FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. lejiado.SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. en grados centígrados. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. planchado. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. lavado en seco y secado de las prendas. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida. y se explica el significado de cada símbolo. Prendas delicadas de fibra sintética .

acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. bencina.Algodón y lino Temperatura media.LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina.Lana. 1500C. rayón. 200ºC. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora . sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. acetato.Seda natural. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

túnica. piedras preciosas. los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. C. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. en el norte de China. bordados de oro y plata y. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. parasol. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. Era ésta la ciudad de Shantung. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. por orden imperial. con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida. para esto se sumergen en agua hirviendo. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI). al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. Tal hecho está datado en el año 2698 a. quien desde entonces se llama LEI-TSU. y aun hoy es una gran productora de seda. La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto. . La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. sólo para el emperador. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. Por contra. los parientes próximos y los altos dignatarios.. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. frecuentemente. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce. cinturón. y llevar huevos. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. sentada a la sombra de una morera. estandarte. que tomaba plácidamente el té en su jardín.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. Con el tiempo.

los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época. en el norte de la actual Mongolia. en tierras sogdianas. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. que a su vez. todos hechos con fibra natural. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a.. Desde luego.. . Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía.En las regiones sederas de China.los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos). de la China nororiental.): ". la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. C. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. C. C. probablemente. en Bactria o en su incursión en la India. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. Siglos II y I a. Pero sí hay referencias históricas varias de que. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central. sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. por sí misma.

formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. Es. © Foto Zalo . bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. © Foto Zalo . cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas. Es. Casulla. Museo catedralicio de Segorbe. con aplicaciones mudéjares y renacentistas. Finales del siglo XV. 2011. Es.Edym. Primera mitad del siglo XV. 2011. Tejido de terciopelo de seda cortado liso.Casulla. Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados. Valencia.Edym. Es. Museo de la Ciudad. En el centro. .

Mongolia Interior. un borde de gasa sostiene la tela bordada. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. indicada por unas leves ondas. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. liebres. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua. Estos bordados de gran calidad. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. ciervos. prefectura de Wulanchabu. Beijing. crisantemos. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. hojas de bambú. el forro es de seda roja. China. Entre las plantas y flores. tortugas y urracas. Museo de Hohhot. Altura: 58 cm. 2002. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. mariposas multicolores. parejas de carpas. las otras escenas son menos compactas. Hongos yesqueros. distrito de Chayouqian. Barcelona. Mongolia. En algunas escenas hay seres humanos. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. realzados con imágenes de contenido variado. . hongos yesqueros. peonías. orquídeas. lirios. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda.Chaqueta forrada y bordada. plantas acuáticas. En el cuello y en los faldones.

Beijing) Foto Edym. . Ancho del bajo 215 cm. en la actual provincia china de Mongolia. de China (siglos X-XII de N. Tejido en seda. Alto 150 cm. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan.). (Museo de Hohhot. Encontrado en una tumba de la época Liao.Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. de la época Liao.E.

de la China septentrional (960-1125). es decir. Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton. traducción española de Fundación La Caixa. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm. Foto Edym. .5 de ancho. Museo Nacional de Artes Asiáticas. Pertenece a la dinastía Song. cambiando en función de los colores. representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso. a mano libre sin la guía de cartón alguno.Tapiz de seda. París. de largo x 27. París. aprox. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. La densidad de la trama es muy irregular. Museo Nacional de Artes Asiáticas. Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). trama y ligamento. de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). según el procedimiento gouke. Pieza de 53 cm. original de esta cultura song.) está ejecutado según la técnica jiezi. "Este tapiz de seda (urdimbre. Cada motivo está enmarcado por una orla más clara.

Copy Right Foto Edym. . con incrustaciones de perlas naturales..Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Al inicio del siglo XX. 2001. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Tejida con hilos de plata y seda china. Es.

Es. Copy Right Foto Edym. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. .Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. abajo. 2001.. probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. parte inferior de la misma prenda. Mongolia.

Vestido de 1850 en seda de Lyon roja. con el corselete y el tableado bordados en plata. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. Barcelona. Pero el peligro más grande se dio en China. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. procedió a la reconstitución de la raza. con las técnicas occidentales. Rocamora. brocado con ramos blancos. Foto del museo. LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). España. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. Col. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. . Museu de les Arts Decoratives. por métodos científicos.

