FIBRAS TEXTILES: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos

, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces; es el plástico llevado a su máximo grado de orientación). Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y las llamamos fibras discontinuas. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: o o o o o Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en general. Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas. Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.

Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:      39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras.

CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES: Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sinteticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Lanas, Pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña. lino, cáñamo, yute, ramio. abacá, sisal, formio, esparto Coco, algodon banana, dunn, hennequén, ananá

de folículos pilosos

VEGETALES

del tallo de la hoja del fruto otras

MINERALES

asbestos Caseina Lanital

FIBRAS MANUFACTURADAS

ARTIFICIALES

Rayon viscosa Rayon de alto modulo de humedad

Acetato Triacetato Lyocell Modal Poliamida Poliester Fibras acrilicas Fibras modacrilicas Fibras olefinas SINTETICAS Fibras elastomericas Fibras aramidas Saran Fibras vinilicas Vinal

lejiado.SIMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. para artículos de poliéster-algodón Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto. Prendas delicadas de fibra sintética . planchado. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. y se explica el significado de cada símbolo. para ropa blanca de algodón delicada Temperatura máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida. temperatura máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Temperatura máxima 95ºC. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. lavado en seco y secado de las prendas. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida. LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. en grados centígrados. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Temperatura máxima de 30ºC.

Seda natural. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno. rayón.LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora . disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. 200ºC. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. bencina. mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C. 1500C. acetato.Lana. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta.Algodón y lino Temperatura media.

Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) .

por nombre Xi-Ling-Shi (SI-LING-CHI). los tejidos de seda fueron exportados en grandes cantidades. se los va extrayendo juntos del agua y se los retuerce.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – ANIMAL SEDA: Es el filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta exclusivamente de hojas de morera. El gusano se va envolviendo en el filamento y al termino de 2 o 3 dias ha formado completamente su capullo. Las numerosas princesas introducen el brocado en sus telas. parasol. HISTORIA DE LA SEDA Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. La provincia de este nombre se tiene como cuna mundial de la seda textil. para esto se sumergen en agua hirviendo. . al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda. por orden imperial. El tejido de seda era de uso exclusivamente imperial: mortaja. luego de 20 dias lo rompe y emerge como mariposa. Era ésta la ciudad de Shantung.. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m. La extraordinaria dimensión que adquirió la corte imperial es el primero de los motivos que impulsan el aumento rápido de la producción de piezas de seda. bordados de oro y plata y. para ello segrega una “baba” producida por dos glandulas que se encuentran en la cabeza. en el norte de China. para distinguirse del tejido de seda que visten los hombres. quien desde entonces se llama LEI-TSU. el filamento asi obtenido se termina de constituir por solidificacion debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. sentada a la sombra de una morera. sólo para el emperador. La princesa Xi-Ling-Shi es recordada como patrona religiosa y cultural de la seda china. El emperador HUANG-TI toma por esposa a esta princesa. Esta baba esta formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento. C. Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo. piedras preciosas. túnica. y aun hoy es una gran productora de seda. Por contra. otras especies de gusanos se alimentan de hojas de roble y generan otro tipo de seda mas gruesa llamada seda Tusa. gusanos o capullos fuera de las provincias chinas estuvo penado con la muerte. cinturón. La seda no era sólo un signo de riqueza sino también riqueza en si misma. este gusano comienza su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35 dias comienza a transformarse en crisalida. los parientes próximos y los altos dignatarios. que tomaba plácidamente el té en su jardín. y el resto se utiliza para hilarlo cortado. estandarte. luego se toman los extremos de varios capullos para formar un hilo fino. Con el tiempo. y llevar huevos. la producción de tejidos de seda rebasó el consumo exclusivo de la aristocracia y pasó a ser de uso por otros sectores pudientes de la sociedad. Tal hecho está datado en el año 2698 a. frecuentemente. La cría del gusano y el tratamiento del capullo fueron de un riguroso secreto. La seda del Bombix Mori es la fibra natural mas valiosa. con esto se mata al gusano y se ablanda la sericina.1 Las mujeres de la corte imperial eran las únicas criadoras del gusano de seda y autorizadas a la recolección de los capullos.

) conociera la seda china en sus conquistas sobre el Asia occidental y central. probablemente.. Pudiera ser que Alejandro Magno3 (SIGLO IV a. Roma conoce la seda china en su guerra contra los Partos (SIGLO I a. todos hechos con fibra natural. los talleres chinos las producen en gran abundancia en esa época. que a su vez.En las regiones sederas de China. Siglos II y I a..): ". sobre todo hilos de seda de un tipo diferente al del tejido base. pero no se puede descartar que se utilizaran también como vestimenta en ceremonias entre los hunnus. C. Los tejidos de seda se encuentran como vestimenta de difuntos nobles. lo tienen como regalo hecho por otros reyes o nobles del sur. C. Desde luego. Pero sí hay referencias históricas varias de que. en Bactria o en su incursión en la India. Muchas de esta piezas contienen bordados y brocados de diversos colores. por sí misma. de la China nororiental. en el norte de la actual Mongolia. Con su producción se pagaban tributos en especie2 y eran un importante sustento de la economía. C. la familias dedicaban sus mujeres al trabajo de la seda. .los estandartes de seda brillaban al sol" Pieza de seda china procedente de la necrópolis de Noain Ula. Corresponde a propiedades reyes hunnus (los hunos). en tierras sogdianas.

Edym. Tejido labrado de seda con hilos metálicos entorchados dibujando escenas de animales fantásticos afrontados. © Foto Zalo . Museo de la Ciudad.Edym. Finales del siglo XV. . con aplicaciones mudéjares y renacentistas. Casulla. bordadas con hilos metálicos y sedas polícromas. Primera mitad del siglo XV. © Foto Zalo . Valencia. Museo catedralicio de Segorbe. En el centro.Casulla. 2011. Es. Es. cenefa bordada con hilos metálicos y sedas polícromas. formando los escudos de las casas de Aragón y Sicilia. Tejido de terciopelo de seda cortado liso. Es. 2011. Es.

lirios. Altura: 58 cm. Hongos yesqueros. China. Museo de Hohhot. un borde de gasa sostiene la tela bordada. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. 2002.Chaqueta forrada y bordada. anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu. parejas de carpas. Mongolia Interior. cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio. ciervos. realzados con imágenes de contenido variado. hongos yesqueros. distrito de Chayouqian. crisantemos. En algunas escenas hay seres humanos. el forro es de seda roja. liebres. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua. orquídeas. tortugas y urracas. En el cuello y en los faldones. plantas acuáticas. Mongolia. indicada por unas leves ondas. . hojas de bambú. época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. Estos bordados de gran calidad. peonías. mariposas multicolores. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. Barcelona. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa. prefectura de Wulanchabu. Beijing. las otras escenas son menos compactas. Entre las plantas y flores.

Encontrado en una tumba de la época Liao. de la época Liao. Beijing) Foto Edym.Vestido largo decorado con grullas que llevan una cinta de seda en el pico. Pertenecen a la cultura K'i-tan o Kidan.). Alto 150 cm.E. en la actual provincia china de Mongolia. Tejido en seda. . Ancho del bajo 215 cm. de China (siglos X-XII de N. (Museo de Hohhot.

