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Fibras Textiles

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FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. lejiado. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. Prendas delicadas de fibra sintética . Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. lavado en seco y secado de las prendas. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. y se explica el significado de cada símbolo.SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida. en grados centígrados. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. planchado. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC.

LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones.Algodón y lino Temperatura media. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes.Lana. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora . 200ºC. bencina. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. acetato. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. 1500C. rayón. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C.Seda natural.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. y llevar huevos. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. sólo para el emperador. Tal hecho está datado en el año 2698 a. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma. Por contra. los parientes próximos y los altos dignatarios. por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI). . con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. quien desde entonces se llama LEI-TSU. bordados de oro y plata y. para esto se sumergen en agua hirviendo. y aun hoy es una gran productora de seda. frecuentemente.. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. en el norte de China. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. piedras preciosas. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida. parasol.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. Con el tiempo. sentada a la sombra de una morera. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. Era ésta la ciudad de Shantung. los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. por orden imperial. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce. túnica. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. estandarte. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa. C. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa. que tomaba plácidamente el té en su jardín. cinturón.

en el norte de la actual Mongolia.): ". C. sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. en Bactria o en su incursión en la India. que a su vez. la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época. ... Pero sí hay referencias históricas varias de que.En las regiones sederas de China. Siglos II y I a. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. en tierras sogdianas.los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula. C. C. de la China nororiental. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos). Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. probablemente. Desde luego.) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central. por sí misma. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores. todos hechos con fibra natural.

Es. 2011. Casulla.Casulla. Es. Finales del siglo XV. Es. Valencia. © Foto Zalo . bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas. Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados. © Foto Zalo . Es. Tejido de terciopelo de seda cortado liso. .Edym. 2011. Museo catedralicio de Segorbe.Edym. Museo de la Ciudad. Primera mitad del siglo XV. con aplicaciones mudéjares y renacentistas. formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. En el centro.

hongos yesqueros. lirios. prefectura de Wulanchabu. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. China. el forro es de seda roja. En algunas escenas hay seres humanos. Beijing. un borde de gasa sostiene la tela bordada. peonías. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua. plantas acuáticas. orquídeas. En el cuello y en los faldones. Entre las plantas y flores. realzados con imágenes de contenido variado. tortugas y urracas. Mongolia Interior. ciervos. indicada por unas leves ondas. crisantemos. hojas de bambú. Hongos yesqueros. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. Mongolia. 2002. Museo de Hohhot. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. parejas de carpas. . Altura: 58 cm. distrito de Chayouqian. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. liebres. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa.Chaqueta forrada y bordada. las otras escenas son menos compactas. mariposas multicolores. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. Estos bordados de gran calidad. Barcelona.

en la actual provincia china de Mongolia.E. Beijing) Foto Edym. (Museo de Hohhot.). de China (siglos X-XII de N. . Encontrado en una tumba de la época Liao.Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. Alto 150 cm. de la época Liao. Tejido en seda. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan. Ancho del bajo 215 cm.

Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm.Tapiz de seda. es decir. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. de largo x 27. cambiando en función de los colores. según el procedimiento gouke. Pieza de 53 cm. París. Foto Edym. París. original de esta cultura song. Museo Nacional de Artes Asiáticas. aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). "Este tapiz de seda (urdimbre. a mano libre sin la guía de cartón alguno. La densidad de la trama es muy irregular. . Pertenece a la dinastía Song. de la China septentrional (960-1125). representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso.) está ejecutado según la técnica jiezi. trama y ligamento. de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA).5 de ancho. traducción española de Fundación La Caixa. Museo Nacional de Artes Asiáticas. Cada motivo está enmarcado por una orla más clara. aprox.

2001. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. . Al inicio del siglo XX. Tejida con hilos de plata y seda china.. Copy Right Foto Edym. con incrustaciones de perlas naturales.Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Es.

Es. Mongolia. 2001. parte inferior de la misma prenda..Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. abajo. . Copy Right Foto Edym. probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Al inicio del siglo XX. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator.

LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. procedió a la reconstitución de la raza. Foto del museo. . donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. Rocamora. Pero el peligro más grande se dio en China. Col. España. Barcelona. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). con el corselete y el tableado bordados en plata. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. Museu de les Arts Decoratives. brocado con ramos blancos. con las técnicas occidentales. por métodos científicos.Vestido de 1850 en seda de Lyon roja.

conseguido con el avance de la industria textil. aun en direcciones opuestas. en la que la seda acapara la predilección. no sólo en China sino en el Japón. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. La S. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . G. La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. La crisis repetida por las grandes guerras. en Francia y en Italia. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. sino con la moda de lencería. que elimina las telas caras para la moda exterior. que envuelve a la seda. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. no sólo por la pronta recuperación industrial. el erotismo. se impone el uso textil de las fibras químicas. al cabo es más que superada.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. durante diez años. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. M. paralizó la industria de la seda. el lujo. La invasión de China por Japón arrasó 135.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. el encanto. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. Y el tejido de malla. En los años 50.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. el mercado de mano de obra. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. incluso. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. Pero la magia. de las más de cien que llegó a haber. El hundimiento periódico de los precios. Por otra parte.

con cualquier disolvente pero con precaucion. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano.o o o o o o Suave. para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho. o o o . es decir. sin forzar el lavado. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. sin frotar ni retorcer. sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco. con agua fria. en ello esta la vida de la prenda.

Por lo general. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. donde se producen anualmente unas 13. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. Argentina produce en 1973 más de 52.000 toneladas de hilado de lana. y entre 20 y 350 mm de longitud. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. La merina es abundante en España. preferentemente a Inglaterra. Nueva Zelanda. en torno al 20-25% de proporción total.000 toneladas de lana. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. Los filamentos están ondulados. Sudáfrica y la Gran Bretaña. merina y churra. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Australia. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. en general suave y rizado. . Está formada a base de la proteína llamada queratina. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. Los países de mayor producción lanar son Argentina. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. que le dan un aspecto de tallo de palmera. En 1973 produce Australia 28. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2.LANA: La lana es un pelo.

mientras dura el estiramiento. pueden cubrir una superficie de 200 m2. por tanto. Atrae y retiene la humedad. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. dificulta. lo que hace que pueda enfieltrarse. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. quedando oblicuos. Al estirar una fibra de lana. un tejido de lana de gran calidad. no se pega a la piel en caso de incendio. Es una fibra larga. no funde y. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). según la estructura molecular explicada antes. e inmovilizarlo. Al cesar éste. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. la lana repele el agua en su superficie. absorbiendo calorías.000 toneladas en el mismo año 1973. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. . la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. Cuesta secarse. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. Presenta escamas en su superficie. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. sufriendo una poderosa retención.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13.000 toneladas anuales. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. la conducción térmica. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. los enlaces transversales entre células se han forzado. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. por tanto. según las variedades de lana de cada raza. o o o Es una fibra rizada. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. es decir. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. al no adherirse a la piel.

Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías). la de aislante térmico y la elasticidad. revestimientos y aislantes acústicos. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. Al eliminar la presión sobre las fibras. más la higroscopicidad. sus fibras se entrelazan de forma irreversible.Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. por ejemplo). La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". excelente y exclusiva. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. reconocible aun en somero análisis. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. que es la de resultar calmante nervioso. sumadas. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. éstas ya no recuperan su posición original. como codos o rodillas. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. Fijación de la forma. por su tacto agradable. le confieren a la lana una propiedad más. incluso diluidos. Amarillea bajo la acción de la luz solar. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación.

como la oveja). del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central). mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). Su tejido. cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. pero no elástico y no enfieltra como la lana. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. pero su estructura física sí varía. desde luego. Tiene una envergadura de 90-100 cm. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. que tiene similares caracteristicas. que actualmente se cría también en Afganistán. en cambio. Si embargo. muy fino y suave. la costumbre popular hace que. sobre todo en la región andina. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. Turquía y norte de Irán. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). casi siempre blanco. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. el pelo. de común. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. es decir. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. incluso de América del Norte. Se cría también para carne. que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. desde finales del XIX. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. En el animal. pero tampoco es lana. en la Mongolia Interior y en el norte de China. pelotas de fibras. una fibra de gran calidad textil. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. la lana forma vellones. Europa y Japon. Vive en Sudamérica. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. la cabeza corta y es de color uniforme. también más brillante y flexible. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. lo mismo en Asia que en Norteamerica. .PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. Angora: Pelo largo. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. cuello largo y erguido. pero obviamente no se trata de lana. Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. muy apreciado. tiene apariencia más brillante.

expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. de los tres. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. en su color natural. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. algo leonado. con las mismas características morfológicas que los otros. y blanco en el pecho y vientre. con 110-120 cm de altura. La llama se cría también como productor de carne. es un pelo fino. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. El guanaco es propio del sur de la región andina. de color canela. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). Convenientemente tratado. el más barato en el mercado. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. de hasta 10 cm. . alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. y finísimo. es del todo aprovechable en género de punto. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. mayor que la alpaca y la vicuña. excepto los dientes. por lo demás es similar al de la llama. También es. que son intermedios entre rumiante y roedor. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. que es blanco. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. muy largo. algo rugoso al tacto y poco elástico. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). Tailandia.Alfombras fabricadas con cachemir. Es un pelo largo. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. menos en el pecho y vientre. fueron famosos los abrigos. suave y liso. muy resistente a la tracción.

Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural. sin necesidad de extracción ni maceración. de cinco lóbulos. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado. al tiempo de florecer. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta.8 y 1. vemos el algodón recién traído del campo. la fibra textil de origen vegetal más comercializada. La planta de algodón tiene el tallo verde. con mucha diferencia. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. las hojas acorazonadas. observamos toda su cualidad y calidad textil. si exceptuamos las regiones polares. las flores del color blanco .FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. según variedades y regiones. En la fotografía a continuación. arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. en la planta. el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. de altura entre 0.5 metros. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido.

Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. de forma particular. es decir. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. atendiendo a sus características propias. Esta borra es la que se recoge. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. donde es acondicionada para entrar en la industria textil. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. Sin embargo. El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería. que se desenrolla y sale. y se traslada a las plantas desmotadoras. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. . al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad. y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás.al rojo. Cada región algodonera experimenta. de forma manual o mecanizada. Flor de algodón al momento de la cosecha. haciéndose visible.

y quizá a muchos siglos más lejos. como consta en pasajes bíblicos. Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero).Cosechadora de algodón. podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. el algodón ya fue utilizado por los hebreos. Para la fabricación de tejidos. pero resulta difícil datar su antigüedad. En resumen. . Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio.C. referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. de la especie gossypium hirsutum. restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. Durante la conquista de América. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a.

si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. este país es el mayor exportador mundial de algodón. A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. Source: Windfield Photographic Collection.Cosecha de algodón en Georgia. los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. Es decir. con permiso para uso público. . la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. POB 340 Stn. En la historia moderna. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. a base de la mano de obra de los negros esclavos. Foto de C. B London Ontario Canadá N6A 4W1. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. Hacia 1943. aumenta el ancho de telar. Ray Photographer. USA. Hasta tiempos recientes. la recolección del algodón ha sido enteramente manual.

las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil. Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. en el caso de textiles de fibras naturales. La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos. La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. . tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia. adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico. que en ocasiones son pegajosas. De toda América.

000 toneladas de fibra. a pesar de esta aparente riqueza.En 1987 la India producía 2. .254. regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza. Sin embargo.000 toneladas de semilla de algodón y 820.

en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora. Una mota de algodón. en el propio campo algodonero donde se ha criado. aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo.MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón. arrancada a mano y abierta. . en la instalación industrial creada para este fin.

madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. el tallo y las hojas. que en España se conocen uno. Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo). CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. es. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla. el de mejor calidad. con la estructura molecular típica de ésta. Está compuesto a base moléculas de celulosa. dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. no quebradiza y. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. En algunas variedades. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. quitarle las semillas. sin embargo. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. sin apenas dañar la integridad de la planta. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. para entrar en fábrica de hilatura. la fibra tiene forma casi cilíndrica. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha. estirada y retorcida. la desmotadora la que se mecaniza antes. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. que retiene la mota y deja circular el aire. La fibra es muy resistente. deshacer la mota de fibras. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón. que constituye el fruto de esta planta. además. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón. . se ahorran 40 recolectores manuales. de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. finalmente. es decir. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón. preparada para el transporte a las fábricas de hilatura. tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina.

evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. además del brillo que produce en él. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica.000 aumentos. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. que. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. a su vez. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por . se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. La figura de la izquierda. tipicas de muchos vegetales. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa.