La S. al cabo es más que superada. M. que envuelve a la seda. de las más de cien que llegó a haber. La invasión de China por Japón arrasó 135. G. El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. durante diez años. el lujo. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. que elimina las telas caras para la moda exterior. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. el encanto. Y el tejido de malla. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. Pero la magia. aun en direcciones opuestas. el erotismo. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. no sólo por la pronta recuperación industrial. paralizó la industria de la seda. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. en la que la seda acapara la predilección. sino con la moda de lencería. La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. Por otra parte. El hundimiento periódico de los precios.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo. La crisis repetida por las grandes guerras. no sólo en China sino en el Japón. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. el mercado de mano de obra. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. En los años 50. conseguido con el avance de la industria textil. en Francia y en Italia. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. se impone el uso textil de las fibras químicas. incluso.

en ello esta la vida de la prenda.o o o o o o Suave. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. con cualquier disolvente pero con precaucion. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. sin forzar el lavado. lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano. con agua fria. para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho. sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco. sin frotar ni retorcer. o o o . es decir.

que le dan un aspecto de tallo de palmera. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. Los filamentos están ondulados. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. merina y churra. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. La merina es abundante en España. Argentina produce en 1973 más de 52.LANA: La lana es un pelo. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. preferentemente a Inglaterra. y entre 20 y 350 mm de longitud. Australia.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. Está formada a base de la proteína llamada queratina. . Varía entre 12 y 120 micras de diámetro.000 toneladas de lana. Los países de mayor producción lanar son Argentina.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. en torno al 20-25% de proporción total. Por lo general. donde se producen anualmente unas 13. en general suave y rizado. Nueva Zelanda. En 1973 produce Australia 28. Sudáfrica y la Gran Bretaña.000 toneladas de hilado de lana. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua.

lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. Cuesta secarse. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Presenta escamas en su superficie. la conducción térmica. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. la lana repele el agua en su superficie. según las variedades de lana de cada raza. Al estirar una fibra de lana. pueden cubrir una superficie de 200 m2. es decir. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). al no adherirse a la piel. según la estructura molecular explicada antes. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece.000 toneladas en el mismo año 1973.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13.000 toneladas anuales. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. Atrae y retiene la humedad. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. absorbiendo calorías. mientras dura el estiramiento. e inmovilizarlo. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. . los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. o o o Es una fibra rizada. Al cesar éste. lo que hace que pueda enfieltrarse. Es una fibra larga. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. un tejido de lana de gran calidad. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. no funde y. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. los enlaces transversales entre células se han forzado. quedando oblicuos. sufriendo una poderosa retención. por tanto. no se pega a la piel en caso de incendio. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. por tanto. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. dificulta.

Suele ocurrir al lavarla en lavadora. sumadas.Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. Al eliminar la presión sobre las fibras. la de aislante térmico y la elasticidad. excelente y exclusiva. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías). Amarillea bajo la acción de la luz solar. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. Fijación de la forma. incluso diluidos. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . éstas ya no recuperan su posición original. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. por ejemplo). Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. como codos o rodillas. por su tacto agradable. más la higroscopicidad. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. reconocible aun en somero análisis. revestimientos y aislantes acústicos. le confieren a la lana una propiedad más. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. que es la de resultar calmante nervioso. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación.

PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. Tiene una envergadura de 90-100 cm. como la oveja). y resulta imposible adaptarla a otras regiones. que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. sobre todo en la región andina. pero no elástico y no enfieltra como la lana. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. que actualmente se cría también en Afganistán. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. Si embargo. tiene apariencia más brillante. Europa y Japon. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. en la Mongolia Interior y en el norte de China. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. Se cría también para carne. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. Vive en Sudamérica. Su tejido. pelotas de fibras. lo mismo en Asia que en Norteamerica. incluso de América del Norte. en cambio. el pelo. la costumbre popular hace que. del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central). Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. desde finales del XIX. que tiene similares caracteristicas. cuello largo y erguido. casi siempre blanco. la cabeza corta y es de color uniforme. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. muy fino y suave. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. Angora: Pelo largo. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. pero su estructura física sí varía. desde luego. también más brillante y flexible. es decir. muy apreciado. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. cae suelto. En el animal. pero obviamente no se trata de lana. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. la lana forma vellones. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Turquía y norte de Irán. pero tampoco es lana. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. de común. . que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. una fibra de gran calidad textil.

