variedades. 2800 a. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. pero éstas quedan de color amarillento. el color final de la fibra es más blanco. Si la inmersión es en agua corriente.28614b1. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. toallas y prendas delicadas de uso externo. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días.LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. mesa. dejando la rama entera. UC.000 a. ropa de cama. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. al igual que ocurre en el Oriente Próximo.

Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra.5. cuyo lema fue la arruga es bella. más fuerte que el algodón. como el papel-moneda. Por ejemplo. por tanto. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas.En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. es más rígido y. para papel de impresión especial. 2. Gran afinidad por los colorantes.      . Semillas de lino. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). de grandes superficies. y papeles extrafinos. menos flexible. Además de los fines textiles. para verano. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. suele darse en cultivo extensivo. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad.

puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. C = la corteza.Sección transversal de un tallo de lino. BF = fibras de la corteza. o o o Por su grado de absorción de agua. EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre. McKenzie. 2006. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. que son las que constituyen la linaza. muy lisa. Por su afinidad a los colorantes. vista con microscopio electrónico. permite que el tejido sea suave al tacto. Foto de Ryan R. X = las fibras leñosas que constituyen el leño. cedida para dominio público. Pi = la médula del tallo. Ep = la epidermis. P = envoltura blanda de la parte leñosa. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra. INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: .

marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. Se cultivaba con fines textiles. . tallo. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. principalmente. las flores y las hojas. En realidad. Cáñamo. Cannabis sativa L. también en Egipto y Roma. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. oriunda de Asia Central. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo. hojas y frutos. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. también para tejidos. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. y sus reacciones contrarias. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. algo oleaginosa. Muy ramificada. En la antigua China se usó con fines textiles. Las corrientes prohibicionistas.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. su uso y desuso. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. Quedó reducido al mínimo en la década de 1930. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. si bien su raíz es profunda. redes y velamen de los barcos. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. es decir el cogollo.

un depósito de Wikimedia Commons. cáñamo. archivo de archivo de Wikimedia Commons.Cannabis sativa L. Foto de Jorge Barrios. de dominio público. hechas de cáñamo . Foto de Michael Benutzer. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. El cañamón o semilla del cáñamo. contenido libre.

esparciendo a mano las semillas sobre el campo. cilíndrico y velludo. En la siembra. normalmente se entresaca. y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. y ésta es justamente la climatología del monzón. una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. A los cuatro o cinco meses de la siembra. Por lo común. el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden. es lo que se conoce como la paja del yute. es decir. En los siglos XVI y XVII. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. Como resultado. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea. es decir. el tejido semifino de yute se llama arpillera. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. que ha crecido desde la flor. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). raleando las plantas. antes que la semilla. . pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. que dura unos quince días. En el proceso de maceración. Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. El tallo del yute es recto. Efectivamente. las bacterias disuelven las partes blandas. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. comience a endurecerse. antes que la flor dé el fruto granado. común para todos los cereales. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea.

Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. y para la rejilla del linóleo. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión. Sin embargo. andenes y terraplenes de las obras públicas. con mucha ventaja. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. para cortinas. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. repartidos en los siglos XIX y XX. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. previene corrosión. sin perturbar las raíces y restaurar la tierra. en 1970. para los llamados sacos de yute. Fue la llegada de las fibras sinteticas. . mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. para alfombras. para asientos y respaldos de sillas. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Aparte del uso más extendido en su tiempo. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. para hacer la tela llamada arpillera.La fibra es muy larga y resistente. Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. al tiempo que la vegetación natural se restablece. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute. la fibra vegetal mas barata del mundo. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. a pesar de ser el yute. cuando este recipiente es una cesta de yute. en vez de utilizar mallas metálicas. lo que determina el declive de su importancia económica.

comparable a la de un alambre de acero. poco difundido tanto su cultivo como su uso. es casi leñosa. Boehmeria nivea L. de dominio público. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. de hasta un metro de alto. tiene una enorme resistencia a la tracción. Gaudich. Sumatra. hoy apenas se cultiva fuera de China. Malaca y algo en California. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. Foto de de Wikimedia Commons. inexplicablemente. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. que contiene las fibras. Es de gran producción. observables a simple vista. . ramio. muy largas.RAMIO: El nombre rami es malayo. ramificada desde la base. aunque. del género boehmeria. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China. Su tejido es muy suave.