Pertenece a la dinastía Song.) está ejecutado según la técnica jiezi. a mano libre sin la guía de cartón alguno. cambiando en función de los colores. traducción española de Fundación La Caixa. de largo x 27. Foto Edym. trama y ligamento.Tapiz de seda. es decir.5 de ancho. Cada motivo está enmarcado por una orla más clara. representa dos aves volando hacia la derecha y un ungulado (foto anterior) que corre en sentido inverso. Propiedad de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). . París. París. Sobre un fondo de azul indio adornado con ramas en flor de tonos pastel. Museo Nacional de Artes Asiáticas. "Este tapiz de seda (urdimbre. según el procedimiento gouke. Lo entrecomillado procede de Marie Heléne Guelton. original de esta cultura song. aunque puede que los song lo copiaran de los uigures"(nosotros lo consideramos poco probable). de la Asociación para el Estudio de los Textiles de Asia (AEDTA). aprox. Museo Nacional de Artes Asiáticas. Pieza de 53 cm. La densidad de la trama es muy irregular. 16 hilos de urdimbre y 50 de trama por cm. de la China septentrional (960-1125).

. Copy Right Foto Edym. Es.Capa real del que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Tejida con hilos de plata y seda china. Al inicio del siglo XX. 2001. con incrustaciones de perlas naturales. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator..

2001. abajo. Mongolia. Al inicio del siglo XX. parte inferior de la misma prenda. . Museo del Palacio Templo de Ulan Bator.Jacket largo tejido con hilos de oro y seda china. probable regalo de Manchuria al que fue VIII Buda Viviente Mongol y último Bogd Jefe de Estado budista de Mongolia. Es. Museo del Palacio Templo de Ulan Bator. Copy Right Foto Edym..

comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china).Vestido de 1850 en seda de Lyon roja. LA CRISIS DE LA SEDA CHINA A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. Rocamora. Foto del museo. con el corselete y el tableado bordados en plata. Col. Pero el peligro más grande se dio en China. Museu de les Arts Decoratives. con las técnicas occidentales. Barcelona. España. procedió a la reconstitución de la raza. por métodos científicos. brocado con ramos blancos. El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. . Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos.

al cabo es más que superada. que envuelve a la seda. paralizó la industria de la seda. el encanto. El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. que elimina las telas caras para la moda exterior. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. aun en direcciones opuestas. No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. en la que la seda acapara la predilección. que llama de nuevo a los sederos de Lyón. conseguido con el avance de la industria textil. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. M. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. el erotismo. A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. La S.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. el lujo. El hundimiento periódico de los precios. de las más de cien que llegó a haber.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA: o Brillante y fina . en Francia y en Italia. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. incluso. no sólo por la pronta recuperación industrial. La invasión de China por Japón arrasó 135. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata.Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. no sólo en China sino en el Japón. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección en todo el mundo. durante diez años. Pero la magia. Por otra parte. La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental. Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china. G. En los años 50. sino con la moda de lencería. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. La crisis repetida por las grandes guerras. Y el tejido de malla. se impone el uso textil de las fibras químicas. LA INDUSTRIA DE LA SEDA TEXTIL EN LA ACTUALIDAD: Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. el mercado de mano de obra.

lisa y crujiente No arde Es elastica Retiene del 40% al 45% de su peso en agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACION DE LA SEDA: o La seda debe lavarse a mano. es decir. sin forzar el lavado. con agua fria. con el fin de limpiarlas siempre con un lavado ligero. en ello esta la vida de la prenda.o o o o o o Suave. Las lejias atacan la seda Planchar con precaucion. o o o . sin ejercer mucha presion ni tiempos prolongados Se puede limpiar en seco. con cualquier disolvente pero con precaucion. sin frotar ni retorcer. para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho.

preferentemente a Inglaterra. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Sudáfrica y la Gran Bretaña. Australia. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. que le dan un aspecto de tallo de palmera. en general suave y rizado.000 toneladas de lana. Nueva Zelanda. Los filamentos están ondulados. La merina es abundante en España. y entre 20 y 350 mm de longitud. Argentina produce en 1973 más de 52. Por lo general. en torno al 20-25% de proporción total. donde se producen anualmente unas 13. . una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad).000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. Está formada a base de la proteína llamada queratina. En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. Los países de mayor producción lanar son Argentina. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen.000 toneladas de hilado de lana. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. merina y churra. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. En 1973 produce Australia 28.LANA: La lana es un pelo.

no se pega a la piel en caso de incendio. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. los enlaces transversales entre células se han forzado. por tanto. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. según las variedades de lana de cada raza. la lana repele el agua en su superficie. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. la conducción térmica. lo que hace que pueda enfieltrarse. según la estructura molecular explicada antes. e inmovilizarlo. al no adherirse a la piel. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra.000 toneladas anuales. PROPIEDADES FISICAS: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. es decir. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. mientras dura el estiramiento. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. No es inflamable: No propaga la llama (huele a pelo quemado). Cuesta secarse. pueden cubrir una superficie de 200 m2. dificulta. no funde y. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Atrae y retiene la humedad. quedando oblicuos. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. por tanto. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. un tejido de lana de gran calidad. o o o Es una fibra rizada. sufriendo una poderosa retención. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. Al estirar una fibra de lana. recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. Es una fibra larga. absorbiendo calorías. Al cesar éste. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. . Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas.000 toneladas en el mismo año 1973.En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. CARATERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA FIBRA: La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. Presenta escamas en su superficie.

Al eliminar la presión sobre las fibras. reconocible aun en somero análisis. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Puede apolillarse: Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Amarillea bajo la acción de la luz solar. por su tacto agradable. sumadas. la de aislante térmico y la elasticidad. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". le confieren a la lana una propiedad más. por ejemplo). excelente y exclusiva. Fijación de la forma. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. No almacena electricidad estática: Esta propiedad. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. como codos o rodillas. Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión + humectación.Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías). que es la de resultar calmante nervioso. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. revestimientos y aislantes acústicos. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. más la higroscopicidad. incluso diluidos. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA . una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACION: o o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA. éstas ya no recuperan su posición original.

Suele mezclarse con algodón o con fibras sinteticas. la costumbre popular hace que. que actualmente se cría también en Afganistán. la cabeza corta y es de color uniforme. cuello largo y erguido. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras.PELOS: DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. el pelo. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). muy apreciado. pero obviamente no se trata de lana. la lana forma vellones. una fibra de gran calidad textil. muy fino y suave. TIPOS DE PELOS: Alpaca : Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. que se usa preferentemente para la realizacion de sweaters y prendas exteriores de punto. del conejo originario de Angora (region turca de la Anatolia Central). pero tampoco es lana. desde finales del XIX. en la Mongolia Interior y en el norte de China. Europa y Japon. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. casi siempre blanco. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. pelotas de fibras. Si embargo. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. Se cría también para carne. viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. El Reino Unido ( DAWSON INTERNATIONAL). Tambien se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma region. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. cae suelto. aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. en cambio. sobre todo en la región andina. En el animal. Su tejido. es decir. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo. lo mismo en Asia que en Norteamerica. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca. se llamen lanas ciertas fibras que no lo son. Angora: Pelo largo. pero no elástico y no enfieltra como la lana. incluso de América del Norte. . que tiene similares caracteristicas. de común. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. como la oveja). Turquía y norte de Irán. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. Vive en Sudamérica. Tiene una envergadura de 90-100 cm. pero su estructura física sí varía. también más brillante y flexible. Actualmente los conejos de Angora se crian en granjas. tiene apariencia más brillante. desde luego.

Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. Es un pelo largo. Tailandia. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). de los tres. fueron famosos los abrigos. en un centro comercial de la ciudad de Chiangmai. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. muy largo. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. También es. 2010 Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius dromedarius). . es un pelo fino. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional.Alfombras fabricadas con cachemir. La llama se cría también como productor de carne. en su color natural. Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama). Convenientemente tratado. con 110-120 cm de altura. y finísimo. menos en el pecho y vientre. muy resistente a la tracción. es del todo aprovechable en género de punto. por lo demás es similar al de la llama. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. que es blanco. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. con las mismas características morfológicas que los otros. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. algo leonado. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. mayor que la alpaca y la vicuña. excepto los dientes. y blanco en el pecho y vientre. expuestas en una tienda propiedad de una familia procedente de Cahemira. el más barato en el mercado. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. de hasta 10 cm. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. algo rugoso al tacto y poco elástico. El guanaco es propio del sur de la región andina. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. de color canela. Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. suave y liso. que son intermedios entre rumiante y roedor. de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo.

el tallo cambia su color del verde hacia el rojo. de cinco lóbulos. Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural. al tiempo de florecer. Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo. sin necesidad de extracción ni maceración. si exceptuamos las regiones polares. la fibra textil de origen vegetal más comercializada.8 y 1. observamos toda su cualidad y calidad textil. Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser incorporada a nuestro vestido. Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su indumentaria. de la familia de las malváceas y tribu de las hibísceas. de altura entre 0. con mucha diferencia. según variedades y regiones. LA PLANTA Y SU CULTIVO: Es una planta perteneciente al género gossypium. en la planta. las flores del color blanco . arrancado con la mano y puesto en una superficie plana. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha poblado. La planta de algodón tiene el tallo verde.FIBRAS DE ORIGEN NATURAL – VEGETAL ALGODON: El algodón es. En la fotografía a continuación. Del género gossypium existe una multitud de especies y variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta.5 metros. vemos el algodón recién traído del campo. las hojas acorazonadas.

donde es acondicionada para entrar en la industria textil. es decir. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que procede. Esta borra es la que se recoge. las mejores técnicas de cultivo y no sólo en cuanto a semillas sino en todo lo que concierne al cultivo del algodón. El cultivo del algodón en un sistema agrícola elemental requiere una gran cantidad de mano de obra. todos los cultivos algodoneros que han entrado ya en el mercado mundial están intervenidos por las mismas condiciones de rentabilidad.al rojo. y ésta es una diferencia fundamental que se da entre los países desarrollados y los demás. Cada región algodonera experimenta. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. conseguir el mayor índice de producción y al menor precio. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca. Esa ratio de producción está directamente relacionada con la calidad del suelo y de la semilla y la climatología en cada región de cultivo. Sin embargo. y se traslada a las plantas desmotadoras. . GEOGRAFIA E HISTORIA DEL ALGODÓN: Excepto algunas variedades para jardinería. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. atendiendo a sus características propias. haciéndose visible. de forma particular. Ello ha impelido a los ingenieros de la genética vegetal a conseguir semillas que minimicen los riegos del cultivo contra plagas y adversidades del clima. al abrirse la cápsula al final del proceso de maduración de la semilla. de forma manual o mecanizada. que se desenrolla y sale. Flor de algodón al momento de la cosecha.

podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que consta en Los Vedas de la India. restos a los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años. Para la fabricación de tejidos. como consta en pasajes bíblicos. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero).Cosechadora de algodón. el algodón ya fue utilizado por los hebreos. Durante la conquista de América. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo. referencia que nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú. Las especies del centro y sur de América puede que sean independientes de las de origen indoeuropeo y egipcio. pero resulta difícil datar su antigüedad. Se encuentran también afirmaciones sobre que la cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú.C. . de la especie gossypium hirsutum. era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando. donde su datación puede alcanzar el tercer milenio a. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. En resumen. y quizá a muchos siglos más lejos.

a base de la mano de obra de los negros esclavos. los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. había una urgente necesidad de abastecer la creciente demanda de algodón en bruto. aumenta el ancho de telar. Desde 1790 las exportaciones británicas a la independiente EEUU progresaron rápidamente. . A mitad del siglo XIX se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar. En la historia moderna. Es decir. la velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. al tiempo que el algodón de los estados sudistas nutrían los telares ingleses. si bien las primeras transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. con permiso para uso público. Hasta tiempos recientes. Ray Photographer. este país es el mayor exportador mundial de algodón. POB 340 Stn. USA. cuando en 1790 el mecánico norteamericano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. Hacia 1943. Source: Windfield Photographic Collection.Cosecha de algodón en Georgia. este cultivo cobró gran importancia en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. B London Ontario Canadá N6A 4W1. Foto de C.

De toda América. mientras unos cepillos eliminan continuamente los hilos de algodón sueltos para evitar atascos. En edad anterior incluso a la cultura Inca existen textiles de una complejidad comparable a la actual. las culturas andinas y las del Caribe son las más precoces en el desarrollo de una técnica textil. adornarse y transformarse ha sido para el ser humano un motor fundamental en su avance cultural y tecnológico. Ello nos da una idea de cómo la inclinación natural a vestirse. . en el caso de textiles de fibras naturales. La maquina de Whitney separa rápida y fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus semillas. tan importante acaso como la propia necesidad de supervivencia.Desmotadora exhibida en el Eli Whitney Museum (Connecticut). La desmotadora usa una pantalla y unos pequeños ganchos de alambre que empujan el algodón a través de ella. hasta el punto de encontrar restos de tejidos (de más de 5000 años de antigüedad) entre los hallazgos arqueológicos tan antiguos como los de la cerámica. que en ocasiones son pegajosas.

En 1987 la India producía 2.000 toneladas de fibra.000 toneladas de semilla de algodón y 820.254. . regiones enteras de la India dedicadas al cultivo algodonero viven sumidas en la más desesperante pobreza. Sin embargo. a pesar de esta aparente riqueza.

en el propio campo algodonero donde se ha criado. en el campo algodonero y la siguiente operación que llamamos desmotadora. en la instalación industrial creada para este fin. arrancada a mano y abierta. aún contiene sus semillas que podrían extraerse al momento de hilarlo con un husillo manual en el mismo campo. . Una mota de algodón.MANUFACTURA DEL ALGODÓN: La manufactura primaria del algodón consiste en:   la recolección de las motas de algodón.

la fibra tiene forma casi cilíndrica. tanto es así que los botones de algodón sin abrir (en ese momento de cosecha) permanecen íntegros y pueden abrir y florecer después de pasar la máquina. La máquina cosechadora enfila los surcos de plantas de algodón. se ahorran 40 recolectores manuales. no quebradiza y. finalmente. es decir. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN: La fibra del algodón es como una cinta granulosa. para entrar en fábrica de hilatura. Hay dos sistemas mecánicos en las cosechadoras actuales. A pesar de esta facilidad para una mecanización de la recogida del algodón. madurando en unos días para que se realice una segunda cosecha sobre el mismo sembrado. hace que el entramado mecánico actúa casi solamente sobre la mota en sí. preparada para el transporte a las fábricas de hilatura. deshacer la mota de fibras. En algunas variedades.LA COSECHA DEL ALGODÓN: El fruto del algodón es de una tal naturaleza que se presta a una fácil mecanización a la hora de cosecharlo. más una corriente de aire que absorbe la mota arrancada y la conduce hacia un receptáculo de rejilla. con la estructura molecular típica de ésta. que en España se conocen uno. El principio de mecanización de la cosecha de algodón consiste en un rodillo dentado que arranca la mota de algodón. que retiene la mota y deja circular el aire. Esa gran diferencia física que existe entre la mota de algodón y el resto de la planta (las hojas y el tallo). estirada y retorcida. eliminar las impurezas arrastradas desde la cosecha. quedando la cosecha para mecanizarse cuando la previsible falta de mano de obra barata lo iba a requerir. Está compuesto a base moléculas de celulosa. quitarle las semillas. La fibra es muy resistente. como máquina de husillos y otro llamado de rodillo stripper. el tallo y las hojas. de donde debemos separarla a la hora de la cosecha. aprovechando la mayor cantidad de las fibras pegadas a cada semilla. Por cada uno de los módulos/surco de la cosechadora. además. formado por una cantidad variable de semillas y una mata de fibras que se encuentran fuertemente unidas por un extremo a cada semilla. . dejando éstas en una masa homogénea y suficientemente alienadas. mediante pares de guías que hacen pasar los tallos (cada surco en la tierra) por entre los sistemas de rodillos dentados. sin embargo. que constituye el fruto de esta planta. la desmotadora la que se mecaniza antes. DESMOTADO DEL ALGODÓN: La operación de desmotar el algodón consiste básicamente en:      abrir la mota de algodón. muy diferenciada respecto a las otras partes de la planta. extraordinariamente voluminosa comparada con su peso. empaquetar esa masa de algodón en la forma llamada bala. el de mejor calidad. sin apenas dañar la integridad de la planta. es.

000 aumentos. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. a su vez. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. tipicas de muchos vegetales. Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. que. además del brillo que produce en él.Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por . que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. EL TEJIDO:   Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. La figura de la izquierda. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36.

. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. Arde. el algodón llamado hidrófilo. no hilado. la del algodón es aprovechable por completo. Por ser una fibra natural. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías INSTRUCCIONES DE CONSERVACION:    MUY RESISTENTE AL LAVADO. huele a papel quemado. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN: Como en el caso de otras fibras naturales. que es explosiva. tanto de ruido como de temperatura. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. La raíz del algodón ha sido utilizada para extractos medicinales.       La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. algodón en rama. Es más económico que las fibras animales. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. ofrece garantías sanitarias muy superiores a la fibra de vidrio Por su alto contenido en celulosa. Se arruga. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). La nitrocelulosa. con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. tratado con desengrasantes y esterilizado. en Lancashire. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo.     los colorantes. produciendo un aceite combustible. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE. similares a los del cornezuelo del centeno. es comúnmente usado en apósitos medicinales. se fabrica con fibra de algodón. puede hacerse del algodón un material con un alto grado de combustión. Finalmente. a base de nitrógeno agregado. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal. La semilla de algodón es oleaginosa.

próximos al mar en muchos casos. Lino plisado. . aplanadas y picudas. preservadas por la sequedad del ambiente. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. En Egipto se han hallado piezas excepcionales de la remota antigüedad. GEOGRAFIA E HISTORIA: La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. húmedos. provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. (Foto del museo). esta inmersión se acelera si el agua es estancada. La más común es de ciclo anual.28614b1. muy ramificada. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta.000 y el 10. C. dejando la rama entera. al principio de la estación seca. proviene de las excavaciones que sir Flinders Petrie llevó a cabo en la necrópolis egipcia de Tarkhan entre 1911 y 1913. En el escudo de la Asamblea de Irlanda del Norte hay flores de lino. Si la inmersión es en agua corriente.LINO: El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. al igual que ocurre en el Oriente Próximo. el color final de la fibra es más blanco. UC. toallas y prendas delicadas de uso externo. En los muros del templo de Tebas hay pinturas de plantas de lino. llamadas linaza.000 a. ropa de cama. Túnica Tarkhan. mide de 20 a 60 cm. mesa. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. C. 2800 a. Londres. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. de C. Cuando se pone amarillo. Tal vez sea la pieza de indumentaria más antigua conocida hasta la fecha. en el período Neolítico entre el 30. pero éstas quedan de color amarillento. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. Museo Petrie de Arqueología Egipcia. de la que existen más de 80 variedades. En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la romanización. se siega y se le extrae la semilla. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. de altura. antes que la lana. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza.

el lino se utiliza para la fabricación de papel de alta calidad. 2005 CARACTERISTICAS PRINCIPALES:  Por las características de su cultivo. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. más fuerte que el algodón. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse media tonelada de fibra. Por ejemplo. de grandes superficies. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. menos flexible. como el papel de fumar (la envoltura de los cigarrillos). 2. Gran afinidad por los colorantes. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. como el papel-moneda. cuyo lema fue la arruga es bella. para verano.5. Semillas de lino. suele darse en cultivo extensivo. es más rígido y. Foto licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. Además de los fines textiles. y papeles extrafinos. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. lo que permite conseguir una hilatura muy fina.      . para papel de impresión especial. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. por tanto.En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION: Son idénticas a las del algodón: . Por su afinidad a los colorantes. Ep = la epidermis. cedida para dominio público. permite que el tejido sea suave al tacto. P = envoltura blanda de la parte leñosa. Foto de Ryan R.Sección transversal de un tallo de lino. X = las fibras leñosas que constituyen el leño. C = la corteza. vista con microscopio electrónico. que son las que constituyen la linaza. es un tejido muy fresco La superficie de la fibra. EL TEJIDO: Dependiendo de la urdimbre. 2006. muy lisa. BF = fibras de la corteza. puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. o o o Por su grado de absorción de agua. McKenzie. Pi = la médula del tallo.

que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. principalmente. si bien su raíz es profunda. también para tejidos. y sus reacciones contrarias. hojas y frutos. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Cannabis sativa L. es decir el cogollo. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura. has sido decisivas en el cultivo del cáñamo. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo. las flores y las hojas. Las corrientes prohibicionistas. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. redes y velamen de los barcos. su uso y desuso. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. marihuana debiera llamarse solamente a las partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal. Cáñamo. también en Egipto y Roma.CAÑAMO El cannabis sativa es una planta de la familia de las canabáceas. . algo oleaginosa. Quedó reducido al mínimo en la década de 1930. Se cultivaba con fines textiles. Muy ramificada. En realidad. La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen como marihuana. tallo. oriunda de Asia Central. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. En la antigua China se usó con fines textiles.

Foto de Michael Benutzer.Cannabis sativa L. un depósito de Wikimedia Commons. Espardeñas o alpargatas típicas mediterráneas. de dominio público. archivo de archivo de Wikimedia Commons. cáñamo. El cañamón o semilla del cáñamo. contenido libre. Foto de Jorge Barrios. hechas de cáñamo .

las bacterias disuelven las partes blandas. Los habitantes del Golfo de Bengala dicen que el monzón es para el yute y el yute para el monzón. Entonces la mies de yute se lleva a macerar en agua (lo mismo que para el lino y las demás fibras de tallo o de corteza de tallo). es decir. pero se teje en tantas formas y con tantas aplicaciones que sólo es superado por el algón. Por lo común. que ha crecido desde la flor. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. su empleo puede ayudar mucho a decrecer la destrucción de la masa boscosa del planeta. Efectivamente. las fibras celulosas de las cortezas quedan sueltas. el yute necesita unos 70 mm de lluvia semanales. Cuando la planta ha nacido y comienza a crecer. común para todos los cereales. para que los tallos puedan desarrollarse mejor. es decir. el tejido semifino de yute se llama arpillera. es lo que se conoce como la paja del yute. y en sólo cinco o seis meses de crecimiento. se lavan en abundante agua corriente y se tienden a secar. En el proceso de maceración. El tallo del yute es recto. y ésta es justamente la climatología del monzón. se disuelve también la pectina que pega la corteza al tallo leñoso y las cortezas se desprenden. la planta florece y se siega a unos centímetros del suelo. A los cuatro o cinco meses de la siembra. Se cultiva el yute en climas suaves y húmedos. normalmente se entresaca. En la siembra. raleando las plantas. que dura unos quince días. Como resultado.YUTE: Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. Este es el llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos llaman la variedad china. comience a endurecerse. Las mismas hilaturas del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del yute. En los siglos XVI y XVII. También puede dejarse la planta sin segar y es entonces la lluvia quien comienza la maceración del tallo de una forma espontánea. . antes que la flor dé el fruto granado. cilíndrico y velludo. el pueblo llano en India y Bangladesh vestían prendas de yute. una temperatura de 20ºC a 40ºC y una humedad entre 60 y 80 % es lo más apropiado para su cultivo. La siembra se hizo tradicionalmente a manta. antes que la semilla. esparciendo a mano las semillas sobre el campo. Dado que esta planta puede producir varias toneladas de materia celulosa y leñosa por cada hectárea.

andenes y terraplenes de las obras públicas. Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para hacer bramante y soga. para cortinas. cuando este recipiente es una cesta de yute.La fibra es muy larga y resistente. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Tejidos de yute para sacos de cereales Malla de yute para fijar la vegetación en el suelo de obra y prevenir la erosión. . en 1970. Hasta tal punto crece el mercado de esta fibra que. en vez de utilizar mallas metálicas. repartidos en los siglos XIX y XX. sin perturbar las raíces y restaurar la tierra. mientras que las fibras más finas del yute pueden separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un sucedáneo natural de la seda. También están usándose fibras del yute para hacer la Tallo y flor del yute pulpa de papel. la fibra vegetal mas barata del mundo. lo que determina el declive de su importancia económica. Aparte del uso más extendido en su tiempo. Fue la llegada de las fibras sinteticas. donde es de máxima importancia económica para los 100 años de enorme producción. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. al tiempo que la vegetación natural se restablece. para recubrir de manto vegetal a empalizadas. cuando a causa d la guerra de Crimea (1853-1856) escaseo el cáñamo y se introdujo el yute. Se llamaba la fibra de oro de Bangladesh. para hacer la tela llamada arpillera. La fibra más tosca se usa para hacer las telas baratas. y para la rejilla del linóleo. previene corrosión. para asientos y respaldos de sillas. aunque la importancia de la biodegradación en algunas situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales. para los llamados sacos de yute. las aplicaciones de la fibra de yute son innumerables: El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes. tal es es el caso de plantar árboles directamente con el recipiente. con mucha ventaja. desde entonces el yute esta fuertemente ligado a la historia de la India y sobre todo a la historia de Bangladesh. que puede ayudar a disminuir la destrucción de los bosques. el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos para muchos de estos usos. Es muy usado de esta forma para la reforestación de suelos. a pesar de ser el yute. El éxito comercial definitivo del yute viene a mediados del siglo XIX. Sin embargo. para alfombras.

. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles.RAMIO: El nombre rami es malayo. tiene una enorme resistencia a la tracción. Sumatra. observables a simple vista. del género boehmeria. Su tejido es muy suave. Gaudich. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. es casi leñosa. hoy apenas se cultiva fuera de China. ramificada desde la base. de dominio público. muy largas. Boehmeria nivea L. Malaca y algo en California. inexplicablemente. de hasta un metro de alto. Es de gran producción. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. comparable a la de un alambre de acero. Boehmeria nivea es un arbusto urticáceo procedente de China. ramio. Foto de de Wikimedia Commons. aunque. que contiene las fibras. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica.

Agave fourcroydes (agaves americanos. La península de Yucatán ha sido tan productiva del Agave fourcroydes que el puerto de Sisal. México. Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la marinería y de sogas en general. Pueden verse hojas que llegan licencia de documentación libre GNU. Archivos de en inglés. a medir 2 m. sisal. suculenta. terminó por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal. probablemente originaria de aquí. pero más Wikimedia Commons.SISAL: Fibra obtenida de la hoja de la pita. El agave americano es especialmente abundante en México. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras. principal punto de embarque. llamada century plant Agave fourcroydes. . principalmente en Yucatán. de dominio público. Parecida al sisal. que lo distinguen del abacá. Agave americana. donde también se llama hennequén).

Es de color entre blanco y pardo oscuro. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. amianto: mineral. Su característica principal es la incombustibilidad. El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña. . por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. fibras de amianto. cristales vistos con microscopio electrónico. Tiene poca afinidad por los colorantes. Formado por fibras flexibles. licencia de documentación libre GNU. Archivos de Wikimedia Commons.AMIANTO: Asbestos. de dominio público.

eléctricos y acústicos.VIDRIO: Haz de fibras de vidrio. Con la tecnología actual. Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. pero sólo el alma de la fribra es de vidrio. tienen gran resistencia mecánica. la fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX. . Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio. Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una fibra de vidrio como se conoce hoy. en aislamientos térmicos. la fibra así fabricada resulta de una altísima resistencia. Viene llamándose fibra reforzada o simplemente fibra de vidrio. el más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de fibras sintéticas de polímeros. se utiliza en compósites. La fibra de vidrio es de una gran dureza. Para estos usos. química y térmica.

ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos. Si los polímeros son naturales. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. Por otro lado. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. flexible. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. pero unas son sinteticas y otras no. no es necesario crearlo en laboratorio. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. tendremos una fibra manufacturada no sintetica. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. se las llama sintéticas. aun siendo artificiales también. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. en todo caso. tanto naturales como artificiales. a partir de elementos anteriores. Se han llamado fibras sinteticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil. si tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintetica con ese nuevo polímero. proteína y otras materias primas. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos. consolidando una gran aceptación en la confección textil. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. constituyendo así un cuerpo alargado. junto con el avance industrial de su refinado. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. son. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. transformación química de productos naturales. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. .FIBRAS MANUFACTURADAS: ARTIFICIALES Y SINTETICAS Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. como en el caso de la celulosa.

su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. la del cacahuete y del maíz. el TRIACETATO. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. Es prácticamente inarrugable Sensible a los acidos y a los álcalis Es mas elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua Arde produciendo un característico olor a vinagre. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. De otros polímeros. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. la CUPROCELULOSA. la FIBRA MODAL y el ACETATODESACETILADO. el ACETATO. que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. destacan la VISCOSA. Tiene gran poder de absorción de agua. muy parecido al de la seda. el RAYON. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN  A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS . Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. de entre ellas. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN      POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA ACETATO (CA) Características       Puede obtenerse con un aspecto brillante. Características      Es similar al algodón pero de inferior calidad. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos.FIBRAS ARTIFICIALES: Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y.

Menos absorbente de agua. En 1904 la firma inglesa Courtauld compro esta patente y comenzó a producir la seda artificial. más acetilada que el diacetato. procedentes de subproductos del petróleo. En los años 20. constituyendo una poderosa industria hasta que. con mejores cualidades que las del diacetato. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. la fabricación de seda artificial aumento espectacularmente. Despues en prendas de uso externo. blusas y camisería. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETAONA. a base de celulosa. las fibras sinteticas. acrílicas sobre todo. Estable ante la luz. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN RAYON Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. Características       Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. . pero hacia tal vez veinte años que se había patentado en Francia la formula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. En 1912 salieron al mercado las primera medias de seda artificial. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. La tela de rayon tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. ACIDO ACETICO NI FORMICO EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. después de 1973. entreron en competencia con ella.    MAXIMA PRECAUCION AL UTILIZAR EN EL LA LEJIA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLASTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. desde 1889. que mas tarde se llamo rayon. En un prinicipio el rayon se utilizo en prendas de ropa interior. En 1916 aparecio en genero de punto. sobre todo. más estable en el lavado. Admite muy bien el plisado permanente.

banderas. Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos . quedando listos para ser enrollados en la bobina. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. que constituye la "hilera". Incluso expuestas al sol de forma permanente. Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. a partir de la fusión del componente químico. Después su color tiene excelente estabilidad. con características especiales. puede incendiarla. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. Excelente resistencia a la luz solar. Se cargan fácilmente de electricidad . Suelen ser muy ligeras de peso. Son de gran aceptación para uso en exteriores. envolturas. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. Muy apropiadas para su uso en el agua. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. sacos. mediante calor. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. Se arrugan difícilmente. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. son sensibles al calor en mayor o menor grado. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas. En algunos casos. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. son permanentes. incluso eléctrica. se estira en frío. En los procesos de confección. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. Todas las fibras sintéticas. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. por ejemplo. cortinas. son difíciles de teñir. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. se hace pasar por una rejilla de orificios. artículos de viaje. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. Baja absorbencia del agua. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. Una vez fundido. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas.FIBRAS SINTETICAS Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). resistencia. . El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. pero las deformaciones. (El NYLON. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. en otros. Excelente resiliencia. artículos de pesca. Son resistentes a polillas y microorganismos. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. dureza y elasticidad". etc. aunque varía su densidad de una fibras a otras. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. etc. una vez producidas. entorpeciendo su movilidad. visillos. PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS Sensibles al calor. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". flexibilidad. peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas.

sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. al evaporar el disolvente.  Son fibras de alto encogimiento.  Estable ante la luz. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. longitud final. grosor. CARACTERÍSTICAS GENERALES  Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. el producto se solidifica. los cuidados y propiedades son comunes. MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. si es sobre un tejido lo hace voluminoso. Pilling. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros.  Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. Las de forma redonda se emplean para alfombra. etc). Cuando la fibra es corta. que es a su vez diferente según cada asociación molecular.  Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster.  Escasísima absorción del agua.  Gran elasticidad.Oleofílicas. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES FIBRAS MODACRILICAS: Son fibras acrílicas modificadas. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. disuelto el acrilonitrilo. se enrollan entre sí y se aglomeran. y otras en húmedo. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. desde el inicio de su uso. FIBRAS ACRILICAS (PAN): Producción. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. jerseys). frisándose. En el primero de los casos. En caliente. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen.  Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. En el segundo caso. no alergénicas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling. Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el . se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. su estrusión se realiza en un baño coagulante. El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrilicas. se escurre sola inmediatamente. Por lo demás. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas.Algunas acrílicas se hilan en seco.

Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. .85% del total constitutivo de copolímero. el copolímero se disuelve en acetona. rechazo a la flama o autoextinción. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. pero resisten muy mal la temperatura. POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). etc. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. calientes y elásticas. Producción En la hilatura de las modacrílicas. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos. mouton artificial y felpa). El resultado fue una molécula POLIAMIDA. es decir. Tienen algo tendencia al pilling. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis. por ejemplo. pelucas. del pelo (postizos. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). Ambos tienen una baja absorción de humedad. como. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. En las prendas resultan suaves. grabada y estampada como la piel. Muy sensibles a la luz. Características generales o o o o No arden. formar polímeros a base monómeros. El PUR tiene elasticidad normal. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCL). Bajo índice de absorbencia. En tela puede ser cortada. cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies.

aunque alineadas en el polímero. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. elasticidad. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. bajo presión. tacto. o Es una fibra termoplástica. Características generales del nylon o Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. en una gran variedad de longitudes y deniers. en varios grados de polimerización. y que se coloca detrás. . La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. dureza. las acerca ta mbién. etc. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. El nylon se estira en frío. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. flexibilidad. como fibra brillante. están desordenadas. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería. en paralelo. semimate y mate.TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. de fibra corta y cable.6 XY nylon NOMEX APLICACIONES TEXTILES Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. Se produce como filamento y multifilamento. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como fibra tenaz. Las moléculas de la fibra. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética.

Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. Se mezcla con las fibras naturales. se emplea en neumáticos y telas industriales. Cualquier polímero de cadena larga. . Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas. aunque presenta problemas de pilling. Se puede texturizar en brillante o mate.5%. debido a una cierta afinidad por el agua. filamentos y cable. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. Producción  La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO. Muy sensible a los rayos ultravioletas. Es cristalino.  El hilo de alta tenacidad. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. deja de arder y desprende gotas. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos.o o o o o o o o o o o Sólo admite un termofijado permanente. largas. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. No arden. resiste bien a los álcalis. Puede sufrir fijados temporales. Tiene una altísima elasticidad. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente. Sensible a los ácidos. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. Al retirar una llama de su contacto.  Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto.

que a su vez puede rizarlo. le permite conseguir apariencias de fibras naturales.  Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. Con la fibra corta de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable. SIN AMONIACO. SÓLO EN FRÍO. de diámetro uniforme de unas 20 micras. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Parecen varillas de cistal macizas. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. lo que permite en ello un plisado permanente. . Muy resistente a la rotura. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. PUEDE LIMPIARSE EN SECO.  Arde con humo negro. Manojo de fibras de poliéster. a los insectos y los hongos. Fermenta el sudor.  Retención de agua del 3 al 5%. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. Es menos transparente que el nylon. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. Características generales  Puede ser brillante o mate. por su escasa absorción. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado.  La fibra cortada presenta problemas de pilling. completamente lisas. lo que le confiere un tacto más cálido. Y NO AL HÚMEDO. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico.  Es una fibra termoplástica. Es muy elástica. por el texturizado. Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. inapropiado en climas húmedos.  Gran afinidad por la electricidad estática. a la abrasión.

 Arden con lentitud. o Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. Características generales  Son menos densos que el agua: flotan. Se reblandece a 150?F. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Se encoje a 175?F. No arde. tapicería.  No sufren por efectos de insectos ni hongos. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. bolsos y zapatería. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-CHOH). TIPOS ESPECIALES DE VINILOS.  Muy sensibles a la temperatura. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. Rejillas de asientos. o Estables frente a ácidos y álcalis.  Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. CON PRECAUCIONES . INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA o ADMITE EL USO DE LA LEJÍA o LIMPIAR EN SECO. o Arden (no los especiales) formando burbujas. Estable a la humedad y a los agentes químicos. Funde pero no arde. Se utiliza como adherente para alfombras. sin fundirse.  Nula absorción de humedad. o Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas.POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. No absorbe la humedad: casi seco permanente. con olor a cera. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. orgánicos e insectos. equipaje. éstas no se estiran después de salir de la hilera. o Presentan problemas de "pilling".  Gran resistencia a ácidos y álcalis. el polipropileno en absoluto. alfombras. Características generales de los vinilos o Tan elásticos como el algodón. Mal conductor de electricidad. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA o NO PLANCHAR o SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA o SE PUEDE LIMPIAR EN SECO VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado.  Buena elasticidad y resistencia.  Solo se pueden teñir en masa. o Estables frente a la luz y a la intemperie. Tacto agradable. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL).

continuas o discontinuas. China. Sandong.LOS HILOS Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles. Una planta de hilatura de algodón. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. Feria Internacional de Canton. 2000. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. en China. .

etc. Se da medido por un dinamómetro. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. se han de expresar con fórmulas estándar. suspendido por uno de sus extremos. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. así su composición. se rompa por su propio peso. grosor. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. regularidad. . Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr(Km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. Son las características definitorias de los mismos. elasticidad. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo.Características generales de los hilos. el torsiómetro. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que.

Forma y orientación de ellas. A veces se añaden otros datos. También se llama abertura de la fibra. Limpieza. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. Consiste en la separación de los componentes. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. lana. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. . el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. etc. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. su peinado o paralelización. no dentro de la misma planta. la hilatura propiamente dicha. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado).). etc. hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. Finura de estas fibras. Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. lino. Disgregación. cardado de las mimas. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio.La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. Lo mide el regularímetro. trenzado o primera torsión. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. el huso de hilar.

Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos. Peinado. cuando se trata de hilo de un cabo. es suficientemente fina. por tanto. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. . son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Estos hilados de filamentos. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. su torsión o ambas cosas a la vez. que es la cinta cardada.  Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. excepto los especiales. E) HILATURA Estirado y torsión. por ejemplo el algodón. no se da en ellos pilling). una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas.  Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. forman el hilo de filamento. sedosos. son lisos (no tienen extremos sueltos y. aplicada a la cinta cardada. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. Es ordenación de las fibras. para darle la cohesión al hilo resultante. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. que se hace enderezándolas parcialmente. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La unión de filamentos. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. con un lustre superior al de los hilos hilados. ya que el único filamento natural es la seda. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. éstas. dentro de ella. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios; después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. La hilatura de autotorsión: Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. F) ACABADO Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos.

G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto.

LOS COLORANTES: Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales, en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos; la púrpura, la cochinilla, el índigo, el palo campeche, etc. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales, éstos, además, resultan ahora mucho más caros de obtener. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Por otro lado, la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil, la solidez, ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido, de la confección, de la prenda en definitiva. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color; pero el otro gran combatiente, el lavado, ha dejado de serlo, porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial; las prendas no deslucen con el lavado. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto

Orgánicos de origen vegetal

Inorg. de origen mineral

COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN ANIMAL: Los colorantes tintóreos de origen animal fueron importantes desde la antigüedad, si bien en épocas recientes fueron menos preciados y cayeron en desuso cuando a la tintura se le exigieron mayores calidades; por ejemplo en cuanto a solidez. Hoy día, las técnicas de laboratorio han desarrollado modificaciones importantes en los procesos de tintura textil, de forma que los tintes naturales han visto mejorar también su rendimiento. En todo caso, la búsqueda de alternativas a los cultivos y ganadería tradicionales, algunas administraciones han vuelto la mirada a recursos de la naturaleza que fueron olvidados durante el desarrollo industrial y que actualmente están haciéndose rentables. La cría o cultivo de insectos productores de ciertas sustancias aprovechables están siendo utilizados para rentabilizar ciertas regiones del mundo que estaban sumidas en la pobreza, alejadas de la agricultura y ganadería extensivas y alejadas de los grandes canales y centros de consumo. Y no hablamos sólo de la seda, ni de los varios productos de la apicultura; hablamos también de los colorantes

naturales para la alimentación y de las ceras, resinas, colorantes y lacas producidas por algunos insectos. Una gran ventaja que maneja esta política rural o forestal alternativa es que se puede llevar a cabo con mano de obra no especializada y que su inversión no va más allá de explotar recursos naturales que son recuperables y que están al alcance de la mano. La siguiente ventaja es que su manufactura o transformación inicial es elemental y no requiere un trasporte costoso.

COLORANTES NATURALES DE ORIGEN VEGETAL: El índigo Aplicación tintórea: azul índigo Origen vegetal: Indigofera tinctorea El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos, incluso actualmente, debido a su solidez; resiste bien a la luz, al lavado, a los álcalis y ácidos. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. Esta sustancia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Sur oriental, cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India, para el algodón), que lo contienen en forma de glucósido; éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo, se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. Su composición química es C16H10O2N2 Una vez que se consiguió aislar esta sustancia, su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural.

Indigofera tinctorea. (Wiki)

e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. Buri Ram. el bermellón . Foto Edym. 2010. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. 2010. Madeja de hilo de seda tintado con índigo natural. Foto Wikipedia. bajo derechos GNU. Gráfico superior: Fórmula química del índigo.ocre del cinabrio. . el azul cobalto. Tal es el caso del blanco de plomo. Buri Ram. Surín. COLORANTES MINERALES: De los colorantes naturales.Extracto natural de Indigofera tinctorea. para comercialización. etc. Derecha: Una pastilla de índigo natural procedente de India. Tailandia. 2010. Tailandia. los minerales siguen utilizándose. Surín. Foto Edym.

seda y. la cochinilla (dactylopius coccus). Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. Colorantes pigmentación: Necesitan de aglutinantes para su fijación. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. Que es un proceso de efecto durable. CINETICA DE LA TINTURA La tintura es el proceso en el que la materia textil. Tienen diferentes grados de solideces. Colorantes básicos: Empleados para tintura directa de lana. al ser puesta en contacto con una solución de colorante. Colorantes de complejo metálico: Se emplean en la lana. Colorantes a la tina: Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. Colorantes dispersos: Fino grado de dispersión. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. seda. apropiadas a los fines tintóreos que se les va a dar. Su constitución química es análoga a la del índigo. Colorantes reactivos: Empleados en la tintura de fibras celulósicas. Colorantes ácidos: Empleados para tintura de lanas. Se usan con auxiliares "carriers". poliamidas. si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. Empleados para la tintura de rayón.Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Colorantes sulfurosos: Empleados para fibras celulósicas. De buena solidez. por ejemplo. acercándose a la fibra textil. sino absorción de colorante al interior de la fibra. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. mediante reacción química. establezcemos dos principios fundamentales: o o Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. acetatos y poliésteres. con muy buenas solideces. las acrílicas. parte de los cuales hemos visto. Colorantes sobre mordiente: Poco empleados. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita. que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante. Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio. El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades específicas. En torno a esta definición de tintura. estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante. se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a los colorantes naturales. . sobre todo. Colorantes directos (sustantivos): Empleados para la tintura de celulósicas.COLORANTES ARTIFICIALES: Son los más importantes en la tintura textil. absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado.

Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar. Electrolito: La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. como el estampado o el apresto. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. hay un grado óptimo de concentración de sal. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. por medios químicos. substrato peso molecular del colorante constitución del colorante o o o o o TRATAMIENTOS EN PROCESOS FINALES DE TINTURA:       Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. por ejemplo: el estado de agregación del colorante. la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas. .LA DIFUSION DEL COLORANTE Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. acelerando o retardándolo. Afinidad: Para el caso de la afinidad colorante-fibra. Desarrollo del verdadero color. Si se trata de una elevada afinidad. Mejoramiento de la solidez a la luz. sin embargo la penetración al interior es más uniforme. si bien el coeficiente puede que no aumente. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. Temperatura: es proporcional al coeficiente de difusión. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. además de existir monomoléculas en el mismo baño. Para la tintura que precisa de electrolito. Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes: o o concentración del colorante: Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. Dado que es forzar una segunda reacción química. por ejemplo. Con baja afinidad. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de más monomoléculas. la estructura cristalina de estas moléculas. las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. al lavado en seco o en húmedo.

2000. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas:      Todo acabado eleva el coste de la tela. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. ACABADOS DE LAS TELAS: Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. . sin importar su coloreado. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos. China. en la Feria Internacional de Canton. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP. encerar. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. tacto o comportamiento. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. Algunos acabados. abrillantar. La tela llamada estameña es aquella que. porque son visibles. otros. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco. como el coloreado o el gofrado. secar. como el planchado durable.LOS ACABADOS DE LAS TELAS Máquina diseñada para dimensionar la tela. Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. son fáciles de reconocer.

que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. mayor absorbencia y suavidad a la tela. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto. El proceso es comparable a la plancha con vapor. Cepillado Sigue al rasurado. Ésta es la lana lavada. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. si se combina con el vaporizado puede hacer que. Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. Gaseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. el brillo y la suavidad. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores.. El gaseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. nudos y otros defectos similares.. A mayor área de superficie le da más lustre. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original.Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana.. Decatizado Produce un acabado liso. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. . La tela se mete en agua caliente. destruye la materia vegetal de la tela. para limpiar la superficie de la tela. Todo blanqueador daña el tejido. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. o en la superficie y que producen en ellas asperezas..

donde se hace sin tensión. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. el calandrado simple. mediante el perchado o cepillado mecánico. en un movimiento ascendente. el calandrado por fricción. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. Si la tela se introduce torcida en la rama. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. apergaminado parcial y efectos plissé. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. una de las fibras se destruye. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión. Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. el calandrado de moaré y el gofrado. a la vez. el torculado. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización). dejando áreas más delgadas en el tejido. ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. consistente en enderezar y. Como el ácido ataca el algodón. se separan del tejido lanoso. Acabados superficiales de látex. Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. la superficie del tejido. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a . los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. Hay varios tipos. secar las telas. como los tejidos de punto. ACABADOS ACIDOS Apergaminado En las telas de algodón.Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. Rameado Es otra de las operaciones finales. Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.

poliéster y combinados de nylon. especialmente importante en ropa para cama. Se realiza este acabado en telas de nylon. mediante calor. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. Repelencia al agua y a las manchas. prendas o complementos de abrigo. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. pero si se emplean resinas el brillo será durable. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. ACABADOS ESTETICOS Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. el aspecto estético de la tela. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. etc. Belleza. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras. el percal está estampado con rodillos. etc. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes:     Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. calentado por el interior con una flama de gas. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. se llaman rodillos de percha. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. unido al anterior.máquina de telas de lana. lana o fibras acrílicas. el acabado es sólo temporal. bufandas. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. El Calandrado Calandria de fricción. . acetato. acrílico. Suavidad. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. uno de los cuales es grabado y hueco. por ejemplo. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. cualidad característica de una superficie perchada. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. Con frecuencia se hacen de rayón. acrílicos y fibras metálicas. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla).

Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. lo deja impreso en la tela. estampados por reservas. . imprimado de un color. con los antiguos métodos de estampado. al lado derecho. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo. dibujo. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. economía. otros tipos son menos usuales. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil.LA ESTAMPACION Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación.

ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. en el que unos colores traspasan más que otros. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. excepto el espacio ocupado por el diseño. Una vez solidificada la cera. satenes. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. de forma que toda la pantalla. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. etc. a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. procedente de la India oriental. hasta completar el diseño. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. resultando así las reservas sin tintar. mayor fidelidad entre diseño y estampado. desanudándolo posteriormente.Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión. que va a ocupar el diseño. Este material se tinta en pieza. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. antes del tejido de la pieza. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. offset o serigrafía. justamente delimitada. Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela. y para tapices y cortinas. es recomendable para fondos de color oscuro. tafetanes. Por tal razón. propiedad que depende de sus componentes químicos. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). menores costes industriales y apenas contaminación. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. se tinta la tela en pieza. Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. Suele hacerse sobre ligamentos simples. correspondientes a cada atado. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. impregnando de material corrosivo el propio diseño. . quede recubierta de un material resistente.

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