Convenientemente tratado. La llama se cría también como productor de carne. También es. expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. muy largo. por lo demás es similar al de la llama. y finísimo. Es un pelo largo. excepto los dientes. de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. es un pelo fino.Alfombras fabricadas con cachemir. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). con las mismas características morfológicas que los otros. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. fueron famosos los abrigos. que es blanco. . con 110-120 cm de altura. muy resistente a la tracción. de color canela. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. de los tres. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. mayor que la alpaca y la vicuña. menos en el pecho y vientre. Tailandia. en su color natural. que son intermedios entre rumiante y roedor. es del todo aprovechable en género de punto. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. suave y liso. y blanco en el pecho y vientre. El guanaco es propio del sur de la región andina. 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. algo leonado. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. el más barato en el mercado. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). de hasta 10 cm. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. algo rugoso al tacto y poco elástico.

al tiempo de florecer. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta.5 metros. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado. según variedades y regiones. de cinco lóbulos.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. vemos el algodón recién traído del campo. las flores del color blanco . Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural. La planta de algodón tiene el tallo verde. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo. si exceptuamos las regiones polares. de altura entre 0. observamos toda su cualidad y calidad textil. en la planta. sin necesidad de extracción ni maceración.8 y 1. En la fotografía a continuación. las hojas acorazonadas. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. con mucha diferencia. la fibra textil de origen vegetal más comercializada. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido.

su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. atendiendo a sus características propias. que se desenrolla y sale. Esta borra es la que se recoge. haciéndose visible. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. Sin embargo. es decir.al rojo. donde es acondicionada para entrar en la industria textil. El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad. Flor de algodón al momento de la cosecha. de forma particular. GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería. de forma manual o mecanizada. al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. Cada región algodonera experimenta. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. y se traslada a las plantas desmotadoras. . El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás.

era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. pero resulta difícil datar su antigüedad. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a. Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo. Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú. de la especie gossypium hirsutum. podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. Para la fabricación de tejidos. el algodón ya fue utilizado por los hebreos.Cosechadora de algodón. restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero).C. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. y quizá a muchos siglos más lejos. . como consta en pasajes bíblicos. Durante la conquista de América. En resumen. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África.

los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. con permiso para uso público. Ray Photographer. si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. B London Ontario Canadá N6A 4W1. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. a base de la mano de obra de los negros esclavos. Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. En la historia moderna. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar.Cosecha de algodón en Georgia. USA. Hacia 1943. POB 340 Stn. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. aumenta el ancho de telar. Foto de C. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. . este país es el mayor exportador mundial de algodón. Source: Windfield Photographic Collection. Hasta tiempos recientes. Es decir.

Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse. que en ocasiones son pegajosas. las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia. De toda América. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. en el caso de textiles de fibras naturales. . La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico. mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos.

000 toneladas de fibra.000 toneladas de semilla de algodón y 820. regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza.254. . Sin embargo. a pesar de esta aparente riqueza.En 1987 la India producía 2.

en el propio campo algodonero donde se ha criado. Una mota de algodón. arrancada a mano y abierta. . aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo. en la instalación industrial creada para este fin. en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora.MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón.

formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha. la desmotadora la que se mecaniza antes. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón. el de mejor calidad. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. quitarle las semillas. sin embargo. es. En algunas variedades. que en España se conocen uno. la fibra tiene forma casi cilíndrica. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. que constituye el fruto de esta planta. se ahorran 40 recolectores manuales. que retiene la mota y deja circular el aire. el tallo y las hojas. . Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo). tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina. además. deshacer la mota de fibras. finalmente. con la estructura molecular típica de ésta. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. para entrar en fábrica de hilatura. es decir. preparada para el transporte a las fábricas de hilatura. dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. no quebradiza y. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. estirada y retorcida. La fibra es muy resistente. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. sin apenas dañar la integridad de la planta. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón. madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. Está compuesto a base moléculas de celulosa.

La figura de la izquierda. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas.000 aumentos. a su vez. tipicas de muchos vegetales. que. además del brillo que produce en él. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por . evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable.