La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal. de dominio público.SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita. llamada century plant Agave fourcroydes. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal. suculenta. a medir 2 m. que lo distinguen del abacá. Agave americana. Agave fourcroydes (agaves americanos. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. sisal. El agave americano es especialmente abundante en México. . probablemente originaria de aquí. Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. Archivos de en inglés. pero más Wikimedia Commons. principalmente en Yucatán. Parecida al sisal. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general. México. donde también se llama hennequén). principal punto de embarque.

muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). Tiene poca afinidad por los colorantes. Formado por fibras flexibles. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. amianto: mineral. licencia de documentación libre GNU. de dominio público. cristales vistos con microscopio electrónico.AMIANTO: Asbestos. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Archivos de Wikimedia Commons. fibras de amianto. Su característica principal es la incombustibilidad. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. . El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña.

la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX.VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. tienen gran resistencia mecánica. Para estos usos. eléctricos y acústicos. Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. química y térmica. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. . en aislamientos térmicos. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. se utiliza en compósites. Con la tecnología actual. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy. La fibra de vidrio es de una gran dureza. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio.

como en el caso de la celulosa. constituyendo así un cuerpo alargado. transformación química de productos naturales. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. Por otro lado. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas.FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. junto con el avance industrial de su refinado. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. son. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. flexible. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. en todo caso. proteína y otras materias primas. pero unas son sinteticas y otras no. Si los polímeros son naturales. se las llama sintéticas. tanto naturales como artificiales. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. no es necesario crearlo en laboratorio. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. . consolidando una gran aceptación en la confección textil. a partir de elementos anteriores. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. aun siendo artificiales también.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. el ACETATO. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. Tiene gran poder de absorción de agua. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. destacan la VISCOSA. de entre ellas. la CUPROCELULOSA. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. el RAYON. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. la del cacahuete y del maíz. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. De otros polímeros. Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. muy parecido al de la seda. Es sensible a los ácidos y a los álcalis.FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. el TRIACETATO.

En los años 20. entreron en competencia con ella. Admite muy bien el plisado permanente. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. . Despues en prendas de uso externo. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. En 1916 aparecio en genero de punto. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. más acetilada que el diacetato. después de 1973. Menos absorbente de agua. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. más estable en el lavado. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. desde 1889. blusas y camisería. la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. Estable ante la luz. acrílicas sobre todo. las fibras sinteticas. pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. constituyendo una poderosa industria hasta que. sobre todo. con mejores cualidades que las del diacetato. a base de celulosa. procedentes de subproductos del petróleo. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. que mas tarde se llamo rayon.

Baja absorbencia del agua. dureza y elasticidad". con características especiales. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. En los procesos de confección. Son resistentes a polillas y microorganismos. se estira en frío. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. a partir de la fusión del componente químico. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. Una vez fundido. artículos de viaje. peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. Incluso expuestas al sol de forma permanente. una vez producidas. cortinas. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. pero las deformaciones. envolturas. mediante calor. Excelente resistencia a la luz solar. quedando listos para ser enrollados en la bobina. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. incluso eléctrica. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. visillos. que constituye la "hilera". De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". etc. Suelen ser muy ligeras de peso. Muy apropiadas para su uso en el agua. se hace pasar por una rejilla de orificios. puede incendiarla. artículos de pesca. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. son difíciles de teñir. Después su color tiene excelente estabilidad. Se arrugan difícilmente. banderas. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. Excelente resiliencia. sacos. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. son permanentes. resistencia. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. aunque varía su densidad de una fibras a otras. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. Todas las fibras sintéticas. Se cargan fácilmente de electricidad . por ejemplo. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . . flexibilidad. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. en otros. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. etc. Son de gran aceptación para uso en exteriores. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). son sensibles al calor en mayor o menor grado. entorpeciendo su movilidad. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. En algunos casos. (El NYLON.

