FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

Prendas delicadas de fibra sintética .SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. lejiado. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. planchado. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. lavado en seco y secado de las prendas. y se explica el significado de cada símbolo. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. en grados centígrados. LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC.

200ºC. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C. bencina.Lana.LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. acetato.Algodón y lino Temperatura media. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora . 1500C.Seda natural. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. rayón.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

estandarte. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. y aun hoy es una gran productora de seda. por orden imperial.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. quien desde entonces se llama LEI-TSU. para esto se sumergen en agua hirviendo. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino. sentada a la sombra de una morera. los parientes próximos y los altos dignatarios. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa. en el norte de China. los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. que tomaba plácidamente el té en su jardín. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI). Con el tiempo. cinturón. La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma. y llevar huevos. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida.. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. bordados de oro y plata y. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. . Era ésta la ciudad de Shantung. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. parasol.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo. frecuentemente. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. Por contra. sólo para el emperador. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa. Tal hecho está datado en el año 2698 a. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. piedras preciosas. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce. C. con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina. túnica. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china.

) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central.los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula.. de la China nororiental. . Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. C. Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía. C. probablemente. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. C.En las regiones sederas de China. en Bactria o en su incursión en la India..): ". que a su vez. sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. Siglos II y I a. los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época. en el norte de la actual Mongolia. todos hechos con fibra natural. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos). Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. Pero sí hay referencias históricas varias de que. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores. en tierras sogdianas. Desde luego. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. por sí misma.

Edym. Museo de la Ciudad.Casulla. © Foto Zalo . Es. bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. Valencia. Primera mitad del siglo XV.Edym. 2011. Museo catedralicio de Segorbe. . 2011. En el centro. Es. Casulla. Tejido de terciopelo de seda cortado liso. © Foto Zalo . formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. Finales del siglo XV. Es. Es. con aplicaciones mudéjares y renacentistas. cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas. Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados.

mariposas multicolores. parejas de carpas. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa. hojas de bambú. hongos yesqueros. Mongolia Interior. Entre las plantas y flores. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. un borde de gasa sostiene la tela bordada. Mongolia. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. las otras escenas son menos compactas. En el cuello y en los faldones. liebres. Hongos yesqueros. peonías. realzados con imágenes de contenido variado. Barcelona. distrito de Chayouqian. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. prefectura de Wulanchabu. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. indicada por unas leves ondas. Estos bordados de gran calidad. crisantemos. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. lirios. Museo de Hohhot. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. Beijing. China. ciervos. orquídeas. En algunas escenas hay seres humanos. .Chaqueta forrada y bordada. el forro es de seda roja. 2002. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua. plantas acuáticas. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. Altura: 58 cm. tortugas y urracas. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños.

Alto 150 cm. en la actual provincia china de Mongolia.E.Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. Beijing) Foto Edym. Ancho del bajo 215 cm. Tejido en seda. de China (siglos X-XII de N. de la época Liao. (Museo de Hohhot. . Encontrado en una tumba de la época Liao. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan.).

5 de ancho.Tapiz de seda. es decir.) está ejecutado según la técnica jiezi. . Cada motivo está enmarcado por una orla más clara. aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). trama y ligamento. París. "Este tapiz de seda (urdimbre. de la China septentrional (960-1125). de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). original de esta cultura song. Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm. Foto Edym. La densidad de la trama es muy irregular. de largo x 27. según el procedimiento gouke. París. cambiando en función de los colores. Pieza de 53 cm. Pertenece a la dinastía Song. Museo Nacional de Artes Asiáticas. Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). aprox. Museo Nacional de Artes Asiáticas. representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso. a mano libre sin la guía de cartón alguno. traducción española de Fundación La Caixa.

Copy Right Foto Edym.Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. 2001. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator.. Es. Al inicio del siglo XX. . con incrustaciones de perlas naturales. Tejida con hilos de plata y seda china.

Mongolia.Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. 2001. Al inicio del siglo XX. probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. . abajo. Es. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Copy Right Foto Edym.. parte inferior de la misma prenda.

LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. por métodos científicos. Pero el peligro más grande se dio en China. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. Col. con el corselete y el tableado bordados en plata. Museu de les Arts Decoratives.Vestido de 1850 en seda de Lyon roja. Barcelona. Rocamora. con las técnicas occidentales. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. Foto del museo. . brocado con ramos blancos. España. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. procedió a la reconstitución de la raza. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA.