Por ser una fibra natural. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. tratado con desengrasantes y esterilizado. algodón en rama. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. La nitrocelulosa. similares a los del cornezuelo del centeno. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales. a base de nitrógeno agregado. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. en Lancashire. Se arruga. Finalmente. huele a papel quemado. la del algodón es aprovechable por completo. no hilado.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante.     los colorantes. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. es comúnmente usado en apósitos medicinales. Arde. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). Es más económico que las fibras animales. se fabrica con fibra de algodón. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. que es explosiva. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. el algodón llamado hidrófilo. tanto de ruido como de temperatura. La semilla de algodón es oleaginosa. ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. . produciendo un aceite combustible. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos.

Cuando se pone amarillo. de la que existen más de 80 variedades. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. Lino plisado. se siega y se le extrae la semilla. Si la inmersión es en agua corriente. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. próximos al mar en muchos casos. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. de C. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha.000 y el 10. en el período Neolítico entre el 30. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. al principio de la estación seca. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. 2800 a. toallas y prendas delicadas de uso externo.000 a. UC. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. mesa. húmedos. (Foto del museo). proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. antes que la lana. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. de altura. pero éstas quedan de color amarillento. llamadas linaza. aplanadas y picudas. C. el color final de la fibra es más blanco. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad.28614b1. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. muy ramificada. C. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. Túnica Tarkhan. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. dejando la rama entera. ropa de cama. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. mide de 20 a 60 cm.LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. preservadas por la sequedad del ambiente. La más común es de ciclo anual. al igual que ocurre en el Oriente Próximo. Londres. . La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza.

es más rígido y. más fuerte que el algodón. por tanto. y papeles extrafinos. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. Gran afinidad por los colorantes. como el papel-moneda. suele darse en cultivo extensivo. Por ejemplo. 2. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. menos flexible. para verano.En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas.5. Además de los fines textiles. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. Semillas de lino.      . cuyo lema fue la arruga es bella. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). para papel de impresión especial. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. de grandes superficies.

que son las que constituyen la linaza. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. X = las fibras leñosas que constituyen el leño. 2006. Pi = la médula del tallo. INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: . cedida para dominio público. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. permite que el tejido sea suave al tacto. o o o Por su grado de absorción de agua. muy lisa. BF = fibras de la corteza. Foto de Ryan R. P = envoltura blanda de la parte leñosa. C = la corteza. vista con microscopio electrónico. EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre.Sección transversal de un tallo de lino. McKenzie. Ep = la epidermis. Por su afinidad a los colorantes.

Muy ramificada. algo oleaginosa. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. principalmente. su uso y desuso. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. En la antigua China se usó con fines textiles. oriunda de Asia Central. y sus reacciones contrarias. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. hojas y frutos. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. también en Egipto y Roma. . Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo. Cannabis sativa L. Se cultivaba con fines textiles. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. Cáñamo. redes y velamen de los barcos. las flores y las hojas. tallo. Quedó reducido al mínimo en la década de 1930.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. también para tejidos. En realidad. marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. si bien su raíz es profunda. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. es decir el cogollo. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. Las corrientes prohibicionistas.

contenido libre. cáñamo. Foto de Jorge Barrios. de dominio público. archivo de archivo de Wikimedia Commons. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. El cañamón o semilla del cáñamo. hechas de cáñamo . un depósito de Wikimedia Commons.Cannabis sativa L. Foto de Michael Benutzer.

cilíndrico y velludo. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. es decir. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. En los siglos XVI y XVII. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. y ésta es justamente la climatología del monzón. el tejido semifino de yute se llama arpillera. En el proceso de maceración. esparciendo a mano las semillas sobre el campo. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. que dura unos quince días. En la siembra. antes que la semilla. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. Efectivamente. pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. común para todos los cereales. normalmente se entresaca. las bacterias disuelven las partes blandas. A los cuatro o cinco meses de la siembra. que ha crecido desde la flor. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden. antes que la flor dé el fruto granado. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute. El tallo del yute es recto. el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. comience a endurecerse. Por lo común. raleando las plantas. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. es lo que se conoce como la paja del yute. Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. . Como resultado. es decir. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas.