frisándose. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. En el primero de los casos. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. se escurre sola inmediatamente.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. y otras en húmedo. el producto se solidifica. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. no alergénicas. su estrusión se realiza en un baño coagulante.  Son fibras de alto encogimiento. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. si es sobre un tejido lo hace voluminoso.Oleofílicas. desde el inicio de su uso. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. disuelto el acrilonitrilo. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas.  Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster.  Estable ante la luz. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. que es a su vez diferente según cada asociación molecular.  Gran elasticidad. los cuidados y propiedades son comunes. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. Por lo demás. jerseys). etc). pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. al evaporar el disolvente. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. En el segundo caso. Cuando la fibra es corta. En caliente.Algunas acrílicas se hilan en seco. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. Pilling. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el . en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. Las de forma redonda se emplean para alfombra. se enrollan entre sí y se aglomeran. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. grosor.  Escasísima absorción del agua.  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas. longitud final. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas.

85% del total constitutivo de copolímero. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. mouton artificial y felpa). mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Tienen algo tendencia al pilling. Ambos tienen una baja absorción de humedad. Producción En la hilatura de las modacrílicas. por ejemplo. cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). . Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. grabada y estampada como la piel. etc. En tela puede ser cortada. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. del pelo (postizos. El PUR tiene elasticidad normal. Muy sensibles a la luz. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. es decir. formar polímeros a base monómeros. rechazo a la flama o autoextinción. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. el copolímero se disuelve en acetona. como. En las prendas resultan suaves. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. Características generales o o o o No arden. pero resisten muy mal la temperatura. calientes y elásticas. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. pelucas. Bajo índice de absorbencia.

. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. Las moléculas de la fibra. elasticidad. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. como fibra brillante. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. El nylon se estira en frío. dureza. Se produce como filamento y multifilamento. flexibilidad. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. en paralelo. y que se coloca detrás. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. las acerca ta mbién. bajo presión. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. en una gran variedad de longitudes y deniers. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. aunque alineadas en el polímero. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. o Es una fibra termoplástica. están desordenadas. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. etc. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. tacto. semimate y mate.6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. de fibra corta y cable. en varios grados de polimerización. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6.

 El hilo de alta tenacidad. Es cristalino. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. Puede sufrir fijados temporales.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. debido a una cierta afinidad por el agua. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Cualquier polímero de cadena larga. No arden. Se puede texturizar en brillante o mate. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas.  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. resiste bien a los álcalis. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. largas. Tiene una altísima elasticidad. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. . Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. Se mezcla con las fibras naturales. Muy sensible a los rayos ultravioletas. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. Al retirar una llama de su contacto. filamentos y cable. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. aunque presenta problemas de pilling.5%. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. deja de arder y desprende gotas. Sensible a los ácidos. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. se emplea en neumáticos y telas industriales.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. Es menos transparente que el nylon. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. Y NO AL HÚMEDO. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. que a su vez puede rizarlo. Manojo de fibras de poliéster. SÓLO EN FRÍO.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis.  Es una fibra termoplástica. Muy resistente a la rotura. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable.  La fibra cortada presenta problemas de pilling. lo que le confiere un tacto más cálido. por el texturizado. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Características generales  Puede ser brillante o mate. SIN AMONIACO.  Arde con humo negro. de diámetro uniforme de unas 20 micras. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico.  Retención de agua del 3 al 5%. Parecen varillas de cistal macizas. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. Es muy elástica. completamente lisas. lo que permite en ello un plisado permanente. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. . por su escasa absorción.  Gran afinidad por la electricidad estática. a la abrasión. inapropiado en climas húmedos. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. a los insectos y los hongos. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. Fermenta el sudor.

SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). éstas no se estiran después de salir de la hilera.  Buena elasticidad y resistencia. bolsos y zapatería. Funde pero no arde. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO. o Estables frente a ácidos y álcalis.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. con olor a cera. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. Características generales  Son menos densos que el agua: flotan.  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. CON PRECAUCIONES .  No sufren por efectos de insectos ni hongos. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. Mal conductor de electricidad. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. Rejillas de asientos. Se encoje a 175?F. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas.  Muy sensibles a la temperatura. No absorbe la humedad: casi seco permanente. sin fundirse. orgánicos e insectos. alfombras.  Solo se pueden teñir en masa.  Gran resistencia a ácidos y álcalis.  Nula absorción de humedad. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. No arde. o Arden (no los especiales) formando burbujas. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH). TIPOS ESPECIALES DE VINILOS. o Estables frente a la luz y a la intemperie. Tacto agradable.  Arden con lentitud. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. Se reblandece a 150?F. o Presentan problemas de "pilling". el polipropileno en absoluto. Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. equipaje. tapicería. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. Se utiliza como adherente para alfombras. Estable a la humedad y a los agentes químicos.

LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. en China. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. . Feria Internacional de Canton. Una planta de hilatura de algodón. 2000. China. continuas o discontinuas. Sandong.

suspendido por uno de sus extremos. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. regularidad. grosor. se rompa por su propio peso. etc. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. se han de expresar con fórmulas estándar.Características generales de los hilos. el torsiómetro. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. Se da medido por un dinamómetro. . Son las características definitorias de los mismos. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. elasticidad. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. así su composición. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que.

Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. la hilatura propiamente dicha. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. lana. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. no dentro de la misma planta. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). cardado de las mimas. Forma y orientación de ellas. Finura de estas fibras. su peinado o paralelización. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. Lo mide el regularímetro. . Consiste en la separación de los componentes. También se llama abertura de la fibra. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro.). etc. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. Limpieza. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. trenzado o primera torsión. etc. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. lino. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. A veces se añaden otros datos. Disgregación. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. el huso de hilar. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio.

ya que el único filamento natural es la seda. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. por ejemplo el algodón. es suficientemente fina. que se hace enderezándolas parcialmente.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. éstas. no se da en ellos pilling). lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. que es la cinta cardada. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. su torsión o ambas cosas a la vez. dentro de ella. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. por tanto. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. La unión de filamentos. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. aplicada a la cinta cardada. Estos hilados de filamentos. cuando se trata de hilo de un cabo. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. E) HILATURA Estirado y torsión. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. son lisos (no tienen extremos sueltos y. con un lustre superior al de los hilos hilados. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. Es ordenación de las fibras. excepto los especiales. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. forman el hilo de filamento. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. Peinado.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. sedosos. . para darle la cohesión al hilo resultante. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

.ocre del cinabrio. Tal es el caso del blanco de plomo. 2010. Surín.Extracto natural de Indigofera tinctorea. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Tailandia. Foto Wikipedia. el azul cobalto. los minerales siguen utilizándose. Buri Ram. Tailandia. Gráfico superior: Fórmula química del índigo. para comercialización. Surín. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural. el bermellón . Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. Foto Edym. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales. Foto Edym. Buri Ram. bajo derechos GNU. etc. 2010. 2010.

sino absorción de colorante al interior de la fibra. acetatos y poliésteres. Que es un proceso de efecto durable. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. acercándose a la fibra textil. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales. mediante reacción química. sobre todo. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. seda. poliamidas. al ser puesta en contacto con una solución de colorante. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas.COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. Se usan con auxiliares "carriers". Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. con muy buenas solideces. establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. Su constitución química es análoga a la del índigo.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. por ejemplo. . De buena solidez. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante. Tienen diferentes grados de solideces. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. En torno a esta definición de tintura. CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. la cochinilla (dactylopius coccus). Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. seda y. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. las acrílicas. parte de los cuales hemos visto. Empleados para la tintura de rayón. Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación.