Se arruga. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.     los colorantes. . que es explosiva. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales. a base de nitrógeno agregado. se fabrica con fibra de algodón. produciendo un aceite combustible. La semilla de algodón es oleaginosa. la del algodón es aprovechable por completo. tanto de ruido como de temperatura. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. Por ser una fibra natural. ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. el algodón llamado hidrófilo. tratado con desengrasantes y esterilizado. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. Arde. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. Es más económico que las fibras animales. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales. puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. no hilado. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. en Lancashire. algodón en rama. La nitrocelulosa. Finalmente. huele a papel quemado. es comúnmente usado en apósitos medicinales. similares a los del cornezuelo del centeno.

000 y el 10. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. UC. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. toallas y prendas delicadas de uso externo.000 a. Túnica Tarkhan. húmedos. de C. al principio de la estación seca. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. se siega y se le extrae la semilla. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. (Foto del museo). . Si la inmersión es en agua corriente. dejando la rama entera. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. La más común es de ciclo anual. el color final de la fibra es más blanco. ropa de cama. Lino plisado. mesa. en el período Neolítico entre el 30. preservadas por la sequedad del ambiente. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. al igual que ocurre en el Oriente Próximo. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. próximos al mar en muchos casos. antes que la lana. Cuando se pone amarillo. de la que existen más de 80 variedades.LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. mide de 20 a 60 cm. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad. C. llamadas linaza. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. aplanadas y picudas. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. 2800 a. proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha. Londres. pero éstas quedan de color amarillento. C. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. de altura.28614b1. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. muy ramificada.

Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. Por ejemplo. de grandes superficies. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. 2. Gran afinidad por los colorantes.En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos).      . para papel de impresión especial. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. como el papel-moneda. el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. suele darse en cultivo extensivo. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. más fuerte que el algodón. por tanto. es más rígido y. y papeles extrafinos. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud.5. menos flexible. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. Semillas de lino. Además de los fines textiles. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. para verano. cuyo lema fue la arruga es bella.

EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre. o o o Por su grado de absorción de agua. cedida para dominio público. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. muy lisa. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. Pi = la médula del tallo. vista con microscopio electrónico. que son las que constituyen la linaza. 2006. P = envoltura blanda de la parte leñosa. McKenzie. INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: . X = las fibras leñosas que constituyen el leño. Foto de Ryan R. Por su afinidad a los colorantes. permite que el tejido sea suave al tacto. BF = fibras de la corteza. C = la corteza. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra.Sección transversal de un tallo de lino. Ep = la epidermis.

Cáñamo. En realidad. En la antigua China se usó con fines textiles. si bien su raíz es profunda.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. algo oleaginosa. redes y velamen de los barcos. Quedó reducido al mínimo en la década de 1930. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. tallo. hojas y frutos. su uso y desuso. es decir el cogollo. Muy ramificada. Cannabis sativa L. . Se cultivaba con fines textiles. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. Las corrientes prohibicionistas. también en Egipto y Roma. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. también para tejidos. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo. y sus reacciones contrarias. principalmente. oriunda de Asia Central. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. las flores y las hojas. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre.

archivo de archivo de Wikimedia Commons. un depósito de Wikimedia Commons.Cannabis sativa L. Foto de Michael Benutzer. Foto de Jorge Barrios. de dominio público. contenido libre. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. hechas de cáñamo . El cañamón o semilla del cáñamo. cáñamo.

Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. las bacterias disuelven las partes blandas. antes que la semilla. una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. que dura unos quince días. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. raleando las plantas. normalmente se entresaca. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea. antes que la flor dé el fruto granado. A los cuatro o cinco meses de la siembra. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. es decir. Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. En los siglos XVI y XVII. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. comience a endurecerse. que ha crecido desde la flor. el tejido semifino de yute se llama arpillera. Por lo común. es lo que se conoce como la paja del yute. En el proceso de maceración. es decir. el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. Como resultado. Efectivamente. y ésta es justamente la climatología del monzón. pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. esparciendo a mano las semillas sobre el campo. cilíndrico y velludo. . y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. El tallo del yute es recto. En la siembra. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). común para todos los cereales. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar.