El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. El hundimiento periódico de los precios. de las más de cien que llegó a haber. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. durante diez años. no sólo por la pronta recuperación industrial. sino con la moda de lencería. La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. el erotismo. La invasión de China por Japón arrasó 135. paralizó la industria de la seda. aun en direcciones opuestas. que elimina las telas caras para la moda exterior. En los años 50. se impone el uso textil de las fibras químicas. que envuelve a la seda. en la que la seda acapara la predilección. La S. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. Pero la magia.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. M. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. conseguido con el avance de la industria textil. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . G. La crisis repetida por las grandes guerras. el lujo. al cabo es más que superada. el encanto. Y el tejido de malla. incluso. no sólo en China sino en el Japón. Por otra parte. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. en Francia y en Italia. el mercado de mano de obra.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas.

o o o o o o Suave. sin frotar ni retorcer. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. con agua fria. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. es decir. o o o . sin forzar el lavado. sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco. para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho. en ello esta la vida de la prenda. lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano. con cualquier disolvente pero con precaucion.

mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. en general suave y rizado. que le dan un aspecto de tallo de palmera. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Los filamentos están ondulados. en torno al 20-25% de proporción total. La merina es abundante en España.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. Por lo general. merina y churra. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. Sudáfrica y la Gran Bretaña.000 toneladas de hilado de lana. Australia. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. donde se producen anualmente unas 13.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua.LANA: La lana es un pelo.000 toneladas de lana. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. y entre 20 y 350 mm de longitud. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. . La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. preferentemente a Inglaterra. En 1973 produce Australia 28. Argentina produce en 1973 más de 52. Está formada a base de la proteína llamada queratina. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. Los países de mayor producción lanar son Argentina. Nueva Zelanda.

Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. Al cesar éste. lo que hace que pueda enfieltrarse. Es una fibra larga. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Al estirar una fibra de lana. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. absorbiendo calorías. pueden cubrir una superficie de 200 m2. Atrae y retiene la humedad. la conducción térmica. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. según la estructura molecular explicada antes. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. mientras dura el estiramiento. por tanto. no funde y. Presenta escamas en su superficie. al no adherirse a la piel. o o o Es una fibra rizada. . Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. sufriendo una poderosa retención. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. por tanto. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. Cuesta secarse. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. e inmovilizarlo. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. un tejido de lana de gran calidad. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. no se pega a la piel en caso de incendio. según las variedades de lana de cada raza.000 toneladas anuales. quedando oblicuos. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. la lana repele el agua en su superficie. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. es decir. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. los enlaces transversales entre células se han forzado.000 toneladas en el mismo año 1973. dificulta. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua.

Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Fijación de la forma. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. incluso diluidos. reconocible aun en somero análisis. Amarillea bajo la acción de la luz solar. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. éstas ya no recuperan su posición original. le confieren a la lana una propiedad más. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". por ejemplo). Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. más la higroscopicidad. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. revestimientos y aislantes acústicos. por su tacto agradable. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías). sumadas. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. que es la de resultar calmante nervioso. la de aislante térmico y la elasticidad. excelente y exclusiva. Al eliminar la presión sobre las fibras. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. como codos o rodillas.

ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero.PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. pero su estructura física sí varía. que actualmente se cría también en Afganistán. . TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). Europa y Japon. cae suelto. en la Mongolia Interior y en el norte de China. que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. en cambio. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. muy fino y suave. desde finales del XIX. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. Se cría también para carne. Su tejido. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. pero tampoco es lana. tiene apariencia más brillante. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. Vive en Sudamérica. pero obviamente no se trata de lana. también más brillante y flexible. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. Tiene una envergadura de 90-100 cm. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. lo mismo en Asia que en Norteamerica. En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. incluso de América del Norte. Angora: Pelo largo. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. la lana forma vellones. la cabeza corta y es de color uniforme. de común. Si embargo. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). que tiene similares caracteristicas. muy apreciado. una fibra de gran calidad textil. es decir. Turquía y norte de Irán. del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central). que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. la costumbre popular hace que. sobre todo en la región andina. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. el pelo. En el animal. como la oveja). casi siempre blanco. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. pelotas de fibras. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. pero no elástico y no enfieltra como la lana. desde luego. cuello largo y erguido. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género.

Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). en su color natural. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). algo leonado. es del todo aprovechable en género de punto. que es blanco. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. muy largo. La llama se cría también como productor de carne. es un pelo fino.Alfombras fabricadas con cachemir. muy resistente a la tracción. El guanaco es propio del sur de la región andina. fueron famosos los abrigos. por lo demás es similar al de la llama. Tailandia. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. suave y liso. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. . Es un pelo largo. excepto los dientes. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. algo rugoso al tacto y poco elástico. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. con 110-120 cm de altura. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. de los tres. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. que son intermedios entre rumiante y roedor. y finísimo. de hasta 10 cm. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. menos en el pecho y vientre. y blanco en el pecho y vientre. mayor que la alpaca y la vicuña. el más barato en el mercado. con las mismas características morfológicas que los otros. 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. de color canela. También es. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. Convenientemente tratado.

en la planta. las hojas acorazonadas. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. sin necesidad de extracción ni maceración. con mucha diferencia. de cinco lóbulos. arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. según variedades y regiones. En la fotografía a continuación. de altura entre 0. las flores del color blanco . la fibra textil de origen vegetal más comercializada. La planta de algodón tiene el tallo verde. al tiempo de florecer. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. observamos toda su cualidad y calidad textil. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo.8 y 1. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo.5 metros. si exceptuamos las regiones polares. vemos el algodón recién traído del campo. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado. Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido.

que se desenrolla y sale. haciéndose visible. GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería. y se traslada a las plantas desmotadoras. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. es decir. al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. de forma particular. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. Flor de algodón al momento de la cosecha. atendiendo a sus características propias. Esta borra es la que se recoge. El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra.al rojo. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. Cada región algodonera experimenta. y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás. donde es acondicionada para entrar en la industria textil. de forma manual o mecanizada. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. Sin embargo. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad. .

era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México.Cosechadora de algodón. de la especie gossypium hirsutum. pero resulta difícil datar su antigüedad. restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. En resumen. y quizá a muchos siglos más lejos. . el algodón ya fue utilizado por los hebreos. Para la fabricación de tejidos. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). Durante la conquista de América. Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo.C. como consta en pasajes bíblicos. referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú.

si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica.Cosecha de algodón en Georgia. con permiso para uso público. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. Ray Photographer. aumenta el ancho de telar. Es decir. la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. Hacia 1943. Source: Windfield Photographic Collection. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. . Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. En la historia moderna. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. este país es el mayor exportador mundial de algodón. B London Ontario Canadá N6A 4W1. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. USA. Foto de C. POB 340 Stn. los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. Hasta tiempos recientes. a base de la mano de obra de los negros esclavos.

mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos. las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil. en el caso de textiles de fibras naturales. hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. De toda América. La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. que en ocasiones son pegajosas. . adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico. Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia.

000 toneladas de semilla de algodón y 820. regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza. . a pesar de esta aparente riqueza.000 toneladas de fibra.254.En 1987 la India producía 2. Sin embargo.

en la instalación industrial creada para este fin. Una mota de algodón. . en el propio campo algodonero donde se ha criado.MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón. en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora. aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo. arrancada a mano y abierta.

el de mejor calidad. es. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. En algunas variedades. además. dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. finalmente. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón. Está compuesto a base moléculas de celulosa. la fibra tiene forma casi cilíndrica. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. para entrar en fábrica de hilatura. quitarle las semillas. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón. . que en España se conocen uno. estirada y retorcida. sin embargo. deshacer la mota de fibras. La fibra es muy resistente. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo). Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. que constituye el fruto de esta planta. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. que retiene la mota y deja circular el aire. el tallo y las hojas. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla. con la estructura molecular típica de ésta. es decir. se ahorran 40 recolectores manuales. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. la desmotadora la que se mecaniza antes. sin apenas dañar la integridad de la planta. tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina. preparada para el transporte a las fábricas de hilatura. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala. no quebradiza y. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha.

