FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

planchado. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida.SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. lejiado. y se explica el significado de cada símbolo. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. lavado en seco y secado de las prendas. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. Prendas delicadas de fibra sintética . Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC. en grados centígrados.

1500C. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C.LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. 200ºC. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora .Algodón y lino Temperatura media. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. bencina. rayón.Lana. acetato. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes.Seda natural.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto. parasol. piedras preciosas. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. y llevar huevos. bordados de oro y plata y. estandarte. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida. . en el norte de China. La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. para esto se sumergen en agua hirviendo. con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. por orden imperial. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce. los parientes próximos y los altos dignatarios. sentada a la sombra de una morera. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos. C. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china.. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. sólo para el emperador. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI). Era ésta la ciudad de Shantung. Tal hecho está datado en el año 2698 a. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. y aun hoy es una gran productora de seda. frecuentemente. quien desde entonces se llama LEI-TSU. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. Con el tiempo. cinturón. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. túnica. que tomaba plácidamente el té en su jardín. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. Por contra. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino.

Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central. probablemente. en el norte de la actual Mongolia. que a su vez. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. C. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus.En las regiones sederas de China. de la China nororiental.): ". la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. C. Siglos II y I a. en Bactria o en su incursión en la India. en tierras sogdianas. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos).. los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época. Pero sí hay referencias históricas varias de que. . por sí misma. Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía. sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. C.los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. Desde luego. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. todos hechos con fibra natural..

Es. bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. Es. Tejido de terciopelo de seda cortado liso. Valencia. 2011. © Foto Zalo . formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. © Foto Zalo . Primera mitad del siglo XV. Es. Es. Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados.Edym. Museo catedralicio de Segorbe. En el centro. 2011. Casulla.Casulla. con aplicaciones mudéjares y renacentistas. cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas.Edym. Museo de la Ciudad. Finales del siglo XV. .

Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. parejas de carpas. 2002. distrito de Chayouqian. Entre las plantas y flores. Estos bordados de gran calidad. realzados con imágenes de contenido variado. Altura: 58 cm. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. prefectura de Wulanchabu. Museo de Hohhot. orquídeas. Mongolia Interior. tortugas y urracas. En algunas escenas hay seres humanos. China. peonías. indicada por unas leves ondas. Barcelona. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa. hojas de bambú. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. liebres. . Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. hongos yesqueros.Chaqueta forrada y bordada. En el cuello y en los faldones. ciervos. un borde de gasa sostiene la tela bordada. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. el forro es de seda roja. Mongolia. lirios. mariposas multicolores. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. Hongos yesqueros. Beijing. crisantemos. plantas acuáticas. las otras escenas son menos compactas. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua.

E. en la actual provincia china de Mongolia. . Ancho del bajo 215 cm. Beijing) Foto Edym. de China (siglos X-XII de N. Encontrado en una tumba de la época Liao.). Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan.Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. de la época Liao. (Museo de Hohhot. Tejido en seda. Alto 150 cm.

de largo x 27. Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). es decir. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm. representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso. . Pertenece a la dinastía Song. Pieza de 53 cm. traducción española de Fundación La Caixa. París. aprox. Cada motivo está enmarcado por una orla más clara.) está ejecutado según la técnica jiezi. de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). Museo Nacional de Artes Asiáticas. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. París. de la China septentrional (960-1125). trama y ligamento. según el procedimiento gouke. Foto Edym. Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton.Tapiz de seda. cambiando en función de los colores. aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). La densidad de la trama es muy irregular.5 de ancho. "Este tapiz de seda (urdimbre. Museo Nacional de Artes Asiáticas. a mano libre sin la guía de cartón alguno. original de esta cultura song.

Tejida con hilos de plata y seda china.Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Es.. 2001. . Copy Right Foto Edym. con incrustaciones de perlas naturales. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Al inicio del siglo XX.

Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. Copy Right Foto Edym. . Mongolia. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. 2001. parte inferior de la misma prenda. Es.. abajo. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator.