por ejemplo: el estado de agregación del colorante. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. como el estampado o el apresto. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. por medios químicos. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. . Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. si bien el coeficiente puede que no aumente. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. Dado que es forzar una segunda reacción química. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. Con baja afinidad. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas. por ejemplo. la estructura cristalina de estas moléculas. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. Mejoramiento de la solidez a la luz. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Para la tintura que precisa de electrolito. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Desarrollo del verdadero color. hay un grado óptimo de concentración de sal. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión.LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. al lavado en seco o en húmedo. acelerando o retardándolo. Si se trata de una elevada afinidad. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. además de existir monomoléculas en el mismo baño.

como el planchado durable. abrillantar. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. secar. tacto o comportamiento. otros. encerar. 2000. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. La tela llamada estameña es aquella que. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. . Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Algunos acabados. son fáciles de reconocer.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. sin importar su coloreado. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. China. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. porque son visibles. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. como el coloreado o el gofrado. en la Feria Internacional de Canton.

Cepillado Sigue al rasurado. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. Ésta es la lana lavada. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. nudos y otros defectos similares. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. Todo blanqueador daña el tejido. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. . A mayor área de superficie le da más lustre. Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. Las telas se batanan por la aplicación de humedad.. destruye la materia vegetal de la tela. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado).Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. o en la superficie y que producen en ellas asperezas. para limpiar la superficie de la tela. El proceso es comparable a la plancha con vapor.. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. si se combina con el vaporizado puede hacer que.. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. La tela se mete en agua caliente. Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto.. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. mayor absorbencia y suavidad a la tela. el brillo y la suavidad. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. Decatizado Produce un acabado liso.

Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. secar las telas. Si la tela se introduce torcida en la rama. mediante el perchado o cepillado mecánico. el calandrado de moaré y el gofrado. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. Hay varios tipos. el torculado. Rameado Es otra de las operaciones finales. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. se separan del tejido lanoso. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). como los tejidos de punto. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. Acabados superficiales de látex. Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). consistente en enderezar y. Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). a la vez. el calandrado simple. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. una de las fibras se destruye. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . dejando áreas más delgadas en el tejido. la superficie del tejido. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. donde se hace sin tensión. el calandrado por fricción.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. Como el ácido ataca el algodón. en un movimiento ascendente. apergaminado parcial y efectos plissé.

Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. mediante calor. uno de los cuales es grabado y hueco. calentado por el interior con una flama de gas. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. se llaman rodillos de percha. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. poliéster y combinados de nylon. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor.máquina de telas de lana. Repelencia al agua y a las manchas. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. bufandas. el acabado es sólo temporal. acetato. unido al anterior. especialmente importante en ropa para cama. lana o fibras acrílicas. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. Con frecuencia se hacen de rayón. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. etc. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). el percal está estampado con rodillos. Suavidad. acrílico. prendas o complementos de abrigo. el aspecto estético de la tela. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. etc. acrílicos y fibras metálicas. . se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. por ejemplo. pero si se emplean resinas el brillo será durable. Belleza. El Calandrado Calandria de fricción. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. Se realiza este acabado en telas de nylon. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. cualidad característica de una superficie perchada. actuando como aislante esa capa exterior del tejido.

dibujo. otros tipos son menos usuales. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. economía. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. con los antiguos métodos de estampado. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. lo deja impreso en la tela. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. imprimado de un color. ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. al lado derecho. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. estampados por reservas.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. . Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil.

. se tinta la tela en pieza. Este material se tinta en pieza. menores costes industriales y apenas contaminación. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. procedente de la India oriental. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. hasta completar el diseño. y para tapices y cortinas. en el que unos colores traspasan más que otros. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. etc. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. propiedad que depende de sus componentes químicos. que va a ocupar el diseño. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. excepto el espacio ocupado por el diseño. de forma que toda la pantalla. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. impregnando de material corrosivo el propio diseño. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. correspondientes a cada atado. Una vez solidificada la cera. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. satenes. desanudándolo posteriormente. Por tal razón. mayor fidelidad entre diseño y estampado. resultando así las reservas sin tintar. justamente delimitada. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. offset o serigrafía. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. tafetanes. es recomendable para fondos de color oscuro. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. quede recubierta de un material resistente. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. antes del tejido de la pieza. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión.

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