000 aumentos. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. La figura de la izquierda. además del brillo que produce en él. que. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. a su vez. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. tipicas de muchos vegetales. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por . que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral.

huele a papel quemado. Por ser una fibra natural. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer.     los colorantes. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. que es explosiva. es comúnmente usado en apósitos medicinales. similares a los del cornezuelo del centeno. Arde. produciendo un aceite combustible. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales. el algodón llamado hidrófilo. en Lancashire. Se arruga. La nitrocelulosa. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. no hilado. Finalmente. tratado con desengrasantes y esterilizado. a base de nitrógeno agregado. se fabrica con fibra de algodón. la del algodón es aprovechable por completo. Es más económico que las fibras animales. algodón en rama. tanto de ruido como de temperatura. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. . puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. La semilla de algodón es oleaginosa. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura.

Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. Si la inmersión es en agua corriente. llamadas linaza. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha. al igual que ocurre en el Oriente Próximo. pero éstas quedan de color amarillento. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. dejando la rama entera.28614b1. de C. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. antes que la lana. mesa. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. UC. toallas y prendas delicadas de uso externo. aplanadas y picudas. ropa de cama. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. C. Lino plisado. mide de 20 a 60 cm.000 a.LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. C. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. (Foto del museo).000 y el 10. al principio de la estación seca. próximos al mar en muchos casos. . La más común es de ciclo anual. se siega y se le extrae la semilla. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. el color final de la fibra es más blanco. Túnica Tarkhan. Londres. en el período Neolítico entre el 30. húmedos. de altura. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. Cuando se pone amarillo. proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. de la que existen más de 80 variedades. muy ramificada. preservadas por la sequedad del ambiente. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad. 2800 a.

     . Gran afinidad por los colorantes. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. es más rígido y. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud.5. Además de los fines textiles. Por ejemplo. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). para papel de impresión especial. suele darse en cultivo extensivo. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. cuyo lema fue la arruga es bella. para verano. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. y papeles extrafinos. por tanto. menos flexible. como el papel-moneda. Semillas de lino. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. de grandes superficies. más fuerte que el algodón. 2.En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas.

Ep = la epidermis. muy lisa. Pi = la médula del tallo. P = envoltura blanda de la parte leñosa. C = la corteza. o o o Por su grado de absorción de agua. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra.Sección transversal de un tallo de lino. Por su afinidad a los colorantes. X = las fibras leñosas que constituyen el leño. INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: . que son las que constituyen la linaza. BF = fibras de la corteza. Foto de Ryan R. 2006. McKenzie. cedida para dominio público. vista con microscopio electrónico. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. permite que el tejido sea suave al tacto.

su uso y desuso. . algo oleaginosa. Las corrientes prohibicionistas. las flores y las hojas. oriunda de Asia Central. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. tallo. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. es decir el cogollo. principalmente. y sus reacciones contrarias. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. Se cultivaba con fines textiles. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. Cannabis sativa L. también para tejidos. si bien su raíz es profunda. marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. Muy ramificada. redes y velamen de los barcos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. hojas y frutos. Cáñamo. Quedó reducido al mínimo en la década de 1930. En la antigua China se usó con fines textiles. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. En realidad. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. también en Egipto y Roma.

Cannabis sativa L. de dominio público. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. cáñamo. archivo de archivo de Wikimedia Commons. un depósito de Wikimedia Commons. contenido libre. Foto de Jorge Barrios. hechas de cáñamo . Foto de Michael Benutzer. El cañamón o semilla del cáñamo.

En la siembra. es lo que se conoce como la paja del yute. Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. las bacterias disuelven las partes blandas. pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. En los siglos XVI y XVII. . En el proceso de maceración. antes que la flor dé el fruto granado. una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. El tallo del yute es recto. comience a endurecerse. que ha crecido desde la flor. Por lo común. antes que la semilla. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo. A los cuatro o cinco meses de la siembra. Efectivamente. el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. cilíndrico y velludo. es decir. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden. normalmente se entresaca. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. es decir. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. raleando las plantas. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute. que dura unos quince días. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea. y ésta es justamente la climatología del monzón. el tejido semifino de yute se llama arpillera. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. Como resultado. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. común para todos los cereales. y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. esparciendo a mano las semillas sobre el campo.