para cortinas. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. a pesar de ser el yute. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Sin embargo. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. con mucha ventaja. Fue la llegada de las fibras sinteticas. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. para alfombras. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. Aparte del uso más extendido en su tiempo. previene corrosión. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. en 1970. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute. sin perturbar las raíces y restaurar la tierra. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. andenes y terraplenes de las obras públicas. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. la fibra vegetal mas barata del mundo. repartidos en los siglos XIX y XX. para los llamados sacos de yute. para asientos y respaldos de sillas. lo que determina el declive de su importancia económica. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. en vez de utilizar mallas metálicas. al tiempo que la vegetación natural se restablece. cuando este recipiente es una cesta de yute. . para hacer la tela llamada arpillera. y para la rejilla del linóleo.La fibra es muy larga y resistente.

Sumatra. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China. que contiene las fibras. es casi leñosa. . aunque. Gaudich. muy largas. tiene una enorme resistencia a la tracción. del género boehmeria. de dominio público. inexplicablemente. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. comparable a la de un alambre de acero.RAMIO: El nombre rami es malayo. Es de gran producción. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. observables a simple vista. de hasta un metro de alto. Boehmeria nivea L. hoy apenas se cultiva fuera de China. ramio. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. Malaca y algo en California. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Su tejido es muy suave. Foto de de Wikimedia Commons. ramificada desde la base. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles.

que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. sisal. La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal.SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita. probablemente originaria de aquí. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general. a medir 2 m. principal punto de embarque. donde también se llama hennequén). Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. suculenta. Parecida al sisal. pero más Wikimedia Commons. de dominio público. Agave americana. Archivos de en inglés. Agave fourcroydes (agaves americanos. principalmente en Yucatán. México. El agave americano es especialmente abundante en México. . llamada century plant Agave fourcroydes. que lo distinguen del abacá.

cristales vistos con microscopio electrónico. . muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). Es de color entre blanco y pardo oscuro. El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña. amianto: mineral. Archivos de Wikimedia Commons. Formado por fibras flexibles. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. Su característica principal es la incombustibilidad. licencia de documentación libre GNU. de dominio público.AMIANTO: Asbestos. fibras de amianto. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Tiene poca afinidad por los colorantes.

química y térmica. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. se utiliza en compósites. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy. .VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. eléctricos y acústicos. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. tienen gran resistencia mecánica. Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. Con la tecnología actual. La fibra de vidrio es de una gran dureza. Para estos usos. en aislamientos térmicos. la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX.

se las llama sintéticas. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. a partir de elementos anteriores. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. . se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. Si los polímeros son naturales. en todo caso. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. flexible. tanto naturales como artificiales. aun siendo artificiales también. como en el caso de la celulosa. junto con el avance industrial de su refinado. constituyendo así un cuerpo alargado. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. consolidando una gran aceptación en la confección textil. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. Por otro lado. pero unas son sinteticas y otras no. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. no es necesario crearlo en laboratorio. son. transformación química de productos naturales. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética.FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. proteína y otras materias primas.

Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. De otros polímeros. Tiene gran poder de absorción de agua. la del cacahuete y del maíz. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. el TRIACETATO. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. muy parecido al de la seda. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. el ACETATO. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. el RAYON. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . la CUPROCELULOSA. destacan la VISCOSA.FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. de entre ellas. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales.

la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. desde 1889. En 1916 aparecio en genero de punto. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. más estable en el lavado. con mejores cualidades que las del diacetato. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial. procedentes de subproductos del petróleo. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. Despues en prendas de uso externo. Admite muy bien el plisado permanente. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. Estable ante la luz. En los años 20. entreron en competencia con ella. a base de celulosa. Menos absorbente de agua. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. acrílicas sobre todo. pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. después de 1973. constituyendo una poderosa industria hasta que. sobre todo. que mas tarde se llamo rayon. más acetilada que el diacetato. . las fibras sinteticas. blusas y camisería.