la fibra vegetal mas barata del mundo. para hacer la tela llamada arpillera. y para la rejilla del linóleo. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. Fue la llegada de las fibras sinteticas. para asientos y respaldos de sillas. a pesar de ser el yute. para cortinas. cuando este recipiente es una cesta de yute. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. en vez de utilizar mallas metálicas. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. con mucha ventaja. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. andenes y terraplenes de las obras públicas. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. repartidos en los siglos XIX y XX. Aparte del uso más extendido en su tiempo. al tiempo que la vegetación natural se restablece. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión.La fibra es muy larga y resistente. para alfombras. para los llamados sacos de yute. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. sin perturbar las raíces y restaurar la tierra. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. previene corrosión. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente. mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. en 1970. lo que determina el declive de su importancia económica. . Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. Sin embargo. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute.

comparable a la de un alambre de acero. Es de gran producción. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. es casi leñosa. Gaudich. que contiene las fibras. de hasta un metro de alto. tiene una enorme resistencia a la tracción. ramificada desde la base. . Sumatra. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. Su tejido es muy suave. ramio. observables a simple vista. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. Malaca y algo en California. inexplicablemente. poco difundido tanto su cultivo como su uso. del género boehmeria. muy largas. Foto de de Wikimedia Commons.RAMIO: El nombre rami es malayo. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China. Boehmeria nivea L. hoy apenas se cultiva fuera de China. aunque. de dominio público.

que lo distinguen del abacá. a medir 2 m. probablemente originaria de aquí. El agave americano es especialmente abundante en México. llamada century plant Agave fourcroydes. de dominio público. México. Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. Archivos de en inglés. principal punto de embarque. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. suculenta. Agave fourcroydes (agaves americanos. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general. Agave americana. Parecida al sisal. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal. . La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal. principalmente en Yucatán. sisal. donde también se llama hennequén). pero más Wikimedia Commons.SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita.

Archivos de Wikimedia Commons. licencia de documentación libre GNU. fibras de amianto.AMIANTO: Asbestos. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. Formado por fibras flexibles. . por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. cristales vistos con microscopio electrónico. amianto: mineral. Su característica principal es la incombustibilidad. El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña. Es de color entre blanco y pardo oscuro. de dominio público. Tiene poca afinidad por los colorantes. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis).

se utiliza en compósites. La fibra de vidrio es de una gran dureza.VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. Para estos usos. en aislamientos térmicos. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX. la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. Con la tecnología actual. tienen gran resistencia mecánica. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. química y térmica. . Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. eléctricos y acústicos. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy.

duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. flexible. consolidando una gran aceptación en la confección textil. como en el caso de la celulosa. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. proteína y otras materias primas. no es necesario crearlo en laboratorio. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. pero unas son sinteticas y otras no. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. constituyendo así un cuerpo alargado. transformación química de productos naturales. aun siendo artificiales también.FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. Si los polímeros son naturales. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. a partir de elementos anteriores. Por otro lado. son. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. junto con el avance industrial de su refinado. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. tanto naturales como artificiales. . Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. se las llama sintéticas. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. en todo caso. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra.

de entre ellas. la CUPROCELULOSA. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. De otros polímeros. destacan la VISCOSA. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. el ACETATO. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. el TRIACETATO. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . la del cacahuete y del maíz.FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. el RAYON. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. muy parecido al de la seda. Tiene gran poder de absorción de agua. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido.

Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. a base de celulosa. constituyendo una poderosa industria hasta que. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial. acrílicas sobre todo. En 1916 aparecio en genero de punto. Estable ante la luz. Despues en prendas de uso externo. más acetilada que el diacetato. Menos absorbente de agua. más estable en el lavado. pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. que mas tarde se llamo rayon. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. después de 1973. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. . desde 1889. con mejores cualidades que las del diacetato. blusas y camisería. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. procedentes de subproductos del petróleo. En los años 20. sobre todo. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. Admite muy bien el plisado permanente. las fibras sinteticas. entreron en competencia con ella.

peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. son permanentes. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. una vez producidas. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. En algunos casos. incluso eléctrica. visillos. dureza y elasticidad". etc. En los procesos de confección. (El NYLON. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. se estira en frío. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. envolturas. Una vez fundido. Excelente resiliencia. Se arrugan difícilmente. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. resistencia. Baja absorbencia del agua. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. son difíciles de teñir. Después su color tiene excelente estabilidad. sacos. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. etc. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. cortinas. aunque varía su densidad de una fibras a otras. . que constituye la "hilera". Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. son sensibles al calor en mayor o menor grado. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. por ejemplo. Muy apropiadas para su uso en el agua. a partir de la fusión del componente químico. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". Suelen ser muy ligeras de peso. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. puede incendiarla. mediante calor. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. con características especiales. pero las deformaciones. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. artículos de viaje. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. Incluso expuestas al sol de forma permanente. se hace pasar por una rejilla de orificios. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. Todas las fibras sintéticas. Se cargan fácilmente de electricidad . flexibilidad. Son resistentes a polillas y microorganismos. en otros. Son de gran aceptación para uso en exteriores. entorpeciendo su movilidad. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. quedando listos para ser enrollados en la bobina. banderas. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. Excelente resistencia a la luz solar. artículos de pesca.

Algunas acrílicas se hilan en seco. desde el inicio de su uso. En el primero de los casos. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN.  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico.  Son fibras de alto encogimiento. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). disuelto el acrilonitrilo. etc). formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el . jerseys). Las de forma redonda se emplean para alfombra. Pilling. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor.  Estable ante la luz. grosor. Por lo demás. Cuando la fibra es corta. y otras en húmedo.  Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. los cuidados y propiedades son comunes. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. se enrollan entre sí y se aglomeran. se escurre sola inmediatamente. su estrusión se realiza en un baño coagulante. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. frisándose. En caliente. longitud final. no alergénicas. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. el producto se solidifica. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. En el segundo caso.Oleofílicas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros.  Gran elasticidad. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. que es a su vez diferente según cada asociación molecular. al evaporar el disolvente.  Escasísima absorción del agua.

rechazo a la flama o autoextinción. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. pero resisten muy mal la temperatura.85% del total constitutivo de copolímero. Ambos tienen una baja absorción de humedad. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. En las prendas resultan suaves. Producción En la hilatura de las modacrílicas. el copolímero se disuelve en acetona. etc. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. En tela puede ser cortada. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. es decir. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). Bajo índice de absorbencia. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). Características generales o o o o No arden. por ejemplo. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. grabada y estampada como la piel. Muy sensibles a la luz. Tienen algo tendencia al pilling. como. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. El PUR tiene elasticidad normal. calientes y elásticas. formar polímeros a base monómeros. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). mouton artificial y felpa). del pelo (postizos. pelucas. . Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis.

6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. . El nylon se estira en frío. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. semimate y mate. en paralelo. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. o Es una fibra termoplástica. dureza. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. de fibra corta y cable. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. como fibra brillante. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. Se produce como filamento y multifilamento. aunque alineadas en el polímero. etc. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. las acerca ta mbién. elasticidad. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. tacto. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. están desordenadas. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. flexibilidad.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. en una gran variedad de longitudes y deniers. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. Las moléculas de la fibra. en varios grados de polimerización. y que se coloca detrás. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. bajo presión.

resiste bien a los álcalis. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. Tiene una altísima elasticidad. se emplea en neumáticos y telas industriales.  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. Es cristalino. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra.5%. Se puede texturizar en brillante o mate.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón.  El hilo de alta tenacidad. Cualquier polímero de cadena larga. debido a una cierta afinidad por el agua. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. No arden. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. largas. Sensible a los ácidos. deja de arder y desprende gotas. Al retirar una llama de su contacto. Puede sufrir fijados temporales. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. Se mezcla con las fibras naturales. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. . aunque presenta problemas de pilling. filamentos y cable. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. Muy sensible a los rayos ultravioletas. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos.

