Fibras Textiles

FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

lejiado. y se explica el significado de cada símbolo. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. en grados centígrados. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. Prendas delicadas de fibra sintética . LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. planchado. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida. lavado en seco y secado de las prendas.SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido.

sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta.Seda natural.Algodón y lino Temperatura media. bencina. rayón. acetato. 200ºC. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina.Lana. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C.LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. 1500C. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora . incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. y aun hoy es una gran productora de seda. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa. que tomaba plácidamente el té en su jardín. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. Por contra. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI). La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse.. C. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo. bordados de oro y plata y. Con el tiempo. parasol. por orden imperial. La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma. estandarte. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida. sólo para el emperador. túnica. en el norte de China. sentada a la sombra de una morera. quien desde entonces se llama LEI-TSU. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. y llevar huevos. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. para esto se sumergen en agua hirviendo. . El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. cinturón. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. Tal hecho está datado en el año 2698 a. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. frecuentemente. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. Era ésta la ciudad de Shantung. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. piedras preciosas. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. los parientes próximos y los altos dignatarios. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china.

. Pero sí hay referencias históricas varias de que. Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía.): ". que a su vez. C.. C. de la China nororiental. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central. C. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. en el norte de la actual Mongolia. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. en Bactria o en su incursión en la India. probablemente.los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula. Siglos II y I a. en tierras sogdianas. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores..En las regiones sederas de China. los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época. todos hechos con fibra natural. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. Desde luego. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos). por sí misma.

Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados. Valencia. cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas. © Foto Zalo . . Museo catedralicio de Segorbe. 2011. Casulla.Edym. Finales del siglo XV. Primera mitad del siglo XV. Es. © Foto Zalo . con aplicaciones mudéjares y renacentistas. Es. Tejido de terciopelo de seda cortado liso. 2011.Casulla. Es. En el centro. formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. Es. Museo de la Ciudad.Edym.

Beijing. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. un borde de gasa sostiene la tela bordada. tortugas y urracas. liebres. 2002. hojas de bambú. parejas de carpas. lirios. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. prefectura de Wulanchabu. En algunas escenas hay seres humanos. el forro es de seda roja. hongos yesqueros. Mongolia. . plantas acuáticas. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. ciervos. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. Barcelona. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua. En el cuello y en los faldones. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. Entre las plantas y flores. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. distrito de Chayouqian. China.Chaqueta forrada y bordada. mariposas multicolores. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. orquídeas. las otras escenas son menos compactas. Altura: 58 cm. crisantemos. indicada por unas leves ondas. realzados con imágenes de contenido variado. Estos bordados de gran calidad. Mongolia Interior. peonías. Hongos yesqueros. Museo de Hohhot.

(Museo de Hohhot. en la actual provincia china de Mongolia. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan.E. Beijing) Foto Edym. Tejido en seda.). de China (siglos X-XII de N. de la época Liao.Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. . Encontrado en una tumba de la época Liao. Ancho del bajo 215 cm. Alto 150 cm.

representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso. Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton. Pieza de 53 cm. París. de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). a mano libre sin la guía de cartón alguno. aprox.) está ejecutado según la técnica jiezi. Foto Edym. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. original de esta cultura song. "Este tapiz de seda (urdimbre. Pertenece a la dinastía Song. Cada motivo está enmarcado por una orla más clara. Museo Nacional de Artes Asiáticas.5 de ancho. de la China septentrional (960-1125). París. según el procedimiento gouke.Tapiz de seda. trama y ligamento. Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). . traducción española de Fundación La Caixa. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm. cambiando en función de los colores. es decir. La densidad de la trama es muy irregular. Museo Nacional de Artes Asiáticas. de largo x 27.

Copy Right Foto Edym.Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Es. 2001. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. con incrustaciones de perlas naturales. .. Tejida con hilos de plata y seda china.

Museo del Palacio Templo de Ulan Bator.. parte inferior de la misma prenda. 2001. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Es. Copy Right Foto Edym.Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. Al inicio del siglo XX. probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. abajo. Mongolia. .

comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. España. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). Foto del museo. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. brocado con ramos blancos. Rocamora. con las técnicas occidentales.Vestido de 1850 en seda de Lyon roja. . Barcelona. por métodos científicos. Museu de les Arts Decoratives. Pero el peligro más grande se dio en China. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. Col. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. con el corselete y el tableado bordados en plata. procedió a la reconstitución de la raza.