para asientos y respaldos de sillas. . sin perturbar las raíces y restaurar la tierra. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. en vez de utilizar mallas metálicas. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. previene corrosión. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. Fue la llegada de las fibras sinteticas. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. para alfombras. cuando este recipiente es una cesta de yute. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. Aparte del uso más extendido en su tiempo. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. para hacer la tela llamada arpillera. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. Sin embargo. la fibra vegetal mas barata del mundo. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. lo que determina el declive de su importancia económica. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión. en 1970. con mucha ventaja. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. repartidos en los siglos XIX y XX. a pesar de ser el yute. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. y para la rejilla del linóleo. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute. andenes y terraplenes de las obras públicas. al tiempo que la vegetación natural se restablece. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente.La fibra es muy larga y resistente. para cortinas. para los llamados sacos de yute.

Sumatra. Es de gran producción. inexplicablemente. muy largas. de hasta un metro de alto. Boehmeria nivea L. ramificada desde la base. es casi leñosa. del género boehmeria. Gaudich. tiene una enorme resistencia a la tracción. ramio.RAMIO: El nombre rami es malayo. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. . hoy apenas se cultiva fuera de China. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Foto de de Wikimedia Commons. que contiene las fibras. de dominio público. Su tejido es muy suave. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. Malaca y algo en California. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. observables a simple vista. aunque. comparable a la de un alambre de acero. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China.

México. probablemente originaria de aquí. El agave americano es especialmente abundante en México. llamada century plant Agave fourcroydes. principal punto de embarque. Parecida al sisal. donde también se llama hennequén). de dominio público. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. . Archivos de en inglés. pero más Wikimedia Commons. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general.SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita. Agave fourcroydes (agaves americanos. sisal. a medir 2 m. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal. Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. principalmente en Yucatán. suculenta. que lo distinguen del abacá. Agave americana. La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal.

amianto: mineral. Formado por fibras flexibles. licencia de documentación libre GNU. Su característica principal es la incombustibilidad. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. . muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). cristales vistos con microscopio electrónico. fibras de amianto. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Tiene poca afinidad por los colorantes. El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Archivos de Wikimedia Commons.AMIANTO: Asbestos. de dominio público.

La fibra de vidrio es de una gran dureza. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy.VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. química y térmica. Para estos usos. la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. eléctricos y acústicos. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. Con la tecnología actual. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. tienen gran resistencia mecánica. la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX. Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. . en aislamientos térmicos. se utiliza en compósites.

quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. se las llama sintéticas. Si los polímeros son naturales. Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. Por otro lado. como en el caso de la celulosa. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. flexible.FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. aun siendo artificiales también. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. en todo caso. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. no es necesario crearlo en laboratorio. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. pero unas son sinteticas y otras no. a partir de elementos anteriores. consolidando una gran aceptación en la confección textil. . pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. transformación química de productos naturales. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. constituyendo así un cuerpo alargado. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. tanto naturales como artificiales. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. junto con el avance industrial de su refinado. proteína y otras materias primas. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. son. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa.

muy parecido al de la seda. el TRIACETATO. de entre ellas. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . la del cacahuete y del maíz. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. De otros polímeros. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. el RAYON. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos.FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. el ACETATO. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. la CUPROCELULOSA. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. Tiene gran poder de absorción de agua. destacan la VISCOSA.

a base de celulosa. con mejores cualidades que las del diacetato. constituyendo una poderosa industria hasta que. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. acrílicas sobre todo. blusas y camisería. . más estable en el lavado. procedentes de subproductos del petróleo. más acetilada que el diacetato. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. sobre todo. las fibras sinteticas. después de 1973. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. entreron en competencia con ella. pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. Menos absorbente de agua. En los años 20. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. Despues en prendas de uso externo. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. que mas tarde se llamo rayon. Admite muy bien el plisado permanente. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. desde 1889. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. Estable ante la luz. En 1916 aparecio en genero de punto.

Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. mediante calor. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. se hace pasar por una rejilla de orificios. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. Todas las fibras sintéticas. Se cargan fácilmente de electricidad . En los procesos de confección. son permanentes. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. que constituye la "hilera". se estira en frío. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. sacos. puede incendiarla. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. Excelente resiliencia. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. Son de gran aceptación para uso en exteriores. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. son sensibles al calor en mayor o menor grado. dureza y elasticidad". En algunos casos. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. Se arrugan difícilmente. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. Suelen ser muy ligeras de peso. incluso eléctrica. a partir de la fusión del componente químico. con características especiales.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). entorpeciendo su movilidad. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. Baja absorbencia del agua. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. flexibilidad. quedando listos para ser enrollados en la bobina. . resistencia. envolturas. Son resistentes a polillas y microorganismos. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. Una vez fundido. cortinas. etc. artículos de viaje. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. en otros. Excelente resistencia a la luz solar. artículos de pesca. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". por ejemplo. Muy apropiadas para su uso en el agua. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. (El NYLON. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. etc. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. banderas. son difíciles de teñir. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. Después su color tiene excelente estabilidad. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. una vez producidas. pero las deformaciones. aunque varía su densidad de una fibras a otras. visillos. Incluso expuestas al sol de forma permanente. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa.

Pilling. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. longitud final. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. jerseys). grosor. se enrollan entre sí y se aglomeran.  Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. disuelto el acrilonitrilo. En el segundo caso.  Son fibras de alto encogimiento. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. Cuando la fibra es corta. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. En el primero de los casos. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. frisándose.Oleofílicas. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente.  Estable ante la luz. etc). La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. el producto se solidifica. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. En caliente. y otras en húmedo. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco.  Gran elasticidad. al evaporar el disolvente. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. los cuidados y propiedades son comunes. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. Por lo demás. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas.  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. no alergénicas. desde el inicio de su uso. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. su estrusión se realiza en un baño coagulante. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. se escurre sola inmediatamente.Algunas acrílicas se hilan en seco. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el .  Escasísima absorción del agua. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. Las de forma redonda se emplean para alfombra.

o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. mouton artificial y felpa). Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. etc. Bajo índice de absorbencia. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. pero resisten muy mal la temperatura. por ejemplo.85% del total constitutivo de copolímero. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. Muy sensibles a la luz. En las prendas resultan suaves. calientes y elásticas. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. es decir. pelucas. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. Ambos tienen una baja absorción de humedad. . mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). Características generales o o o o No arden. Producción En la hilatura de las modacrílicas. En tela puede ser cortada. del pelo (postizos. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. como. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). El PUR tiene elasticidad normal. el copolímero se disuelve en acetona. grabada y estampada como la piel. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. rechazo a la flama o autoextinción. Tienen algo tendencia al pilling. formar polímeros a base monómeros.

La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. etc. en varios grados de polimerización. Se produce como filamento y multifilamento. tacto. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. en una gran variedad de longitudes y deniers. las acerca ta mbién. aunque alineadas en el polímero. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. dureza. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. flexibilidad. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. están desordenadas. en paralelo.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. como fibra brillante. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. elasticidad. y que se coloca detrás. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. de fibra corta y cable. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. Las moléculas de la fibra. o Es una fibra termoplástica. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. bajo presión.6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. semimate y mate. . hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. El nylon se estira en frío. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos.

añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción.  El hilo de alta tenacidad. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. deja de arder y desprende gotas. Sensible a los ácidos. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. Es cristalino. No arden. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. largas. Se puede texturizar en brillante o mate. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. Cualquier polímero de cadena larga. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. Muy sensible a los rayos ultravioletas. Se mezcla con las fibras naturales.  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. Al retirar una llama de su contacto. Puede sufrir fijados temporales. aunque presenta problemas de pilling.5%. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. filamentos y cable. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. resiste bien a los álcalis.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. Tiene una altísima elasticidad. . Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. debido a una cierta afinidad por el agua. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. se emplea en neumáticos y telas industriales.

La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda.  La fibra cortada presenta problemas de pilling. de diámetro uniforme de unas 20 micras. Muy resistente a la rotura. a los insectos y los hongos. lo que le confiere un tacto más cálido. SIN AMONIACO.  Es una fibra termoplástica.  Arde con humo negro. lo que permite en ello un plisado permanente. . No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. a la abrasión. Características generales  Puede ser brillante o mate. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Es muy elástica. que a su vez puede rizarlo.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. Fermenta el sudor. Manojo de fibras de poliéster. por el texturizado. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. inapropiado en climas húmedos. completamente lisas.  Retención de agua del 3 al 5%. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. Parecen varillas de cistal macizas. Y NO AL HÚMEDO.  Gran afinidad por la electricidad estática. SÓLO EN FRÍO. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable. Es menos transparente que el nylon. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. por su escasa absorción.

Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. Se encoje a 175?F. sin fundirse. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. Estable a la humedad y a los agentes químicos. orgánicos e insectos. o Estables frente a ácidos y álcalis. o Presentan problemas de "pilling". INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. Funde pero no arde.  Nula absorción de humedad. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). TIPOS ESPECIALES DE VINILOS. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH). Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas.  Gran resistencia a ácidos y álcalis. Mal conductor de electricidad.  No sufren por efectos de insectos ni hongos.  Muy sensibles a la temperatura. Se utiliza como adherente para alfombras. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas.  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. con olor a cera. Tacto agradable.  Solo se pueden teñir en masa. No absorbe la humedad: casi seco permanente.  Arden con lentitud. Rejillas de asientos. bolsos y zapatería. o Arden (no los especiales) formando burbujas.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. CON PRECAUCIONES . También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. o Estables frente a la luz y a la intemperie. tapicería. éstas no se estiran después de salir de la hilera. Características generales  Son menos densos que el agua: flotan. No arde. alfombras. Se reblandece a 150?F. equipaje. el polipropileno en absoluto.  Buena elasticidad y resistencia. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal.

2000. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. China. . continuas o discontinuas. Feria Internacional de Canton. en China. Sandong. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. Una planta de hilatura de algodón.LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos.

y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Son las características definitorias de los mismos. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. se han de expresar con fórmulas estándar. . suspendido por uno de sus extremos. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. elasticidad. así su composición. regularidad.Características generales de los hilos. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. grosor. el torsiómetro. se rompa por su propio peso. etc. Se da medido por un dinamómetro. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo.

no dentro de la misma planta. A veces se añaden otros datos. etc. Disgregación. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. Lo mide el regularímetro. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. el huso de hilar. Forma y orientación de ellas. Consiste en la separación de los componentes. Limpieza. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. la hilatura propiamente dicha. . desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. lana. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. cardado de las mimas. trenzado o primera torsión. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras.). se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. su peinado o paralelización. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. lino. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). Finura de estas fibras. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. También se llama abertura de la fibra. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. etc.

una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. Es ordenación de las fibras. cuando se trata de hilo de un cabo. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. . son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. por ejemplo el algodón. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. Estos hilados de filamentos. ya que el único filamento natural es la seda. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. que se hace enderezándolas parcialmente. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. Peinado. excepto los especiales. E) HILATURA Estirado y torsión. aplicada a la cinta cardada. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. es suficientemente fina. éstas. dentro de ella. con un lustre superior al de los hilos hilados. su torsión o ambas cosas a la vez. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. forman el hilo de filamento. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. que es la cinta cardada. La unión de filamentos. para darle la cohesión al hilo resultante. sedosos.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. por tanto. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. son lisos (no tienen extremos sueltos y. no se da en ellos pilling).

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

para comercialización. Gráfico superior: Fórmula química del índigo.ocre del cinabrio. Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. Tailandia. Surín. Tailandia. el azul cobalto. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. los minerales siguen utilizándose. etc. Foto Edym. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. 2010. Surín. Foto Edym. Buri Ram. Tal es el caso del blanco de plomo. Buri Ram. el bermellón . . 2010. 2010. bajo derechos GNU. Foto Wikipedia.Extracto natural de Indigofera tinctorea.

por ejemplo. Su constitución química es análoga a la del índigo. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante. sobre todo. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas. las acrílicas. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. sino absorción de colorante al interior de la fibra. CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante. la cochinilla (dactylopius coccus). En torno a esta definición de tintura. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida. establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra. Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas. Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado. seda y. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. Tienen diferentes grados de solideces. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. Que es un proceso de efecto durable. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales. Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. seda. acercándose a la fibra textil. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño.COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas. Se usan con auxiliares "carriers". poliamidas. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. con muy buenas solideces. Empleados para la tintura de rayón. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. . al ser puesta en contacto con una solución de colorante. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. De buena solidez. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. acetatos y poliésteres. mediante reacción química. apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. parte de los cuales hemos visto.