. Museu de les Arts Decoratives. Barcelona. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. brocado con ramos blancos. con las técnicas occidentales. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. con el corselete y el tableado bordados en plata. Rocamora. Pero el peligro más grande se dio en China. España. Col.Vestido de 1850 en seda de Lyon roja. Foto del museo. por métodos científicos. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. procedió a la reconstitución de la raza. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos.

quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. el mercado de mano de obra.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. en la que la seda acapara la predilección. el erotismo. durante diez años. a equilibrar la balanza de los pros y los contras.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. incluso. aun en direcciones opuestas. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. que envuelve a la seda. en Francia y en Italia. no sólo en China sino en el Japón. no sólo por la pronta recuperación industrial. G. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. El hundimiento periódico de los precios. el lujo. La S. En los años 50. al cabo es más que superada. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. La invasión de China por Japón arrasó 135. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. Por otra parte. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. paralizó la industria de la seda. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. M. sino con la moda de lencería. se impone el uso textil de las fibras químicas. Pero la magia. Y el tejido de malla. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. el encanto. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. La crisis repetida por las grandes guerras. conseguido con el avance de la industria textil. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. de las más de cien que llegó a haber. que elimina las telas caras para la moda exterior.

con agua fria. lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. es decir. sin frotar ni retorcer. en ello esta la vida de la prenda. o o o . para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. con cualquier disolvente pero con precaucion. sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco.o o o o o o Suave. sin forzar el lavado.

en torno al 20-25% de proporción total. Los países de mayor producción lanar son Argentina.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM).000 toneladas de hilado de lana. . Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. y entre 20 y 350 mm de longitud. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. preferentemente a Inglaterra. Argentina produce en 1973 más de 52.LANA: La lana es un pelo. La merina es abundante en España. en general suave y rizado. Está formada a base de la proteína llamada queratina. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. que le dan un aspecto de tallo de palmera. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Los filamentos están ondulados. Sudáfrica y la Gran Bretaña. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. merina y churra. donde se producen anualmente unas 13. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. En 1973 produce Australia 28. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. Nueva Zelanda. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. Australia. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. Por lo general.000 toneladas de lana. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm.

la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. pueden cubrir una superficie de 200 m2.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. absorbiendo calorías. según la estructura molecular explicada antes. los enlaces transversales entre células se han forzado. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. es decir. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). proporcionando al cuerpo una sensación cálida. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. Cuesta secarse. no funde y. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. Al cesar éste. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. según las variedades de lana de cada raza. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Presenta escamas en su superficie. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. por tanto.000 toneladas en el mismo año 1973. por tanto. un tejido de lana de gran calidad. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. dificulta. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor.000 toneladas anuales. no se pega a la piel en caso de incendio. Es una fibra larga. o o o Es una fibra rizada. mientras dura el estiramiento. al no adherirse a la piel. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. Atrae y retiene la humedad. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. la lana repele el agua en su superficie. Al estirar una fibra de lana. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. . recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. sufriendo una poderosa retención. lo que hace que pueda enfieltrarse. quedando oblicuos. e inmovilizarlo. la conducción térmica. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que.

más la higroscopicidad. como codos o rodillas. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". Amarillea bajo la acción de la luz solar. éstas ya no recuperan su posición original. incluso diluidos. la de aislante térmico y la elasticidad. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. Al eliminar la presión sobre las fibras. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. por su tacto agradable. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías).Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. que es la de resultar calmante nervioso. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . Suele ocurrir al lavarla en lavadora. sumadas. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. por ejemplo). A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. excelente y exclusiva. revestimientos y aislantes acústicos. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. le confieren a la lana una propiedad más. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. Fijación de la forma. reconocible aun en somero análisis.

que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. como la oveja). Tiene una envergadura de 90-100 cm. incluso de América del Norte. la cabeza corta y es de color uniforme. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. Europa y Japon. pero obviamente no se trata de lana. pero tampoco es lana. en cambio. pero su estructura física sí varía. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. Si embargo. pero no elástico y no enfieltra como la lana. Angora: Pelo largo. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. que tiene similares caracteristicas. Su tejido. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. cuello largo y erguido. de común. muy apreciado. Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. que actualmente se cría también en Afganistán. Vive en Sudamérica. del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central).PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. en la Mongolia Interior y en el norte de China. desde luego. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). muy fino y suave. En el animal. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. pelotas de fibras. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. cae suelto. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. tiene apariencia más brillante. lo mismo en Asia que en Norteamerica. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. desde finales del XIX. el pelo. la costumbre popular hace que. es decir. . casi siempre blanco. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. Turquía y norte de Irán. una fibra de gran calidad textil. En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. la lana forma vellones. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. Se cría también para carne. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. también más brillante y flexible. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). sobre todo en la región andina. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras.