Por otra parte. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. que envuelve a la seda. no sólo por la pronta recuperación industrial. La invasión de China por Japón arrasó 135. incluso. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . aun en direcciones opuestas. M. La S. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. En los años 50. el erotismo. La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo. G. en la que la seda acapara la predilección. el encanto. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. sino con la moda de lencería.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. en Francia y en Italia. paralizó la industria de la seda. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. el mercado de mano de obra. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. La crisis repetida por las grandes guerras. al cabo es más que superada. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. El hundimiento periódico de los precios. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. conseguido con el avance de la industria textil. durante diez años. se impone el uso textil de las fibras químicas. Pero la magia.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. el lujo. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. Y el tejido de malla. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. que elimina las telas caras para la moda exterior. de las más de cien que llegó a haber. no sólo en China sino en el Japón. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera.

o o o o o o Suave. con agua fria. sin frotar ni retorcer. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. sin forzar el lavado. lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano. en ello esta la vida de la prenda. con cualquier disolvente pero con precaucion. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho. es decir. o o o . sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco.

Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. y entre 20 y 350 mm de longitud. en general suave y rizado. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. Está formada a base de la proteína llamada queratina. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Nueva Zelanda. Argentina produce en 1973 más de 52.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM).LANA: La lana es un pelo. Los filamentos están ondulados.000 toneladas de lana. que le dan un aspecto de tallo de palmera. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento.000 toneladas de hilado de lana. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La merina es abundante en España. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. En 1973 produce Australia 28. merina y churra. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Sudáfrica y la Gran Bretaña.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. Por lo general. . Los países de mayor producción lanar son Argentina. donde se producen anualmente unas 13. en torno al 20-25% de proporción total. Australia. preferentemente a Inglaterra. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos.

a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. por tanto. por tanto. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Presenta escamas en su superficie. Atrae y retiene la humedad. absorbiendo calorías. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. la conducción térmica. Cuesta secarse. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. dificulta. lo que hace que pueda enfieltrarse.000 toneladas en el mismo año 1973. no se pega a la piel en caso de incendio. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. según la estructura molecular explicada antes. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. Al cesar éste. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. es decir. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. e inmovilizarlo.000 toneladas anuales. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. Al estirar una fibra de lana. Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. sufriendo una poderosa retención. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). según las variedades de lana de cada raza. un tejido de lana de gran calidad. Es una fibra larga. quedando oblicuos. al no adherirse a la piel. pueden cubrir una superficie de 200 m2. o o o Es una fibra rizada. . Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. la lana repele el agua en su superficie. no funde y. mientras dura el estiramiento. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. los enlaces transversales entre células se han forzado. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13.

le confieren a la lana una propiedad más. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. por su tacto agradable. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. Al eliminar la presión sobre las fibras. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías). Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. éstas ya no recuperan su posición original. Amarillea bajo la acción de la luz solar. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. que es la de resultar calmante nervioso. Fijación de la forma. sumadas. revestimientos y aislantes acústicos. incluso diluidos. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma.Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. excelente y exclusiva. la de aislante térmico y la elasticidad. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. más la higroscopicidad. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. por ejemplo). reconocible aun en somero análisis. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación. como codos o rodillas.

que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. muy apreciado. casi siempre blanco. En el animal. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. Se cría también para carne. la cabeza corta y es de color uniforme. es decir. . aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. lo mismo en Asia que en Norteamerica. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. Tiene una envergadura de 90-100 cm. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). pero obviamente no se trata de lana. Su tejido. desde finales del XIX. pero tampoco es lana. Europa y Japon. sobre todo en la región andina. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. Angora: Pelo largo. Turquía y norte de Irán. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. como la oveja). pero no elástico y no enfieltra como la lana. desde luego. cae suelto. también más brillante y flexible.PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. que tiene similares caracteristicas. el pelo. la costumbre popular hace que. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. tiene apariencia más brillante. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. incluso de América del Norte. del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central). pero su estructura física sí varía. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. en cambio. que actualmente se cría también en Afganistán. Si embargo. la lana forma vellones. Vive en Sudamérica. pelotas de fibras. en la Mongolia Interior y en el norte de China. de común. cuello largo y erguido. muy fino y suave. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. una fibra de gran calidad textil.