En los procesos de confección. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. se estira en frío. con características especiales. son difíciles de teñir. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. flexibilidad. Son de gran aceptación para uso en exteriores. envolturas. Todas las fibras sintéticas. Incluso expuestas al sol de forma permanente. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. se hace pasar por una rejilla de orificios. pero las deformaciones. Suelen ser muy ligeras de peso.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). etc. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. aunque varía su densidad de una fibras a otras. resistencia. Muy apropiadas para su uso en el agua. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. banderas. por ejemplo. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. dureza y elasticidad". Baja absorbencia del agua. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. incluso eléctrica. Después su color tiene excelente estabilidad. Una vez fundido. Excelente resistencia a la luz solar. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. en otros. que constituye la "hilera". mientras que los poliésteres se estiran en caliente). De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. En algunos casos. artículos de viaje. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. entorpeciendo su movilidad. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. . a partir de la fusión del componente químico. cortinas. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. (El NYLON. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. puede incendiarla. Son resistentes a polillas y microorganismos. quedando listos para ser enrollados en la bobina. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. Excelente resiliencia. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. una vez producidas. son sensibles al calor en mayor o menor grado. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. artículos de pesca. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . etc. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. son permanentes. Se cargan fácilmente de electricidad . sacos. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. visillos. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. mediante calor. Se arrugan difícilmente.

La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el . Las de forma redonda se emplean para alfombra. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor.Oleofílicas. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación.Algunas acrílicas se hilan en seco. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco.  Son fibras de alto encogimiento. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. longitud final. En el segundo caso.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. su estrusión se realiza en un baño coagulante. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. frisándose. etc). los cuidados y propiedades son comunes.  Estable ante la luz. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. Pilling. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). se escurre sola inmediatamente.  Escasísima absorción del agua. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. disuelto el acrilonitrilo. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. Cuando la fibra es corta. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. jerseys). o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. no alergénicas. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. grosor. se enrollan entre sí y se aglomeran. el producto se solidifica. En caliente.  Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN.  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. al evaporar el disolvente.  Gran elasticidad. Por lo demás. En el primero de los casos. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas. desde el inicio de su uso. y otras en húmedo. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas.

El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos.85% del total constitutivo de copolímero. Producción En la hilatura de las modacrílicas. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. etc. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. es decir. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. pero resisten muy mal la temperatura. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. formar polímeros a base monómeros. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). . pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. En tela puede ser cortada. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). calientes y elásticas. El PUR tiene elasticidad normal. Ambos tienen una baja absorción de humedad. el copolímero se disuelve en acetona. pelucas. mouton artificial y felpa). En las prendas resultan suaves. del pelo (postizos. Características generales o o o o No arden. por ejemplo. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. Bajo índice de absorbencia. rechazo a la flama o autoextinción. como. Muy sensibles a la luz. grabada y estampada como la piel. Tienen algo tendencia al pilling.

o Es una fibra termoplástica. en varios grados de polimerización. de fibra corta y cable. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. dureza. El nylon se estira en frío. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. etc. semimate y mate. Las moléculas de la fibra. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. bajo presión. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal.6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. en una gran variedad de longitudes y deniers. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. flexibilidad. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. en paralelo. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. elasticidad. Se produce como filamento y multifilamento. como fibra brillante. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. están desordenadas. tacto. aunque alineadas en el polímero. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. y que se coloca detrás. las acerca ta mbién. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. .

ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. se emplea en neumáticos y telas industriales. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. Sensible a los ácidos.  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. Es cristalino. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. Se mezcla con las fibras naturales. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. Muy sensible a los rayos ultravioletas. filamentos y cable. aunque presenta problemas de pilling. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. resiste bien a los álcalis.  El hilo de alta tenacidad. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. debido a una cierta afinidad por el agua. largas. deja de arder y desprende gotas. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. .5%. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. Cualquier polímero de cadena larga. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. Al retirar una llama de su contacto. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Puede sufrir fijados temporales.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. Se puede texturizar en brillante o mate. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. No arden. Tiene una altísima elasticidad.

Es muy elástica. Características generales  Puede ser brillante o mate. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. a la abrasión. Manojo de fibras de poliéster. Muy resistente a la rotura. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C.  Retención de agua del 3 al 5%. Fermenta el sudor. Parecen varillas de cistal macizas.  Es una fibra termoplástica. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. SIN AMONIACO. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. por el texturizado. Es menos transparente que el nylon. por su escasa absorción. que a su vez puede rizarlo. inapropiado en climas húmedos. PUEDE LIMPIARSE EN SECO.  Gran afinidad por la electricidad estática. de diámetro uniforme de unas 20 micras. SÓLO EN FRÍO. lo que le confiere un tacto más cálido. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada.  Arde con humo negro. a los insectos y los hongos. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. lo que permite en ello un plisado permanente. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. Y NO AL HÚMEDO. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE.  La fibra cortada presenta problemas de pilling. . completamente lisas.