Tailandia. menos en el pecho y vientre. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. y finísimo. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. de hasta 10 cm. suave y liso. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo.Alfombras fabricadas con cachemir. muy resistente a la tracción. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. el más barato en el mercado. con las mismas características morfológicas que los otros. algo leonado. El guanaco es propio del sur de la región andina. muy largo. fueron famosos los abrigos. es del todo aprovechable en género de punto. También es. mayor que la alpaca y la vicuña. . 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). es un pelo fino. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. de color canela. en su color natural. expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. de los tres. y blanco en el pecho y vientre. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. Es un pelo largo. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. excepto los dientes. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. algo rugoso al tacto y poco elástico. que son intermedios entre rumiante y roedor. Convenientemente tratado. por lo demás es similar al de la llama. La llama se cría también como productor de carne. con 110-120 cm de altura. que es blanco.

La planta de algodón tiene el tallo verde. la fibra textil de origen vegetal más comercializada. en la planta. las hojas acorazonadas. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. observamos toda su cualidad y calidad textil. de altura entre 0. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. según variedades y regiones. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. En la fotografía a continuación. sin necesidad de extracción ni maceración.8 y 1. de cinco lóbulos. si exceptuamos las regiones polares. arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural. las flores del color blanco . con mucha diferencia. al tiempo de florecer. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta.5 metros. vemos el algodón recién traído del campo.

Esta borra es la que se recoge. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. de forma particular. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería. que se desenrolla y sale. haciéndose visible. donde es acondicionada para entrar en la industria textil.al rojo. es decir. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. y se traslada a las plantas desmotadoras. al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad. atendiendo a sus características propias. de forma manual o mecanizada. Flor de algodón al momento de la cosecha. Sin embargo. El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra. . su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. Cada región algodonera experimenta.

En resumen. Para la fabricación de tejidos. de la especie gossypium hirsutum. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. Durante la conquista de América. pero resulta difícil datar su antigüedad. el algodón ya fue utilizado por los hebreos. y quizá a muchos siglos más lejos. . referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú.C. Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a. como consta en pasajes bíblicos.Cosechadora de algodón.

A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. Foto de C. Source: Windfield Photographic Collection. si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. aumenta el ancho de telar. a base de la mano de obra de los negros esclavos. este país es el mayor exportador mundial de algodón. Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. con permiso para uso público. Ray Photographer. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. USA. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. B London Ontario Canadá N6A 4W1. En la historia moderna. Hacia 1943.Cosecha de algodón en Georgia. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. POB 340 Stn. . Es decir. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. Hasta tiempos recientes.

hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. . Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse. adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico. que en ocasiones son pegajosas. De toda América.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia. La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. en el caso de textiles de fibras naturales. mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos.

regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza.254. . Sin embargo. a pesar de esta aparente riqueza.000 toneladas de fibra.En 1987 la India producía 2.000 toneladas de semilla de algodón y 820.

arrancada a mano y abierta. .MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón. Una mota de algodón. en el propio campo algodonero donde se ha criado. en la instalación industrial creada para este fin. aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo. en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora.

dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. . Está compuesto a base moléculas de celulosa. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. que retiene la mota y deja circular el aire. no quebradiza y. formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. deshacer la mota de fibras. La fibra es muy resistente. sin apenas dañar la integridad de la planta. estirada y retorcida. es. para entrar en fábrica de hilatura. se ahorran 40 recolectores manuales. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. el tallo y las hojas. además. Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. con la estructura molecular típica de ésta. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha. En algunas variedades. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla. quitarle las semillas. sin embargo. finalmente. es decir. el de mejor calidad. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala. Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo). preparada para el transporte a las fábricas de hilatura. que en España se conocen uno. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón. que constituye el fruto de esta planta. la desmotadora la que se mecaniza antes. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. la fibra tiene forma casi cilíndrica. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados.

además del brillo que produce en él. a su vez. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. La figura de la izquierda.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por .000 aumentos. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. que. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. tipicas de muchos vegetales. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral.