Parecen varillas de cistal macizas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. a los insectos y los hongos. Muy resistente a la rotura. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. por el texturizado. por su escasa absorción.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. PUEDE LIMPIARSE EN SECO.  Es una fibra termoplástica. Manojo de fibras de poliéster.  La fibra cortada presenta problemas de pilling. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. de diámetro uniforme de unas 20 micras. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas.  Gran afinidad por la electricidad estática. Y NO AL HÚMEDO. SÓLO EN FRÍO. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. Características generales  Puede ser brillante o mate. inapropiado en climas húmedos. Es muy elástica. lo que permite en ello un plisado permanente. a la abrasión. Es menos transparente que el nylon. que a su vez puede rizarlo. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. lo que le confiere un tacto más cálido. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil.  Retención de agua del 3 al 5%. . SIN AMONIACO.  Arde con humo negro. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. completamente lisas. Fermenta el sudor.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO. Rejillas de asientos. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. Tacto agradable. orgánicos e insectos. o Arden (no los especiales) formando burbujas. Se reblandece a 150?F. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL).  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. alfombras. No absorbe la humedad: casi seco permanente. Se utiliza como adherente para alfombras.  Gran resistencia a ácidos y álcalis.  No sufren por efectos de insectos ni hongos.  Muy sensibles a la temperatura. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. éstas no se estiran después de salir de la hilera.  Solo se pueden teñir en masa.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH). CON PRECAUCIONES .  Arden con lentitud. el polipropileno en absoluto. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. No arde. con olor a cera. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. Funde pero no arde. o Estables frente a la luz y a la intemperie. o Estables frente a ácidos y álcalis. tapicería. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas.  Buena elasticidad y resistencia. Se encoje a 175?F. equipaje. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. sin fundirse.  Nula absorción de humedad. bolsos y zapatería. Estable a la humedad y a los agentes químicos. Características generales  Son menos densos que el agua: flotan. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS. o Presentan problemas de "pilling". Mal conductor de electricidad. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2).

Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. . Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. China. Una planta de hilatura de algodón. continuas o discontinuas.LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. en China. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. 2000. Sandong. Feria Internacional de Canton.

Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. etc. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. se rompa por su propio peso. el torsiómetro.Características generales de los hilos. Son las características definitorias de los mismos. . El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. elasticidad. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. Se da medido por un dinamómetro. suspendido por uno de sus extremos. así su composición. grosor. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. se han de expresar con fórmulas estándar. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. regularidad.

corrientemente en una sección anexa a la de hilado. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras.). hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. cardado de las mimas. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. Forma y orientación de ellas. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. el huso de hilar. Limpieza. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. su peinado o paralelización. . el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. lino. Finura de estas fibras. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. trenzado o primera torsión. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. Consiste en la separación de los componentes. A veces se añaden otros datos. B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. etc. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Disgregación. la hilatura propiamente dicha. etc. lana. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. no dentro de la misma planta. Lo mide el regularímetro. También se llama abertura de la fibra. Una vez desatada o abierta la bala de algodón.

E) HILATURA Estirado y torsión. por tanto. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. éstas. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. . Peinado. sedosos. es suficientemente fina. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. son lisos (no tienen extremos sueltos y. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. por ejemplo el algodón. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. para darle la cohesión al hilo resultante. no se da en ellos pilling). ya que el único filamento natural es la seda. forman el hilo de filamento. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. dentro de ella. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. Estos hilados de filamentos. que es la cinta cardada. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. su torsión o ambas cosas a la vez. con un lustre superior al de los hilos hilados. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. que se hace enderezándolas parcialmente. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. excepto los especiales. aplicada a la cinta cardada. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. Es ordenación de las fibras. La unión de filamentos. cuando se trata de hilo de un cabo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

Tailandia. Surín. . los minerales siguen utilizándose. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. Surín. etc. el bermellón . Tailandia.ocre del cinabrio. para comercialización. 2010. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales. Foto Wikipedia. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Foto Edym. Buri Ram. Foto Edym.Extracto natural de Indigofera tinctorea. Buri Ram. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural. el azul cobalto. Gráfico superior: Fórmula química del índigo. 2010. Tal es el caso del blanco de plomo. Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. bajo derechos GNU. 2010.

establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. al ser puesta en contacto con una solución de colorante. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. sobre todo. las acrílicas. sino absorción de colorante al interior de la fibra. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. acetatos y poliésteres. Que es un proceso de efecto durable. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado. la cochinilla (dactylopius coccus). mediante reacción química. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. Empleados para la tintura de rayón.COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. parte de los cuales hemos visto. Se usan con auxiliares "carriers". Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación. Su constitución química es análoga a la del índigo. Tienen diferentes grados de solideces. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. seda. por ejemplo. seda y. CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. con muy buenas solideces. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. De buena solidez. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. . apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas. En torno a esta definición de tintura. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. acercándose a la fibra textil. poliamidas. Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida.