de los tres. algo rugoso al tacto y poco elástico. que son intermedios entre rumiante y roedor. suave y liso. Es un pelo largo. y blanco en el pecho y vientre. es del todo aprovechable en género de punto. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. en su color natural. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. La llama se cría también como productor de carne. menos en el pecho y vientre. muy resistente a la tracción. Tailandia. con 110-120 cm de altura. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. el más barato en el mercado. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. fueron famosos los abrigos. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. y finísimo. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. con las mismas características morfológicas que los otros. que es blanco. . muy largo. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. excepto los dientes. mayor que la alpaca y la vicuña. Convenientemente tratado. de color canela.Alfombras fabricadas con cachemir. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). El guanaco es propio del sur de la región andina. por lo demás es similar al de la llama. es un pelo fino. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. de hasta 10 cm. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. También es. expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. algo leonado. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm.

si exceptuamos las regiones polares. sin necesidad de extracción ni maceración. las hojas acorazonadas. arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. de altura entre 0.8 y 1. en la planta. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado.5 metros.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural. vemos el algodón recién traído del campo. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. con mucha diferencia. las flores del color blanco . según variedades y regiones. al tiempo de florecer. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. En la fotografía a continuación. La planta de algodón tiene el tallo verde. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido. de cinco lóbulos. observamos toda su cualidad y calidad textil. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. la fibra textil de origen vegetal más comercializada.

El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra. de forma manual o mecanizada. . y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás. GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería.al rojo. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. atendiendo a sus características propias. haciéndose visible. Cada región algodonera experimenta. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. Sin embargo. y se traslada a las plantas desmotadoras. donde es acondicionada para entrar en la industria textil. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. Flor de algodón al momento de la cosecha. de forma particular. al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad. que se desenrolla y sale. Esta borra es la que se recoge. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. es decir. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca.

. restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. En resumen.Cosechadora de algodón. Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo. de la especie gossypium hirsutum. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. y quizá a muchos siglos más lejos. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África.C. como consta en pasajes bíblicos. pero resulta difícil datar su antigüedad. Durante la conquista de América. referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú. el algodón ya fue utilizado por los hebreos. Para la fabricación de tejidos. podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú.

a base de la mano de obra de los negros esclavos. si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Source: Windfield Photographic Collection. B London Ontario Canadá N6A 4W1. con permiso para uso público. Hasta tiempos recientes. Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. Es decir. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. este país es el mayor exportador mundial de algodón. USA. Hacia 1943. la recolección del algodón ha sido enteramente manual.Cosecha de algodón en Georgia. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. aumenta el ancho de telar. POB 340 Stn. la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. . En la historia moderna. Ray Photographer. Foto de C. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica.

. tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia. hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. en el caso de textiles de fibras naturales. De toda América. que en ocasiones son pegajosas. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil. Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico.

Sin embargo. regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza.000 toneladas de fibra.254.En 1987 la India producía 2.000 toneladas de semilla de algodón y 820. a pesar de esta aparente riqueza. .

en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora. en el propio campo algodonero donde se ha criado. arrancada a mano y abierta. aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo. en la instalación industrial creada para este fin. .MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón. Una mota de algodón.

En algunas variedades. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. estirada y retorcida. quitarle las semillas. Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. que constituye el fruto de esta planta. la fibra tiene forma casi cilíndrica. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala. Está compuesto a base moléculas de celulosa. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. que en España se conocen uno. sin embargo. preparada para el transporte a las fábricas de hilatura.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. además. la desmotadora la que se mecaniza antes. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. es. el de mejor calidad. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón. . deshacer la mota de fibras. que retiene la mota y deja circular el aire. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón. tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina. con la estructura molecular típica de ésta. para entrar en fábrica de hilatura. finalmente. madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. La fibra es muy resistente. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. se ahorran 40 recolectores manuales. sin apenas dañar la integridad de la planta. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. no quebradiza y. formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. el tallo y las hojas. es decir. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo).

Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por . se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. además del brillo que produce en él. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. a su vez. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. que.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. La figura de la izquierda. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. tipicas de muchos vegetales.000 aumentos.

MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales. Arde. el algodón llamado hidrófilo. puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. similares a los del cornezuelo del centeno. produciendo un aceite combustible. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. la del algodón es aprovechable por completo. en Lancashire. Finalmente. se fabrica con fibra de algodón.     los colorantes. es comúnmente usado en apósitos medicinales. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. que es explosiva. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. no hilado. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). . tratado con desengrasantes y esterilizado. La semilla de algodón es oleaginosa. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. Es más económico que las fibras animales. Por ser una fibra natural. Se arruga. algodón en rama. a base de nitrógeno agregado. tanto de ruido como de temperatura.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. La nitrocelulosa. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. huele a papel quemado. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE.

pero éstas quedan de color amarillento. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. en el período Neolítico entre el 30. La más común es de ciclo anual. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. ropa de cama. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. de altura. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. de C. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. llamadas linaza. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. de la que existen más de 80 variedades. preservadas por la sequedad del ambiente. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. C. .LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. Túnica Tarkhan. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha.000 y el 10. C. UC. al igual que ocurre en el Oriente Próximo. toallas y prendas delicadas de uso externo. Cuando se pone amarillo. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. dejando la rama entera. 2800 a. próximos al mar en muchos casos. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. mesa.000 a. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. Londres. se siega y se le extrae la semilla. húmedos. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos.28614b1. el color final de la fibra es más blanco. Lino plisado. al principio de la estación seca. (Foto del museo). aplanadas y picudas. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. mide de 20 a 60 cm. Si la inmersión es en agua corriente. antes que la lana. muy ramificada. proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913.

En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. para papel de impresión especial. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. suele darse en cultivo extensivo. Gran afinidad por los colorantes. de grandes superficies. cuyo lema fue la arruga es bella. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. por tanto.      . Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. Es una fibra lisa y resistente a la tracción.5. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. Por ejemplo. 2. menos flexible. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. más fuerte que el algodón. el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. y papeles extrafinos. Además de los fines textiles. para verano. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). como el papel-moneda. Semillas de lino. es más rígido y. lo que permite conseguir una hilatura muy fina.

vista con microscopio electrónico. Foto de Ryan R. Ep = la epidermis. C = la corteza. Pi = la médula del tallo. X = las fibras leñosas que constituyen el leño. o o o Por su grado de absorción de agua. que son las que constituyen la linaza. BF = fibras de la corteza. cedida para dominio público. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. McKenzie. 2006. muy lisa. Por su afinidad a los colorantes. P = envoltura blanda de la parte leñosa. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra.Sección transversal de un tallo de lino. INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: . EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre. permite que el tejido sea suave al tacto.

Quedó reducido al mínimo en la década de 1930. las flores y las hojas. principalmente. En la antigua China se usó con fines textiles. también para tejidos.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. redes y velamen de los barcos. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. oriunda de Asia Central. Muy ramificada. Se cultivaba con fines textiles. algo oleaginosa. tallo. Cannabis sativa L. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo. su uso y desuso. y sus reacciones contrarias. Las corrientes prohibicionistas. En realidad. . florece una vez al año y su semilla es el cañamón. marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. es decir el cogollo. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. hojas y frutos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. Cáñamo. si bien su raíz es profunda. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. también en Egipto y Roma.

Foto de Michael Benutzer. cáñamo. contenido libre. archivo de archivo de Wikimedia Commons. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. de dominio público.Cannabis sativa L. Foto de Jorge Barrios. un depósito de Wikimedia Commons. hechas de cáñamo . El cañamón o semilla del cáñamo.

es decir. Como resultado. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. que ha crecido desde la flor. que dura unos quince días. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. raleando las plantas. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo. En el proceso de maceración. . Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. Efectivamente. comience a endurecerse. antes que la semilla. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. antes que la flor dé el fruto granado. A los cuatro o cinco meses de la siembra. En los siglos XVI y XVII. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). es decir. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden. normalmente se entresaca. es lo que se conoce como la paja del yute. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. En la siembra. común para todos los cereales. las bacterias disuelven las partes blandas. el tejido semifino de yute se llama arpillera. esparciendo a mano las semillas sobre el campo. El tallo del yute es recto.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. cilíndrico y velludo. y ésta es justamente la climatología del monzón. una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. Por lo común.

lo que determina el declive de su importancia económica. sin perturbar las raíces y restaurar la tierra. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute. para asientos y respaldos de sillas. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. para hacer la tela llamada arpillera. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente. para cortinas. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. Aparte del uso más extendido en su tiempo. con aspecto casi tan brillante como el de la seda.La fibra es muy larga y resistente. y para la rejilla del linóleo. mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. . en vez de utilizar mallas metálicas. para los llamados sacos de yute. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. la fibra vegetal mas barata del mundo. al tiempo que la vegetación natural se restablece. andenes y terraplenes de las obras públicas. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. Sin embargo. Fue la llegada de las fibras sinteticas. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. en 1970. con mucha ventaja. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. a pesar de ser el yute. repartidos en los siglos XIX y XX. previene corrosión. cuando este recipiente es una cesta de yute. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. para alfombras.

Boehmeria nivea L. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. observables a simple vista. del género boehmeria. comparable a la de un alambre de acero. es casi leñosa.RAMIO: El nombre rami es malayo. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China. Foto de de Wikimedia Commons. Malaca y algo en California. aunque. Es de gran producción. Su tejido es muy suave. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. inexplicablemente. muy largas. ramio. de hasta un metro de alto. de dominio público. Sumatra. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. ramificada desde la base. hoy apenas se cultiva fuera de China. Gaudich. tiene una enorme resistencia a la tracción. poco difundido tanto su cultivo como su uso. . que contiene las fibras.

principal punto de embarque. pero más Wikimedia Commons. La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general. Agave fourcroydes (agaves americanos. Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. Parecida al sisal. llamada century plant Agave fourcroydes. . de dominio público. principalmente en Yucatán. México. Agave americana. a medir 2 m. donde también se llama hennequén). sisal. Archivos de en inglés. probablemente originaria de aquí. que lo distinguen del abacá. suculenta. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal.SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita. El agave americano es especialmente abundante en México.

Archivos de Wikimedia Commons.AMIANTO: Asbestos. amianto: mineral. cristales vistos con microscopio electrónico. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). Formado por fibras flexibles. El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña. por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. fibras de amianto. Tiene poca afinidad por los colorantes. . Es de color entre blanco y pardo oscuro. de dominio público. Su característica principal es la incombustibilidad. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. licencia de documentación libre GNU.

Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy. . la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. química y térmica. la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX. Con la tecnología actual. Para estos usos. eléctricos y acústicos. Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. en aislamientos térmicos. La fibra de vidrio es de una gran dureza. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. se utiliza en compósites.VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. tienen gran resistencia mecánica.

aun siendo artificiales también. no es necesario crearlo en laboratorio. junto con el avance industrial de su refinado. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. pero unas son sinteticas y otras no.FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. proteína y otras materias primas. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. Por otro lado. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. consolidando una gran aceptación en la confección textil. Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. flexible. constituyendo así un cuerpo alargado. Si los polímeros son naturales. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. se las llama sintéticas. como en el caso de la celulosa. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. en todo caso. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. . La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. tanto naturales como artificiales. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. a partir de elementos anteriores. transformación química de productos naturales. son.

FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. de entre ellas. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. Tiene gran poder de absorción de agua. el TRIACETATO. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. De otros polímeros. el RAYON. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. destacan la VISCOSA. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. la CUPROCELULOSA. el ACETATO. Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. muy parecido al de la seda. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. la del cacahuete y del maíz.

a base de celulosa. acrílicas sobre todo. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA. procedentes de subproductos del petróleo.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. más estable en el lavado. Estable ante la luz. En 1916 aparecio en genero de punto. Despues en prendas de uso externo. desde 1889. pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. sobre todo. después de 1973. más acetilada que el diacetato. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. que mas tarde se llamo rayon. con mejores cualidades que las del diacetato. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial. Menos absorbente de agua. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. blusas y camisería. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. las fibras sinteticas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. Admite muy bien el plisado permanente. En los años 20. . la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. constituyendo una poderosa industria hasta que. entreron en competencia con ella. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial.