Características generales  Son menos densos que el agua: flotan. No arde. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. Se utiliza como adherente para alfombras. o Estables frente a la luz y a la intemperie.  Solo se pueden teñir en masa. o Estables frente a ácidos y álcalis. Mal conductor de electricidad.  Gran resistencia a ácidos y álcalis. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). Estable a la humedad y a los agentes químicos. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). TIPOS ESPECIALES DE VINILOS. el polipropileno en absoluto.  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. Funde pero no arde. equipaje. Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. CON PRECAUCIONES .  Nula absorción de humedad. No absorbe la humedad: casi seco permanente. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. bolsos y zapatería. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH).  Arden con lentitud. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. o Arden (no los especiales) formando burbujas. alfombras. Se encoje a 175?F. sin fundirse. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Rejillas de asientos. tapicería.  No sufren por efectos de insectos ni hongos. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. Tacto agradable.  Buena elasticidad y resistencia. éstas no se estiran después de salir de la hilera.  Muy sensibles a la temperatura. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. Se reblandece a 150?F. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. con olor a cera. o Presentan problemas de "pilling". orgánicos e insectos.

Una planta de hilatura de algodón. Feria Internacional de Canton. China.LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. . Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. continuas o discontinuas. en China. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. Sandong. 2000. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP.

y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. Se da medido por un dinamómetro. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. . así su composición. Son las características definitorias de los mismos. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. se han de expresar con fórmulas estándar. etc. se rompa por su propio peso. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. el torsiómetro. grosor. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse.Características generales de los hilos. suspendido por uno de sus extremos. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. elasticidad. regularidad. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA.

Disgregación. Finura de estas fibras. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. lino. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. A veces se añaden otros datos. cardado de las mimas. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. etc. Forma y orientación de ellas. trenzado o primera torsión. no dentro de la misma planta. Lo mide el regularímetro. lana. etc. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. También se llama abertura de la fibra. su peinado o paralelización. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. la hilatura propiamente dicha. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado).). el huso de hilar. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. Limpieza. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. Consiste en la separación de los componentes. . el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza.

E) HILATURA Estirado y torsión. es suficientemente fina. no se da en ellos pilling). que es la cinta cardada. Es ordenación de las fibras. con un lustre superior al de los hilos hilados. por tanto. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. ya que el único filamento natural es la seda. La unión de filamentos. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. son lisos (no tienen extremos sueltos y. cuando se trata de hilo de un cabo. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. aplicada a la cinta cardada. dentro de ella. sedosos. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. que se hace enderezándolas parcialmente. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. su torsión o ambas cosas a la vez.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. Peinado. por ejemplo el algodón. forman el hilo de filamento. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. Estos hilados de filamentos. excepto los especiales. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. . para darle la cohesión al hilo resultante. éstas. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

2010. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural. 2010. 2010. etc.ocre del cinabrio. Foto Wikipedia. bajo derechos GNU. Foto Edym. el azul cobalto. Gráfico superior: Fórmula química del índigo. Foto Edym. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales.Extracto natural de Indigofera tinctorea. . Buri Ram. Tailandia. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. Surín. para comercialización. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales. los minerales siguen utilizándose. Tailandia. el bermellón . Surín. Tal es el caso del blanco de plomo. Buri Ram.

Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales. Empleados para la tintura de rayón. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. . Muy económicos pero de resultados pobres de matices. poliamidas. sino absorción de colorante al interior de la fibra. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas. establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra. sobre todo. las acrílicas. con muy buenas solideces. al ser puesta en contacto con una solución de colorante. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado. Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas. Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación. Se usan con auxiliares "carriers". CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Su constitución química es análoga a la del índigo. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida. En torno a esta definición de tintura. Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. seda. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. por ejemplo. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. Que es un proceso de efecto durable. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. la cochinilla (dactylopius coccus). Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. mediante reacción química. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante.COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. Tienen diferentes grados de solideces. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. seda y. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. De buena solidez. acetatos y poliésteres. apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. acercándose a la fibra textil. parte de los cuales hemos visto.