similares a los del cornezuelo del centeno. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. La semilla de algodón es oleaginosa. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). Es más económico que las fibras animales. que es explosiva. en Lancashire. el algodón llamado hidrófilo. Finalmente. Arde. se fabrica con fibra de algodón. . produciendo un aceite combustible. Por ser una fibra natural. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales. puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. a base de nitrógeno agregado. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales.     los colorantes. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. huele a papel quemado. Se arruga. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. tanto de ruido como de temperatura. no hilado. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. algodón en rama. es comúnmente usado en apósitos medicinales.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. tratado con desengrasantes y esterilizado. La nitrocelulosa. la del algodón es aprovechable por completo.

C. próximos al mar en muchos casos. preservadas por la sequedad del ambiente. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. de C. Si la inmersión es en agua corriente. proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. Londres. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. al principio de la estación seca. Lino plisado. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. se siega y se le extrae la semilla. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. La más común es de ciclo anual. dejando la rama entera. Túnica Tarkhan. mesa. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. el color final de la fibra es más blanco. de la que existen más de 80 variedades.000 y el 10. UC. de altura. C. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. . antes que la lana. mide de 20 a 60 cm. toallas y prendas delicadas de uso externo. 2800 a. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. pero éstas quedan de color amarillento. húmedos. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. muy ramificada. aplanadas y picudas. en el período Neolítico entre el 30. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. (Foto del museo). Cuando se pone amarillo. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad. llamadas linaza.000 a. al igual que ocurre en el Oriente Próximo. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. ropa de cama. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas.LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas.28614b1.

cuyo lema fue la arruga es bella.5. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. de grandes superficies. es más rígido y. más fuerte que el algodón. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. suele darse en cultivo extensivo. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. y papeles extrafinos. menos flexible. Además de los fines textiles. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v.En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. para papel de impresión especial. Gran afinidad por los colorantes. Por ejemplo.      . por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. para verano. Semillas de lino. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). por tanto. como el papel-moneda. 2.

Pi = la médula del tallo. C = la corteza. o o o Por su grado de absorción de agua.Sección transversal de un tallo de lino. vista con microscopio electrónico. 2006. INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: . permite que el tejido sea suave al tacto. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra. que son las que constituyen la linaza. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. X = las fibras leñosas que constituyen el leño. BF = fibras de la corteza. cedida para dominio público. EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre. muy lisa. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. Por su afinidad a los colorantes. Foto de Ryan R. Ep = la epidermis. McKenzie. P = envoltura blanda de la parte leñosa.

florece una vez al año y su semilla es el cañamón. también para tejidos. redes y velamen de los barcos.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. tallo. Se cultivaba con fines textiles. Muy ramificada. marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. es decir el cogollo. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo. su uso y desuso. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. Cáñamo. principalmente. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. En realidad. hojas y frutos. En la antigua China se usó con fines textiles. y sus reacciones contrarias. oriunda de Asia Central. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. las flores y las hojas. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. Las corrientes prohibicionistas. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. . Cannabis sativa L. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. Quedó reducido al mínimo en la década de 1930. también en Egipto y Roma. algo oleaginosa. si bien su raíz es profunda. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre.

un depósito de Wikimedia Commons. archivo de archivo de Wikimedia Commons. El cañamón o semilla del cáñamo. Foto de Michael Benutzer. cáñamo. Foto de Jorge Barrios. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. contenido libre. hechas de cáñamo . de dominio público.Cannabis sativa L.

cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. Como resultado. las bacterias disuelven las partes blandas. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. comience a endurecerse. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. normalmente se entresaca. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. que ha crecido desde la flor. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. En la siembra. antes que la flor dé el fruto granado. y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. común para todos los cereales. esparciendo a mano las semillas sobre el campo. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute. Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. y ésta es justamente la climatología del monzón. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. raleando las plantas. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. es decir. antes que la semilla. una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden. En el proceso de maceración. es decir. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. Efectivamente. En los siglos XVI y XVII. que dura unos quince días. . cilíndrico y velludo. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea. Por lo común. El tallo del yute es recto. es lo que se conoce como la paja del yute. A los cuatro o cinco meses de la siembra. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo. el tejido semifino de yute se llama arpillera.

Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. para asientos y respaldos de sillas. y para la rejilla del linóleo. para hacer la tela llamada arpillera. mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda.La fibra es muy larga y resistente. en vez de utilizar mallas metálicas. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. Aparte del uso más extendido en su tiempo. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. la fibra vegetal mas barata del mundo. en 1970. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. a pesar de ser el yute. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. con mucha ventaja. repartidos en los siglos XIX y XX. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión. andenes y terraplenes de las obras públicas. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. Fue la llegada de las fibras sinteticas. al tiempo que la vegetación natural se restablece. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute. para alfombras. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. cuando este recipiente es una cesta de yute. para los llamados sacos de yute. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. lo que determina el declive de su importancia económica. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. . Sin embargo. para cortinas. previene corrosión. sin perturbar las raíces y restaurar la tierra.

comparable a la de un alambre de acero. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. ramificada desde la base. tiene una enorme resistencia a la tracción. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar.RAMIO: El nombre rami es malayo. Boehmeria nivea L. . de hasta un metro de alto. Su tejido es muy suave. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. ramio. Malaca y algo en California. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Gaudich. aunque. que contiene las fibras. Foto de de Wikimedia Commons. del género boehmeria. observables a simple vista. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. es casi leñosa. muy largas. Es de gran producción. inexplicablemente. hoy apenas se cultiva fuera de China. Sumatra. de dominio público.

Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. sisal. La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal. Archivos de en inglés. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general. Agave fourcroydes (agaves americanos. de dominio público. suculenta. que lo distinguen del abacá. Parecida al sisal. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal. principalmente en Yucatán. a medir 2 m. . principal punto de embarque. donde también se llama hennequén).SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. probablemente originaria de aquí. Agave americana. pero más Wikimedia Commons. llamada century plant Agave fourcroydes. México. El agave americano es especialmente abundante en México.

cristales vistos con microscopio electrónico. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. . amianto: mineral. Su característica principal es la incombustibilidad. de dominio público.AMIANTO: Asbestos. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Tiene poca afinidad por los colorantes. El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). fibras de amianto. licencia de documentación libre GNU. Formado por fibras flexibles. Archivos de Wikimedia Commons.

Con la tecnología actual. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. en aislamientos térmicos.VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. . tienen gran resistencia mecánica. eléctricos y acústicos. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy. Para estos usos. química y térmica. se utiliza en compósites. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. La fibra de vidrio es de una gran dureza.

Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. consolidando una gran aceptación en la confección textil. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. en todo caso. transformación química de productos naturales. a partir de elementos anteriores. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. aun siendo artificiales también. como en el caso de la celulosa. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas.FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. Por otro lado. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. se las llama sintéticas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. constituyendo así un cuerpo alargado. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. no es necesario crearlo en laboratorio. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. junto con el avance industrial de su refinado. tanto naturales como artificiales. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. Si los polímeros son naturales. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. pero unas son sinteticas y otras no. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. flexible. proteína y otras materias primas. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. son. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. .

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. la del cacahuete y del maíz.FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. la CUPROCELULOSA. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. muy parecido al de la seda. Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. el RAYON. Tiene gran poder de absorción de agua. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. destacan la VISCOSA. De otros polímeros. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. el ACETATO. de entre ellas. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. el TRIACETATO. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales.

. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. las fibras sinteticas. sobre todo. a base de celulosa. Despues en prendas de uso externo. que mas tarde se llamo rayon. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. En 1916 aparecio en genero de punto. constituyendo una poderosa industria hasta que. procedentes de subproductos del petróleo. más estable en el lavado. Admite muy bien el plisado permanente. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA. la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. Menos absorbente de agua. blusas y camisería. Estable ante la luz. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. En los años 20. desde 1889. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. más acetilada que el diacetato. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. después de 1973. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. entreron en competencia con ella. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. acrílicas sobre todo. con mejores cualidades que las del diacetato. pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial.