como el estampado o el apresto. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. . Mejoramiento de la solidez a la luz. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. Desarrollo del verdadero color. la estructura cristalina de estas moléculas. Para la tintura que precisa de electrolito. Si se trata de una elevada afinidad. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra. si bien el coeficiente puede que no aumente. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. por medios químicos. además de existir monomoléculas en el mismo baño. por ejemplo. por ejemplo: el estado de agregación del colorante. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. hay un grado óptimo de concentración de sal. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas. Dado que es forzar una segunda reacción química. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. al lavado en seco o en húmedo.LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. Con baja afinidad. acelerando o retardándolo. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión.

. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. otros. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. Algunos acabados. abrillantar. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. tacto o comportamiento. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. secar. China.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. sin importar su coloreado. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. en la Feria Internacional de Canton. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. porque son visibles. son fáciles de reconocer. como el planchado durable. como el coloreado o el gofrado. 2000. La tela llamada estameña es aquella que. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. encerar.

o en la superficie y que producen en ellas asperezas. Decatizado Produce un acabado liso.. A mayor área de superficie le da más lustre. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. si se combina con el vaporizado puede hacer que. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. Cepillado Sigue al rasurado.. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. nudos y otros defectos similares. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. el brillo y la suavidad. para limpiar la superficie de la tela. Ésta es la lana lavada. Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Todo blanqueador daña el tejido.. La tela se mete en agua caliente. . calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). mayor absorbencia y suavidad a la tela. El proceso es comparable a la plancha con vapor. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. destruye la materia vegetal de la tela.Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico..

Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. se separan del tejido lanoso. como los tejidos de punto. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). Hay varios tipos. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). Como el ácido ataca el algodón. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. el calandrado por fricción. apergaminado parcial y efectos plissé. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. el calandrado simple. Si la tela se introduce torcida en la rama. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . dejando áreas más delgadas en el tejido. a la vez. Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. en un movimiento ascendente. Acabados superficiales de látex. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. el torculado. secar las telas. donde se hace sin tensión. mediante el perchado o cepillado mecánico. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. el calandrado de moaré y el gofrado. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. una de las fibras se destruye. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. Rameado Es otra de las operaciones finales. Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. consistente en enderezar y. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. la superficie del tejido.

En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. se llaman rodillos de percha. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. pero si se emplean resinas el brillo será durable. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. uno de los cuales es grabado y hueco. cualidad característica de una superficie perchada. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. por ejemplo. mediante calor. el acabado es sólo temporal. unido al anterior. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. calentado por el interior con una flama de gas.máquina de telas de lana. el percal está estampado con rodillos. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. acrílico. El Calandrado Calandria de fricción. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. acrílicos y fibras metálicas. Repelencia al agua y a las manchas. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. bufandas. acetato. . Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. Con frecuencia se hacen de rayón. etc. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. poliéster y combinados de nylon. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. especialmente importante en ropa para cama. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. Belleza. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Se realiza este acabado en telas de nylon. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. lana o fibras acrílicas. Suavidad. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. etc. prendas o complementos de abrigo. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. el aspecto estético de la tela.

La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. al lado derecho. imprimado de un color. estampados por reservas. . lo deja impreso en la tela. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. dibujo. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. con los antiguos métodos de estampado. economía. otros tipos son menos usuales. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil.

que va a ocupar el diseño. ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. antes del tejido de la pieza. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. menores costes industriales y apenas contaminación. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. offset o serigrafía. hasta completar el diseño. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. desanudándolo posteriormente. . resultando así las reservas sin tintar. etc. excepto el espacio ocupado por el diseño. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. satenes. procedente de la India oriental. Una vez solidificada la cera. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. mayor fidelidad entre diseño y estampado. Este material se tinta en pieza. justamente delimitada. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. de forma que toda la pantalla. correspondientes a cada atado. se tinta la tela en pieza. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. Por tal razón. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. tafetanes. en el que unos colores traspasan más que otros. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. propiedad que depende de sus componentes químicos. quede recubierta de un material resistente. impregnando de material corrosivo el propio diseño. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. y para tapices y cortinas. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. es recomendable para fondos de color oscuro. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela.

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