envolturas. entorpeciendo su movilidad. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". dureza y elasticidad". son permanentes. flexibilidad. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. mediante calor. banderas. en otros. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. Son de gran aceptación para uso en exteriores. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. se estira en frío. puede incendiarla. peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. Excelente resistencia a la luz solar. quedando listos para ser enrollados en la bobina. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. (El NYLON. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). por ejemplo. Se cargan fácilmente de electricidad . son sensibles al calor en mayor o menor grado. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. Son resistentes a polillas y microorganismos. sacos. En algunos casos. Después su color tiene excelente estabilidad. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. artículos de viaje. etc. Se arrugan difícilmente. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. Todas las fibras sintéticas. En los procesos de confección. con características especiales. a partir de la fusión del componente químico. Excelente resiliencia. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. una vez producidas. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. se hace pasar por una rejilla de orificios. cortinas. Muy apropiadas para su uso en el agua. etc. pero las deformaciones. Suelen ser muy ligeras de peso. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). Una vez fundido. . visillos. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. resistencia. aunque varía su densidad de una fibras a otras. Incluso expuestas al sol de forma permanente. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. son difíciles de teñir. Baja absorbencia del agua. que constituye la "hilera". artículos de pesca. incluso eléctrica.

grosor. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el . disuelto el acrilonitrilo. longitud final. jerseys).  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. los cuidados y propiedades son comunes. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. En el primero de los casos. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir.  Estable ante la luz. etc). Por lo demás. En caliente. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. desde el inicio de su uso. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO.  Son fibras de alto encogimiento. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas. al evaporar el disolvente.  Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster.Algunas acrílicas se hilan en seco.  Escasísima absorción del agua. Cuando la fibra es corta. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. y otras en húmedo. frisándose. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. se enrollan entre sí y se aglomeran. el producto se solidifica. se escurre sola inmediatamente.Oleofílicas. su estrusión se realiza en un baño coagulante. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. no alergénicas. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. Pilling.  Gran elasticidad. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. En el segundo caso. Las de forma redonda se emplean para alfombra.

Bajo índice de absorbencia. el copolímero se disuelve en acetona. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). rechazo a la flama o autoextinción. etc. En las prendas resultan suaves. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. . pero resisten muy mal la temperatura. grabada y estampada como la piel. En tela puede ser cortada. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies.85% del total constitutivo de copolímero. formar polímeros a base monómeros. calientes y elásticas. del pelo (postizos. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. Producción En la hilatura de las modacrílicas. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. mouton artificial y felpa). Ambos tienen una baja absorción de humedad. Muy sensibles a la luz. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). Tienen algo tendencia al pilling. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. por ejemplo. como. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. El PUR tiene elasticidad normal. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. es decir. Características generales o o o o No arden. pelucas. cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2).

El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. . como fibra brillante. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. tacto. de fibra corta y cable. están desordenadas. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. en paralelo. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. El nylon se estira en frío. bajo presión. dureza. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. en una gran variedad de longitudes y deniers. las acerca ta mbién. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. flexibilidad. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. Las moléculas de la fibra. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. elasticidad. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. Se produce como filamento y multifilamento. o Es una fibra termoplástica. aunque alineadas en el polímero. en varios grados de polimerización. etc. y que se coloca detrás. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. semimate y mate. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal.6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática.

Se mezcla con las fibras naturales. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. Sensible a los ácidos. Muy sensible a los rayos ultravioletas. deja de arder y desprende gotas.5%. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. Puede sufrir fijados temporales. No arden. Al retirar una llama de su contacto. Cualquier polímero de cadena larga. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. resiste bien a los álcalis. Se puede texturizar en brillante o mate. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. largas. Es cristalino. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. Tiene una altísima elasticidad. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. se emplea en neumáticos y telas industriales. aunque presenta problemas de pilling. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan.  El hilo de alta tenacidad. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. .  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. filamentos y cable. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. debido a una cierta afinidad por el agua.

le permite conseguir apariencias de fibras naturales. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. lo que le confiere un tacto más cálido. a la abrasión.  Retención de agua del 3 al 5%.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. . lo que permite en ello un plisado permanente. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO.  La fibra cortada presenta problemas de pilling.  Gran afinidad por la electricidad estática. de diámetro uniforme de unas 20 micras. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. inapropiado en climas húmedos. Fermenta el sudor. a los insectos y los hongos. Muy resistente a la rotura. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. SÓLO EN FRÍO.  Es una fibra termoplástica. Es menos transparente que el nylon. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. Es muy elástica. completamente lisas. SIN AMONIACO. Manojo de fibras de poliéster. que a su vez puede rizarlo. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable. por su escasa absorción. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C.  Arde con humo negro. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. por el texturizado. Y NO AL HÚMEDO. Parecen varillas de cistal macizas. Características generales  Puede ser brillante o mate.

bolsos y zapatería. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. Características generales  Son menos densos que el agua: flotan. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. alfombras. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. Mal conductor de electricidad. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH). o Estables frente a ácidos y álcalis. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS.  Arden con lentitud.  No sufren por efectos de insectos ni hongos. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión.  Muy sensibles a la temperatura. Se reblandece a 150?F.  Buena elasticidad y resistencia. No arde.  Nula absorción de humedad. Se utiliza como adherente para alfombras. Tacto agradable. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. o Estables frente a la luz y a la intemperie. el polipropileno en absoluto. orgánicos e insectos. o Arden (no los especiales) formando burbujas.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. sin fundirse. o Presentan problemas de "pilling". Funde pero no arde. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). con olor a cera. equipaje. No absorbe la humedad: casi seco permanente.  Gran resistencia a ácidos y álcalis. Estable a la humedad y a los agentes químicos. CON PRECAUCIONES . SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2).  Solo se pueden teñir en masa. éstas no se estiran después de salir de la hilera. Rejillas de asientos. tapicería. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Se encoje a 175?F.  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie.

que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Una planta de hilatura de algodón. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. 2000.LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. . en China. continuas o discontinuas. Sandong. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. Feria Internacional de Canton. China.

que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. grosor. elasticidad.Características generales de los hilos. el torsiómetro. suspendido por uno de sus extremos. etc. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. Se da medido por un dinamómetro. Son las características definitorias de los mismos. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. regularidad. así su composición. se rompa por su propio peso. . y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. se han de expresar con fórmulas estándar. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA.

Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. lino. A veces se añaden otros datos. Finura de estas fibras. etc. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. el huso de hilar. También se llama abertura de la fibra. . cardado de las mimas. la hilatura propiamente dicha. su peinado o paralelización. trenzado o primera torsión. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). corrientemente en una sección anexa a la de hilado. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. lana. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. etc. Disgregación. Limpieza. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. Lo mide el regularímetro. B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. no dentro de la misma planta.). Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Consiste en la separación de los componentes. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. Forma y orientación de ellas. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza.

lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. cuando se trata de hilo de un cabo. E) HILATURA Estirado y torsión. es suficientemente fina. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. Es ordenación de las fibras. forman el hilo de filamento. excepto los especiales. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. Peinado. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. que es la cinta cardada. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. éstas. dentro de ella. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. aplicada a la cinta cardada. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. ya que el único filamento natural es la seda. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. no se da en ellos pilling). con un lustre superior al de los hilos hilados. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. Estos hilados de filamentos. son lisos (no tienen extremos sueltos y. por tanto. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. sedosos. por ejemplo el algodón. su torsión o ambas cosas a la vez. . que se hace enderezándolas parcialmente. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. para darle la cohesión al hilo resultante. La unión de filamentos.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

Foto Edym. 2010. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales. el azul cobalto. Tailandia. bajo derechos GNU. 2010. Tailandia. 2010. Tal es el caso del blanco de plomo. Foto Edym. Foto Wikipedia. para comercialización. Buri Ram.ocre del cinabrio. Surín. . etc. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural.Extracto natural de Indigofera tinctorea. el bermellón . los minerales siguen utilizándose. Gráfico superior: Fórmula química del índigo. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Surín. Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. Buri Ram.

Muy económicos pero de resultados pobres de matices. Empleados para la tintura de rayón. acercándose a la fibra textil. De buena solidez. .COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas. Tienen diferentes grados de solideces. seda. apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. seda y. Que es un proceso de efecto durable. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. por ejemplo. parte de los cuales hemos visto. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil. las acrílicas. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante. Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas. la cochinilla (dactylopius coccus). poliamidas. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. mediante reacción química. con muy buenas solideces. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. al ser puesta en contacto con una solución de colorante. Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación. establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante. sino absorción de colorante al interior de la fibra. Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. acetatos y poliésteres. Se usan con auxiliares "carriers". Su constitución química es análoga a la del índigo. En torno a esta definición de tintura. sobre todo. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales.

Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. Con baja afinidad. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. Desarrollo del verdadero color. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. Mejoramiento de la solidez a la luz. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. por medios químicos. . ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. si bien el coeficiente puede que no aumente. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. Si se trata de una elevada afinidad. Dado que es forzar una segunda reacción química. acelerando o retardándolo. hay un grado óptimo de concentración de sal. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. además de existir monomoléculas en el mismo baño. al lavado en seco o en húmedo. la estructura cristalina de estas moléculas. como el estampado o el apresto. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. por ejemplo.LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Para la tintura que precisa de electrolito. por ejemplo: el estado de agregación del colorante.

como el coloreado o el gofrado.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. son fáciles de reconocer. . Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. La tela llamada estameña es aquella que. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. encerar. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. sin importar su coloreado. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. como el planchado durable. China. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. porque son visibles. otros. tacto o comportamiento. 2000. abrillantar. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. secar. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Algunos acabados. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. en la Feria Internacional de Canton. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia.

Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. Ésta es la lana lavada. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original... La tela se mete en agua caliente. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. para limpiar la superficie de la tela. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. el brillo y la suavidad. . si se combina con el vaporizado puede hacer que. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera.Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. nudos y otros defectos similares. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. A mayor área de superficie le da más lustre. Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico.. Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. Todo blanqueador daña el tejido. El proceso es comparable a la plancha con vapor.. mayor absorbencia y suavidad a la tela. o en la superficie y que producen en ellas asperezas. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). destruye la materia vegetal de la tela. Cepillado Sigue al rasurado. Decatizado Produce un acabado liso.

mediante el perchado o cepillado mecánico. el calandrado por fricción. Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). una de las fibras se destruye. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. el calandrado de moaré y el gofrado. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. el torculado. apergaminado parcial y efectos plissé. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Si la tela se introduce torcida en la rama. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). como los tejidos de punto. Rameado Es otra de las operaciones finales.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. secar las telas. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Hay varios tipos. Acabados superficiales de látex. Como el ácido ataca el algodón. se separan del tejido lanoso. dejando áreas más delgadas en el tejido. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. en un movimiento ascendente. Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. a la vez. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. el calandrado simple. consistente en enderezar y. donde se hace sin tensión. la superficie del tejido. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas.

bufandas. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. el acabado es sólo temporal. El Calandrado Calandria de fricción. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. Suavidad. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). el aspecto estético de la tela. uno de los cuales es grabado y hueco. Belleza. prendas o complementos de abrigo. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. se llaman rodillos de percha. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. poliéster y combinados de nylon. unido al anterior. lana o fibras acrílicas. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. el percal está estampado con rodillos. etc. acrílicos y fibras metálicas. acetato. . Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. pero si se emplean resinas el brillo será durable.máquina de telas de lana. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. cualidad característica de una superficie perchada. mediante calor. especialmente importante en ropa para cama. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. Con frecuencia se hacen de rayón. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. Se realiza este acabado en telas de nylon. Repelencia al agua y a las manchas. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. calentado por el interior con una flama de gas. etc. acrílico. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. por ejemplo. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen.

imprimado de un color. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. al lado derecho. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. con los antiguos métodos de estampado. economía. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. dibujo. estampados por reservas. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. lo deja impreso en la tela. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. . y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. otros tipos son menos usuales.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación.

justamente delimitada. etc. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. que va a ocupar el diseño. Una vez solidificada la cera. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. se tinta la tela en pieza. Este material se tinta en pieza. tafetanes. ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. offset o serigrafía. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. resultando así las reservas sin tintar. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. y para tapices y cortinas. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. es recomendable para fondos de color oscuro. excepto el espacio ocupado por el diseño. impregnando de material corrosivo el propio diseño. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. Por tal razón. propiedad que depende de sus componentes químicos. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. procedente de la India oriental. menores costes industriales y apenas contaminación. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. correspondientes a cada atado. . hasta completar el diseño. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. satenes. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. antes del tejido de la pieza. quede recubierta de un material resistente. mayor fidelidad entre diseño y estampado. en el que unos colores traspasan más que otros. de forma que toda la pantalla. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. desanudándolo posteriormente.

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