con características especiales. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. Se arrugan difícilmente. Incluso expuestas al sol de forma permanente. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. son sensibles al calor en mayor o menor grado. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. Excelente resistencia a la luz solar. Suelen ser muy ligeras de peso. Son resistentes a polillas y microorganismos. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". se estira en frío. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. mediante calor. En algunos casos. son difíciles de teñir. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. aunque varía su densidad de una fibras a otras. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . etc. entorpeciendo su movilidad. flexibilidad. Todas las fibras sintéticas. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. son permanentes. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. Excelente resiliencia. Baja absorbencia del agua. . Muy apropiadas para su uso en el agua. peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. incluso eléctrica. a partir de la fusión del componente químico. en otros. sacos. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. que constituye la "hilera". tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. visillos. etc. Se cargan fácilmente de electricidad . En los procesos de confección. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. por ejemplo. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. banderas. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. (El NYLON. se hace pasar por una rejilla de orificios. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. cortinas. una vez producidas. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. artículos de viaje. puede incendiarla. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). dureza y elasticidad". los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. pero las deformaciones. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. quedando listos para ser enrollados en la bobina. Son de gran aceptación para uso en exteriores. artículos de pesca.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. resistencia. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. envolturas. Una vez fundido. Después su color tiene excelente estabilidad.

 Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. su estrusión se realiza en un baño coagulante. En el primero de los casos.  Son fibras de alto encogimiento. Cuando la fibra es corta. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación.  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico.  Gran elasticidad. longitud final. etc). jerseys). El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas. disuelto el acrilonitrilo. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir.Algunas acrílicas se hilan en seco. se enrollan entre sí y se aglomeran. desde el inicio de su uso. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. Pilling.  Estable ante la luz. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen.Oleofílicas. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad.  Escasísima absorción del agua. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas. En el segundo caso. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el . se escurre sola inmediatamente. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. Las de forma redonda se emplean para alfombra. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. y otras en húmedo. no alergénicas. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. los cuidados y propiedades son comunes. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. frisándose. En caliente. al evaporar el disolvente. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. grosor. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. Por lo demás. el producto se solidifica. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis.

El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. Bajo índice de absorbencia. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). como. grabada y estampada como la piel. El PUR tiene elasticidad normal. rechazo a la flama o autoextinción. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. Producción En la hilatura de las modacrílicas. del pelo (postizos. cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. calientes y elásticas. por ejemplo. formar polímeros a base monómeros. el copolímero se disuelve en acetona. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). Muy sensibles a la luz. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. Ambos tienen una baja absorción de humedad. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. En las prendas resultan suaves. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. es decir. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Características generales o o o o No arden. mouton artificial y felpa). . etc. Tienen algo tendencia al pilling. pero resisten muy mal la temperatura. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. En tela puede ser cortada. pelucas. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen.85% del total constitutivo de copolímero.

y que se coloca detrás. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. de fibra corta y cable.6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. aunque alineadas en el polímero. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. elasticidad. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. en una gran variedad de longitudes y deniers. etc. las acerca ta mbién. . en varios grados de polimerización. Se produce como filamento y multifilamento. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. como fibra brillante. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. flexibilidad.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. o Es una fibra termoplástica. en paralelo. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. semimate y mate. dureza. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. El nylon se estira en frío. bajo presión. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. tacto. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. están desordenadas. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Las moléculas de la fibra.

No arden. se emplea en neumáticos y telas industriales.  El hilo de alta tenacidad. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión.  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. Sensible a los ácidos. Se mezcla con las fibras naturales. deja de arder y desprende gotas. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Se puede texturizar en brillante o mate. Muy sensible a los rayos ultravioletas. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Al retirar una llama de su contacto. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. aunque presenta problemas de pilling. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas.5%.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. . Cualquier polímero de cadena larga. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. Tiene una altísima elasticidad. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. filamentos y cable. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. resiste bien a los álcalis. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. largas. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. Puede sufrir fijados temporales. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. Es cristalino. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. debido a una cierta afinidad por el agua. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón.

 Es una fibra termoplástica. que a su vez puede rizarlo. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. de diámetro uniforme de unas 20 micras. Manojo de fibras de poliéster. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. Y NO AL HÚMEDO. Es muy elástica.  Retención de agua del 3 al 5%. Muy resistente a la rotura. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. . SIN AMONIACO. Características generales  Puede ser brillante o mate.  Gran afinidad por la electricidad estática. inapropiado en climas húmedos. completamente lisas.  La fibra cortada presenta problemas de pilling. a los insectos y los hongos. Fermenta el sudor. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Es menos transparente que el nylon. SÓLO EN FRÍO. lo que le confiere un tacto más cálido. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. Parecen varillas de cistal macizas. por su escasa absorción. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. por el texturizado.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis.  Arde con humo negro. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. a la abrasión. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. lo que permite en ello un plisado permanente.