Para la tintura que precisa de electrolito. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. . si bien el coeficiente puede que no aumente. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio.LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. Mejoramiento de la solidez a la luz. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. al lavado en seco o en húmedo. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. Dado que es forzar una segunda reacción química. Con baja afinidad. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. por medios químicos. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. hay un grado óptimo de concentración de sal. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. Si se trata de una elevada afinidad. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. la estructura cristalina de estas moléculas. por ejemplo: el estado de agregación del colorante. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. acelerando o retardándolo. Desarrollo del verdadero color. por ejemplo. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. además de existir monomoléculas en el mismo baño. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. como el estampado o el apresto. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas.

son fáciles de reconocer. Algunos acabados. . secar. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. encerar. tacto o comportamiento. en la Feria Internacional de Canton. otros. como el planchado durable. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. La tela llamada estameña es aquella que. China. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. porque son visibles. sin importar su coloreado. como el coloreado o el gofrado. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. 2000. abrillantar.

La tela se mete en agua caliente. Cepillado Sigue al rasurado. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre.. . Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. el brillo y la suavidad. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. Ésta es la lana lavada. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%.. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. para limpiar la superficie de la tela. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes.Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Todo blanqueador daña el tejido. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. nudos y otros defectos similares. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. destruye la materia vegetal de la tela. El proceso es comparable a la plancha con vapor. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. mayor absorbencia y suavidad a la tela. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto.. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. o en la superficie y que producen en ellas asperezas. si se combina con el vaporizado puede hacer que. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. A mayor área de superficie le da más lustre. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. Decatizado Produce un acabado liso. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales.

Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. mediante el perchado o cepillado mecánico. se separan del tejido lanoso. Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). Rameado Es otra de las operaciones finales. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. el torculado. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. en un movimiento ascendente.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. secar las telas. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. el calandrado por fricción. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. donde se hace sin tensión. dejando áreas más delgadas en el tejido. una de las fibras se destruye. Como el ácido ataca el algodón. apergaminado parcial y efectos plissé. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. Si la tela se introduce torcida en la rama. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . el calandrado de moaré y el gofrado. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. la superficie del tejido. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. Acabados superficiales de látex. consistente en enderezar y. Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. a la vez. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón. Hay varios tipos. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). el calandrado simple. como los tejidos de punto. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes.

El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. pero si se emplean resinas el brillo será durable. Se realiza este acabado en telas de nylon. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. acrílico. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. lana o fibras acrílicas. bufandas. prendas o complementos de abrigo. se llaman rodillos de percha. por ejemplo. unido al anterior. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. acrílicos y fibras metálicas. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes.máquina de telas de lana. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. Belleza. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. especialmente importante en ropa para cama. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). actuando como aislante esa capa exterior del tejido. Con frecuencia se hacen de rayón. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. poliéster y combinados de nylon. Repelencia al agua y a las manchas. etc. calentado por el interior con una flama de gas. el aspecto estético de la tela. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. el percal está estampado con rodillos. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. El Calandrado Calandria de fricción. . Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. mediante calor. acetato. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. cualidad característica de una superficie perchada. el acabado es sólo temporal. etc. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. uno de los cuales es grabado y hueco. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. Suavidad.

otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. estampados por reservas. . ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. al lado derecho. otros tipos son menos usuales. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. con los antiguos métodos de estampado. imprimado de un color. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. lo deja impreso en la tela. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. dibujo. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. economía. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos.

hasta completar el diseño. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. se tinta la tela en pieza. es recomendable para fondos de color oscuro. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). impregnando de material corrosivo el propio diseño. correspondientes a cada atado. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. procedente de la India oriental. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. antes del tejido de la pieza. y para tapices y cortinas. menores costes industriales y apenas contaminación. Una vez solidificada la cera. que va a ocupar el diseño. offset o serigrafía. etc. de forma que toda la pantalla. satenes. excepto el espacio ocupado por el diseño. mayor fidelidad entre diseño y estampado. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. en el que unos colores traspasan más que otros. Por tal razón. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. propiedad que depende de sus componentes químicos. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. . El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. Este material se tinta en pieza. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. desanudándolo posteriormente.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. justamente delimitada. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. tafetanes. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. resultando así las reservas sin tintar. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. quede recubierta de un material resistente.

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