por ejemplo: el estado de agregación del colorante. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. hay un grado óptimo de concentración de sal. . Si se trata de una elevada afinidad. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. la estructura cristalina de estas moléculas. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Dado que es forzar una segunda reacción química. Desarrollo del verdadero color. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. Mejoramiento de la solidez a la luz. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra.LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. por medios químicos. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. además de existir monomoléculas en el mismo baño. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. si bien el coeficiente puede que no aumente. Con baja afinidad. al lavado en seco o en húmedo. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. Para la tintura que precisa de electrolito. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. por ejemplo. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. acelerando o retardándolo. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. como el estampado o el apresto. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra.

Algunos acabados. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. secar. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. tacto o comportamiento. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. 2000. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. son fáciles de reconocer. China. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. en la Feria Internacional de Canton. sin importar su coloreado. encerar. abrillantar. porque son visibles. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. como el coloreado o el gofrado. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. como el planchado durable. otros. La tela llamada estameña es aquella que. . Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado.

para limpiar la superficie de la tela. el brillo y la suavidad. La tela se mete en agua caliente. Ésta es la lana lavada. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. si se combina con el vaporizado puede hacer que. A mayor área de superficie le da más lustre. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos.. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. El proceso es comparable a la plancha con vapor. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes.. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. Cepillado Sigue al rasurado. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. mayor absorbencia y suavidad a la tela. nudos y otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. o en la superficie y que producen en ellas asperezas.Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daña el tejido.. destruye la materia vegetal de la tela. . Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. Decatizado Produce un acabado liso. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%.. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera.

el calandrado simple. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Como el ácido ataca el algodón. Hay varios tipos. Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). a la vez.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. el torculado. apergaminado parcial y efectos plissé. secar las telas. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. se separan del tejido lanoso. el calandrado por fricción. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. una de las fibras se destruye. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. Acabados superficiales de látex. el calandrado de moaré y el gofrado. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. donde se hace sin tensión. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. como los tejidos de punto. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón. dejando áreas más delgadas en el tejido. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. la superficie del tejido. mediante el perchado o cepillado mecánico. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). consistente en enderezar y. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Si la tela se introduce torcida en la rama. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Rameado Es otra de las operaciones finales. Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. en un movimiento ascendente.

se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. el acabado es sólo temporal. mediante calor. por ejemplo. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. acetato. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. poliéster y combinados de nylon. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. especialmente importante en ropa para cama. se llaman rodillos de percha. acrílicos y fibras metálicas. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. Repelencia al agua y a las manchas. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. Belleza. uno de los cuales es grabado y hueco. unido al anterior. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. El Calandrado Calandria de fricción. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. etc. calentado por el interior con una flama de gas. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. el aspecto estético de la tela. bufandas. cualidad característica de una superficie perchada. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Se realiza este acabado en telas de nylon. lana o fibras acrílicas. etc. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). Con frecuencia se hacen de rayón. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. acrílico. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. pero si se emplean resinas el brillo será durable. prendas o complementos de abrigo.máquina de telas de lana. Suavidad. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. el percal está estampado con rodillos. . El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor.

otros tipos son menos usuales. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. con los antiguos métodos de estampado. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. dibujo. . al lado derecho. lo deja impreso en la tela. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. estampados por reservas. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. imprimado de un color. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. economía.

antes del tejido de la pieza. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. satenes. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. de forma que toda la pantalla. justamente delimitada. hasta completar el diseño. . Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. procedente de la India oriental. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. resultando así las reservas sin tintar. correspondientes a cada atado. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. que va a ocupar el diseño. quede recubierta de un material resistente. se tinta la tela en pieza. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. Una vez solidificada la cera. tafetanes. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. etc. en el que unos colores traspasan más que otros. menores costes industriales y apenas contaminación. desanudándolo posteriormente. es recomendable para fondos de color oscuro. y para tapices y cortinas. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. Por tal razón. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. offset o serigrafía. propiedad que depende de sus componentes químicos. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). excepto el espacio ocupado por el diseño. mayor fidelidad entre diseño y estampado. ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. Este material se tinta en pieza. impregnando de material corrosivo el propio diseño.

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