TIPOS ESPECIALES DE VINILOS.  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. o Estables frente a ácidos y álcalis. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. o Arden (no los especiales) formando burbujas. Características generales  Son menos densos que el agua: flotan. el polipropileno en absoluto.  Arden con lentitud. No arde. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). alfombras. Se encoje a 175?F. equipaje. Funde pero no arde. No absorbe la humedad: casi seco permanente. tapicería. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado.  Muy sensibles a la temperatura.  Nula absorción de humedad.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH). también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. o Presentan problemas de "pilling". o Estables frente a la luz y a la intemperie. Tacto agradable. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. bolsos y zapatería.  Gran resistencia a ácidos y álcalis. Estable a la humedad y a los agentes químicos. Se utiliza como adherente para alfombras. sin fundirse. éstas no se estiran después de salir de la hilera. Mal conductor de electricidad. Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). CON PRECAUCIONES . Se reblandece a 150?F. Rejillas de asientos. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. con olor a cera. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles.  Solo se pueden teñir en masa. orgánicos e insectos.  Buena elasticidad y resistencia. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO.  No sufren por efectos de insectos ni hongos.

en China. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP.LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. Una planta de hilatura de algodón. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. Feria Internacional de Canton. Sandong. continuas o discontinuas. . 2000. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. China. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos.

Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. .Características generales de los hilos. Se da medido por un dinamómetro. suspendido por uno de sus extremos. el torsiómetro. se han de expresar con fórmulas estándar. etc. regularidad. así su composición. Son las características definitorias de los mismos. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. elasticidad. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. se rompa por su propio peso. grosor.

B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. la hilatura propiamente dicha. A veces se añaden otros datos. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. lino. También se llama abertura de la fibra.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. . La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension.). Consiste en la separación de los componentes. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. Lo mide el regularímetro. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. etc. cardado de las mimas. su peinado o paralelización. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. lana. no dentro de la misma planta. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. etc. Finura de estas fibras. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Limpieza. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. Disgregación. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. trenzado o primera torsión. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Forma y orientación de ellas. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). el huso de hilar.

para darle la cohesión al hilo resultante. sedosos. es suficientemente fina. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. ya que el único filamento natural es la seda. Peinado. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. que es la cinta cardada. por ejemplo el algodón. La unión de filamentos.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. E) HILATURA Estirado y torsión. Es ordenación de las fibras. Estos hilados de filamentos. forman el hilo de filamento. éstas. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. dentro de ella. con un lustre superior al de los hilos hilados. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. por tanto. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. excepto los especiales.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. . cuando se trata de hilo de un cabo. su torsión o ambas cosas a la vez. no se da en ellos pilling). Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. son lisos (no tienen extremos sueltos y. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. que se hace enderezándolas parcialmente. aplicada a la cinta cardada. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

ocre del cinabrio. Buri Ram. etc. Foto Edym. el bermellón . e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Surín. 2010. Tailandia. Foto Wikipedia. los minerales siguen utilizándose.Extracto natural de Indigofera tinctorea. Buri Ram. bajo derechos GNU. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. el azul cobalto. Gráfico superior: Fórmula química del índigo. Tailandia. Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. . 2010. 2010. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural. Surín. Tal es el caso del blanco de plomo. Foto Edym. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales. para comercialización.

en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. mediante reacción química. seda y. establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra.COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. Empleados para la tintura de rayón. En torno a esta definición de tintura. parte de los cuales hemos visto. De buena solidez. sino absorción de colorante al interior de la fibra. Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. acetatos y poliésteres. Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. por ejemplo. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. seda. Tienen diferentes grados de solideces. la cochinilla (dactylopius coccus). apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. al ser puesta en contacto con una solución de colorante. Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado. las acrílicas. acercándose a la fibra textil. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. Se usan con auxiliares "carriers". Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante. CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. con muy buenas solideces. sobre todo. Que es un proceso de efecto durable. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas. poliamidas. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. . Su constitución química es análoga a la del índigo. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante.

La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Para la tintura que precisa de electrolito. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. por ejemplo: el estado de agregación del colorante.LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra. . Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. si bien el coeficiente puede que no aumente. como el estampado o el apresto. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. al lavado en seco o en húmedo. la estructura cristalina de estas moléculas. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. Con baja afinidad. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Dado que es forzar una segunda reacción química. por ejemplo. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. acelerando o retardándolo. Si se trata de una elevada afinidad. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. por medios químicos. Mejoramiento de la solidez a la luz. además de existir monomoléculas en el mismo baño. Desarrollo del verdadero color. hay un grado óptimo de concentración de sal. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño.

Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. otros. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. tacto o comportamiento. abrillantar. secar. encerar. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. como el coloreado o el gofrado. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. . Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. porque son visibles. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. Algunos acabados. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. como el planchado durable. son fáciles de reconocer. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. La tela llamada estameña es aquella que. 2000. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. sin importar su coloreado. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. China. en la Feria Internacional de Canton.

Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. . Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes.. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). El proceso es comparable a la plancha con vapor. Cepillado Sigue al rasurado.. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes.. Decatizado Produce un acabado liso. destruye la materia vegetal de la tela.. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. Todo blanqueador daña el tejido. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera.Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. nudos y otros defectos similares. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. para limpiar la superficie de la tela. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. La tela se mete en agua caliente. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. A mayor área de superficie le da más lustre. si se combina con el vaporizado puede hacer que. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. mayor absorbencia y suavidad a la tela. Ésta es la lana lavada. Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. el brillo y la suavidad. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. o en la superficie y que producen en ellas asperezas.

Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Si la tela se introduce torcida en la rama. dejando áreas más delgadas en el tejido. se separan del tejido lanoso. Rameado Es otra de las operaciones finales. el calandrado por fricción. el calandrado de moaré y el gofrado. consistente en enderezar y. Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. Como el ácido ataca el algodón. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . secar las telas. Acabados superficiales de látex. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. en un movimiento ascendente. Hay varios tipos. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. el calandrado simple. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). mediante el perchado o cepillado mecánico.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. a la vez. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. la superficie del tejido. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. el torculado. donde se hace sin tensión. una de las fibras se destruye. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). apergaminado parcial y efectos plissé. como los tejidos de punto. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón.

el acabado es sólo temporal. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. etc. calentado por el interior con una flama de gas. etc. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. uno de los cuales es grabado y hueco. prendas o complementos de abrigo. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). Suavidad. poliéster y combinados de nylon. por ejemplo. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. . Se realiza este acabado en telas de nylon. acrílicos y fibras metálicas. especialmente importante en ropa para cama. unido al anterior. se llaman rodillos de percha. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. mediante calor. El Calandrado Calandria de fricción. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. Repelencia al agua y a las manchas. lana o fibras acrílicas. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. el percal está estampado con rodillos. Belleza. cualidad característica de una superficie perchada. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. el aspecto estético de la tela. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. Con frecuencia se hacen de rayón. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. pero si se emplean resinas el brillo será durable.máquina de telas de lana. bufandas. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. acetato. acrílico. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable.

ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. imprimado de un color. lo deja impreso en la tela. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. al lado derecho.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. dibujo. economía. ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. . estampados por reservas. otros tipos son menos usuales. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. con los antiguos métodos de estampado. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género.

Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. antes del tejido de la pieza. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. Por tal razón. Suele hacerse sobre ligamentos simples. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. etc. es recomendable para fondos de color oscuro. propiedad que depende de sus componentes químicos. resultando así las reservas sin tintar. offset o serigrafía. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. Este material se tinta en pieza. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. quede recubierta de un material resistente. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. impregnando de material corrosivo el propio diseño. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. justamente delimitada. hasta completar el diseño. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. de forma que toda la pantalla. se tinta la tela en pieza. mayor fidelidad entre diseño y estampado. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. excepto el espacio ocupado por el diseño. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. procedente de la India oriental. Una vez solidificada la cera. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. menores costes industriales y apenas contaminación. correspondientes a cada atado. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. en el que unos colores traspasan más que otros. tafetanes. que va a ocupar el diseño.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. satenes. . y para tapices y cortinas. desanudándolo posteriormente. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada.