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50118800-E5D-MODELISMO

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· EDITORIAL · EL TALLER - FUNK U!

· EL TALLER - CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO · TECNICAS Y TRUCOS - TEORIA DEL COLOR Y BÁSICOS · EL TALLER - ARBOLES ESTILO GW · PINTURA - EL CAZADOR · EL TALLER - ESPORA MICÉTICA · PINTURA - LINEHHAN, HOMBRE MANGOSTA · PINTURA - DAKTARI 28 MM · PINTURA - LA SORPRESA · EL TALLER - TERVIGON · EL TALLER - PRINCIPE DEMONIO DE NURGLE · PINTURA - CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES · TECNICAS Y TRUCOS - NMM · PINTURA - CAPRICORNIO · MOLDES PARA CLONAR EN RESINA · PINTURA - FILIBUSTERO · EL TALLER - HIPOGRIFO · PINTURA - GOLEM ESCORPIÓN · MOLDES DE UNA PIEZA · EL TALLER - POCHITO · TECNICAS Y TRUCOS - AGUAS TRANQUILAS · PINTURA - EL USURPADOR · EL TALLER - ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFÍA · PINTURA - GABRIEL SETH · PINTURA - CAZA BRUJAS · EL TALLER - RATAS OGRO · PINTURA - ROAMING KNIGHT
COLABORAN: Francisco José Ruiz Jiménez/Homerleonidas Francisco Manuel González Cuesta/Taitoquic Pablo Ronda Pascual /PabloRondaP Antonio Amorós Girona/Soul-Es3prods Juan S. Alfaro Alegre/ Rath_Nutt Quim Sánchez Fernández/Little_Cthulhu Miguel Carcasona /Lokgor José Marcos Rubio/Tiziano 84 Juan Pablo García Viñuelas/ Conan Miguel García Fernández/ Okami Jesús López de Pablo Alhambra/ Chus Pablo Fernández López/ Loorg Juan Gil Fernández/Manfredvc Jose Manuel del Toro Zarza/ zwo93 Luis Arias Perez/ TYR1983 Ángel Frías/ Vingaard Mario García Gómez/ Grombindal Ruben Topo/ TOPO _22 David Espejo/ ARES 90 60 90 Luis Antonio Gutierrez Ruiz/LUISAN1990 COLABORACIÓN ESPECIAL: Aitor Chaves Jiménez David Puesta Altes

Games Workshop, el logotipo de Games Workshop, Warhammer y el logotipo de Warhammer 40.000 son (r), TM y/o (C) de Games Workshop Ltd. 2000-2007, registrados de varias formas en Reino Unido y otros paÌses del mundo. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de personajes, localizaciones, unidades, trasfondo, etc. de un juego es muy probable que sean TM, (R) o sean propiedad intelectual de la empresa que los ha creado o distribuido. En algunos casos se han tomado fotografÌas o imágenes (ya sea mediante medios electrónicos o fotográficos) de los respectivos juegos, manuales o miniaturas; se ha hecho con la única intención de exponer de forma más gráfica lo que era. Son (c) del respectivo juego y empresa comercializadora y no se ha hecho con mala intención, sino únicamente a título informativo. 1. Tienes todo el derecho a (sin alterar nada de su contenido) copiar, fotocopiar, imprimir, distribuir, colgar en tu web, ceder, regalar, o incluso compartir para distribuir en redes P2P (emule y demás) CUALQUIER parte de “°E5D”, siempre que no se altere el contenido, que NO se obtenga ningún beneficio económico y (en caso de colgarlo en otra web o de otra revista) que se indique que es E5D y que se puede obtener gratis en la dirección http://elquintodestino.mforos.com/. 2. Sobre derechos de autor y demás sólo queremos indicar que consideramos necesario poder utilizar fotos del juego “x”, o la miniatura “y” para poder hablar de ella o él. De todas formas, si alguna persona, entidad, empresa, entidad metafísica, alienígena o cosa, considera que no podemos poner dicho material grafico de su propiedad intelectual en la página web, o en el e-zine que por favor nos lo comunique (elquintodestino@hotmail.com) y nosotros mismos lo retiraremos sin problemas. 3. Por otro lado el material inédito y creado por los colaboradores es copyright de ellos (cada uno del suyo, claro), por lo tanto si queréis utilizarlo para algun particular fuera de imprimirlo y leerlo por favor, poneros en contacto con ellos, no nos gustaría ver que alguien ha sacado de nuestro fanzine material de una persona y lo ha publicado en cualquier otro medio. (Especial mención a aquellos/as que copian cachos y los ponen como “suyos”). 4. Por su parte, todas las traducciones (que las hay) tienen dos “copyrights” (indicados), el autor y el traductor. En caso que alguien quiera copiar/reproducir el original deberá pedir permiso al autor, si quiere hacerlo con la traducción deberá pedir permiso a ambos. 5. Si alguien nos envía un material (relato, personaje, fotografías, dibujos, etc.) ese alguien seguirá teniendo todos los derechos sobre dicho material, y E5D sólo tendrá el derecho de usarlo en el e-zine. Si alguien ha enviado algo a E5D que es tuyo, dínoslo. Y si hay pelea sobre quién es el autor lo quitamos y punto. 6. Las opiniones expresadas por los colaboradores de E5D o algún miembro del equipo de E5D son de esa persona, no de la revista en sí. Si algo resulta ofensivo o no está permitido, agradeceríamos un correo y haremos lo posible por retirar el material ofensivo o no permitido.

En esta ocasión os presentamos no un nuevo número de E5D Webzine, sino lo que será el primero y no el último de los manuales de modelismo. Así nace E5D Manual de Modelismo 1.0; con la intención por un lado de recopilar toda la información útil que puede interesar tanto al que se quiere iniciar en esta faceta del hobby como la que quiere perfeccionar sus cualidades artísticas y por otro, con el fin de reunir toda aquella información que se ha publicado en anteriores números E5D Webzine, ya sea tutoriales de pintura, entrevistas, y otras secciones. No obstante, podréis disfrutar de ¡Artículos Inéditos! Como es normal este manual no responderá a todas las dudas que os podréis plantear, por eso os invito a pasar por www.elquintodestino.mforos.com

Home r Leonidas

Bienvenidos a este magnifico

E5D... seguid leyendo y
aprended mucho... jejejejje

recopilatorio de articulos de

En cuanto a materiales. Para la verde o verde+Milliput también se puede usar vaselina. un par de lancetas (una con filo. Lo bueno de los goblins comunes es que vienen cantidad de piezas de sobra. además de cianoclirato (Superglue) y látex líquido. qué menos que llevase un báculo acorde a su pasatiempo. eliminamos las rebabas y las lavamos con jabón y agua tibia. las piernas de goblin montado. y vamos a la aventura. Para el brazo derecho he usado el que tiene una espada. que llamaremos "de corte" y otra tipo espátula). . También se pueden elegir piezas sobrantes de otros ejÈrcitos que tengáis por ahí. Si las piezas se eligen sin ton ni son. pero eso ya es más para los adornos. es necesario hacer siempre algún boceto o dibujo conceptual para tener más o menos claro lo que queremos conseguir. Una vez tengamos decidido el diseño es hora de pasar a elegir las piezas.PabloRonda CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL Para empezar debemos elegir las piezas. las piezas que usaremos son una peana. pero le he cortado la mano para ponerle una de un portaestandarte (o lancero. las rocas del mago Alto Elfo. Además he usado masilla verde sola. y de esa manera en las cajas de jinetes de lobo solo tienen que meter piezas para diez cuerpos y diez lobos. Por último necesitaremos agua para mantener las herramientas siempre húmedas y que no se peguen a la masilla (y por tanto no deforme nada de lo ya hecho). verde mezclada con Milliput (aproximadamente al 80-20%) y Milliput Superfine sola. En definitiva. una cabeza desnuda y divertida. normalmente saldrá una miniatura sin cohesión. un pincel de goma para alisar (Taper Point) y otro para las arrugas (Angle Chisel). da lo mismo). Antes de nada hay que pensar la figura. limas. un brazo izquierdo de la matriz que viene sujetando una cabeza. y punto. Ahora limamos bien las piezas. Como los goblins nocturnos son tan aficionados a las setas. Para no complicarme mucho con la pose de las piernas. Al ser la misma matriz que se usa para los jinetes de lobo. se ahorran moldes. Se consigue un acabado más liso. he decidido que voy a hacer un chamán subido a unas rocas (las del mago Alto Elfo) y haciendo una danza dedicada a sus verdes dioses. Para los brazos lo mejor es que sean del ejército del que se quiera hacer la conversión (en este caso un goblin). pero al añadir encima no agarra muy bien. vamos a usar una cuchilla de modelismo.

fundiéndolo con la lanceta y aplanándolo (5). usando la lanceta de corte para marcar el contorno de la uña (4). Una vez seco (esto debe de hacerse antes de recubrir la peana con masilla. y acabamos haciendo una tontería. Después se pega la roca con cianocrilato a la peana (3). rugosa. pegar un trocito de alambre en una de las partes y luego pegarlo a la otra pieza (1). Mientras está seca la masilla. LOS BRAZOS Para empezar debemos hacer un anclaje para sujetar la mano donde irá el báculo con el brazo. y nos quedará una forma similar. y acto seguido ponemos una bolita de masilla. la mojamos con un poco de agua y la estampamos en la base texturizada. Le voy a hacer señalando. que es prácticamente un hilo (2). Para ello vamos a necesitar un alambre muy finito. echarla por encima y luego pintar. Para finalizar. Se separa y se deja secar la masilla.LA PEANA Para empezar vamos texturizarla. Yo he usado hilo de alpaca de 0. Es tan fácil como coger un trozo de madera. Para ello echamos una gotita pequeña de cianocrilato en el anillo.1mm. Simplemente es hacer dos agujeros pequeños en ambas piezas. Se puede hacer simplemente una mezcla de arena con cola blanca. Esto que explico a continuación viene genial porque muchas veces al mezclar masilla nos pasamos. Para empezar recubrimos la peana con una fina capa de masilla (1). Pero es una técnica muy recurrida. Seguramente haya que calentar el alambre 3 o 4 veces (3). de arena (2). Ahor a recu brimos el alambre con masilla y le damos forma de dedo. pues le voy a hacer un pedrusco bien grande. colocando un churrito. Como es una piedra deforme (como tiene que ser en los pielesverdes). Luego se alisa bien la superficie para que quede lo más plana posible. para que no pierda el tema nocturno. y echar una mezcla de cola y arena por la superficie. obviamente. Al dedo índice también le hago un aro de anillo. Ahora debemos prepararnos una peana con textura. Ahora ponemos cerca una vela. si no se secarÌa la masilla) cogemos la peana con la masilla. no es necesario que quede muy perfecto (6). calentamos el alambre por un extremo y con cuidado lo introducimos donde iría el dedo índice. sobra un montón y luego no sabemos qué hacer. Como el gobo va a llevar un anillo mágico. o cualquier cosa dura. Esperamos diez o quince minutos y con la lanceta plana vamos haciendo aristas. podemos hacer un par de setas. . colocamos las piedras para hacer una marca. La uña se la he esculpido directamente en fresco. Ahora cogemos un hilillo de masilla y lo usamos para tapar las juntas formadas en las piezas que hemos anclado. Pasamos al otro brazo. así que necesita un dedo índice. Para ello lo mejor es mirar imágenes de otras miniaturas.

luego hay que tener en cuenta cómo colocarlo para que no se vuelque la miniatura. este no es el caso). da lo mismo. Pero si se hace antes. con la punta redondeada) y colocarlo. Simplemente es coger una bola de tamaño adecuado. Primero cortamos el palo del estandarte. hacemos un agujero en la mano. lo haré medio retorcido (1). Después lo humedecemos bien con agua y envolvemos la masilla con un trozo de plástico (el que envuelve la masilla verde es genial). y vamos moviendo el plástico con los dedos de arriba a abajo. Si queremos que sea un bastón leñoso. hacerle los pliegues o filamentos (5). Por eso yo he preferido hacerlo después. Ahora recubrimos el alambre con masilla. Se pueden hacer un par de rayas de textura. hacer un cono (pero sin pico. Ahora añadimos el pie de la seta. Al alambre le daremos forma recta si queremos que sea un bastón tipo vara. Y por último añadimos el sombrero de la seta. se deja como está (4). Simplemente es añadir un óvalo de masilla en la parte de abajo y darle una forma abombada con los dedos húmedos (3). y por la zona de abajo (si se ve. Si queremos que sea liso en plan madera pulida y barnizada. se le hacen unas vetas de madera. .EL BÁCULO El báculo se puede hacer antes o después. para ir dando forma redonda y lisa (2). y metemos un alambre. que es un bastón-seta. En este caso.

como las cajas torácicas (5). . donde irá el cinturón. pero subiendo un poco la pierna cortada. Debe ser un corte realizado justo en la articulación. y por tanto deja menos restos en la mini al quitarla. al quitar luego la arcilla quedará un hueco muy feo (6). Para ello primero hacemos una base con plastilina o una arcilla polimérica. la separamos para limpiarla y limarla bien. He usado Milliput y no verde porque la Millpiut se lima mejor (7). Por último. porque es más dura y más manejable. y una vez hecho eso. pero vamos. Seguramente sea inevitable que se rompa. y con un pincel de goma vamos haciendo las ondulaciones. Es importante no cubrir determinadas partes. antes de que seque la masilla. hacemos otro anclaje para unir las piernas a las rocas de la peana (4). así que hay que procurar romperlas bien. Ahora toca hacer la túnica. Si no.GOBLIN: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Vamos a empezar de abajo a arriba. es muy sencillo (1). Es simplemente una bola a la que damos una forma ovalada y cuadrada a la vez. parecidos a las babuchas. de la misma manera que con el brazo (2). Una vez seca. Volvemos a pegar las telas en la miniatura y rellenamos los huecos que han quedado (si ha quedado alguno) con un poquito de Milliput. aunque el látex líquido permita desencajar mejor las piezas. simplemente hay que seguir la forma del pie con la masilla (9). colocamos los brazos y la cabeza (sin pegarlos todavía) para que la masilla coja la forma de los huecos y sea más fácil encajarlas luego (10). añadimos masilla para tapar las juntas y hacemos una base para el cuerpo. Yo prefiero esto último. haciendo una franja bien definida. para que de la sensación de estar elevando una pierna mientras danza (3). Primero hacemos un corte en las piernas. Una vez sujeto a la peana. Ahora recubrimos la superficie con una capa de látex líquido y hacemos una torta fina de Milliput y la colocamos rodeando la falda base. También recubrimos el cuerpo de Milliput. Es sencillo. es menos aceitosa. Se limpia la mini de arcilla. en la zona de las piernas. También recubrimos de masilla los pies para hacer los zapatos estos picudos que llevan. Ahora dejamos secar la Milliput. al igual que las telas. para ello podéis miraros vosotros mismos o mirar en imágenes. para ir teniendo una base sobre la que apoyarnos. Luego hacemos unos anclajes para unir de nuevo las piezas. y limamos para quitar las impurezas y dejarlas lisas (8). Ahora lo volvemos a pegar.

se coloca y con la lanceta se aplana (1). Recubrimos con Milliput el cuello y los hombros como en la foto. Churro de masilla. Esto se puede hacer tanto hacia delante como hacia atrás (6). se funde con la lanceta húmeda y se alisa con el dedo húmedo (7). a la manera de las monjas y frailes (3). Es muy sencillo. Ahora le añadimos los detallitos. Un cinturón para empezar. donde seguramente guarde sus zetaz zombreroloko. añadir la solapa. de la misma manera que el cinturón (2). y con el pincel de goma Angle Chisel hacemos unas arrugas y unos rotos por los bordes (4). por las cuales doblaremos el gorro. y una vez seco. Ahora colocamos un cono de Milliput en la cabeza.GOBLIN: DETALLES Una vez seco el cuerpo. También podemos hacerle un saquillo en el cinturón y una cartera. ayudándonos de una gota de cianocrilato (5). Simplemente es hacer una bola de masilla y darle forma ovalada como de cartera. con forma semiesférica. Ahora toca hacer la capucha. un churro de masilla. FOTOS FINALES . y por último la bandolera. pegamos definitivamente brazos y cabeza. Por último recubrimos los lados de la cara y debajo de el mentón con más masilla para hacer los bordes de la capucha. Con los dedos húmedos hacemos forma de pico y con el pincel de goma hacemos un par de arrugas.

las piernas que vienen para hacer goblins montados y un par de cabezas. Para la rodilla simplemente es colocar una bolita de masilla. Lo fundimos y alisamos (12). y con la lanceta hacemos los huecos para los ojos y dos rajas para los orificios nasales. También texturizamos los labios haciendo rayitas pequeñas. nos ayudamos de un taladro manual o del mango de una cuchilla de modelismo (2). En cuanto a materiales. pero me parece más chulo un garrapato con arrugas que uno liso completamente. simplemente marcando un puntito con un punzón (6). que sujetaremos al alambre mediante una gota de cianocrilato (1). Ahora toca hacer la textura rugosa. y hacemos un par de rayas de textura. Ahora fundimos la masilla entre sí y con el cuerpo. debe de tener forma de "M". y colocamos el extremo más fino en dirección hacia las rodillas (7 y 8). y un brazo con lanza y uno que sujeta una cabeza cortada para el otro jinete. Pasamos a los gemelos. y añadimos otro churro de masilla debajo de la boca para hacer la papada (3). . 10 y 11). Para ello ponemos un churro de masilla en forma de lágrima. Recubrimos la bola con masilla. También añadimos un triángulo en la zona de arriba de la cabeza. elegimos las piezas de las matrices que mejor nos puedan venir. además de papel albal para la base del garrapato. Fundimos bien las partes al cuerpo. debe quedar una forma de lágrima. y si se quiere se pueden hacer unas llagas. Para sujetar bien el garrapato y no destrozar lo que ya tenemos hecho. pasamos a las patas. Esto es opcional.GARRAPATOS SALTARINES PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL El igual que anteriormente. Para esto se ha utilizado una lanceta para las arrugas más hondas y el pincel de goma Angle Chisel para las más superficiales (5). EL GARRAPPATO: CUERPO Empezamos haciendo una estructura de alambre. Y vamos dando forma a los labios (4). donde iría el gemelo. Para ello recubrimos el alambre con tres churros de masilla en forma de lágrima. Una vez seco el cuerpo. para hacer los ojos y la nariz. usaremos los mismos que para el chamán goblin nocturno. También agrandamos un poco la boca. Aparte de eso. como se ve en la foto. en la dirección de los músculos (9. Ahora con una lanceta vamos presionando para hacer el hueco de la boca. pero de tal forma que quede más material en la zona trasera. y en el centro acoplaremos una bola de papel de plata. Hemos elegido un brazo con espada y otro con escudo para uno de los jinetes. una vez secos los muslos.

hacemos un agujero en el centro de la lanza y metemos un alambre. De los brazos del otro jinete. Lo veréis en fotos posteriores. Con otra bolita de masilla hacemos el†espolón. Lo recubrimos con masilla y atamos un alambre muy fino en un extremo. y en el otro colocamos una seta (4). de la misma manera. Pasamos a la otra pata. aunque se podría haber hecho antes. Colocamos el garrapato sobre el pie para saber la posiciÛn que tendr· y marcar el agujero donde ir· encajado (2). BRAZOS DEL JINETE Primero cortamos la cabeza del brazo izquierdo y hacemos un agujero. Para rematarlo. También podemos ir añadiendo la bolita de los ojos. Mirad referencias de anatomía por internet para esto. o fundimos y hacemos unas arrugas. el comportamiento de los músculos es el mismo para todas las criaturas (6). Da igual que sea un garrapato. o después (5). Éstos se mueven hacia los lados. pero es más engorroso porque habría que limar muy bien la zona inferior del brazo (3). se funde y con la lanceta de bola se marca el agujero para la uña (3).EL GARRAPATO: PIES Y DETALLES 1: Hacemos tres conos de masilla y los colocamos uno al lado de otro. Esto es para hacer una buena transición entre las uñas y los pies (8). Cortamos también la pala que vamos a ponerle como arma por el mango (1). . También se puede cortar la lanza entera y poner un alambre nuevo. Lo único que hay que tener en cuenta es la posición de los gemelos. no pondré el proceso. añadimos un churro de masilla por encima de las uñas y el pie. Y ya casi hemos terminado. poner un churro de masilla en forma de lágrima y una bola para la rodilla. Para el otro brazo. marcando líneas en forma de zigzag. Fundimos los conos entre sí y con una lanceta de bola marcamos las hendiduras donde irán las uñas (1). Los ponemos sobre una superficie de plástico para que podamos despegarlo fácilmente una vez seco. y las dejamos secar. haciendo el del centro un poco más grande. Ahora rellenamos la boca con masilla para los dientes (4). es decir. Luego habría que limarlo bien para igualar la masilla al palo. que va a ser como una caña de pescar con una seta colgada. pues al estar con la pierna flexionada. como se usarán brazos sin modificar. Hacemos las uñas con Milliput. Lo mismo. Lo fundimos todo bien (7). y pegamos de nuevo el mango (2). Ahora introducimos la pala por el agujero. Una vez seco el pie lo pegamos a la pata y con un churro fino de masilla unimos ambas piezas. para que se puedan limar luego bien. Y con una lanceta afilada vamos haciendo las formas. la uña de detrás.

Lo colocamos sobre el garrapato y doblamos el alambre cuanto sea necesario para adaptarlo a la montura. la túnica va por debajo del trasero del goblin. Podemos doblar la capucha como queramos para darle sensación de movimiento (7). aplanamos y alisamos (6). Como va a ir tapados no es necesario que queden perfectos (2). Para ello recubrimos el pecho. Para la capucha. Luego con los dedos húmedos vamos dando forma picuda. Como veis.EL JINETE 1: Cortamos las piernas a la altura de la rodilla y por la ingle. Ahora recubrimos las piernas con Milliput para hacer la túnica. hay multitud de opciones. Con la lanceta o el pincel de goma hacemos unas arruguitas (4). hombros y espalda con un semicírculo de masilla. y por detrás quedará más larga (3). hacemos un cono de masilla y lo pegamos a la cabeza con una gotita de cianocrilato. la fundimos. y añadimos un par de arrugas en la parte trasera. y rellenamos el alambre con unos churros de masilla. Hay que tener en cuenta que por la parte delantera. Lo único que hay que tener es imaginación ¡y un montón de piezas! (9). y mediante unos anclajes unimos de nuevo las piezas. Ahora pasamos a la capucha. por donde irá doblado (5). Y por último añadimos el cinturón con un churro de masilla aplanado (8). Con un churrito de masilla recubrimos los lados de la cara. dejando un trozo de alambre del tamaño aproximado al trozo de pierna que falta (1). .

FOTOS FINALES .

teniendo en cuenta si es un tono calido o un tono frío. más puro es y menos mezcla de gris posee. Las diferencias entre los colores cálidos y los fríos pueden ser muy sutiles. Por eso su conexión dará lugar a los colores secundarios Colores Secundarios Los colores secundarios son el verde (azul + amarillo). Por ejemplo. con los tonos puros que tienen un valor más luminoso (amarillo. . mientras que los tonos puros que tienen normalmente un valor normalmente menos luminoso (rojo. Gracia a la mezcla de estos tres colores obtenemos una gama infinita de tonalidades totalmente diferentes una de las otras. En general. verde) se consiguen las mejores variantes claras.. no es una característica del objeto. nos ayuda a saber escoger aquellos colores que conjunten mejor en una determinada figura. Para oscurecer cualquier color se debe de utilizar su complementario. La brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía.Te cnicas y Trucos TEORÍA DE L COLOR Y BÁSICOS Home r LEonidas ¿Es importante saber mezclar colores? Por supuesto. una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos. amarillo. Los términos “cálido” y “frío” se utilizan para calificar a aquellos tonos que connotan dichas cualidades. Por ejemplo. Una vez que sabemos cual es la categoría de cada color. Oscureceremos su matiz no su intensidad. azul. permitiéndonos conseguir figuras más personalizadas. el amarillo y el azul. Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es recomendable utilizar los colores correspondientes. Y tercero. por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. podemos definirlo como. y depende de la cantidad de blanco presente. Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco). Lo mismo ocurre con el gris y el negro.. Los colores fríos son aquellos que asociamos con el agua. Está relacionado con la longitud de onda de su radiación. estos términos se designan por lo que denominamos “temperatura de color”. En el caso de la pintura acrílica. es simplementeun sinónimo de color. es decir el color en sí mismo. Aquellos que asociamos con la luz solar.También lo podemos emplear como forma para hacer la selección de color que nos parezca adecuada a nuestro diseño. nos ayuda a entender mejor las luces y las sombras en una figura. Cuanto más saturado está un color. Primero. El tono: Es el matiz del color. para oscurecer el morado se utiliza el amarillo (Véase en la tabla de colores). El color en sí no existe.. La luminosidad puede variar añadiendo negro o blanco a un tono. es decir. Por tanto. Es la cualidad que define la mezcla de un color con blanco y negro. verde. supone su cualidad cromática. el brillo.. es más bien una apreciación subjetiva nuestra. el morado (azul + rojo) y el naranja (rojo + amarillo). para iluminar un rojo. Podemos hacer la siguiente clasificación: Colores Primarios Los colores primarios son el rojo. el fuego.. usaríamos en la mezcla colores como el amarillo o el anaranjado La saturación: Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo. Constituye la pureza del color respecto al gris. Segundo. la más usada para la aplicación en figuras a escala es aconsejable no mezclar los colores ni con blanco ni con negro. el papel blanco puede parecer más cálido o más frío por una leve presencia de rojo o azul. naranja. Es una condición variable. Por ejemplo. violeta) ofrecen las mejores variantes oscuras. ¿En que consiste el Círculo Cromático? Nos sirve para observar la organización básica y la interrelación de los colores . que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. la luz de la luna . · Y tonos fríos (azul y verde). conseguimos colores parecidos o totalmente distintos a los que podemos encontrar en el mercado. podemos empezar a entender mejor que colores debemos usar en diferentes situaciones.. amarillo y anaranjados). Aquí podemos hacer una división entre: · Tonos cálidos (rojo.

eso estropearía la miniatura). lo aplicamos en la miniatura. Al estar la pintura tan aguada. Como consejo. LAVADO DE TINTA: Consiste en aguar la pintura aproximadamente un 80% de agua y un 20% de pintura. PINCEL SECO: Consiste en recoger pintura con el pincel y frotarla sobre una superficie (un trapo es lo más aconsejable aunque también se puede hacer sobre un cartón o servilleta de cocina) hasta retirar la mayoría de la pintura que contenía el pincel. La capa básica consiste en pintar de un único color una zona determinada de la figura con el fin de poder trabajar de forma correcta a posteriori. Además de las diferencias de tono. A continuación presentamos aquellas técnicas y pasos básicos que cualquier pintor necesita conocer para iniciarse en el mundo de la pintura de figuras a escala. los colores reciben influencias que se reflejan en su luminosidad y oscuridad. con dicha mezcla. brillo y sombra y según los colores que los rodeen. Por eso se llama la técnica. puesto que el pincel esta prácticamente seco y solo frotando con fuerza el pincel sobre la zona quedara impregnado de pintura aquellas partes de la miniatura que sobresalgan más. lo utilizamos para retirar aquella pintura que nos impida trabajar o en aquellas zonas donde quieres acentuar menos las sombra. A continuación. pincel seco. Como vemos en este ejemplo el mismo elemento y del mismo color contrastado con fondos de diferentes de color hace que parezcan que cambia su tono y su valor. Con esta técnica logramos poder acentuar las sombras de una figura. Para trabajar en alguna zona específica de una figura se debe pintar una capa base antes de iniciar cualquier otra técnica. lo que ocurrirá será que la pintura se meterá en los recovecos de la miniatura. El color rojo parece más oscuro en el fondo blanco y mas claro en el fondo negro. Estas diferentes apreciaciones del color hacen muy difícil una nomenclatura de aceptación generalizada. Por otro lado hay que tener en cuenta que el color está íntimamente relacionado con la luz y el modo en que esta se refleja.. CAPA BASE: A pesar de haber rociado la figura con un spray negro o blanco. aplicar el pincel sobre la superficie y una vez que se descargue la pintura con el mismo pincel u otro pincel preparado pero que este totalmente seco. de rojo anaranjado (que tenga una buena parte de amarillo). . que es la mezcla de un color con otro. en este sentido se puede hablar de rojo granate.Los colores menos saturados transmiten sensaciones tranquilas y suaves. Por otro lado tenemos también el concepto de matiz. Por lo tanto sirve fundamentalmente para iluminar. en cuyo caso ya estará listo para ser aplicado en la miniatura con el fin de iluminar las zonas mas prominentes de una miniatura.. por el contrario los colores más saturados transmiten tensión. Lo aconsejable es pintar las capas básicas con las pinturas acrílicas de Citadel Foundation pues debido a su composición especial esta pintura se puede aplicar perfectamente con solo una capa o si no se puede utilizar cualquier pintura acrílica normal (en tal caso lo más recomendable será que apliques varias capas medio diluidas con agua en vez de una única capa espesa. calidez y frialdad.

se juntan los alambres con cinta carrocero dejando los extremos inferiores para hacer las raíces. recomiendo por encima una generosa capa de barniz en spray y una vez seco. por ejemplo. Tened cuidado ya que puede ser peligroso. Ya estaría dispuesto para introducirlo en cualquier elemento de escenografía. Se pinta la copa de verde. pintura. (también serviría una pasta restauradora o similar). cinta carrocero y coarse turf de Woodland Scenics El primer paso serÍa cortar el mango a la altura donde empiezan las cerdas. un pincel seco en verde clarito para matizar mas la espuma y que no quede un color tan plano. dando la pasta con un pincel duro. alambre. si se os escapa el taladro es recomendable pedid ayuda a un adulto para este paso. Con la pasta tapajuntas se da textura al tronco y a las raíces.TOPO_22 ÁRBOLES ESTILO GAMES WORKSHOP En esta ocasión. Lo siguiente seria hacer un taladro por la parte donde hemos cortado. Vamos a utilizar una escobilla del wc. también puedes ayudarte de un alfiler para hacer nudos a la madera. Ya solo quedaría pintar el tronco y pegar en la copa el coarse turf que es una especie de espumilla. es mas fácil si se hace con spray. . y los dejáis pegados. vamos ha hacer un árbol al estilo Citadel. lo justo para que entren los alambres. pasta tapajuntas. El taladro no ha de ser demasiado grueso. cola blanca.

Solo soy un aficionado en el hobby. Me baso en mis consejos en mi propia experiencia con el pincel. N .HomerLeonidas o sabía exactamente que miniatura elegiría para pintar y empecé a buscar en el baúl de miniaturas guardadas (es un decir) y me decidí después de una tarde observando todas aquellas miniaturas pendientes por una miniatura del juego de Mordheim. Espero que os guste el tutorial. el cazador.

para los vendajes del cuerpo Gryphonne Sepia y para el resto de la mini como mangos etc… utilizamos Babab Black. Carne Oscura a los mangos de las hachas y por ultimo las telas del torso con Amarillo Desierto. para el cuero (botas. también llamados las capas bases con el fin de que la pintura agarre mejor y para orientarme como quería que se quedase la mini pintada. para sacar las luces con mayor facilidad. cinturones y capucha del cazador. para la capa Thraka Grenn. . decidí aplicar los colores base. Marrón Quemado a las botas. capucha etc…) Devlan Mud.Para empezar a pintar la miniatura. conseguiremos marcar aquellos puntos que posteriormente tendremos que trabajar. Con pintura de citadel les dí la capa base con Marrón Bestial a las calaveras y los cuernos de la cabeza. Para el rostro y la piel utilizamos Ogryn Flesh. Para la capa utilice Orkhide Shade. le aplicaremos las primeras luces con el uso de tintas. especialmente las Foundation Paints. Una vez seca. para la piel Tallarn Flesh y para la bolsa del cinturón Mordan Blue. Con esta serie de aplicaciones de tinta en la miniatura. Utilice los botes de pintura de Games Worckshop.

Seguidamente aplicamos un pincel seco con una mezcla de Marron Bestial y Hueso Deslucido en las calaveras y los cuernos y un pincel seco de Gris Sombra en las pieles que tiene como tapa rabos y en la espalda. Un degradado en la piel con Carne Enana con Carne Élfica. Para finalizar. he aplicado una serie de degradados para dar las luces finales a la miniatura. Espero que os haya gustado el tutorial. Un degradado de Verde Catachan mezclandolo con Amarillo Solar. Para las hachas he utilizado pinceles secos de Metálico Bolte y Mithril. para los vendajes Komando Kaki y para la piel una capa de Piel Enana.Ahora aplicaremos las primeras luces en aquellas zonas que gracias a las tintas se detecta fácilmente en la miniatura. Para la capa utilizamos Verde Catachan. para el cuero utilizamos Terracota. Algunas pinceladas finales con Marrón Bestial en las zonas de cuero y un pincel seco en las calaveras de Blanco Cráneo. HomerLeonidas . debido al tiempo lo he tenido que hacer con prisas pero prometo que en el siguiente me detendré más a explicar paso por paso.

Little Cthulhu ESPORA MICÉTICA Y FORMAS BÁSICAS TIRANIDAS PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL Bien. porque al fin y al cabo no hay ninguna referencia “oficial” de esta miniatura. Una vez hecha la cubrimos con una capa de masilla. De entrada decir que el diseño de la espora es opcional. también opcional. por lo cual. lo más importante sería tener algunas lancetas o pinceles de goma duros de varias formas y tamaños. . cada uno puede darle la forma y detalles que mas le gusten. pero recomiendo hacerlo no muy grande. El primer paso será hacer una bola en forma de huevo de papel de plata. las costillas. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño. pero eso si. simplemente un poco mas grande que un carnifex. El que se muestra aquí es quizá de los mas sencillos de hacer. El papel de plata tiene la ventaja de que se adhiere muy bien a la SS y además nos servirá de relleno para no tener que gastar mucha masilla. y le vamos dando la forma base. lo suyo sería mantener una serie de elementos muy comunes en la estética del ejercito. aun así hay que tener en cuenta que es una miniatura muy grande así que recomiendo mucho usar la SS Firm). y otro las placas óseas. la Super Sculpey Firm (muy recomendable debido al tamaño de la miniatura y algo de masilla verde. uno. La masilla puede ser la que queramos. hagamos un repaso a los materiales y herramientas. primero. esta en concreto seria con forma oval y 5 vértices a lo largo de esta (estos vértices será donde irán las placas y las partes intermedias serán las costillas). estos son 2 muy representativos. pero yo he usado 2 en concreto. se basa en esos 2 elementos como base. con un acabado apto para jugar y agradecido de pintar.

hacemos una pasada con firmeza y en línea recta entre cada costilla. Con un pincel plano y un poquito de trementina vamos alisando cada una de las costillas para que queden lo mas cilíndricas posible. Ahora se alisa un poco y se le da forma de rombo a un trocico de masilla y se pone justo debajo. Al mismo tiempo con una lanceta hacemos una pasada firme para fundir y fijar cada uno de los rombos con los demás. Es un trabajo repetitivo. Bien ahora ya podemos empezar a poner las costillas. con un cúter abrimos un corte en uno de los vértices y separaremos cada uno de los lados y los suavizamos un poco. entonces una vez tengamos esa columna. es tremendamente simple. dejando una forma redondeada que rodea la base de la costilla. Lo suyo es ir poniendo hasta completar una columna. pero es ir haciendo. para ello solo hay que colocar una pirámide pequeña de masilla encima del vértice donde se unen las costillas y fundir.Una vez tenemos la forma que queremos ya definida. Empezaremos haciendo las de mas arriba. hacemos churros de masilla. teniendo en cuenta que estas placas de mas arriba serán mas grandes que las demás. . Ahora toca las placas. como en la imagen. y con un vaciador o una lanceta redondeada o con forma de cucharilla. del grosor que prefiramos y los vamos pegando uno encima de otro en un lateral de la espora. dando la sensación de que esta incide debajo de la placa. con una lanceta o pincel de punta roma o redondeada. Estas quedaran fundidas y además dejaremos un hueco entre cada costilla bastante liso. haciendo coincidir un poco la puntas laterales del rombo con los huecos que hay entre costilla y costilla. por ahí será por donde se abre la espora para escupir a los bichitos. en cada uno de los laterales inferiores de los rombos.

Ahora se va haciendo lo mismo una y otra vez, igual que con las costillas, y una vez estén hechos todos se les hacen algunas texturas y detalles opcionales, como por ejemplo muescas y estrías o pequeñas laminillas entre las placas con alguna herramienta de punta fina y redondeada, incluso podemos hacer algunas espinas, como nos guste más.

Una vez estén hechas todas las placas y las costillas la miniatura prácticamente estará terminada

Lo próximo es hacer la parte interior de la abertura lateral, para ello lo primero es poner una capa de masilla que cubra todo el interior, y con una lanceta empezar a dar formas cruzadas como si se dirigieran hacia dentro.

Con una lanceta vamos haciendo líneas siempre en la misma dirección, algunas que se dirijan al interior, otras que vayan de un lado a otro de la abertura, la idea es que de la impresión de membranas en tensión y babas rollo alien xD.

Y se hacen las líneas de antes, de un lado a otro, algún agujero en esas membranillas.

Lo mismo hacemos entre cada uno de las 5 placas óseas que coronan la espora, ponemos algunas aplicaciones de masilla, se les da la forma como curvada, como si estuvieran colgando.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más o menos tan largo como el trozo de alambre.

En el interior lo mismo, pero dejando un circulo central que será donde irán los tentáculos.

Lo aplastamos un poco y lo enrollamos al alambre, dejando ke sobresalga un poco de alambre por un extremo.

Ahora simplemente lo amasamos con las mismas manos sobre una superficie lisa y limpia, de manera que quedara perfectamente liso y cilíndrico, y entonces se deja secar.

Al día siguiente, que ya se habrá secado lo suficiente la masilla, pero seguirá siendo algo elástica aun, le damos la forma que queramos. Una vez definida, ponemos una pequeña aplicación en la punta y la fundimos al resto del tentáculo.

Le hacemos el detalle que queramos una garra… una boca… una pinza… en este caso haremos una uña ganchuda xD Simplemente se alarga un poco la aplicación y se le da forma aristada con los dedos mismos.

Con un pincel de goma o lanceta se va definiendo la raíz de la garra.

Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino de masilla que sea más Colocamos esos 5 tentaculillos en el interior de la “boca” de la espora como saliendo de ahí, usando el alambre que sobresale para anclarlo y ya estará lista.o menos tan largo como el trozo de alambre.

ya que carecía de pizarra. A demás esculpí una pequeña piedra con masilla. sphere wars. sin más rodeos os dejo con el tutorial. pues bien este mes la miniatura elegida es de una marca nacional.Grombindal ste mes la sección de pintura cambia de marca. el mes pasado el amigo Hommer nos deleito con el pintado de la fantástica miniatura de GW. en concreto la fantástica miniatura de linehhan hombre mangosta esculpida por Pedro Fernández. fue limar todas las rebabas y líneas de molde de la miniatura. . (aunque esta miniatura viene con muy pocas es aconsejable hacer un repaso) luego pegue con superglue todos los componentes. lo primero que hice con la miniatura tras sacarla del blíster. y rellene con un poco de masilla verde los huecos que quedaban entre las piezas. y pinto basándome en consejos de amigos y trucos propios que he descubierto a lo largo de 5 años pintando. E Bueno. El Cazador. espero que os guste. Como el amigo Hommer soy autodidacta en esto de la pintura.

Acto seguido aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña pero esta vez mas piel de alimaña que de marron. Después de estas 3 capas a aerógrafo decidí meter el tono marrón. di una base principal con el aerógrafo y rellene el resto de zonas no cubiertas con este a pincel. después aplique una capa de piel de alimaña puro haciendo así un degradado simple de 4 colores. A la vez que esto di una primera capa de luces a la tela usando verde snotling+ verde goblin. use como base un marrón mate de model color.Tras secar la masilla imprime la figura con aerógrafo. como es Linehhan suelo usar esta imprimación que es más limpia y deja un aspecto más claro en la miniatura. También decidí centrarme en la piel exclusivamente. utilice una imprimación blanca. ya que para miniaturas de gran importancia en un ejército o banda. de la piel y el pelaje. Continúe con otra capa aplicada también a aerógrafo de verde goblin+ orkide sade y otra de verde goblin solo. Tras aplicar la base de la piel y el pelaje decidí dejar el aerógrafo de lado y saque los pinceles. . asique aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña a todas las zonas de piel desnuda. Tras esto con aerógrafo di una base de verde orkide sade a las telas.

también damos una tinta negra diluida en agua. en una proporción de más o menos 4 veces más de verde que de negro. a la cual daremos una serie de veladuras para variar la tonalidad y enriquecerla.Después de terminar por el momento con la piel vamos con el pelaje al cual daremos un par de pinceles secos. Una vez aplicamos estos pinceles secos retomamos la piel. en las zonas más profundas de la tela. . mi talón de Aquiles por cierto. Para empezar pintamos las zonas metálicas con negro y acto seguido damos una base de dorado brillante. uno de marrón mate+ piel de alimaña y otro de piel de alimaña puro. todos los metales de la miniatura son dorados. continuaremos con otra de piel enana y otra de piel elfica y terminamos con ultima veladura muy fina de ocre amarillo de model color Llegado este punto me puse con los metales. tanto el collar como los brazaletes. Primero daremos una veladura con rojo sangre. lo primero que ice fue dar una mezcla de tinta verde traka + negro badab. una vez seca iluminamos con plateado mitril. Una vez seque la tinta aplicamos unas luces de verde camuflaje+ orkide sade y finalmente una luz final de verde camuflaje puro. y para terminar aplicamos un pequeño lavado con azul hielo muy diluido. para sombrearlo aplicamos una tinta diluida de negro badab. Tras terminar los metales me puse a terminar definitivamente las telas.

gravilla. Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises. luego aplicamos otra resaltado más fino con piel de alimaña puro. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas. sobre la base de marrón mate. césped ferroviario. asique hasta aquí el tutorial de pintura de este bimestre. Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. espero que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas. Para terminar del todo con la miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático. Y aquí las fotos finales. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. que aunque l fuy pintando a medida que pintaba el resto de la miniatura prefiero centrarme en ella y enseñaros como pintarla de una sola sentada… Para empezar aplicamos un resaltado en los rasgos principales de la cara con una mezcla de marrón mate+ piel de alimaña. . Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana.Y bueno para terminar con el tutorial hos comentare como pinte la cara.

Indicare estas zonas con colores en este tutorial. en este caso al ser una 28 mm aún lo es más. Me gustaría dar las gracias al equipo E5D por darme esta oportunidad :D. en mi caso fue el box art. más tipo “comic”. los colores básicos que vas a usar. una figura muy “mona” y coqueta. es decir. Me decidí por este color porque quería darle un aspecto menos realista. Ambientación y colores básicos. Elegí esta ambientación porque quería situar a la miniatura en una especie de laboratorio. Tener esto muy en cuenta para que os resulte mas fácil entender el tutorial: LUZ MÁS FUERTE LUZ MÁS TENUE Zwo93 Siempre he querido regalarle una miniatura a mi chica. deberemos levantar al pincel en la zona de luz. con lo que la miniatura no tiene tonos ni muy calidos ni muy fríos. buscar alguna miniatura de inspiración. además tardaremos menos en pintar. Idea previa al pintado Antes de pintar una miniatura siempre hay que tener una idea de lo que quieres conseguir. Con estos colores conseguiremos un contraste por colores complementarios (el rojo y el verde).Introducción Daktari 28 mm Al final de la pincelada es donde mas pigmento se deposita. Los perfilados en sombra los he realizado con negro casi todos. La verdad es que me ha resultado muy cómoda de pintar. de donde estará situada la miniatura. Con lo que las zonas superiores quedaran más iluminadas. Estas nociones mucha gente ya las conocerá. Es muy importante perfilar en sombra y en luz las diferentes partes de una miniatura. una luz que imita la producida por el sol. . pero si es un principiante seguro que le sirven de algo. y si estamos sombreando deberemos de levantar el pincel en la zona de sombra. con esto se consigue homogeneidad. Los colores que más use en esta figura fueron: rojo carne de Citadel y un verde de Vallejo. Por lo tanto si estamos iluminando. Nociones básicas a la hora de pintar Siempre que se pueda deberemos de pintar con el cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia. Esto parece una tontería pero nos agiliza el trabajo de pintura y conseguiremos un mejor resultado de la miniatura en cuestión. La iluminación es una luz cenital. Buscando encontré esta figura de 28 mm de la marca española Infinity. Esta miniatura quería ambientarla en un ambiente neutro. Prácticamente toda la miniatura lleva un poco de rojo. excepto la unión de la cara con el pelo. y nada desentona.

para ello aplique una base de negro caos + gris neutral a partes iguales. Aplique las sombras en mucha superficie para que cogiera un tono de negro azabache (muuuu negro xdxdxd) (Fotos 5 y 6)Por último. (Foto 6) Por ultimo.1-La cara La cara es la zona más importante de la miniatura. el rojo gore se lo metí para darle un poco de carnación a la cara. ilumine metiéndole carne dorada al color base. estos solo se aplican en zonas muy concretas para resaltar la iluminación de la cara. Como la cara lleva mucho rojo decidí pintar el iris con un color verdoso para asi crear un contraste interesante. (Fotos 1 y 2)Aplico una base con una mezcla de Uniforme ingles + Carne dorada + rojo gore. Para realizar los ojos. marco los labios con una mezcla de rojo sangre + rojo gore. por último se realiza un punto de luz con blanco puro. Los ojos Lo mejor a la hora de pintar los ojos es dirigirlos hacia uno de los lados para así evitar que nos quede bizca. por esta razón siempre empiezo por ella. (Fotos 3 y 4)Para iluminar voy metiendo carne dorada progresivamente hasta llegar al carne dorada puro. en la mezcla metí mucho carne dorada (2/3 partes). Los tonos dan mucha vida a la miniatura. siempre se aplican a modo de veladura y descargando muy bien el pincel. no ilumino mucho para no quemar el negro. 2-El pelo (Foto 1 y 2) Queria conseguir un color negro para que contrastase con la claridad de la cara. Hay que ir reduciendo la pincelada para que el degradado quede bien. Seguidamente marco los puntos de luz con carne base. se perfila toda la cuenca con un color marron muy oscuro. (Foto 5)Como quiero obtener una cara redonda (muy dulce) aplico unas ligeras sombras añadiendo en la base Carne oscura de citadel (un rojo algo oscuro). Luego se pinta el blanco de los ojos. (Fotos 3 y 4)Seguidamente empece a sombrear metiéndole progresivamente negro caos hasta llegar a negro puro. He aplicado unos tonos con magenta y rojo gore en los mofletes para acentuar los rasgos femeninos. . Como quiero que sea una piel clara. Utilice un rojo tan vivo para que los labios pareciesen maquillaje.a continuación con un color verde oscuro pinto el iris.

añadí este color carne para desaturar un poco el verde. con dicho color marcamos los puntos de luz (fotos 6 y 7). (Fotos 7 y 8) Para finiquitar la iluminación extrema marco los puntos de luz con blanco puro. (Fotos 5 y 6) Para iluminar voy añadiendo blanco a la base de forma muy progresiva y yendo muy despacio porque el blanco parchea un montón. pero hay que dedicarle su tiempo tambien.2 y 3) Aplique una base de púrpura (2/3 partes) + Azul Oxford (1/3 parte). (Fotos 4 y 5) Para iluminar voy añadiendo blanco al color base hasta llegar a un púrpura clarito que nos agrade. y después hago unos perfilados de luz con un color muy claro para delimitar bien las líneas divisorias. Como también es una tela no hay que buscar un contraste exagerado. con lo que le tendremos que dedicar bastante tiempo. para que fuera algo caricaturesco. (Fotos 8 y 9) Por último marco las líneas que dividen en dos cada malla con un color cercano al negro. Por último. 5-Traje Esta parte junto con la cara es la más importante de la mini. aplico perfilados en luz sobre todos los bordes del traje. Y lo delimito (perfilo en sombra) con un verde casi negro . es un color bastante bonito el resultante. (Fotos 5 y 6) Para delimitar bien las zonas de las medias realizado unos perfilados en sombra con un azul casi negro y los aplico en cada rendija (zonas mas profundas de las medias). (Fotos 1. (Fotos 1 y 2) Aplique una base de gris neutral mas una pizca de azul Oxford y luego fui (Fotos 3 y 4) iluminando añadiendo progresivamente blanco a la mezcla.Daktari 28 mm 3-Mallas (Fotos 1. 2. Finalmente marco los puntos de luz con blanco puro. No sombreo mucho dado que las mallas son de tela y esta no muestra un alto contraste. 4-Medias Quizas esta sea la parte mas sosa de la mini. Mi idea era crear un verde tipo militar pero con mucha luz. por ello apenas se sombrea. 3 y 4) Aplico una base de verde ruso (2/3 partes) + carne dorada (1/3 parte). Seguidamente empiezo a sombrear añadiendo azul marino oscuro a la base.

simplemente añadí algo de azul marina al color base y las marque. (Fotos 1 y 2) Empiezo aplicando una base de rojo gore. Quería transmitir una idea.Daktari 28 mm 6-Rojos Para crear un contraste por colores complementarios (verde complementario del rojo) me decido a pintar las zonas restantes con rojo. El paso de la infancia a la madurez. (Fotos 5 y 6) En esta zona no aplique muchas sombras. Gracias por leerme. Para terminar la iluminación hago unos puntos de luz con carne base casi pura. por esta razón con masilla verde cree unas pelotas y luego las pinte con colores llamativos. un saludo a todos :D . 7-Últimos detalles Como esta miniatura es una enfermera realice unos pequeños freehands intentando simular una cruz roja. Para ello realizo un círculo blanco en ambos hombros y luego hago una cruz con rojo sangre. La peana es una parte bastante importante en una figura. Para terminar la peana dibujo unas líneas para simular unas baldosas en el suelo Espero que os haya gustado este tutorial y que hayas aprendido un poquito. (Fotos 3 y 4) Luego voy añadiendo carne base de forma progresiva para iluminar. Para delimitar bien el emblema perfilo en sombra con negro caos puro.

Pablo Ronda

En este número haré un tutorial, donde incluyo dos de mis pasiones: los bustos y las mujeres. Decidí hacer una mulata funky escuchando música, con cascos y pelo afro. Sobre un armazón de alambre y papel de aluminio, añadí masilla para la cabeza y el pelo. Generalmente es mejor hacer primero la cabeza, con la forma del cráneo, y añadirle luego el pelo. Pero como quería ponerle un buen pelucón, decidí hacerlo todo a la vez. Es decir, usé una única bola de papel de aluminio para la cabeza y el pelo. La razón es que si lo hiciese de la otra manera gastaría mucha más masilla, y la figura pesaría bastante más. Así pues, le hice la forma de la cabeza, fijándome en fotos de mujeres negras, sobre todo fotos de perfil. Una vez tuve la forma correcta de la frente, y después de delimitar las proporciones, arrastré la masilla de las zonas de las cuencas oculares hacia abajo para formar los pómulos a su vez. Hay que tener cuidado al hacer caras femeninas. Se debe ser muy sutil, o de lo contrario podríamos convertir un gran pivón en un gran travelo… Continuamos añadiendo más cosas a la cara. Primero le puse un triangulito pequeño para la nariz, lo fundí al grueso del busto, y con ayuda de un pincel de goma le di una forma aproximada de como sería la nariz. Teniendo en cuenta su raza, le hice unas aletas bastante grandes, lo mismo que los labios, para los cuales añadí dos churritos algo gruesos. Para los ojos añadí un buen pegote de masilla, le di forma redondeada, y con una herramienta afilada y puntiaguda, marqué el párpado superior e inferior. Ésta es mi técnica, aunque seguramente para los que están empezando les sea más fácil añadir una bolita y dos churritos para los párpados. Hay que fijarse también en fotos para hacer los ojos, ya que los de las chicas son diferentes a los de los chicos. Queda bonito si se hacen medio achinados. El siguiente paso ya es pulir las facciones. Es fácil de decir, pero no tanto de hacer. Sin embargo, aquí no puedo ayudar, vosotros solos, con referencias y fotos, debéis aproximaros a lo real. El único consejo que puedo dar es que no desesperéis. Nunca salen las caras a la primera, y mucho menos las de chicas. Así que intentadlo tantas veces como sea necesario. Al fin y al cabo no es tiempo perdido, ya que el mejor método de aprendizaje es el de fallo-repetición. También comencé a añadirle detalles. En este momento puse una laminilla, que será el turbante que le sujeta el pelo. Una vez hecha la cara, pasé a hacer la anatomía. No por nada en especial, perfectamente se podría haber terminado el pelo y los cascos y luego pasar al torso. Eso es a elección de cada uno.

Funk U!

Funk U!
Para los cascos use un par de bolas del mismo tamaño, las coloqué donde irían las orejas, y las fundí. Después comencé a darle forma redonda y plana con una paleta lisa. Un churro que une ambas orejeras, y luego las bisagras. Para esto me fijé en unos cascos aleatorios. Puse “cascos” en imágenes Google, y elegí los que más me gustaron. Llegó la hora de hacer la parte que más me gusta de la figura: el pelo afro. Primero hice unas marcas con una borla algo grande (parte derecha del pelo), y fui usando cada vez herramientas con bolitas más pequeñas, hasta llegar a una aguja. La técnica es simple: picotear sin piedad. Es muy tedioso y en ocasiones aburrido, pero el resultado merece la pena. Después toca vestirla. Quería hacer un vestido con escote y sin tirantes, los llamados “palabra de honor”. Así pues, rellené el espacio entre los pechos con masilla y lo fundí todo bien, pero intentando no aplastar ni modificar los mismos. Luego, con un pincel de goma, hice dos o tres marcas entre los susodichos, para representar la tensión de la tela en esa zona. Para finalizar, coloqué un par de trozos de alambre muy fino saliendo de los cascos. Y después de hornear y endurecer la figura, la corté con un torno. Aunque perfectamente podría haberse cortado antes de hornear. Espero que os haya gustado, ¡¡¡un saludo!!!

LA SORPRESA
Antes que liarme con el artículo, es menester agradecer a los amigos de El 5º Destino el esfuerzo, el trabajo y la dedicación puesta al servicio del hobby. Ojalá y cundieran más ejemplos como este en el país, el hobby lo agradecería. Siempre he pensando que dentro del modelismo hay, como en casi todo, distintas catalogaciones para los que practicamos el noble arte de pintarrajear figuritas. Personalmente no me considero un pintor de minis, si no más bien un maquetista o modelista, que usa lo que ha aprendido a lo largo de los años, para que el conjunto de su trabajo, quede equilibrado. Os explico. Cuando pinto una figura , realizo una viñeta o acometo un diorama, la pintura de las figuras es solo parte del trabajo global. Lo más importante a mi entender, es que cada pieza realizada sea un fotograma de una historia contada. Una fotografía en 3D, si así lo queréis. Adoro ver figuras con un nivel asombroso, una verdadera obra de arte de los pinceles, puesto que aun me queda mucho, muchísimo por aprender en pintura. Pero a veces ese gran trabajo queda “desnudo” puesto que dicha figura aparece sola, en medio de una pequeña peana, con tan solo unas piedras o un enlosado a sus pies. Cuando esto ocurre trato de imaginar como sería si a un sublime trabajo de pintura, se le uniera un detalle que enmarcara esta en una historia, en un momento puntual, en un instante del tiempo. Veis un Marine ( pongamos el ejemplo más usual) con un nivel de detalle exquisito, sobre una peana que imita una roca. Y veis el mismo Marine, sobre la misma peana, pero donde se ven restos de una batalla, un estandarte enemigo tirado y agujereado, o los restos de un xenoforme acribillado por los láseres. Y el Marine pasa a contarte algo, solo con unos pequeños indicios a su alrededor...

Dragonsland

O se construyen. y como sabéis..Dragonsland ¿Sabéis de lo que hablo. entremetidos. de la GW.”sorpresa” de su vida. para relataros un encuentro entre un oficial de Krieg y un goblin travieso. no podemos usar piezas de otras marcas. También hay elementos de la GW. que se esconde tras la puerta de acceso al bunker. y esperando para darle la. O de su muerte. use los más variados elementos que pude encontrar en mi cajón de sastre. Como podéis ver. LA SORPRESA . en un futuro se puede convertir en la inspiración para una viñeta. puesto que pensaba presentar esta viñeta a los concursos oficiales. ya que lo que ahora no os sirve.. estándar. o se usan de Citadel. algo que os animo a tener a todos. verdad? Esta viñeta usa la peana normal. pistola en mano.

LA SORPRESA Sabía que necesitaba un espacio donde poder esconder al goblin. Quería texturizar el acero. aclarando el rojo con color carne y luego amarillo. usando la peana como base para la misma. llamémoslo ascensor. en una de sus incursiones por los Golden Demon. Para la pintura. sobre una peana de madera realicé el hueco necesario para acoplarla. Dragonsland . no he usado ninguna técnica. digamos. puesto que dicha técnica hace que luego. Con esta peana de madera es mucho más fácil transportarla. Para que no quedara demasiado desnuda. tengamos que tirarlo. El oficial de Krieg fue un regalo de mi amigo Rafa Coll. en mi caso en el centro del panel. Se trata de dar la pintura en pequeños “picotazos”. cogerla y manipularla. de manera que podamos usar la “terraza” de arriba para presentar las figuras. La construcción es bien sencilla. novedosa. decorándola con restos de un edificio. salvo en el punteado de las paredes. así que realice un cajón. colocando las luces donde queramos. de trata de ir dando altura a la viñeta. y oscureciendolo con marrón y verde. donde poder meter la pieza que da nombre a la viñeta. traído desde Inglaterra. y para ello use un pincel usado.

dragonsland. por comodidad y economía. pero existen varias marcas de spray barniz mate. este es mi correo: Dragonsland@hotmail. ya sea para jugar o para exponer. os animo a que una vez que terminéis vuestros trabajos.com Gracias de nuevo . Yo uso el aerógrafo. procuréis dar una capa de barniz mate que proteja los colores. los óxidos y la piedra. que harán que las tintas no brillen y que dará un acabado homogéneo a toda vuestra figura/viñeta. o simplemente contactar conmigo.es También podéis consultar mi web : www.Dragonsland LA SORPRESA El resultado ya lo veis. veréis que no es una técnica difícil y que sí es muy útil para los metales. que evitaran que la pintura salte en las aristas.galeon. Como consejo personal. o necesitáis algún tipo de aclaración. a poco que practiquéis . Si queréis más información.

cogemos una varilla de alambre larga. El otro brazo del cable al final tampoco lo usaré. una “mamá” tiránida. Como el alambre que usé era algo fino. . decidí trenzarlo en la zona del cuerpo. luego se puede fijar con masilla. Hecho esto. Dos de ellas serán unas garras principales. Da igual si te pasas. dos garras más pequeñas. una cabeza. que colocaré como traseras. pinceles de goma y piezas de carnífex. pero sin sobrepasar la mitad del cuerpo. ya que viene en dos partes. En este tutorial. tanto como se quiera. más conocida como “verde”. para reemplazarla por la placa más larga que veis en la foto. papel de aluminio. la de las placas. Teniendo en cuenta el tamaño tanto de la peana como de las piezas. Yo la dejé en la recámara por si acaso. pero no en la cola. utilizaré tres tipos de masilla diferentes.Pablo Ronda TERVIGON . Una vez pegada. manos a la obra. La Duro. en esencia. Alambre (algo grueso). que constará de dos partes. recubrimos con papel de plata el alambre. y con las limas lo he dejado bien liso. Además. lancetas. comenzaremos a fabricar. he cortado la zona superior. dependiendo de lo tocho que se vaya a hacer el bicho. Últimamente. y no hay dos iguales. la figura se caería hacia atrás. Milliput Standard (la de la caja roja) y la Epofer de Feroca. dos brazos con unos “cables”. La cabeza del carnífex la he pegado. que va muy bien para rellenar debido a su bajo coste. tenacillas y alicates para cortarlo y manejarlo. Una vez tengamos preparadas las piezas que usaremos. aunque al final no la he usado. unas placas y una especie de coraza pectoral. Ahora hacemos un boquete en la parte trasera de la cabeza. La otra pieza es esa mano con una especie de bolsa con… prefiero no saber que hay dentro. Se eliminan las rebabas con una cuchilla y se liman si es necesario. pasamos a construir el armazón. así que puedes poner las patas a la altura que más te guste. Los materiales que usaremos son los de la foto. como se ve en la foto. Fijada la cabeza. cogí otro trozo de alambre y lo situé donde irían las patas traseras. Con esta idea de “mami”. haremos un Tervigon. Un Tervigon es. Un bicharraco enorme que va soltando hijitos con mala leche por el campo de batalla. A ese brazo le he cortado el cable. ya que en ese caso. Y sin más. Antes de nada he decidido preparar las piezas. que será la columna vertebral. desde la cabeza hasta la cola. el derecho tendremos que fabricarlo nosotros. La zona de cabeza que he cortado podéis reutilizarla. Games Workshop no para de sacar unidades en los codex que luego no comercializan en miniaturas. ya que ambos pertenecen a lado izquierdo. Aparte de esto. pegamento cianocrilato (más conocido como superglue). Los tiránidos son bestias informes.parte I Hola compañeros. Así pues.

es decir. alisamos los bultos y los redondeamos. o bien se pone una bolita. Después. la masilla se habrá endurecido lo suficiente como para poder trabajarla sin deformarla demasiado. Para ello. Digamos que donde iría el ojete. pero con una capa más delgada. y esperamos a que se seque para continuar con el siguiente paso. Para empezar. aunque no obtendrás tan buenos resultados. En este paso toca hacer también el orificio de salida de los pequeños tiránidos. Hay que procurar no hacerlas todas con la misma profundidad. hacemos unas bolitas de milliput. se hace el agujero. ni a la misma distancia. La cola la he rellenado de la misma forma. con un pincel con agua. de diferentes tamaños. y con el dedo meñique o una lanceta con una bola grande. se funden con éstos con una lanceta. Ésta última es la que he usado. Pasamos a la tripa. antes de secarse el cuerpo. Con el pincel de goma hacemos la piel arrugada de alrededor del orificio. Más bien hay que hacerlas de una forma aleatoria. También he recubierto las patas. y luego se alisan con el dedo húmedo. Con el dedo húmedo. para poder añadir masilla más tarde. y las pegamos en la panza. o bien se pone un churro de masilla en forma de aro. también se puede usar una lanceta normal. cerca del nacimiento de la cola. he decidido hacerla enormemente enorme. se termina de alisar. vamos marcando las líneas de la piel tirante entre los bultos. Con un pincel de goma humedecido. se funde. y se funde.Ahora se rellena la figura. Se colocan unos churretes de masilla en las uniones de los bultos. En ella se marcan los tiraniditos que están a punto de salir. Continuamos con las uniones entre las bolitas. para marcar los huecos. y he colocado. Al ser una mamá con decenas de crías dentro. . Si no tienes pinceles de goma. se recubre el alambre y el papel de aluminio con masilla. las piezas de plástico. En el tiempo que se ha tardado en hacer el orificio de salida de los bichicos.

pues al ser elástica nos permite arrastrarla para hacer las hendiduras. hacemos pequeños surcos en ambas zonas hundidas. de la misma forma que en la cola. recubrimos con una capa de verde. En la punta de la cola haré una especie de pinchos con los que el Tervigon arrea a los que se le acercan por detrás. He hecho una ranura en mitad del cuello. ponemos masilla recubriendo la anteriormente puesta. marcamos dos surcos en la parte inferior de la cola. se funde. Esperamos unos minutos a que la milliput se agarre bien a la base de Epofer. a modo de continuación del cráneo. Pasamos al cuello. añado dos churritos en mitad de la media luna y los fundo. tapamos el alambre. . y dejamos que seque. primero de un lado.Pasamos a la cola. para crear un bulto en la parte de arriba. Esta masilla va genial para esta parte. ya que esas bolas que le cuelgan de la mandíbula no me acababan de convencer. fundimos los churritos y los alisamos. y con un pincel de goma (o una lanceta). teniendo en cuenta el grosor de la cola. Luego. y luego de otro. Una vez seca. Con los dedos mojados en agua. churro de masilla. y he esperado un cuarto de hora para que la masilla se endurezca un poco. procurando que se encuentren a la misma distancia unas de otras. con una lanceta con la puta de bola. Ahora toca lo divertido. están hechas de la misma manera que las de la cola. También añado un cono para rematar la cola. he hecho los agujeros. Una vez seca esa zona del cuello. haré una especie de papada. Cuando haya secado esta parte. He colocado un churro de masilla y lo he fundido. Una vez dura la masilla. que será el final. con la lanceta. Por último. la recubro por completo con otra capa fina de masilla. y se hacen unas rayitas con el pincel de goma para simular la tirantez del cuello. y en esta ya le doy la forma picuda. más ancha en el nacimiento y más estrecha según se acerca a la punta de la cola. Yo prefiero hacerlo poniendo churritos en vez de coger una torta de masilla y recubrirlo entero. Primero rellenamos. que será la guía. Primero haré una fina plancha de verde. Las líneas del cuello. haciendo una forma de cono. Más de lo mismo. Es muy sencillo.

Para las pezuñas. ambas patas estarán al mismo nivel y no se tambaleará. puede que luego la figura quede desnivelada. He esperado un rato a que endureciera un poco la verde. Para finalizar. Acto seguido. Fundimos la masilla. o no quepa en la peana. La pierna va en tres secciones: las pezuñas. Como las espinillas son la zona más exterior. haciendo que se levante la masilla por los lados del corte. Este paso es muy importante por lo siguiente. recubriendo la zona con masilla verde. Para hacerlos. he usado una lanceta fina. he untado un poco de vaselina en la zona de debajo de las patas. toca hacer las espinillas.Terminaremos la primera parte con las piernas. Una vez seca la zona de las espinillas. primero hice una base muy general. comenzaré haciendo los muslos y las pezuñas. o con un pincel de goma. un par de conos de masilla. Y se hunde la lanceta. He decidido hacerle unas patorras gordas. con tres hendiduras para marcar las pezuñas. primero por un lado y luego por otro. Un pegote de masilla en el extremo de las patas. y he esperado a que se seque. Así que antes de continuar. De esa manera. colocamos en los agujeritos antes mencionados. como se observa en la foto. Si se ponen las pezuñas sin pensar en ello. Luego haremos esa especie de cortes que tienen los tiránidos en la piel. y marcamos dos agujeritos. Y dejamos secar esta parte. y con paciencia le damos forma de cuchilla. . También aprovecho para añadir otro churrete de masilla en la zona alta de los muslos. o bien con los dedos húmedos. los muslos y las espinillas. Una vez secas las pezuñas y los muslos. ya que son éstas las que tienen que soportar el tremendo peso de la mole. colocándola prácticamente en paralelo a la zona de masilla donde vayamos a hacer el corte. y dándole alguna textura si se quiere. como de cuerno. donde colocaremos las garras-espolón. ya que las piernas habían quedado demasiado cortas. vamos a rematarlas por la parte trasera. y luego con una lanceta afilada. hacemos las líneas de debajo de la piel. he pegado la cuchilla que va apoyada para tener la referencia. Aunque se puede dar una forma directamente cónica. Después he continuado con las pezuñas. Se alisa con el dedo húmedo y se espera diez o quince minutos para que se asiente la masilla. para los tiránidos es mejor la forma de garra afilada. a la vez que les daba forma puntiaguda. Después. Añadimos unos churretes de masilla para formar unos volúmenes similares a los de los espolones. con la misma herramienta fina. que he alisado con la lanceta. Simplemente es ir recubriendo con verde las patas. Da más sensación de destripador. añadiendo unos piquitos de masilla en las zonas marcadas. el Tervigon se sujeta con una de las cuchillas grandes. lo he dejado apoyado sobre una superficie lisa. he hecho las texturas de hueso agrietado. En la zona delantera.

arrastrar la masilla para ir haciendo las costillas y los bultos. Una vez seco. Se funde la masilla. . los alisé y les di forma de hueso. y con el pincel de goma. Ahora toca recubrir las bolitas de la bolsa con churros de milliput entre los huecos. Me decanté por la segunda opción. y de la misma manera que hice las garras. debemos hacer el brazo derecho similar al izquierdo. ya que necesitamos saber lo que ocupará para luego hacer las costillas. se le da la forma. y de la misma manera se integran en la miniatura. Para los dedos puse un churro fino. Luego añadí bolitas en las separaciones entre las costillas. O bien recubrir la zona con una capa de masilla verde. y luego lo fundimos entre sí. Así pues hice tres filas de costillas. y se hace uno de esos cortes que comenté en la Parte I. que estarían unidas por una “articulación”. Añadimos pegotillos de masilla haciendo una forma básica. Para hacer las costillas tuve que elegir entre dos opciones. Lo mejor es seguir la referencia que ya tenemos de la pieza original. y con el pincel de goma y un pincel húmedo. que aunque es más lenta. Como dije en el anterior número. También puse unos pegotes de masilla para comenzar a hacer el brazo. y luego pasando un pincel húmedo. y hacer las arruguitas de la piel tirante con un pincel de goma. los uní a la figura con la lanceta. y lo recubrimos con una fina capa de masilla. la textura de la milliput encajaba mejor con la de la panza del bicho. pero reduciendo el tamaño de las bolitas. o bien hacer costilla a costilla y luego los bultos.Continuamos con el Tiránido que dejamos a medias. Así pues. Y se hace lo mismo que en la panza. no se nos vaya para todos lados. fui arrastrando la green para hacer los nudillos. alisarla. Puse churros. de forma que añado a esas zonas lo que le quito a la de las falanges de los dedos. Utilicé el mismo método que para la panza. añadiendo más aplicaciones. fundirla. El siguiente paso fue hacer la bolsa con las “huevas” o lo que queráis que sea. continuamos con el brazo. para que al trabajar sobre él más tarde. cogemos un trozo de alambre de tamaño adecuado. Con la mano seguimos los mismos pasos que con el resto del brazo. No tiene más ciencia que la de seguir el patrón de la otra pieza. Pues no se me había ocurrido un momento mejor que hasta ahora.

Como mejor se puede ver es en la foto. tiene que haber una separación entre las primeras y las últimas. Y de la misma manera. Como decía. Se alisan con una herramienta plana. y mirando referencias de figuras tiránidas. y la arrastramos hacia la siguiente marca para que de la sensación de que están superpuestas. hacemos unas marcas en las placas. y para que el tiránido se pueda mover. Por tanto. ¡referencias! . Así que con una lanceta o un palillo grueso. antes hay que tener en cuenta las chimeneas que le salen de la espalda. pasamos a hacer la zona del caparazón de la espalda. y se van marcando los límites que tendrá por los lados. Se funden entre sí para formar una superficie lisa. y hacemos una primera hendidura en la boca de cada una con el dedo. vamos hundiendo la masilla por las zonas de las marcas. damos forma de chimenea tiránida a los churros de masilla. por la zona de arriba de la cola. Con los dedos húmedos. Éstas no se unen a las placas. Con una herramienta plana. Una vez secas las chimeneas. marcamos bien los límites de las placas alrededor de las chimeneas. con un pincel de goma plano. o tiras. las chimeneas forman parte del cuerpo. para que siguiese la forma picuda hasta la cola. Y así con todas. Recubrimos toda la superficie con tortas de masilla. Añadimos pegotes de masilla. Como con las chimeneas. Tras esperar un poco a que la masilla se asiente. y con la misma herramienta afilada. hacemos unas marcas. hacemos unos cortes en la zona superior y exterior de las chimeneas. lo cual lo hace más fácil. teniendo en cuenta que cuanto más cerca de la punta. las hundimos por un lado. y las arrastramos hacia otro. esperamos un rato a que seque aún más la masilla. Para las placas de la cola se sigue el mismo procedimiento que en las anteriores. sino que son parte del cuerpo. más finas tienen que ser las placas.Para empezar a hacer el caparazón y las placas de la cola. se va definiendo la pared por la parte de dentro. simétricas por ambos lados (para ello lo mejor es hacerlas mirando la figura desde arriba). hacemos las marcas. o una plasta. De nuevo. hay que hacerlas antes que el caparazón. no de las placas. Colocamos cuatro churros de masilla y las unimos al cuerpo con la lanceta. y con una cuchilla cortamos lo que sobra por los lados. que serán las separaciones de las placas. He hecho los dos de delante más grandes que los de detrás. Tras esperar un rato a que la masilla endurezca lo suficiente. con la diferencia de que no están las chimeneas en medio. procurando que queden simétricas por ambos lados. Luego.

Casi está terminado. pero falta rellenar los huecos feos. He usado milliput. Fundir con el cuerpo. Espero que os guste y que os haya servido. recubriendo la zona con una plasta. solo que hay que practicar mucho para mejorar la técnica. En algun número próximo espero que podáis ver un tutorial de pintura de ésta misma miniatura. Y las fotos finales. y las costillas con la panza. pero es lo mismo que siempre. y añadiendo bolitas para hacer formas de huesos o músculos. sobre todo las uniones entre las piezas de plástico y el cuerpo. alisarlo y detallar con el pincel de goma las arrugas. ¡Un saludo a todos! . Al final no es más que eso. Poco que decir. Se que suena muy repetitivo.

Principe de monio de Nurgle ¡Saludos! Supongo que todos los que hayan jugado a Warhammer alguna vez conocerán o como mínimo les sonara el nombre de Nurgle. mientras que lo demás será mas bien tirando a humanoide. Bien y ahora empecemos con la primera parte del tutorial Lo primero de todo que debemos hacer es encajar la forma de la miniatura en el armazón. que suben hacia arriba Al mismo tiempo vamos añadiendo 2 aplicaciones largas. no para todo el mundo es agradable ver una miniatura de un bicho repugnante lleno de heridas y pústulas supurantes y las tripas colgando… la otra (la de los que estamos un poco mas tocados) es una especie de encanto por este curioso dios… quizá por su trasfondo… quizá porque somos unos morbosos XD. y le hacemos las marcas de las separaciones de los dedos Ahora los separamos del todo cada uno de los dedos con una herramienta de punta no muy afilada. ya sea en un libro o en Internet mismo. para ello cubrimos la estructura de lo que seria el pie con una aplicación de Firm. bastante antinatural por eso. lo cierto es que este jovial dios y sus adoradores (ya sean demonios o mortales) suelen causar 2 tipos de reacciones. paso que me he saltado porque sino el tutorial se alargaría demasiado. Una vez lo tengamos en la forma y pose que nos guste es hora de empezar a hacer la anatomía. también teniendo en cuenta los tendones. ahora vamos a darle relieve Le damos la forma de los huesos de los dedos haciendo presión con una herramienta redondeada a cada uno de los lados de cada articulación. Solo me detendré en las partes mas difíciles de la anatomía o aquellas a tener en cuenta. vamos redondeando las formas. uno de los 4 dioses del caos. también alisaremos y daremos formas tensas a tendones y demás . en forma de churros aplastados por el centro y los fundimos en cada uno de los lados y la parte del talón del pie. para poder entrar de lleno a “las maravillas de Nurgle” XD LittleCthulhu Empecemos por los pies. en este caso las piernas tendrán una anatomía de animal. Lo cierto es que si bien la estética de este no es “agradable” a la vista que digamos. A medida que lo vayamos fundiendo vamos redondeando. para ello deberíamos servirnos de imágenes adecuadas. una y la más común es repulsión. Bien ya tenemos la forma de los tendones y huesos.

ahora viene la parte que me gusta.Bueno el resto es darle la forma de los músculos. ponemos una aplicación cubriendo toda la zona sin pasarnos. Bien. bien. vamos a hacer que una de los pies tenga los músculos y huesos al aire. simplemente mirar muchos libros de anatomía tanto humana como animal. Bueno una vez tengamos la musculatura básica marcada. y empecemos a dar forma a los tendones. Y para rematarlo vamos a hacer como si la piel estuviera toda rota alrededor de la herida. y en el torso le he hecho una especie de patrón para recordar donde ira parte de armadura con el taparrabos y las costillas. así que con una cuchilla eliminemos con mucho cuidadito la masilla de esa zona. y simplemente vamos haciendo agujeritos. un punzón. unos mas grande otros mas pequeños. yo en concreto le he hecho las piernas y los brazos de momento. Por ejemplo. para ello. solo lo justo. es hora de empezar con las marranadas de Nurgle. músculo y hueso… no hay ningún truco para hacer esta parte. se va recorriendo todo el linde de la piel. o una herramienta con la punta muy fina y roma. con la piel rota y hecha jirones. . eso si dejamos la piel rota ligeramente levantada con un pincel de goma plano y finito.

. solo el centro. el limite entre la piel y el hueso separándolos con una agujita muy fina. como aquí. solo que esta vez recorremos toda la raíz. dais la forma de lo que seria el músculo y con un pincel de punta plana le vais haciendo líneas. desde el tendón (la parte donde se estrecha el músculo) hacia arriba y en línea continua. un cuerno o hueso roto. y entonces empezamos a hacer las betas o líneas del cuerno Si por ejemplo queremos hacer unos músculos al aire queda muy bien hacer entremedio de la piel rota como una tira. Y ahora pues le hacemos detallitos.Ahora lo alisamos bien. y se le hacen roturas con una aguja o cuchilla para representar el desgaste. Bien ahora vamos a probar otro tipo de detalles. Para hacer los músculos ya sabéis. por ejemplo con una cuchilla se vacía un poco el hueso por la parte de arriba. Y de nuevo recurrimos al truquillo de la piel hecha jirones. con paciencia y suavemente. Aquí se lo he puesto en la pierna como ejemplo pero realmente podéis ponérselo donde mas gracia os haga y el número que queráis. Para ello hacemos una aplicación en forma cónica y la fundimos en la miniatura. Y se corta la punta de este.

primero ponemos una aplicación redonda y plana donde queramos hacerla y la fundimos. Y ahora simplemente hacemos las líneas que serian la raíz de cada uno de esos dientecillos. Bien ahora es cuestión de ir haciéndolas una a una XD… para ello vamos a ir definiendo la forma poco a poco. y le damos la forma inicial haciendo líneas desde el centro hacia fuera haciendo un agujero justo en el centro.Veamos. hagamos esa forma. Ahora vamos con la columna vertebral. para ello un pincel de goma muy fino o una agujita seria lo suyo. luego con esa agujita. y en el centro una pequeña porción de masilla saliendo en forma de cuña. un cuadrado. metiéndola dentro del agujero. y empujando cada uno de los dientecillos un poco hacia fuera y estará listo. Y ahora repetimos y al mismo tiempo vamos redondeando ya un poco las formas con una herramienta roma. Primero de todo le ponemos una buena aplicación en la espalda de masilla y la fundimos. Se suaviza todo un poco y se le da la forma de la vértebra. . que seria la base de la vértebra. dos pequeños salientes a cada lado.

bueno en este caso solo le he puesto un ojo que queda mas siniestro y cadavérico dejando una de las cuencas vacías. dad rienda suelta a la imaginación. y en realidad las posibilidades son infinitas. Le añadimos también los ojos. añadiendo pequeñas tiras de masilla.La espalda la podemos hacer con la piel desgarrada dejando ver en algunos desgarros parte de la columna. tomando imágenes de referencia no hace falta que lo esculpamos entero al detalle. ademas dejando los huecos que serian los desgarros y tiras de piel. solo las formas del cráneo y los huesos. Bien una vez tenemos el cráneo empezamos a añadir la piel. Siempre va bien hacerle rasgos exagerados a un monstruo. fundiéndolas y dando las formas adecuadas para que diera la impresión de que la piel de la espalda se estuviera desgajando hacia los lados Ahora esculpiremos la cabeza por separado y luego la uniremos al resto de la miniatura. . claro). excepto las partes que quieras dejar al aire por los desgarros de la piel y por supuesto los dientes y las cuencas oculares ademas de los cuernos (si es que queremos hacerle cuernos. simplemente eso. Empezaremos dando la forma básica y a calibrar un poco el tamaño con el resto de la miniatura. con cuidado poniendo capitas finas de masillas y fundiendo. Ahora empezaremos a esculpir el cráneo.

los que queramos. Lo podemos hacer como queramos pero lo ideal es hacerlo con green. ahora el siguiente paso será hacer el taparrabos. en este caso he usado un diseño muy sencillito. cortes. pero para hacerlas simplemente poner una pequeña bolita y redondearla un poco. siguiendo la explicación de la primera parte del tutorial que decía como hacer la boca con dientes redonda de la pierna. vamos a hacerle a la hombrera 2 ganchos que se agarran y clavan en la piel. Para ello en la zona donde vaya a ir clavado el gancho clavamos una herramienta roma y estiramos hacia el lado contrario a la hombrera ademas con un pincel le vamos a dar una textura como si estuviera siendo estirada la piel y ahora simplemente ponemos una pequeña aplicación para hacer el gancho. repartimos mas roturas y desgarros por la piel. Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Bien. Ahora que ya tenemos el cuello definido. aunque la podemos esculpir después de unir la cabeza al cuerpo.Ahora empezaremos a definir la hombrera. heridas. y una vez la tenemos clavada al cuerpo hacemos el cuello. Una vez fundida definimos bien la forma. Yo en este caso no he puesto pústulas ni berrugas ni nada así. Le vamos haciendo mas detalles. . Para la hombrera simplemente ponemos una aplicación de masilla con la forma de la hombrera mas o menos y vamos fundiendo. por ejemplo una boca en la tripa llena de dientes. pero lo mejor es antes. Para rematar podemos hacerle con una herramienta de punta roma y blanda (un pincel de goma) una textura como de chapa golpeada simplemente dando ligeros punteos en toda la superficie. aunque en este caso he usado firm para probar unas cosas. Después del taparrabos hice otro detalle que fue un corte con herida putrefacta en el costado del estomago por donde salían los intestinos colgando. es algo fácil simplemente se corta una parte del alambre dejando al menos 2 cm de alambre para poder anclar bien la cabeza al cuerpo. incluso algo de armadura en el brazo. Para los pinchos que salen ponemos una aplicación en forma de cuña y se le va dando la forma poco a poco. en este caso son como 2 cuchillas curvas.

Vamos cubriendo todo el palo. Y empezamos a definir ya la forma.Bueno cada vez queda menos. para ello he utilizado masilla epoxídica marrón. pero no deja de tener la misma anatomía que una mano normal. Vamos cubriendo el palo de la guadaña con masilla. no a lo loco. en cierto momento uní el alambre que mas tarde seria la guadaña a lo que en un futuro iban a ser las manos. y ademas cubre con la punta el dedo corazón y el indice (en este caso solo el dedo indice. . Bueno ya tenemos la base de las manos. simplemente buscar una forma retorcida. y haciendo las texturas y una vez lo tengamos terminado. lo mejor es tomar como ejemplo nuestra propia mano. el diseño es el que quiera darle cada uno. con plasticard prepararemos la hoja. pero el que yo he hecho simplemente es ir haciendo muescas y formas retorcidas de forma caótica pero organizada. fundiéndolos con sumo cuidado para no cargarnos las formas de los tendones. de los cuales nos fijaremos que el 1º y 2º hueso juntos miden lo mismo que el falange que se une a la mano. vamos a hacer las manos. ahora es cuestión de mantener esa unión. La recortamos la limamos bien allí donde haga falta y con una cuchilla vamos perfilando el filo. Ya solo queda la guadaña. cogiendo por ejemplo una botella de 1/4 de litro o algo de un grosor parecido. ya que solo tiene 4 dedos). fijándonos que el pulgar queda a la misma altura que el indice. Ahora le hacemos las venitas. Definimos bien los falanges y tendones. que es con la que mejor me manejo para estas cosas. Para ello. y aplicándolos en la mano. sin levantarlo mucho. ahora le ponemos una aplicación de Firm para darle volumen. haciendo hilillos lo mas finos posibles de firm. para ello pondremos el plasticard al lado del palo y dibujaremos el volumen de la hoja para recortarla luego. en este caso será una mano con solo 4 dedos. para ello le hacemos la forma de los 3 tendones que recorrerán la mano y se define un poco el pulgar.

. pero en mi caso voy a seguir con el diseño retorcido en la hoja también. formas de dientes. La unimos al palo. .. etc. con un anclaje y masilla para cubrir la union y ya habremos terminado. lo ideal es un pincel de goma grueso de los que se usan para pintar en óleo. con una herramienta redondeada y fina. en algunos puntos también se pueden perfilar unos racimillos de ojos siniestros.En principio ya podríamos unirla.

Cortar con cuchilla de modelismo la U de la espada. Seguimos degradando esta vez con una mezcla de ambos colores en proporción 4/1. por lo que no haré más que una breve referencia: . quedando lo más claro en la zona central ya sea pierna. Para realizar las luces (les daremos más importancia que al sombreado) comenzamos degradando con una mezcla 1/1 de Golden yellow y Sunbust yellow. . Con esto ya tenemos la base para empezar a trabajar. (Probablemente será necesario aplicar varias capas para conseguir un acabado uniforme así que ¡aplicar la pintura muy diluida!) Sombras y luces de la armadura Comenzaremos aplicando las sombras: realizamos una mezcla de Golden yellow y Snakebite leather 3/1 y lo aplicamos a modo de degradado en las zonas de sombra de más profundidad. .Tapar con masilla verde las “U” del emblema ultramarine existentes. Es conveniente para mejorar el acabado. pero en este caso esto nos viene perfecto ya que los degradados nos serán más sencillos de realizar). .Una vez aplicada la masilla y eliminados los símbolos repasamos la figura para eliminar rebabas y lijamos. pecho. Me parece una figura bastante bonita pero quería sacarla de lo tradicional (el color azul) así que con algo de masilla la pieza toma un nuevo enfoque. Seguidamente aplicamos una capa de Golden yellow a toda la armadura respetando el sombreado del lavado. COMENZAMOS EL PINTADO Cuerpo del marine: Aplicamos a toda la armadura (sobre la imprimación blanca) una capa base Sunbust yellow. (el amarillo es un color difícil ya que cubre muy mal.Cambiar la mochila del blister por una puño imperial ( o modificar la que trae el blister si no se dispone de una) .LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES PREPARACIÓN: La figura en cuestión no es más que el capitán Sicarios de los Ultramarines de GW.Para terminar esta fase imprimamos en blanco (al utilizar el amarillo otro color de imprimación os puede dar muchos quebraderos de cabeza). Una vez seca mezclamos Snakebite leather y Bestial brown en proporción 3/1 y lo aplicamos en forma de lavado de tinta para definir cada pieza de la armadura (esta será la sombra más profunda). El degradado lo realizamos siempre hacia el centro de la parte que estemos pintando. etc. La tercera capa será únicamente de Sunbust yellow para finalmente aplicar un último degradado con una mezcla 2/1 de Sunbust yellow y Blanco cráneo. Las manos las colocaremos tras pintar la figura para que nos sea más fácil. La conversión es sencilla. Posteriormente aplicamos los mismos colores en proporción 1/2. . perfilar con esta última mezcla los rebordes de las placas de la armadura.

Una vez hecho esto apliqué veladuras con negro caos por toda la pieza metálica tanto por lo ya sombreado como por la base de gris. Por último un perfilado de Blanco cráneo y así resaltar el efecto del metal. Para el cordel que sujeta la capa comencé pintándolo con una mezcla de Terracota y Negro caos 2/1. A partir de ahí comencé a añadir negro a la pintura para degradar hacia la sombra (3/1. Posteriormente pinté con Terracota cada uno de los eslabones del cordel respetando la separación entre ambos y el color base.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Detalles metálicos: Para este apartado medité sobre el color que quería darles. Una vez pintado pase directamente a las iluminaciones añadiendo Goblin green al color base en proporción 1/1 y 2/1 después. un NMM dorado convencional se perdía con el color amarillo intenso de la armadura y un NMM plateado no quedaba muy bien definido. La funda del arma la he pintado partiendo de una capa base de Negro caos mezclando con Marrón bestial 1/1 para posteriormente aplicar otra capa de esta misma mezcla 1/3 respetando la zona de sombra. esta sería la sombra más profunda. Para proceder a iluminarlo simplemente di varias capas a base de veladuras con Blanco cráneo en las zonas donde reflejaría la luz. Para iluminar añadimos una pizca de Blanco cráneo y lo aplicamos a modo de degradado. Por último para pintar las granadas he partido de Codex grey y he realizado un pequeño NMM iluminando más cuanto más al centro de la granada me encontraba llegando al blanco puro. 2/1). Realmente el acabado no es tan bueno como un NMM dorado por ejemplo. A partir de aquí simplemente es ir añadiendo blanco al Terracota y aplicarlo con pintura muy diluida para conseguir una buena transición. así que finalmente opte por una especie de negro cromado o plateado muy oscuro ya que así resaltaría bastante y podría lucir un poco el NMM. . quedando este más oscuro cuanto más se acerca a los extremos. Resto de detalles: Para la corona de laurel de la cintura utilicé Snot green de capa base. Como se supone que a pesar de ser “laurel” es un grabado metálico que posee la armadura busque una iluminación más acentuada y di una última capa con una mezcla 2/1 de Goblin green y Blanco cráneo. o al menos es la impresión que a mí me da. Por último aplicamos un perfilado añadiendo una pizca más de blanco a la mezcla. Iluminaremos más la zona central del cordel. pero por lo menos estas piezas metálicas no se perderán con el conjunto. para obtener un resultado similar al negro. Comencé con una capa base de Codex grey.

CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES LUISAN_1990 Hombrera: Para pintar la hombrera comencé dando una capa base de Negro caos. Finalmente realizamos una mezcla de Liche purple con Blanco cráneo 3/1 y realizamos la última iluminación centrándonos en realizarla en las zonas donde las dobleces son más pronunciadas y (algunas) cercanas al suelo. con la diferencia de que el color será ligeramente más claro en el interior. ya que este será el color base de la misma. Continuamos con una segunda iluminación únicamente Liche purple. dando en algunos lugares un ligero perfilado en blanco puro. Por último di veladuras de Negro caos por toda la hombrera para unificar y oscurecer las transiciones. Como veis este paso es simple tanto para la parte externa como interna de la capa. Los pasos realizados serán los mismos que para la parte externa pero esta vez partiremos de Liche purple puro como zona de sombra más oscura. La iluminé a base de degradados con mezclas de Negro caos y Codex grey 3/1 primero. pero es muy importante que el degradado sea bueno. Como veis el color resultante de la capa es un morado bastante oscuro. para sombrear utilice Gaveyard earth. Parte externa: Partimos de una mezcla de Liche purple con Negro caos 1/1 y pintamos toda la capa (sombra más oscura). Para la cera utilicé Blood red mezclado con Negro caos 2/1 de capa base. Las siguientes capas serán de iluminación. que realizaremos añadiendo Blanco cráneo a la capa base en proporciones 4/1. Por último escribí en los pergaminos con negro caos muy diluido. Parte interna: En este caso la parte interna será de un morado claro. Capa: La capa irá en color morado tanto por dentro como por fuera. Los sellos los pinté partiendo del Desert yellow como capa base. A partir de ahí todo será iluminar. así que el pintado tiene que ser bastante aguado. La primera capa de luces la daremos con la misma mezcla en proporción 2/1. 2/1 después y por último 1/1. Lo iluminé con Blood red puro. 3/1 y 2/1. Iluminé los sellos añadiendo blanco al Desert yellow. muy fino. .

para la piel usaré una mezcla de Bronzed flesh y Blanco cráneo 2/1 primero y 1/1 después.(4) Manos y detalles En esta última imagen explicaré como e pintado ambas manos y algún que otro detalle. Comenzamos a aplicar el sombreado a la cara y al pelo. aplicando la pintura muy diluida para conseguir una transición lo más limpia posible. Para la piel realizamos una mezcla 2/1 de Bronzed flesh y Snakebite leather primero y después Snakebite leather puro muy diluido. Los colores usados han sido Snakebite leather. intentamos dar dirección a la mirada. el único misterio es tener pulso y conseguir un buen degradado. Para pintarlo lo he tomado como un NMM iluminando más cuanto más hacia abajo me encontraba en el ribete. (1).(3). Por último “limpiamos” la piel fundiendo todas las transiciones. para pintarla hemos seguido los pasos que para el resto de la armadura sombreando con marrones e iluminando con Golden yellow y con Sunbust yellow y blanco.(2). Mochila: una vez que ya tenemos el cuerpo del marine pintado (sobre todo la capa) podemos añadirle la mochila. Para el pelo aplicamos una mezcla de Bestial brown y Negro caos más oscura que la realizada anteriormente y sombreamos la raíz del pelo del flequillo. Pintamos los ojos.Continuamos aplicando las luces. Posteriormente aplicamos un lavado de Snakebite leather puro y una vez seco volvemos a pintar con la capa base respetando las sombras. Damos una capa a la piel con Bronzed flesh puro respetando sombras. Ribete dorado: esta hecho a mano alzada o freehand. Bubonic brown y Blanco cráneo. y la parte más baja del pelo cercana a la armadura. Para el pelo damos una capa mezclando Bestial brown con Negro caos 1/1. . Para el pelo añadimos blanco cráneo a la mezcla de negro y marrón antes realizada. haré una breve reseña hacia esto ya que las técnicas y colores utilizados ya han sido descritos y explicados en partes anteriores del tutorial. He comenzado dibujando la línea del ribete con Liche purple y posteriormente e pintado de esta línea dejando que se viera un pequeño margen. en este caso hacia la izquierda de la figura ya que la cabeza está ladeada hacia ese lado. El sombreado se centrará en la zona de las sienes y laterales de la cara.LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Cara del marine y pelo: Para pintar la cara comenzamos mezclando Bronzed flesh con Snakebite leather 1/1 y aplicándolo como base.

Para la parte de metal. A pesar de lo que parece no es difícil conseguirlo y se puede explicar bien en 3 breves pasos: Pintamos con Azul hielo toda la zona que se “encenderá”. esta vez. La base fue una mezcla 2/1 de Liche purple y Blanco cráneo.CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES Mano izquierda y pistola de plasma: De las manos no comentaré nada más. Para el sombreado degradé con una mezcla 4/1 primero y 3/1 después de Terracota y Negro caos. En mi caso he realizado las veladuras con Azul hielo por los alrededores del cajetín de plasma. Iluminamos respetando la sombra (Azul hielo + Blanco cráneo) llegando hasta blanco puro. Utilicé el morado para que conjuntara con la capa. partiendo de Codex grey de base. Como siempre un último perfilado de blanco puro en zonas puntuales nos da ese acabado de último brillo en el metal. y esto podemos simularlo a base de veladuras por la zona circundante a la fuente de la misma. Liche purple puro para la sombra (parte superior) y Liche purple con blanco cráneo 1/1 para las luces (parte inferior). sombreando LUISAN_1990 e iluminando añadiendo Negro caos y Blanco cráneo al color base. como podéis ver son parte de la armadura y para pintarlas e seguido el proceso descrito anteriormente. Por último he pintado la espada (mano derecha): he partido de Terracota de citadel para la funda. como en toda la figura. Por último tenemos que tener en cuenta que esta energía desprende luz. . utilice un nmm plateado muy oscuro. Las iluminaciones y sombreados los realicé a base de veladuras. esta hecha con un NMM. el blanco puro debe ser bastante exagerado. Para dar por terminada la espada y la figura pinté la gema que esta posee en la empuñadura. El resto simplemente fue añadir poco a poco algo de blanco a la mezcla y degradar. Sin embargo tiene un detalle en el que me entretendré algo más en explicar: efecto de arma encendida. en este caso a base de veladuras para no conseguir un tono excesivamente rosa. La capa base fue una mezcla 2/1 de Codex grey y Negro caos. (Esto nos da a entender que el arma libera mucha energía). La pistola de plasma al igual que el resto de metales de la figura. y para iluminar utilicé una mezcla 3/1 primero y 2/1 después de Terracota y Blanco cráneo.

modelismo y escenografía para mejorar vuestras miniaturas. y eso. ¿Qué colores utilizo yo? Eso depende de cada uno. en los lugares donde se refleja la luz. en uno de los lados se ve una sombra (se aprecia muy bien en la hombrera). En cuanto a los plateados utilizo un color que no llega a ser gris pero el resultado me ha impresionado bastante. hay que tener en cuenta la dirección de luz y los reflejos directos que provoca. Lo primero que hay que saber para poder aplicar correctamente la técnica del no metal metalizado en una miniatura. Charadon Granite. por eso. se utiliza la técnica conocida como no metal metálico (NMM). “Técnicas y Trucos” os enseñaremos de la mejor manera posible. etc … siempre mezclados con hueso deslucido o directamente con blanco. en mi caso para los dorados utilizo una capa base de Calthan Brown que posteriormente lo mezclo con Snakebite Leather haciendo un degradado que a su vez lo mezclo con blanco (como se puede observar en la tabla de abajo). mezclándolos con blanco para hacer su respectivo degradado. Una vez que sabemos que colores hay que elegir viene lo más complicado. Como he mencionado antes. Para los dorados se suele utilizar colores marrones amarillentos como el marrón bestial. cada autor lo explica a su manera y dentro de sus experiencias. es usar técnicas que impacten al público. . En la red existen un sin fin de tutoriales basados en el NMM. tanto las luces como las sombras. una Foundations Paints. sino porque un buen NMM tiene que representar fielmente a una verdadera armadura y por ello debe de pasar de un color oscuro a un color claro (pasar de un extremo al otro).Técnicas y Trucos HomerLeonidas Con esta cuarta entrega estrenamos varias secciones nuevas. tierra bubónica. técnicas y trucos de pintura. Lo podéis apreciar en la imagen de a continuación que se trata la armadura de un caballero medieval y una hombrera: Como podéis observar. interpretar la luz. Una de las ultimas tendencias que existen en todo el Antes de pasar a lo siguiente. Y para una mejor comprensión aquí os dejo unas imágenes de la interpretación de la luz en zonas cuadradas y curvas. aunque también lo podemos combinar con azules agrisados. eso se debe a que son varias piezas aunque formen una única pieza central. Para los plateados se elijen colores grises sobre todo. cuero. Estrenaremos esta sección explicando como aprender a utilizar la técnica NMM o también conocida como No Metal Metalizado. las armaduras tras el reflejo directo que recibe de la luz reflejan a la vista zonas con máxima luz y zonas muy oscuras. NMM (NO METAL METÁLICO) mundo a la hora de pintar una miniatura. En esta sección. es saber usar correctamente un degradado (pasar de un color a otro sin que apenas se note) para crear la sensación de uniformidad. es lo que yo intentare hacer en este artículo. hay que hacer hincapié que no solo es importante hacer un degradado solo por el acabado que se consigue. por lo tanto.

y lo mismo hacemos en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma contraria. Ejemplos: HomerLeonidas Las espadas con una sola hoja debemos concentra la luz a la mitad de la hoja. para que consigamos un acabado realista debemos pintar una hoja desde un extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos) hacia la luz máxima que es el blanco. haré hincapié en las armas como espadas y hachas. Una vez que comprendes la dirección de la luz. donde antes hemos pintado la sombra ahora corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira la sombra. es muy fácil y entretenido de pintar. Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con no metal metalizado sobre una miniatura de la marca Avatars of War: .Técnicas y Trucos: NMM Y para finalizar este pequeño tutorial. quedando la sombra en los extremos y la luz en el centro. Por un lado las espadas se suelen estar formadas por dos hojas. Lo mismo ocurre con las hachas.

Os dejo con imágenes impactantes de miniaturas con no metal metálico: HomerLeonidas .Técnicas y Trucos: NMM Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. recordar que esta es mi propia explicación y manera de entender esta técnica. Por eso insisto en que para aprender una técnica hay que practicar mucho Por último. pero seguro que otras personas lo aplican de manera diferente y sobre todo me baso en mi propia experiencia. No lo dudéis y practicar en vuestras casas. A día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de Gorbad Garra Hierro y he mejorado.

A continuación. ¿qué miniatura elegiría? Me decidí a pintar mi primer busto y echarme la manta a la cabeza.HomerLeonidas E n esta edición de la revista. os muestro los colores y tintas (todas de la marca Games Workshop) que he utilizado para pintar el busto: CHAOS BLACK SKULL WHITE LICHE PURPLE FENRIS GREY SHADOW GREY CODEX GREY FOREST GREY CHARADON GRANITE SCAB RED BLAZING ORANGE ROTTING FLESH Tintas Utilizadas: GRAVEYARD EARTH VERMIN BROWN SCORCHED BROWN ELF FLESH BLEACHED BONE Devlan Mud Gryphonne Sepia Baal Red Asurmen Blue Ogryn Flesh SHINING GOLD BURNISHED GOLD BOLTGUN METAL CHAINMAIL TIN BITZ . exactamente Capricornio. Yedharo Models esculpida por Fausto Gutiérrez López. Se trata de un busto de la marca española. quería sorprender a los lectores con un tutorial de pintura. pero.

Conseguí un acabado uniforme. debemos de aplicar una capa de pintura base con el fin de que la pintura agarre y podamos empezar a trabajar sobre el color que decidamos pintar la miniatura. así conseguiremos que la piel coja una tonalidad nueva pero sin perder la precedente. volví a pintar la piel con otra capa de veladura con una mezcla de Charadon Granite. me decidí a pintarlo con colores marrones muy oscuros. Yo no había visto ninguna imagen del busto pintado. que la impresión que me daba a primera vista. aplicándolo solo en aquellas zonas mas prominentes. Charadon Granite A continuación. Vermin Brown y Blazing Orange. era de un hombre cabra con cara de pocos amigos XD Por lo tanto. para dar más luces. Vermin Brown y Blazing Orange con una proporción de 1:2:1. Para ello utilice la pintura fondation. A continuación empecé a aplicar la primera sombra con Devlan Mud y las primeras luces al cuerpo. teniendo cuidado. Una vez secado la pintura.Piel y rostro Como ya sabéis. aplicaremos la misma mezcla pero en esta cantidad 1:1:1 utilizando la técnica de veladuras. por lo que pensé. . lo primero de todo. Utilice una mezcla de 2:1:1 de Charadon Granite.

tanto las zonas oscuras como las zonas iluminadas. Seguiremos aplicando otra capa para ir degradando y dar las luces finales. pero en esta vida hay que intentarlo y no quedarte con la duda XD) Para finalizar la piel. Gryphonne Sepia con el fin de unificar los colores. aplique un lavado de tinta Devlan Mud solo en los recovecos para oscurecer más las partes con sombra. pero esta vez aplique la técnica del degradado para conseguir un efecto de luz direccional. Utilice una mezcla de 2:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh.Una vez que ya hemos conseguido más o menos una luz adecuada para la piel. El rostro le hice unas sombras con Fenris Grey debajo de los ojos. . Acto seguido volví a dar una luz más a la piel. a la vez intente hacer una especie de pelaje (no se si con éxito o no. aplique solo en los recovecos la tinta Asurmen Blue y en las zonas de luz. El labio inferior aplique Scab Red y lo ilumine con una mezcla 1:1 de Scab Red con Bleached Bone. pero esta vez una cantidad de 1:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh. iluminados con Codex Grey y Fortress Grey.

Para las venas utilice enseñaros como pintarla de una sola Liche sentada… Purple con aplicamos una poquita cantidad Para empezar unde resaltado en los mezclada de Black después rasgos principales de laChaos. CINTURÓN Y CABELLERA: Para la correa del cinturón utilice Scorched Brown como capa base e ilumine con Bestial Brown los bordes del cinturón. La cicatriz a demás tiene una veladura de rojo sangre. Para dar la sensación de realismo.CUERNOS Y VENAS DEL CUERPO:� Como capa base para los hos Y bueno para terminar con el tutorial cuernos utilice Brown y Liche comentare como Scorched pinte la cara. fuyPurple pintando medida que pintaba elacto resto de una capa de tinta de Ogryn la seguido miniatura prefiero centrarme en ella y Flesh. cara con una mezcla un lavado de tinta desobre Vermin de aplique marrón mate+ piel de alimaña. realicé un pincel seco degradándolo con Fortress Grey con la anterior mezcla aplicada desde las raíces iluminando hacia fuera. Para acabar aplique un pincel seco de Skull White en la punta de los cuernos y un lavado de tinta en los símbolos de Para terminar del todo con la los cuernos con Ball Red. 1:1 y 1:2). . Tras esto aplicamos una serie de veladuras finas de piel élfica y piel enana. césped ferroviario. G o l d . Los dientes tienen una base de hueso deslucido y una luz de blanco cráneo. Para acabar con la cabellera. Yo aquí las fotos cabellera aplique un pincelde pintura de este bimestre. Los ojos están pintados como los de un hombre con el fondo blanco y una pupila negra. una rama de halla fina y la roca de masilla que esculpí la cual la pinte den tonalidades grises. luego aplicamoscon otra resaltado Purple.espero L a que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas. aplicaremos un lavado de Dvlan Mud sobre las joyas doradas y en la correa un lavado de tinta negra. más fino con piel de alimaña puro. que aunque l enauna cantidad de 2:1. Para terminar la cara se pinte sangre en todo el hocico con rojo sangre y rojo entrañas. la base ilumine directamente Liche de Brown marróne mate. gravilla. Para pintar los cuernos utilice la técnica del pincel seco pero haciendo un degradado de menor a mayor (desde abajo hacia arriba) utilizando una mezcla de Scorched Brown con Bleached Bone (primero 2:1. asique hasta aquí el tutorial seco con una mezcla de 1:1 de Codex Grey y Black Chaos y a continuación un lavado de tinta negra. miniatura pinte el reborde de la peana de negro y decore esta con césped electrostático. En las joyas utilice una capa base de Tin Bitz e ilumine las zonas con relieve c n S hin i n g finales.

El cinturón volví a dar una vez más una luz a los bordes con Bestial Brown. Hasta el próximo número de E5D. Para ser mi primer busto que pinto estoy bastante contento con el resultado final. Espero que os haya gustado el tutorial de pintura de este mes. ilumine con una mezcla de 2:1 de Burnished Gold con Chainmail en aquellas zonas de las joyas con máxima luz.Para finalizar de pintar el busto. He disfrutado mucho pintándolo y espero que vosotros disfrutéis igual leyéndolo. . la revista Webzine.

y luego echamos la parte proporcional de catalizador. Cogemos de nuevo la lanceta. y presionamos un poco contra la plastilina.) Cuando tengamos las figuras encajadas en la plastilina.. para que desaparezcan las posibles burbujas de aire que pueda tener.. Y siempre han fraguado los moldes. Y en función del tamaño y la forma habrá una manera mejor o peor de colocarla en la plastelina. Debemos hundirlas más o menos a la mitad. y para luego tener la certeza de que cabrán sin problemas. Como no sabemos la silicona exacta que necesitaremos para cubrirlo todo. no importa dar dos capas para ello. o del número de figuras que queremos en el mismo molde. Yo os recomiendo empezar con una figura sencilla. cogeremos un vaso de plástico (preferiblemente transparente) y verteremos en él la silicona que usaremos en la primera parte del molde. Cuando tengamos todo a punto. Ahora cogemos el pincel y la vaselina líquida y damos una capa por toda la superficie de plastilina. Una vez tengamos preparados los armazones. La pega está en que se nos acabará antes el catalizador que la silicona. Esto nos servirá de guía a la hora de colocar las figuras. es preferible echar de menos.MOLDES PARA CLONAR EN RESINA Manfredvc Materiales: Plastelina de dureza media Vaselina líquida Tubo de PVC de 15-20 cms de diámetro Pincel viejo Vasos de plástico Lámina de contrachapado Lanceta o similar Silicona blanca y catalizador Polvos talco Guantes de látex Lo primero que debemos de hacer es coger el tubo de PVC y cortarlo en secciones de unos 78 centímetros. El diámetro del tubo lo elegiremos en función del tamaño de la figura a copiar. una vez más para evitar posibles filtraciones. Estos "agujeros" serán los que luego nos guien a la hora de encajar las dos mitades del molde. cogeremos la plastelina y la amasaremos un poco para ablandarla. Estas secciones son las que usaremos como armazones. para que quede hundido. Este es también un tema muy relativo: pues yo siempre he hecho los cálculos a ojo. no muy grande y con una postura más bien estática. Luego haremos una bola y la aplastaremos sobre nuestra superficie de trabajo: que será la lámina de contrachapado. cogeremos la lanceta o cualquier herramienta del estilo y apretaremos la plastilina alrededor de la figura. ¿Solución? ¡pues comprar un catalizador extra! XD . y la liemos parda! Acto seguido cogeremos el mango de esa misma lanceta y haremos con la parte posterior unos agujeros sobre la plastelina. sin llegar a manchar las figuras. Cogemos el armazón que vayamos a utilizar en este molde. Y después atreverse con cosas más complicadas . y marcamos levemente sobre la plastilina su contorno. aunque este tema es un poco relativo: pues cada figura es un mundo. Ponemos el armazón sobre su marca. Lo importante es aprovechar bien los materiales: que no son precisamente baratos! Dejamos reposar la silicona en el vaso durante unos minutos. aunque haya que hacer una segunda mezcla. sin muchos salientes. El siguiente paso será colocar las figuras sobre la plastilina. esta vez para apretar la plastilina alrededor del armazón. Debemos asegurarnos de que toda la superficie quede cubierta. es importante que sean no muy profundos y no demasiado delgados. esto es vital para que luego la silicona no se filtre entre la figura y la plastelina.

ya podemos sacar la primera parte del molde del armazón. y vertemos la mezcla dentro del armazón.Bueno volvamos al tema: como dato orientativo os puedo decir que. y separamos las dos partes. hundirlo y apretar. y le damos forma de boquilla con una lanceta o similar. le corresponde un milímetro más de altura de catalizador. Hay quienes "pintan" las figuras con la silicona y un pincel viejo: también es una buena opción. Cuchilla o cúter. para que las piezas de dentro no se despeguen de la silicona. Nuestro molde ya está listo para hacer copias :) La Colada: Materiales: Nuestro molde (obviamente XD) Resina de poliuretano líquida mezcla 50% Vasos de plástico desechables Un par de jeringas Nuestra superficie de trabajo Bolsa de plástico. y la volcamos levemente hacia todos los lados. para recubrir con el plástico nuestra tabla que usamos como superficie de trabajo. Ponemos nuestro molde abierto sobre nuestra superficie. Esto lo hacemos porque lo más probable es que sobresalga resina liquida del molde. Es importante que se haga despacio. Asi no tendremos que arrancar la resina ya solidificada después. y siempre sobre el mismo punto del armazón. pues podemos retirar los Pasadas 24 horas. pues cuando hagamos la primera colada de resina. con objeto de asegurarnos que la silicona ha llegado a todos los rincones. y por la parte de abajo. o bien podemos pasar un cepillo de dientes viejo. Cuando fragüe podremos sacar nuestro molde ya completo del armazón. que tiene un color más oscuro. Y volvemos a dejar reposar otro día más. pero no pasa nada. Y lo dejamos fraguar hasta el día siguiente. si son vasos de chupitos mejor aún. y caiga sobre la superficie. y el contrachapado nos durará más tiempo. siguiendo los mismos pasos que antes. o con un palo viejo. o bien con Maicena. dejándola caer en un hilo fino. Lo . sacamos con cuidado. Y otro vaso con la letra "B". y vertemos sobre el armazón. Calentamos el filo con un mechero. y separar después la plastilina. Pues una vez con la primera parte del molde ya limpia. sin llegar a quemarlo. que será el catalizador de la resina. para aproximadamente medio vaso de silicona. Hacemos una nueva mezcla de silicona y catalizador. de manera que no tengamos que girar ninguna de las partes para cerrarlo después. Ahora preparamos un tercer vaso. ambas caras enfrentadas. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Después vamos a marcar dos vasos con rotulador Indeleble. Lo primero que vamos a hacer es rajar una bolsa de plastico por uno de los costados. uno con la letra "A" que será la resina propiamente dicha. Este tercer vaso es conveniente que sea de plástico duro ( de los que se rajan a lo largo cuando echamos el hielo con fuerza). podéis poner el armazón con el molde ya dentro sobre una plancha finita de plastilina. Lo más probable es que no podamos quitar toda la plastilina. Pero sin esto suele salir bien también. donde mezclaremos las dos partes. Mezclamos bien con el mango del pincel. es ver cómo salen las copias de nuestro molde. Volvemos a colocar el armazón. Retiramos las figuras de dentro y espolvoreamos las dos superficies del molde con polvos talco. Este mismo vaso se puede aprovechar para varias coladas. volvemos a dar una capa de vaselina sobre toda la superficie. se llevará consigo todos los restos que queden. Quitamos de la silicona los restos de plastilina que tenga con ayuda de la lanceta. Y vertemos un poco de cada componente en su vaso correspondiente. una vez más sin pringar las figuras. Si queréis aseguraros al cien por cien de que no haya filtraciones. Guantes de látex Ahora viene lo más interesante de todo. Cogemos la tabla donde tenemos el molde.

. Es conveniente poner un poco de peso sobre el molde. Mejor moldes pequeñitos. Algunas anotaciones: La resina líquida mezclada quema.) la plastilina de los chinos no sirve! y que no sea blanca. cuidado con esos dedos! Usad guantes .restos de silicona con facilidad. serán muy finas. los resultados son muy gratificantes :) . Tomamos las jeringas. antes de quedarnos cortos. y contemplar nuestra creación :) Sacamos la plancha de resina que ha resultado. No concentrar demasiadas miniaturas en un mismo molde. Agitamos el vaso con cuidado de no derramar la mezcla. hasta dar con el peso adecuado para cada molde. Los cortaremos en cubos pequeñitos y los reutilizaremos en moldes posteriores. es cuestión de ir haciendo pruebas. ambas opciones son buenas. como si fuera un cubata del que nos queda el último buche xD Otra opción es mezclar con un palillo. pareciendo leche condensada. Pasado este tiempo. pero sin pasarse. Es éste el momento en que cogeremos una de las partes del molde y la colocaremos sobre su homóloga. Dejamos secar unos 10-15 minutos. y hay que cogerle maña al principio. si hemos acertado con la presión que debemos ejercer sobre el molde. y pringa muchísimo. que se secan mucho antes que las pequeñas! Los moldes que no salgan bien no se tiran. pues ya os digo de antemano que aunque es un proceso caro. y dejar que colmen. Aunque la resina seca en menos tiempo. Y tomamos la misma cantidad en las dos de cada componente. podemos retirar el peso de encima. mezclando estos cubitos con la silicona nueva… pero sin abusar! ¡Pues esto es todo amigos! Espero que os animéis a probar. y presionaremos levemente sobre él. hay que dejar espacios generosos entre ellas. Carioca. Y pronto veremos como la mezcla de silicona empieza a blanquecerse.. Ahora el tiempo corre en nuestra contra: tenemos que verter la mezcla sobre las siluetas de nuestro molde.. para mantenerlo apretado hasta que la resina se seque. Una vez tengamos las dos jeringas cargadas con sus respectivas partes. abrir el molde. y se podrán retirar con los dedos. previamente marcadas también con sus letras correspondientes. Cuidado con las coladas de figuras grandes. de una o dos miniaturas tamaño humano. es bueno asegurarse. Para aprovechar la resina que nos sobre al hacer la colada del primero. para distinguirla bien de la silicona. Es importante llenarlas bien. Una vez más. Un pequeño truco para no derrochar es tan sencillo como tener preparado un segundo molde. Si sale mal las pérdidas serán menores. Cuando tengamos el molde relleno esperaremos unos segundos. En este caso es mejor pasarse un poco con la cantidad. E ir ajustando el cálculo de cada parte de resina conforme vayamos sacando copias. encajándolo bien gracias a la ayuda de las guías..) Comprad plastilina de marcas conocidas (Jovi. Y con cuchilla en mano retiramos todas las rebabas que. vigilaremos con mucha atención. las verteremos en el vaso que preparamos antes.

que lo diferenciaba de otros piratas. pero esta vez el reto era más difícil pues se trata de un busto realizado por Pablo Ronda. Su característica especial. y claro está. al no tener ninguna referencia pictórica me permitió desarrollar más mi imaginación y por otro lado me supuso algún que otro problema a la hora de plantear como quería que quedase el acabado final . era que no se alejaban de la costa. Desde entonces su número disminuyó rápidamente. con la ayuda de una flota de corsarios franceses. en esta ocasión he tenido el placer de pintar mi segundo busto (me gusto la experiencia con el busto de capricornio de Yedharo Models y ¿por qué no repetirlo?). la bordeaban y saqueaban las localidades costeras. F Devlan Mud Gryphonne Sepia Badad Black Thraka Green Ogryn Flesh Después de esta pequeña clase de historia. y no se encuentran referencias históricas de ellos a partir del siglo XVIII.Tintas Utilizadas: HomerLeonidas ilibustero era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. El último triunfo de estos piratas fue la toma de Cartagena de Indias en 1697.

Pinte los ojos y para acentuar su mirada aplique un lavado de tinta roja en la parte inferior del ojo y en la parte superior un lavado de tinta negro. aplicando un degradado. seguido de un lavado con la tinta de Devlan Mud. Acto seguido aplique veladuras con Red Blood en la nariz. . mezclando con Tallarn Flesh de la siguiente manera. Como podéis observar la mayoría de ojos en los bustos o miniaturas a escala grande nunca llegan a tener la esclerótica totalmente blanco. Al mismo tiempo. parte fundamental e incluso principal del busto. en la camisa use Khemri Brown. 1:1 y 1:2. En cuanto a la barba simplemente aplique un lavado de tinta azul y negro y a continuación utilice un pincel seco de gris mezclado con Bleached Bone. También aplique un lavado de tinta con Bestial Brown en la zona del chaleco. 1:1 y 1:2. Una vez seca. Ogryn Flesh. con lo cual lo pinte a través de veladuras con Kommando Kaki. labios y pómulos para dar un aspecto más realista y como no de más borrachín XD. A continuación. pinte las primeras luces del rostro (la zona principal de la miniatura al ser un busto) aplicando con Dwarf Flesh las primeras capas a través de veladuras. En las telas de los hombros y en el pañuelo de la cabeza aplique el Orkhide Shade. 2:1.Como de costumbre comencé a pintar el busto aplicando las primeras capas bases. Una vez aplicado las primeras luces en el rostro aplique un lavado de tinta. en la barba y el cabello Adeptus Battlegrey y en la piel aplique Tallarn Flesh. A continuación me dispuse a darle las últimas luces al rostro aplicando en aquellas zonas de máxima luz unas veladuras de Elf Flesh. Después de mirar muchas fotos por Internet de rostros y de recibir consejos de mis amigos me decidí a pintar los ojos. volví a aplicar pero esta vez solo con Dwarf Flesh. en el chaleco utilice Scorched Brown. empecé a pintar las primeras � luces de las telas de los hombros hasta conseguir el tono deseado aplicando una mezcla de Orkhide Shade con Bleached Bone consecutivamente.

. pero apenas lo trabaje debido a que quería que quedase un aspecto de una camisa blanca pero sudada y sucia. sin embargo me doy cuenta que para mejorar necesitaría la ayuda de un aerógrafo pues el acabado que deja es incomparable.Ahora os explicaré como pinté la chaqueta intentando que se pareciera al cuero. el punteado continué por la parte del medio con marrón cuero y finalice la parte del hombro con un punteado con el color Vermin Brown. Pues esto ha sido todo en este número de la revista E5D. Comencé aplicando un punteado muy aguado de marrón bestial. Aquí podéis en esta foto como queda con el punteado y sin el: Hago lo mismo en el otro lado de la chaqueta y empiezo con la camisa aplicando veladuras con Bleached Bone y en las zonas con más iluminación un poco de blanco. Ha sido mi segundo busto que he pintado. y creo que sigo aprendiendo muchos conceptos nuevos ya que pintar bustos no es lo mismo que pintar miniaturas a escala 28mm que es lo que he hecho casi toda mi vida hasta día de hoy. Ilumine el pañuelo con la misma forma que ilumine las telas de los brazos pero además aplique un lavado de tinta para crear en algunas zonas una sombra más acentuada y crear uniformidad en las telas. No obstante espero que os haya gustado y os prometo que para el siguiente número os traeré un miniatura impactante de una marca española que me tiene enamorado. En cuanto al detalle de los dientes utilice la pintura de vallejo (model color) conocida como amarillo arena que le dio a los diente un acabado muy realista pues parece que los tiene amarillos aplicando seguidamente veladuras de Kommando Kaki y Bleached Bone.

http://nestortaylor.blogspot.com/ .ILUSTRACIONES CEDIDAS POR NESTOR TAYLOR.

recubriendo bien los alambres para que no se muevan una vez seca. Aunque los animales tengan cejas. pero en espejo. se compone de dos partes iguales.Pablo Ronda HIPOGRIFO Hacer animales y criaturas fantásticas siempre mola. pero con esto conseguimos mayor impacto visual. una masilla que no se seca hasta que se le somete a un proceso de cocción (aplicando calor. comencé con una forma de media luna. Luego es cuestión de tomar una referencia y colocarle las fosas nasales. uniéndolos de la misma manera. y unas orejas medio de caballo. También coloqué los alambres para las alas. y hace a su vez de cabeza y cola. También vacié un poco las cuencas de los ojos para meterle luego la bolita. la bolita en el ojo. También he fruncido el entrecejo para darle un aspecto más fiero. Para hacer la cabeza. por eso os dejo un esquema del mismo. . El armazón para un caballo es algo complicado. Y comencé a añadir churrillos para comenzar a hacer la anatomía. Como veis. Porque como no hay parámetros reales en los que fijarse. Y otro alambre más que une ambos armazones. lo aplasté con la lanceta y con una cuchilla lo corté para hacer los bordes rectos. que forman las dos patas laterales cada una. primero hice el armazón. En este número os mostraré el paso a paso de un hipogrifo. Para ello me fijé en imágenes de caballos. Para la correa del cuello añadí un churro de masilla. normalmente en un horno o calentador de cera). y lo uní con masilla verde. vamos a comenzar con una anatomía básica para un caballo. no las usan como nosotros para expresar estados de animo. Por eso mismo. puedes dejar volar la imaginación y crear a tu gusto. Luego recubrí la estructura con Super Sculpey Firm. y fui retirando con la cuchilla masilla para dejar un relieve que conforme el pico y la boca. Un hipogrifo es un animal que tiene la mitad inferior del cuerpo de caballo y la mitad superior de águila. aunque sobre todo en el hipogrifo que sale en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Así pues.

Una vez duro. repetimos todo el proceso añadiendo esta vez la lámina de masilla en la parte superior del ala. siempre en una misma dirección de un lado. pasamos a hacer las patas traseras y las garras delanteras con masilla verde.HIPOGRIFO Pablo Ronda Para hacer las alas. y observando cómo se superponen las plumas. fijándonos para ello en fotos reales de aves. Por último. así que hay que tomárselo con paciencia y no darse el atracón un día a hacer plumas. los pelos de las últimas plumas no se notarán apenas. si lo necesita. y solo se verán un poco. y a partir de la marca del centro de las plumas que hicimos antes. por si no os da tiempo a las últimas. igual que antes. hasta terminar con la cuchilla. Por eso lo mejor es empezar por las plumas más grandes y que más se van a ver. colocando primero un churrillo de masilla verde en el alambre para poder esculpir sobre esa base. cada vez con una herramienta más fina. Una vez duro el churro. Hay que darse prisa en esto. y dibujándolos. hay que dejarlo enfriarse dentro. si no corremos el riesgo de que se agriete. fijándonos en fotos de animales reales. Y luego. Yo uso una cuchilla. Una vez introducido al horno a 120º durante 15-20 minutos. al menos que sean las más tapadas. También añadimos la cola. recubriendo con más masilla la prótesis. hacemos lo mismo en el resto de caras de las alas. y en la contraria del otro. . La alisamos con el dedo mojado en agua. a cada pluma le hacemos una marca en el centro. Una vez seca la masilla. ya que se seca rápido y si nos descuidamos. voy cortando la masilla. y luego hacemos las marcas de las plumas. Dejaremos un trozo al principio del ala para hacer una especie de pelaje. hacemos los pelos. Es bastante aburrido. de lo contrario se movería la masilla para todos lados. tenemos que extender una capa de masilla verde sobre la mitad inferior de las alas (una por vez). hacemos los pelillos de las plumas. Después. porque habrá algunas plumas que estén casi debajo de otras.

superponiéndolos unos sobre otros. vamos a hacer el pelaje. una amazona desnuda. vamos marcando los primeros pelos.HIPOGRIFO Por último. Pablo Ronda Y este es el resultado. En el próximo número haré el jinete. Para ello añadimos churritos pequeños por todo el ala. cuando estén secas todas las caras de las alas. no recta. con una herramienta gruesa. ¡No os lo perdáis! . Y cada vez vamos haciendo más pelillos usando herramientas más finas. como una cuchilla. intentando darles forma ondulada. Luego.

y del género pecador. Al principio no sabía qué ponerle. . Y viendo la película del Rey Arturo. Así pues. y cuidar la curvatura de la espalda. Por ejemplo. Para hacer chicas de un tamaño tan pequeño. y eso hace parecer a la miniatura más femenina. Haría un guerrero.Después de tener una anatomía más o menos aproximada. porque está apretando los flancos del hipogrifo. con ropa liviana. ordenando atacar. lo mejor es fijarse en dibujos manga. pero sin exagerar. si hacerlo hombre o fémina. Como el animal está sobre una roca oteando el panorama. cogí alambre e hice un armazón de 54mm y lo recubrí con Super Sculpey. decidí hacer a la amazona con la lanza hacia delante. fijándome siempre en referencias anatómicas. y la duda más grande. Al tener las piernas abiertas. o un mago con ropa más ligera. También añadimos un par de churrillos en los laterales exteriores de las rodillas. por donde va la columna. si un guerrero acorazado y armado hasta las cejas. una amazona medio en bolas. en el manga exageran mucho la cinturita fina y las piernas muy largas. comencé a recubrirlo con churros y laminillas de masilla. ya que las piernas están flexionadas y se forman unos volúmenes al apretarse el músculo. pero en tensión. También es importante delimitar bien la mitad de la espalda. Eso es mas o menos lo que hay que hacer. Traducido. Después de extraer el armazón del lomo del hipogrifo. Luego lo monté en el hipogrifo. y a fundirlas entre sí. y lo doblé para darle la pose deseada. Completaré el Hipogrifo añadiéndole un jinete. marcamos los tendones interiores. me llegó la inspiración. comenzamos a afinarla y a añadir los detallitos con un pincel de goma. porque las proporciones se exageran.

Simplemente hay que cortar un triangulito de verde y colocarlo en su sitio. y cuando secó. y se le da una forma ovalada. También le añadí los pies con masilla verde. Le añadí un puntito de masilla verde en la parte posterior. El escudo lo fijé con pegamento. Y con la herramienta bien afilada. Para la boca. El siguiente paso es añadirle un taparrabos. cerca de las cejas. haciendo el cuello. Añadimos un par de bolitas en las cuencas de los ojos. apenas marcado. y el antebrazo que no había hecho para poder sujetar la miniatura. las sienes. Sobre un alambre se hace una bola de masilla. es más facil de explicar que de hacer. porque en una cara femenina hay que ser muy sutil y muy delicado con las facciones. hice un tajo con la cuchilla debajo de la nariz. La cabeza es bastante simple de explicar. los pómulos y se le añade un triangulito para la nariz. pero no tanto de hacer. Una vez endurecida la figura. se le ajustarían los músculos para que se adaptasen a la montura. los brazaletes con un churrillo muy fino de Magic Sculp. los que sujetan la tela al escudo. y con la amazona sobre el hipogrifo. y el otro en el lado opuesto. Como dije. Una vez seco. Para hacer la redondez de los ojos. le practiqué unas incisiones en la pierna y brazo izquierdos. Para la lanza usé una varilla de cobre de 0. por delante y por detrás. haciendo surcos con herramientas cada vez más finas. Con una cuchilla bien afilada y con buena punta. y añadí unos tachones. respectivamente. y se funden con la cabeza. podríamos encontrarnos con un travelo en vez de una tía buena. Una vez cortado y limados los cantos. le marcamos las formas que adquiere la tela en determinadas curvaturas. donde irán un liguero y brazalete. y un rombo con Magic Sculp en la delantera. Luego volví a colocar la amazona sobre el hipogrifo para ver si encajaba. Para el escudo usé una tarjeta del carné joven como base. En caso de que no. hacemos el párpado superior. añadí una montañita de Magic Sculp.HIPOGRIFO II ·. que serían las sujeciones de cuero. hice las armas. Después sólo había que añadir los detalles. y así era. Después se marcan las cuencas de los ojos. El pelo con verde. y el inferior.LA AMAZONA Antes de endurecer la masilla al horno. Pablo Ronda Mientras se endurece el cuerpo y la cabeza en el horno. limé la masilla para darle una forma más puntiaguda y afilada. y con el pincel de goma le di el volumen a los labios.5mm cortada al tamaño adecuado. . uno en el lagrimal. la cual rasgué por los bordes para darle aspecto de tela. siempre fijándome en referencias reales. fijé la cabeza al cuerpo con masilla. Si no. hacemos dos agujeritos en cada uno con un punzón. le añadí dos tiras de masilla.

P Espero que os haya gustado. lo recubrí con más masilla. al igual que la del escudo. añadimos un par de churrillos a modo de hilo.HIPOGRIFO II ·. Por último. y le hice la mano. y una vez seca. ¡un saludo! . que unirán y sujetarán el taparrabos de la amazona. Menuda faena si se le cae. y fijándonos siempre en referencias. La fijé al brazo con un pelín de masilla verde. se nos quedaría helada… .LA AMAZONA Pablo Ronda Después le tocaba el turno a la lanza.

uno medianillo.. 1 El quinto punto. la imprimación: Yo lo imprimé de spray gris de Army Painter. es decir. tan solo debemos dar un lavado de tinta Devlan Mud a las partes de hueso. Y al escarabajo de la cabeza una capa dorado brillante y a la “medalla” de la pinza derecha. . y otro mas fino para detalles. el cráneo también llevará una capa de blanco hueso y el aguijón con verde oscuro de Vallejo. no es difícil de usar colores como el hueso deslucido y los metales quedan bastante bien.¡Y paciencia. si queremos poner algún elemento de decoración que queramos pintar es importante pegarlo antes de imprimar. El cuarto punto. así nos ahorramos trabajo. cada “cuenta” de la cola ira de un color. es decir al escarabajo de la cabeza y la “medallita”.. coge las propiedades “buenas” de las dos imprimaciones. espero que para el próximo tutorial pueda ofreceros una mejor calidad . sino que alternare el blanco hueso y el negro. blanca y negra. el paso más fácil del tutorial. El tercer punto. . (Antes de empezar. ahora nos metemos de lleno con las capas bases: En las pinzas. Éste es. como de Vallejo (gamas model color y game color) como de Andrea.Pinceles (como no): en cuanto a los pinceles no hay mucho que decir.. La cola no va ser de un solo color. porque el gris al no ser demasiado claro ni demasiado oscuro. las sombras.GOLEM ESCORPION RahNutt Otro número más. . disculpad la calidad de las fotos.)) El primer punto de este tutorial se centra en los materiales que utilizaremos: . así es E5D y será. un artículo más. . y a las partes doradas. quizás. y patas le di una capa un poco diluida (no mucho) de blanco hueso de Vallejo ( o hueso deslucido de citadel).La miniatura. . porque yo usaré pinturas tanto de Citadel. Y en este caso no es para menos.. sencilla. y rápida. es decir. sin más. al caparazón con negro caos también un poco diluido para que no quedase grumoso. en este hobby sin paciencia no se va a ninguna parte! El segundo punto.Materiales con los que decorar la peana. pues en este número os enseñaré como pintar un Golem Escorpión (de games workshop) de manera fácil. .Agua.Pinturas y sprays: en este apartado si que hay cierta complicación.. siempre ofreciendo ayudas para el hobby dando lo mejor de cada usuario.

A las partes doradas las luces que les di fueron escasas (apenas una capa de dorado brillante con plateado mithril en las partes mas sobresalientes) porque el efecto que quería dar era de desgaste. al aguijón le di unas cuantas veladuras en negro. lo diluí un poco para que no quedara pastoso y la mezcla la utilicé en los puntos que más sobresalen de la miniatura. es decir. del caparazón. con un pincel fino a ser posible. En las partes de huesos les di una finísima capa de blanco hueso para que la mini no quedara tan apagada. la pintura que deberías utilizar para este paso debería ser violeta. Bueno. que l parte más clara quedara con la boca del cráneo y la más oscura con la punta.El sexto punto. poniendo especial interés en que la última gota de pintura (la más concentrada) llegara a los recovecos para cubrirlos mejor. aquí empezaremos a darle vidilla a la bicha. . En este paso es importante decidir con qué esquema queremos pintar el escorpión porque aquí daremos veladuras (o pintura muy muy diluida para que de un poco de tono a la pintura) de un color determinado para que “encaje” en el esquema del ejército. Para solucionarlo. Y finalmente. y en la cola de igual manera que con las partes de hueso. desde adentro hacia fuera. Este apartado es en el que daremos luces a toda la miniatura. En el caparazón la cosa fue algo más tediosa porque hacer una mezcla de 50% negro y 50% blanco es muy “radical”. lo que hice fue una mezcla más apagada. 75% negro y 25% blanco. es decir. el más complejo y más personal. Es decir. lo que hice fue diluir bastante el color verde oscuro de vallejo y darlo por toda la parte de hueso. pues después de esta introducción. El séptimo punto. si el esquema de tu ejército es violeta. las zonas rugosas y en el caso de las partes más planas ( como las le la cola ) simplemente fui degradando desde la zona más profunda hasta el medio. aplicada en el caparazón en las partes más próximas a los extremos. y de los dorados. Seguidamente hice una mezcla de 50% blanco hueso y 50% blanco cráneo. de algo oxidado.

El octavo punto. Y en lo que se refiere al caparazón igual que antes. la mezcla final sería 25% de blanco hueso y 75%de blanco cráneo y unas últimas luces en blanco cráneo.Los detalles del sacerdote (los báculos y el “colgante” que lleva. y finalmente con una mezcla de 75% de azul eléctrico y 25% de blanco cráneo. ahora tocan las chorradicas: 1. no leva gran complicación porque básicamente lo que le haré a la miniatura será lo mismo que antes solo que las mezclas serán cada vez más claras. Este punto. finiquitando la criaturita. porque en lo que se refiere al esqueleto y las venas fueron pintadas como las pinzas) y las arañitas que salen por los huecos del escorpión fueron pintados con una capa base de 50% negro caos y 50% azul eléctrico ( de vallejo). . Hasta ahí termina lo que es el escorpión en si. siendo iluminado con una mezcla con un 25% más de azul y un 25% menos de negro. Si queréis podéis dar un último punto de luz en las zonas más concentradas con blanco solo. solo que la mezcla seria de 50% negro y 50% blanco. aumentándola al final en 25% negro y 75% blanco. En el caso de las partes de hueso.

2- En cuanto al montaje de la miniatura (antes de ser pintada) fue simple, no le pegue las aptas derechas, simplemente añadí una superficie de milliput para que se quedara “pegado”, como si estuviese saliendo de la arena. Luego, después de la imprimación, la peana y el pedrusco fueron pintados con chestnut ink de Andrea, pincel seco (recomendado un pincel grande) de blanco hueso ( o hueso deslucido). Además, le dibujé al pedrusco

varios jeroglíficos, que primeramente los dibujé en negro, luego un poco de azul eléctrico y rojo víscera (de vallejo) para darle algo de colorido. Finalmente le hice un pincel seco,muy poco cargado de blanco y lo apliqué suavemente para darle un aspecto envejecido. Y para rematar la faena, le añadí un poco de arena/piedrecillas, también pintadas y algún que otro matojo de hierba seca.

Moldes de una pieza
ManafredVC
Este tipo de moldes son ideales para originales sencillos. De hecho una pieza compleja posiblemente no nos de muy buenos resultados. Comenzaremos enumerando los materiales y herramientas que necesitaremos: - Cartón fino (de esos de las cajas de cereales, cajas de zapatos, etc. Mucho mejor si es cartón no poroso) - Lápiz - Regla - Cuchilla o cúter - Cianocrilato o pegamento de contacto - Plastelina de dureza media (la que los niños usan en la escuela va muy bien) - Vaselina líquida - Pincel viejo - Elastómero de silicona (silicona blanca para moldes, y catalizador, para que nos entendamos) - Vasos de plástico trasparentes - Un palillo (los que usan los chinos para comer son perfectos) Bien, lo primero que haremos será coger el cartón, lápiz y regla. Dibujaremos un prisma sin fondo, esto es: una cajita sin culo ni techo, de manera que la pieza a copiar nos quepa dentro, dando siempre un par de centímetros de margen a cada cara de la cajita. A esta cajita de la que hablamos la llamaremos de aquí en adelante armazón. Una vez dibujada la figura del armazón en el cartón, con sus medidas ajustadas, cortamos el contorno con el cúter. Para poder cerrar el armazón sin problemas, añadiremos a uno de los lados una quinta pared, de un centímetro o así, que usaremos para pegar las dos caras sueltas. Una vez cortado el contorno, y separado del cartón, pasaremos muy muy suavemente el cuter por las aristas de las paredes, esto nos facilitará doblarlas después, y darle un angulo perfecto de 90 grados. No os paseis apretando porque como se corte la arista, habrá que volver a empezar de nuevo con otro armazón, o hacerle una chapuza a este, lo cual no mola! Una vez tengamos el armazón montado y pegado, lo dejamos secar bien. Mientras tanto, amasaremos un poco la plastelina con las manos, y haremos una bola, que posteriormente aplastaremos contra una superficie lisa. Cuando el armazón haya secado, lo colocaremos sobre la plancha de plastelina, y haremos un surco sobre ella, plasmando la forma y dimensiones de este sobre la superficie, y retiramos el armazón. Hacemos una bola pequeñita de plastelina, o un cilindro, este es el que usaremos como bebedero para el molde, por donde después echaremos la silicona. Lo colocamos en la superficie de plastelina, y tanteamos a ojo con la pieza original donde colocarlo, para que al posar la pieza sobre él, luego no choque con las paredes, y quede lo más centrado posible. Cuando lo hayamos colocado en su sitio, daremos una fina capa de vaselina líquida a toda la plastelina: la superficie y el bebedero, sin necesidad de untar la zona del bebedero donde colocaremos la pieza. Después colocaremos la pieza sobre el bebedero con firmeza, asegurándonos que se mantiene sin caerse, y colocaremos el armazón alrededor, justo por los surcos que hicimos al principio. Apretamos un poco el armazón contra la plastelina, y luego con una lanceta o similar apretaremos la plastelina por alrededor del armazón. Esto lo hacemos para evitar fugas de silicona indeseables. Cuando tengamos todo esto listo, viene la parte más molona del proceso. Cogemos la cantidad de silicona que estimemos necesaria para cubrir la pieza dentro del armazón. Como ya

comentamos en el número anterior, es mejor calcular a la baja , vamos que es preferible quedarnos cortos, que a pasarnos. En caso de quedarnos cortos, solo tendremos que preparar una segunda mezcla para terminar de rellenar. Vertemos la cantidad de silicona en el vaso, y la dejamos reposar unos minutos, para que las posibles burbujas salgan fuera, entonces añadiremos la cantidad proporcional de catalizador. Yo siempre la echo a ojo, pero lo suyo es usar una báscula de precisión, para ajustar las cantidades lo mejor posible, pues de lo contrario probablemente se os termine el catalizador antes que la silicona. Removemos muy bien la mezcla, con un palo de los que usan los chinorris para comer, pues son finos y resistentes. Movemos durante unos minutos, hasta que veamos que la mezcla es homogénea, y empezamos a verter sobre el armazón. Lo haremos con un hilo muy fino, sin prisas, y por una de las esquinas. Como puede apreciarse en las imágenes, yo he metido trozos de silicona ya curada de moldes viejos, ¡así ahorraremos un poco de silicona nueva! Cuando hayamos cubierto la pieza de silicona, dándole un par de centímetros de margen por encima también, tendremos el trabajo de hoy hecho. 24 horas después ... Volvemos a darle vuelta a nuestro armazón, que ya tendrá un magnífico molde de silicona blanca esperándonos dentro! Retiramos el armazón con el cúter, y le damos la vuelta al molde, poniendo boca arriba lo que antes miraba hacia abajo. Dentro del molde lo primero que veremos será el bebedero de plastelina, que saldrá con solo apretar un poco con los dedos. Ahora nos enfrentamos a la parte más delicada del proceso: ¡hay que rescatar la pieza orginal! Con el cúter y con paciencia vamos cortando poco a poco uno de los laterales de l molde, desde el bebedero hacia abajo, e intentamos sacar a cada rato la pieza de dentro. Nunca forcéis la pieza, id cortando poco a poco y por ambos lados si es necesario, hasta que salga sin forcejeos. Una vez salga, ya no tendremos que seguir cortando el molde. ¡Ahora vamos a probarlo! Para hacer las coladas de resina necesitaremos: - Resina de poliuretano de mezcla al 50% - Vasos de plástico rigidos - Palillos - Gomillas elásticas - Jeringas, o vasos milimetrados - Periódicos viejos, o bolsas de plástico viejas - Y por supuesto nuestro molde xD

y lo verteremos en el molde a través del bebedero. y que os animéis a a probarlo. para evitar que se abra por los cortes que le hicimos. menos tarda en secar. mezclaremos durante unos segundos. pues no nos queda más que colocar unas gomas elásticas en el molde. Con el tema de los vasos de plástico hay que tener cuidado: hay que comprarlos de plástico rigido... identificaremos bien cada una de las jeringas o vasos que usemos para las mezclas. para que la resina penetre por todos los recovecos. y no se quita con jabón a la primera! Bueno pues espero que os guste el artículo. Entonces llenaremos el molde hasta el bebedero. como los de los cubatas que te ponen en las fiestas de fin de año. para no echar cada componente donde no le corresponde. Pues los de plástico blando. así que cuidado con esos dedos. esos de los cumpleaños. que no permean. mientras más cantidad. moviendo el molde de vez en cuando suavemente hacia los lados. o mejor con plásticos. ¡se derriten con los componentes líquidos de la resina! Bien. y más calor desprende. y lo dejaremos secar entre 10 y 15 minutos. Como ya comentamos. y tampoco es mala idea usar guantes de latex. y por tanto en caso de derrame accidental no mancharemos nada la mesa. proteger bien la mesa con periódicos. pues la resina pringa mucho. dependiendo del tamaño de la pieza. ¡que merece la pena! . pues lo primero de todo. si fuera preciso. que lo entendáis bien. ¡Aquí hay que ir ligero! El tiempo corre y la resina no espera. mezclas los dos componentes de la resina a partes iguales y mezclarlo muy bien con un palito. Comentar también que la mezcla de resina.Bien.

El resto de detalles los hice pensando en cómo podían interactuar con Pochito en un futuro. Pero basta ya de sermones.ES3prods: el concepto Estoy lleno de orgullo paterno al ver como uno de mis dibujos ha trascendido las dos dimensiones y ha llegado al plano tridimensional aunque.. puedes deformarlos cuánto quieras y hacerles mil perrerías. sentimentalismos a parte. de ahí la enorme chepa y el brazo enclenque (el esquelético) en contraposición al otor brazo musculado.. Una de las cosas que más me gusta a la hora de transformar o crear personajes caóticos es que tienes plena libertad de acción. con la excusa de los Pochitos.).. quería rememorar los “viejos tiempos” cuando las minis estilo “nurglesco” siempre tenían un componente cómico (lástima que se esté perdiendo en las producciones de GW. disfrutad de este artículo tanto como lo hemos hecho nosotros dando vida a este personajillo que nos acompaña en las páginas del webzine.. lo vi claro. tengo que agradecer enormentente la faena que han realizado mis compañeros modelistas. ¡Un saludo a todos! . Cuando Homerleónidas me propuso el reto de la mascota. así como hacer una “revelión tentacular” y cosas por el estilo. me imaginaba a la boca del brazo diciéndole maldades a nuestro amigo .

-??) grande. pero creo que se percive que es la cabeza de un elfo xD. . el resto fueron pequeñísimos detalles. Como punto final. Y seguramente tanto a Pablo. la parte más difícil recuerdo que fue el brazo esquelético y encajar la espada bien para que quedara en la pose correcta. la cabeza cortada que tiene cogida con la mano izquierda... De entrada quería darle las gracias y la enhorabuena a Antonio por el curioso y original diseño para la mascota de la revista. junto con las costillas y la carne desgajada y piel rotas (es to de hacer el carnicero con las miniaturas en plan sádico esta empezando a ser preocupantemente divertido xD). Le añadí algunos detalles más que no salían en el diseño de Antonio pero. la boca en el brazo. detalles que algunos se convirtieron en minisuplicios la verdad xD. el brazo esquelético. como a Grombindal como a mi una de las primeras cosas que pensamos al verlo es "¡hay que hacer una mini. el espadón del tamaño de una tabla de surf.. y desde entonces ya casi no nos acordamos de ella sin el rechoncho y mutante chaval rondando entre las páginas de nuestros articulos. a parte de la cabeza que lleva cogida con la mano. Usé 3 tipos de masilla. que a mí y a los compañeros de la revista (y seguro que a gran parte de los lectores tambien) nos encantó. fue de los que más me costó y que al final no acabo de quedar como yo esperaba. Pablo hizo una versión munchkin (Ed. En principio iva a ser una versión en plan realista. o la protección de metal que lleva en el taparrabos trasero (vaya palabros) y alguna cosa más como la rodillera y las roturas de piel. También había varios detalles que eran totalmente "made in Pochito" o los tenía o no era Pochito. como la bolsa que lleva atada al cinturón. quedó una versión a medio camino entre caricaturesco y realista. etc. que fue esculpido a parte del cuerpo. la Firm para la anatomía y la base de los detalles. así que... y aun así la verdad que la zona del brazo derecho fue de mis partes favoritas de esculpir.. la verde para todos los detalles finos y salientes y para corregir pequeños desajustes que sufrió la miniatura..QUIM: Pochito 28mm Desde el nº 3 de E5D que tenemos a Pochito como mascota de nuestra webzine. pero entonces ya no era Pochito jeje. al final. Mario la versión de 54 mm y servidor la versión de 28 mm.. pero ya!" xD. pero para hacerlo realista tenía que disminuir un poco el tamaño de la espada. aunque fue el detalle que más ilusión tenía por hacer. y marrón para el cuernaco de la frente del casco.

Una vez seca. los incrusté en la masilla aún fresca. que fundí con la figura. el cual recubrí con papel de aluminio para ahorrar masilla. los pezoncillos. y añadiendo des pués tiras. comencé a añadir los volúmenes de la panza. el cinturón. Una en 28mm. Seguí añadiendo la cabeza. Después de eso. Después le tocó al brazo esquelético. tuve que hacer la espada. brazalete y la boca del brazo.PABLO RONDA: Pochito 100 mm Cuando Homerleonidas nos comentó a los modelistas de la revista que teníamos que hacer cada uno un Pochito. eliminando primero la masilla de la zona. Así pues me puse manos a la obra. En mi caso debía representar al Pochito tal y como sale en la revista. le di la forma a los filos. comencé a añadirle los detalles como los granos pajeros. y una vez secos. . se me ocurrió hacer tres versiones diferentes. Esta miniatura en particular no resultó demasiado difícil. como las botas y las rodilleras. en diferentes estilos. a la que di la forma adecuada fijándome siempre en referencias reales. la chepa y el súper brazo del Pajilleitor Plus. Decidí hacerlo en 100mm. coloqué la espada en su sitio e hice la mano añadiendo chorrillos de Magic a los que di forma de falanges. Y hecho esto. para que se vea bien. Solo falta la cabeza y algún detalle más. Una vez hecha toda la anatomía. excepto el brazo esquelético y la cabeza. lo metí al horno para endurecer y se lo di a Homerleonidas para pintarlo. también recubriendo el alambre con papel de aluminio. y luego la limé para sacarle las aristas. Lo recubrí todo con Magic Sculp. Antes de hacer la mano. Comencé haciendo un armazón de alambre bastante grueso. El plasticard lo recubrí con más Magic Sculp. otra en 54mm. Después de recubrirlo. intentando que quedase lo más uniforme posible. Usé como base una lámina de plasticard a la que añadí alambre para formar la empuñadura y la cruceta. le añadí otra bolita en la articulación del codo. También hice las costillas que están al aire. y otra enorme. Tanto los cuernos del casco como los tentáculos que le salen de la espalda los hice primero en masilla verde. ya que Pochito tiene unas formas muy básicas y bien definidas.

con las costillas al aire y el brazo esquelético.). os voy a contar cómo me ha ido con la figura que me ha tocado esculpir de nuestra mascota. de esta forma. no resultó nada complicado hacer la musculatura con todos esos volúmenes anormales. La idea de esculpir a Pochito no se como surgió pero a mi me toco la versión de 54mm y estilo realista. muy sencilla ya que es un simple yelmo de estilo espartano. de la rodillera y algún tentáculo saliendo de varias puntos del cuerpo. me tuve que basar el un par de ilustraciones que el amigo Es3prods nos proporcionó. pues bueno os voy a meter el rollo. Las telas del pantalón. . y sobre estos esculpí las costillas. me lancé ha esculpir la anatomía. sobre la que añadí la firm. haciéndolo en proceso de corrosión y con agujeros. Coloqué la figura en una pose reposada y con un brazo extendido señalando. El brazo lo deje para más adelante y lo esculpí con masilla verde en vez de con firm. y variar parcialmente su imagen. Y. Pochito. le hice más delgado. sin embargo quise tomarme unas pocas licencias. y me lo he pasado muy bien con el proceso. añadí unos pequeños volúmenes en la cabida que representarían los órganos internos. Tras hornear la pieza esculpí con masilla verde y milliput todos los huesos del brazo derecho así como ambas manos y detalles finales como el taparrabos y el mango de la espada. hacer las botas. pues el tamaño del armazón debe de ser el adecuado para uno. pues deberían haber sido algo más acampanadas.. la escala. Con esto terminado.. sin los michelines la espada la hice más fina y algunos detalles lo suprimí o cambié. aunque fueron simples de efectuar. Los dibujos son muy ilustrativos con la apariencia de Pochito. La zona que más me gustó esculpir sin duda fue la zona derecha del torso. y os animo a que intentéis hacer vosotros figuras que os gusten y os motiven. me imagino que a algún enemigo (o quizás a los lectores. terminé la figura. no quedaron del todo bien.. es broma. aunque he de decir que lo varié respecto al dibujo. los cuernos del casco. La experiencia de modelado me ha gustado mucho. mantener las proporciones. Los siguientes pasos fueron hacer la cabeza. creé un armazón y recubrí este con masilla verde. este proceso lo considero bastante importante. dado que la figura es más deforme que otra cosa. Tras tener la base de la figura afianzada le coloqué en primer lugar de la espada y una placa en la peana. esculpir cosas con tantos volúmenes y detalle es muy entretenido.. El escudo protegetripas tampoco fue muy difícil.GROMBINDAL: Pochito 54mm Buenas chicos. Dado que esculpo principalmente con Super Sculpey Firm. alguna placa de blindaje y una boca con dientes y la lengua fuera en el bíceps del brazo izquierdo. y segundo.

y la pintura Cuando llevábamos 2 números publicados de la revista. pero ahora había otro problema. no obstante se me vino a la mente que su ejercito de Warhammer Fantasy era unos guerreros de Nurgle. recordara quién era y dónde lo podían ver…. pensé.HOMERLEONIDAS: la idea... ¿qué le falta a la revista para que fuera mejor? Claro está. pero en ese momento quería algo que le diera aún más identidad y que cuando lo vieran la gente. A veces las cosas más simples son las que revolucionan el mundo. muchas cosas.La solución fue una mascota para la revista. . ¡Ahí estaba la respuesta! El nombre debería ser Pochito. ¿Cómo debería de ser? Pensé que una forma de recompensar el trabajo magnifico que hace nuestro amigo Es3prods (Antonio) era que él mismo decidiera el aspecto de nuestra mascota. que él cariñosamente llama “Pochitos de Nurgle”.

Lo primero de todo es preparar la peana. en esta ocasión. podéis observar que el agua tiene tonos con verdes oscuros y azules muy apagados debido a que es reflejo directo de los árboles que tiene delante. el entorno y la luz. ¿es importante pintar la peana antes de echar la resina? Es fundamental. Resina y Modelado. Hay que tener en cuenta dos cosas. En esta ocasión os enseñare tan solo como conseguir un efecto de aguas tranquilas. el resultado final será impresionante. reflejo directo del cielo. el agua como reflejo directo del entorno. el resultado final depende 80% de la pintura. .Técnicas y Trucos HomerLeonidas Aguas Tranquilas Si en el número anterior os explique como pintar los colores metálicos con colores no metálicos. por tanto. Todos os preguntareis. se puede apreciar el agua con tonos azulados grises y en aquellas zonas mas escondidas el agua obtiene colores azules oscuros tirando hacia el negro. debemos de pensar en que entorno se encuentra esa agua o zona de agua que vamos a pintar. el color del agua tiene ciertos tonos azules fríos y verdes azulados. cada uno tiene su propia explicación. En este caso. si el acabado con la pintura es bueno. En este caso dividiré la explicación en tres partes: Pintura. Agua en un entorno nublado y entre elementos: Cuando el cielo se encuentra nublado. Como en cualquier técnica. marrones pero ¿como conseguir un efecto lo más realista posible? Como siempre. verde. Hay un sin fin de modos de pintar el agua… azul. os explicare como poder conseguir un verdadero efecto agua en vuestros dioramas. Tres de los ejemplos más comunes: Agua con cielo despejado y con un entorno natural escaso: Como podéis ver en la foto. dos elementos que nos condicionará a la hora de pintar nuestra zona con agua. ¿Quién no ha deseado saber como poder conseguir un efecto de agua lo más realista posible? Agua donde el entorno influye directamente en el agua: Ya sea porque la luz entra entre el entorno natural o artificial o porque debido al alto número de elementos impide que la luz entre de forma adecuada. peanas o bases de movimientos.

Una vez aplicado la resina en la zona que anteriormente hemos preparado con la pintura. el resultado será óptimo. por tanto. ¿Por qué? Una vez que aplicamos la resina. Pero. es con un pincel de goma. ¿con que lo hacemos? Lo más recomendable y lo más útil. En segundo lugar. la resina tarda más o menos en secar dependiendo de cuanto catalizador echemos. es que para conseguir que el agua tome profundidad hay que pintar desde oscuro hacia claro pero pintando desde fuera (claro) hacia la orilla (oscuro). Aunque al principio no quede muy bien. ya sea directamente en forma de veladura o mezclándolo en los colores. una vez que apliquemos la resina. una vez que echamos la resina mezclada con el catalizador en la peana suele tardar unas 6 horas aproximadamente hasta que la resina se queda en tal estado que podamos modelarla. En primer lugar para evitar que se salga la resina lo más recomendable es proteger la zona ya sea con láminas de plástico o directamente con plasticards dependiendo del caso porque habrá veces que con blue tack será suficiente. Es recomendable aplicar una capa de Maskol para evitar posibles escapes de resina tras su manipulación. viene la fase más trabajosa. Con el pincel de goma conseguimos darle forma a la resina y darle la sensación de movimiento (ciertas olas) .Truco: Es fundamental que a la hora de pintar la superficie que después cubriremos con la resina utilicemos el color turquesa. primero debemos de evitar que se salga y segundo tenemos que empezar a darle forma a la resina. Otro de los trucos.

¡disfrutad! . Yo personalmente participe en un curso organizado por Fantastic Courses impartido por David Gómez. debemos de evitar que sea de madera y si de plástico para evitar ensuciar la mezcla. Lo recomendable es que la mezcla no se haga en un recipiente de plástico ya que podría afectar a la mezcla. Gracias a las jeringas podemos hacer la mezcla lo más exacto posible ya que hay que tener en cuenta que el catalizador es el responsable de endurecer la resina. si echamos 100 mm de resina. Para mí..Una vez acabado con el pincel es hora de preparar la resina. Tengo que hacer hincapié que este tutorial es las nociones básicas que se deben conocer para entrar en el mundo del efecto agua. Lo más correcto sería un recipiente de cristal. la más accesible y con la que suelo trabajar es la de Andrea. Espero que os haya gustado y que lo intentéis vosotros en casa. donde aprendí mucho sobre estos aspectos y sobre como tratar de presentar el agua en tus peanas. Del mismo modo el utensilio que usamos para mezclar. Dicho producto contiene dos jeringas con el fin de realizar la mezcla de ambos productos con mayor eficacia. Por lo que os recomiendo que estéis atento a la web y os apuntéis a futuros cursos que imparta David Gómez. debemos de echar 50 mm de catalizador.. Aquí os dejo algunas imágenes que he encontrado por la web. cualquier cantidad de resina que queramos utilizar debemos de tener en cuenta que debemos de usar un 50% en la mezcla con el catalizador. por tanto. Este producto contiene dos elementos. Con lo cual. por un lado la resina y por otro el catalizador. Claro está todas las enseñanzas que obtuve de él no están reflejadas aquí. De este modo conseguiréis que vuestras peanas queden espectaculares.

un aspecto muy importante si tenemos en cuentas que el 65 % de la miniatura se compone de cuerpo humano (o piel humana) y siendo el tema central de la escena. Otro de los problemas que me tuve que enfrentar era pintar el trono.10 de mayo de 2010) que fue un pintor. historietista e ilustrador estadounidense. Dentro de esta preciosa marca existe muchas miniaturas que me gustaría pintar. programas de televisión. para mi gusto. Vivió en la ficticia Era Hiboria. con una de las mejores miniaturas de fantasía a escala 54mm. historietas. de mesa y en otros medios. fijando en el cuerpo humano y su reacción e interpretación de la luz sobre la piel. pues tuve que pintarlo hasta 3 veces hasta que conseguí que quedara a mi gusto. para recordarle de la mejor manera debido a su fallecimiento en el 2010 que mejor que poder ver algunas de sus ilustraciones sobre el personaje de Conan mientras disfrutamos de este tutorial de pintura. Desde su creación ha aparecido en libros. pero en esta ocasión. pero la solución estaba más cerca de lo que pensaba. C 2 Historia: Conan el Bárbaro. (¡Chicos no busquéis fuera. Una vez más se trata de una miniatura de una marca española.ElHomerLeonidas Usurpador omo prometí en el número anterior. (también llamado Conan el Cimmerio o Conan de Cimmeria) es un personaje de ficción creado en 1932 por el escritor Robert E. Es el anti-héroe. juegos de rol. Nueva York. especializado en ciencia-ficción y fantasía. Será que me estoy volviendo muy exigente conmigo mismo. Sus relatos suelen ser clasificados dentro de la fantasía heroica o la espada y hechicería. explicaré como he pintado la miniatura conocida con el nombre The Usurpader aunque todos sepamos que sea Conan el Barbaro XD Primeras Impresiones: Una vez más quería saber hasta donde era capaz de llegar y me decidí a pintar mi primera miniatura a escala 54mm. Es cierto que lo cogí con mucho entusiasmo pero tengo que reconocer que me ha supuesto todo un reto y que incluso en varios momentos me quede un poco estancado. 9 de febrero de1928 .películas. en una época fantástica comprendida entre los años del hundimiento de Atlantis (una isla que Howard ideó basándose en el mito de la Atlántida) y los de las migraciones de los arios. Esta información ha sido sacado de la Wikipedia. simplemente me base en la realidad. Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad Max y fueron copiados por ilustradores de género en todo el mundo y por eso. También quiero destacar la figura de Frank Frazetta (Brooklyn. Howard para una serie de relatos destinados a la revista de relatos pulp Weird Tales. . en esta ocasión quería sorprender.videojuegos. aquí tenemos obras impresionantes de sobra!) Nocturna Models bajo la dirección de Jesús Martín. un icono de la fantasía americana y el bárbaro más famoso de la ciencia-ficción.

Aplique un lavado de tinta de Devlan Mud para acentuar las primeras sombras. . Como quería que tuviera un aspecto tenebroso me incliné a imprimarlo en negro en vez de blanco. Primeros Pasos:� El siguiente problema fue que colores usaría para pintar el trono. Una vez que preparé la miniatura. Para que quedase un acabo mas uniforme utilice el aerógrafo que poco a poco empiezo a dominar mejor. La solución la encontré a la tercera vez que pinte el trono. una figura con una alta calidad en resina. Para empezar.Preparación: Como prólogo a este tutorial. Haw Turquoise y Graveyard Earth. para ello utilice los siguientes colores: Midnight Blue. sin pegar la figura al trono. hablare un poco de que preparación lleve a cabo y como me decidí a pintarlo con unos colores y no con otros. la miniatura viene desmontada. también fue porque en blanco no estoy muy acostumbrado. Los dos primeros colores son pinturas hoy en día descatalogadas por Games Workshop. al calentarse pude perfectamente ponerla recta o casi recta. decidí ver el conjunto para hacerme la idea de colores debería usar y como quería que se me quedara. Sin embargo hubo un pequeño problema que solucione metiéndola en un baño de agua caliente ya que el respaldo del trono estaba un poco curvada. Dark Flesh y Scab Red 1:1:1 varias veces para conseguir uniformidad. acto seguido aplique un lavado de tinta con Ogryn Flesh. PINTURAS DESCATALOGADAS DE GAMES WORSHOP: TINTAS: TENTACLE PINK MIDNIGHT BLUE BADAK BLACK DEVLAN MUD BAAL RED ASURMEN BLUE GRYPHONNE SEPIA OGRYN FLESH En cuanto a la figura como capa base aplique una mezcla de Tallarn Flesh. Para pintar el relieve que se encuentra en el respaldo utilice como capa base Tin Bitz y a continuación otra capa pero esta vez utilice una mezcla 1:1 de Bronce Enano y Marrón Vómito.

. Bronzed Flesh y Elf Flesh. Para ello utilice Dwarf Bronze y Shinning Gold. Para dar las últimas luces aplique una mezcla 1:1 en aquellas zonas con máxima luz de Shinning Gold y Mithril Silver. una vez aplicado las primeras capas seguiremos aplicando veladuras para dar luces siempre teniendo en cuenta que la luz viene desde arriba. Para que la piel pareciera más humana aplique unas veladuras con Red Scab. pasando por Bronzed Flesh hasta Elf Flesh para conseguir un degradado como podéis observar en la foto. Para dar consistencia y conseguir un acabado bronceado aplique lavados con tinta roja y amarilla. Para la piel utilice los siguientes colores: Dwarf Flesh. Aunque el proceso puede ser pesado. a base de veladuras desde Dwarf Flesh. Lo importante de cómo pintar en condiciones la piel humana es interpretar de donde le llega la luz. El rostro y las joyas: Para el rostro utilice los mismos colores que con la piel. en este caso le viene desde arriba y como podéis observar los colores más claros como carne élfica se encuentra en las zonas altas de la piel (se puede apreciar en el torso) El adorno del respaldo: Como ya he explicado anteriormente. solo os puedo mostrar las fotos finales de la figura. Para conseguir un acabado realista. no obstante os explicare paso a paso aunque no podáis el progreso. sin embargo utilice en forma de veladura con carne bronceada debajo de los pómulos para conseguir unión ya que aplique una capa base de Gris Codex para insinuar que tenía barba. el resultado es muy eficaz.La Piel: Debido a que no pude hacer más fotos del progreso.

aplique veladuras en las zonas de luz con una mezcla de Mithril Silver con Kommando Khaki. Para el pelo aplique varias capas de pincel seco de negro mezclado con Midnight Blue 1:1 y 1:2. Como toda espada al ser de metal. Una vez seco. Y para las joyas simplemente aplique el mismo proceso que uso en el adorno del respaldo. Para conseguirlo aplique veladuras de Boltgun Metal. A continuación a base de veladuras empecé a iluminar en las zonas prominentes con Blood Red y perfile con una mezcla de Blood Red con Blazing Orange. Esta pintura esta descatalogada por GW (Tentakle Pink) Telas y los leones de los brazos del trono: En cuanto a las telas utilice como capa base una mezcla 1:1 de Scab Red con Dark Flesh. sin embargo utilice pinceles secos y aplique un último pincel seco con mitrhil para dar la sensación de desgasto.Los labios los pinte con una mezcla de Scab Red y Elf Flesh 1:1 y a continuación aplique unos lavados de tinta roja debajo del labio y azul por la zona de la barba para insinuar que de la apariencia de tener barba de dos días. el reflejo del ojo con un puntito blanco lo que le da un realismo fantástico a toda la miniatura ya que el rostro es la zona más importante de cualquier figura. para la espada utilice un rosa muy clarito en las zonas de máxima luz pero con una mezcla de 70% de agua. 1:1. la luz se refleja en la espada en varias zonas. Por último para conseguir que la figura tenga cierta armonía. . Chainmail y Mithril Silver para conseguir un degradado con sus luces y sombras. Para los ojos solamente aplique blanco y negro y gracias a la ayuda de Zwo93 les hice dentro de la pupila. Como podéis ver en la foto la luz está reflejado en dos zonas y por tanto hay otras dos zonas con sobra. puesto que la figura y los adornos se han utilizado colores rojizos claros. Por otra parte para pintar los leones utilice el mismo proceso que con el adorno del respaldo. La espada: Para la espada aplique una capa base de Tinz Bit.

Os animo a pintar figuras a otras escalas que no sea las típicas de 28 mm que todos conocemos ya que pintar en 54mm es otro mundo.Bueno a pesar de que faltan fotos del proceso. HomerLeonidas . espero que por lo menos os haya servido para inspiraros. Sobre todo os quiero demostrar que es mi primera miniatura a esta escala y el resultado es óptimo.

ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFIA SETOS Y PLANTAS TREPADORAS En este tutorial vamos ha hacer un seto. Lo más importante es echarle un poco de imaginación. lo mejor es que en cada finalización de las ramas solo quede un hilo de esta forma ya que a la hora de pegar el ramaje dará mayor volumen. ya sea planta trepadora o arbusto como en la foto ejemplo. este proceso se puede repetir varias ves para aumentar el volumen de las ramas. si se va a dejar el tallo visto. . he utilizado algo de calle de los de muchos hilos para el ramaje y Coarse Turf de Woodland scenics para el ramaje. Pintad de marrón el entramado y aplicad algunas luces. espumilla o cualquier otro material que se os ocurra. Ya solo queda ponerlo en el diorama que deseemos y doblar las ramas para conseguir el efecto que se desee. para ello. Separar los diferentes hilos del cable y enrollar los hilos haciendo un entramado que simule el ramajuelo. Recordar que lo más importante es improvisar y utilizar la imaginación. y utilizar cualquier material que este a vuestro alcance. Lo siguiente es pegar el follaje con un poco de cola blanca y aplicar luces si procede. A continuación se puede aplicar una capa de cola blanca para evitar que se vea las vueltas del alambre. Aunque también podría haberse utilizado cualquier otro material como hojas secas trocitos de estropajo.

Comprobar que todo cuadre antes de pegar. En la foto del ejemplo se ve pintada. podéis observar que al ser muy flexible te permite meterlo entre las tablas haciéndolo mas creíble. ya que hay que hacer un agujero en el listón del tamaño de la tabla.VALLADOS Para este vallado he utilizado madera de balsa en listones de 0´5 x 0`5 y en láminas de 1mm de grosor. a continuación cortar las tablas de un ancho proporcionado a la altura del listón. para evitar manchar las piezas y perder partes de la veta de la madera. Cortar los listones a la altura que queráis la valla. El siguiente paso probablemente sea al más complicado. La dificultad reside en que la madera de balsa es muy frágil y puede romperse al hacer el agujero. En los extremos pensé que quedaría mejor si sobresaliera un poco hacia fuera. Recomiendo si lo vais a pegar a una base para juego hacer los bordes a 90º para poder poner varias piezas juntas y ajustar el borde de la valla al de la peana. Topo_22 . aunque también puede hacerse con un taladro de mano. Llegado a este punto recomiendo pintar todas las piezas antes de pegar todo con la cola blanca. con la base a 90º y con un arbusto realizado como indica en le tutorial anterior. yo la hice con cuchilla de modelismo.

Para el pintado de la armadura utilizaremos Terracota de citadel. mezclado con negro caos para las sombras y con blanco cráneo para las luces. símbolos etc…) (FOTO 1) Dividiremos el pintado por piezas: Marine. Armadura del marine (marine): Empezaremos por las junturas de la armadura. las partes articuladas. Mezclamos terracota y negro caos al 50% y degradamos. comenzando por las sombras. Una vez seca. mochila con capa y brazos. posteriormente la pasaré a una peana escénica. Con esto ya tenemos la base para empezar a sombrear e iluminar. cara. estos detalles serán aquellos que tendrán un color claro (alas. Antes de empezar con el pintado damos un buen repaso a la mini. Una vez seco. damos una última capa de terracota respetando las zonas de sombra (FOTO 2). Las sombras y luces las realizaremos mediante degradados. procurando no estropear algún detalle. Partimos de la base de negro caos y le aplicamos veladuras con codex grey primero y después y muy ligeramente con blanco cráneo en zonas prominentes. Lo primero que haremos será dar una capa de terracota a toda la armadura. A pesar de que la miniatura la pintaré en una peana original. usamos la pintura muy diluida (85% agua) de manera que conseguimos el degradado a base de dar capas una sobre otra. mezclamos terracota con negro caos 1/2 y diluimos aplicándolo a modo de tinta. limamos y quitamos rebabas.Luisan Gabriel Seth Preparación 3 Debido a la complejidad de la pose de la miniatura (los brazos se cruzan por delante del torso). ya que algunos detalles los imprimaremos de blanco para que luego nos cueste menos pintarlos. he decidido pintarla por partes y en diferentes fases. una vez hecho esto podemos empezar: Para comenzar imprimamos la miniatura negro prácticamente en su totalidad. (Teniendo en cuenta la pose de la mini: con los brazos por delante del pecho). .

por ultimo mezclamos bubonic brown con blanco cráneo para resaltar las zonas más brillantes dando un punto de blanco cráneo puro para simular el brillo. Sellos: Capa base de desert yellow. Partimos del color más oscuro y comenzamos a aplicar los siguientes colores degradando hacia el tono más claro. sombreamos con pintura muy diluida con una mezcla 1/1 de la capa base con negro caos.Para las iluminaciones mezclamos terracota con blanco cráneo 4/1 primero y 3/1 después. Logo: partimos de la imprimación en blanco. snakebite leather y bubonic brown. Funda del arma: capa base de graveyard earth. rodillera y cadena las realizamos mediante un nmm dorado utilizando los colores bestial brown. que quedara en las zonas más prominentes. (FOTO 3) A continuación pintamos los detalles de la pieza: (FOTO 4) Nmm: La hebilla. sombreamos con una mezcla 1/1 de negro caos y bestial brown a base de veladuras e iluminamos con una mezcla de desert yellow y blanco cráneo 3/1 para finalizar con un perfilado de la misma mezcla en proporción 1/1. Por último unificamos la transición a base de veladuras de blanco cráneo. Por ultimo perfilamos añadiendo más blanco a la mezcla (muy poco ya que no interesa que el color se valla al rosa). Pintamos de nuevo con graveyard earth y finalmente degradamos para iluminar y sombrear añadiendo negro caos o blanco cráneo al color base. La gota de sangre la pintamos con rojo sangre. dando estas mezclas en las zonas prominentes de la armadura. como antes la pintura será muy diluida y daremos varias capas. A continuación pintamos la “zona de sombra” del logo con una mezcla 2/1 de blanco cráneo y azul hielo. damos una capa de blanco cráneo. .

en este caso lo realizare mediante un nmm dorado algo envejecido siguiendo los pasos descritos anteriormente. y el otro para sombrear. Un truco para conseguir el efecto metálico en este tipo de estructuras es elegir uno de los lados de cada uno de los picos de la corona para iluminar. Mochila y detalles de esta (esta pieza podemos elegir si pintarla por separado o pintarla ya pegada ya que no dificulta el pintado. teniendo en cuenta que iluminamos más cuanto más abajo y cuanto más elevado este. El marco de las alas lo iluminamos ligeramente en las zonas más prominentes con azul ultramarine. Por ultimo añadimos blanco cráneo a la mezcla e iluminamos las zonas prominentes. Repasamos el “marco de las alas” con una mezcla de negro caos y azul ultramarine en proporción de 2/1. Mezclamos tanned flesh con bronzed flesh 1/1 y pintamos respetando el sombreado. yo lo he pintado por separado) La mochila la pintaremos siguiendo los pasos descritos anteriormente para la armadura del marine. como una tinta. . Aplicamos un finísimo velo con azul hielo sobre las plumas. Capa: Sobre la capa base de negro caos iluminamos con una mezcla de negro caos y azul ultramarine 2/1 primero y 2/2 después. Para el “logo” al igual que en el que se a pintado en la armadura se han utilizado el blanco cráneo y el azul hielo en las proporciones antes indicadas. de esta forma parecerá que la luz hace “brillar” una de las superficies mientras la otra permanece en penumbra. Para pintar las alas (imprimadas en blanco) (FOTO 6) aplicamos una fina capa de gris codex diluyendo mucho. así rebajamos el efecto del gris. A continuación realizamos los ojos y le damos una nueva capa de tanned flesh a toda la cara. damos una capa muy diluida de blanco cráneo por encima. Pintamos detalles finales. Continuamos pintando las alas teniendo cuidado de no salirnos. finalizamos con unas veladuras de azul ultramarine puro en las dobleces más prominentes. y finalmente repasamos los bordes de las mismas con blanco cráneo.Cara: (FOTO 5) Capa base de tanned flesh continuamos dando una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine en la zona de los ojos y pintamos la boca con negro caos. respetando la sombra grisácea. A continuación pintamos la corona (FOTO 7). Ribete dorado de la capa: se ha hecho un nmm de la forma antes indicada. A continuación pintamos con blanco cráneo cada una de las plumas. el acabado debe ser similar al negro.

El marco de las alas se realizará mediante un nmm dorado. una vez colocado comenzaremos con su pintado: la zona de la armadura la realizaremos igual que el cuerpo del marine. Terminamos realizando un nmm plateado para el reborde de sierra de la hombrera usando codex grey de citadel como base y añadimos negro caos a este color base para degradar hacia las sombras y blanco cráneo a modo para degradar hacia las luces. pintando con esto el grueso de la espada y el mango. Los dientes de la espada sierra se pintaron con un nmm plateado partiendo de nuevo de gris codex tal como se indico anteriormente. la cual iluminaremos ligeramente aplicando más azul ultramarine a la mezcla y perfilando el borde de la misma. La hombrera tendrá como capa base una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine. Para pintar la espada mezclamos negro caos y azul ultramarine al 50%. Pintamos los sellos y pergaminos al igual que los del resto de la miniatura. Para finalizar aplicamos a modo de veladuras azul hielo en las zonas donde la luz incide más directamente. la hombrera y las alas como se ha indicado anteriormente y de nuevo realizamos el nmm plateado en el reborde metálico de esta. al igual que la hombrera se perfilará el reborde de esta añadiendo más azul ultramarine a la mezcla. A continuación colocamos el brazo izquierdo tras haber pintado las zonas que después serán inaccesibles para el pincel. Por ultimo pintamos el mango de la espada sierra partiendo de la capa base de negro y azul con la que comenzamos el pintado. El primer brazo que colocaremos será el derecho. . Los sellos los pintaremos de la forma antes mencionada. Imprimamos los brazos en negro y pintamos las zonas que quedarán ocultas antes de pegarlos. Por ultimo el ángel de la hombrera se ha pintado mediante un nmm dorado siguiendo los pasos antes mencionados.Brazos y espada: (FOTO 8) Antes de pegar nada comprobamos su posición correcta colocándoles en su lugar apropiado. Sobre esta y respetando los recovecos aplicamos azul ultramarine. Pintamos el logo.

agradeciendo la confianza puesta en mi trabajo. así como remarcar y darle profundidad a las cicatrices de la mejilla y la del cuello que quiere simular la marca dejada por una soga. insertando previamente los mangos de unos pinceles en las dos piezas que componen el busto. pintando toda la superficie de piel con este color teniendo cuidado de reservar el globo ocular en negro para pintarlo posteriormente con carne élfica (C). zonas del cuello o los pómulos. Para empezar he imprimado el busto con el spray negro de Citadel (C). Bueno.V) muy diluido en las cuencas de los ojos dándole profundidad al rostro. . Una vez bocetadas las luces y las sombras apliqué unas veladuras de azul oscuro (Vallejo. y añadiendo al color base marrón oscuro (C) para aplicar en las sombras como debajo de la barbilla.CAZA BRUJAS uando mi amigo Pablo Ronda me ofreció publicar un artículo en esta revista con la pintura del busto del Cazador de Brujas acepté. también mezclamos un poco más de rojo con el color base para aplicar en la zona de los labios para darle ese color más sonrosado característico de estos. C 4 Para pintar la piel de la cara he usado como base carne enana (C) con un toque de Base del set de negros de Andrea (A) y rojo sangre (C). después de esta breve introducción empezamos: mi forma de pintar es a veces un poco anárquica y utilizo colores de todas las marcas de que dispongo así que perdonad las mezclas un tanto raras que realizo. y en la zona de la barbilla para conseguir un efecto azulado del afeitado. aplicando después unas veladuras con carne bronceada. Sobre el color base añadimos carne bronceada (C) para ir aclarando la mezcla y empezamos a añadir las luces mediante suaves veladuras.

aclarando la mezcla con azul eléctrico para seguir dándole volumen al ojo. y para ir aplicando las luces añadimos marrón vómito (C). para por último aplicar una luz con blanco cráneo (C). aplicaremos de nuevo veladuras muy suaves de la mezcla de la base con piel bronceada (C) y carne élfica (C) aumentando la cantidad de carne élfica (C) en las sucesivas veladuras en las zonas de máxima luz como son algunas zonas de la nariz. pómulos y en las cercanías de los ojos en su parte cercana a al inicio de la nariz. Para pintar el iris pinté con color azul oscuro (V) añadiéndole muy poco de gris y azul eléctrico (V). Por último en las zonas de máxima oscuridad a la base le añadí un poco de negro. a esta base se le añadió azul eléctrico (C) según el avance de las veladuras para ir aclarando y dar el volumen teniendo en cuenta de dónde procede la luz para aplicar en las zonas de máxima luz. reservando en color muy oscuro el perímetro del iris.Por último para rematar la piel. . Para la pupila añadí un poco de negro caos (C) a la mezcla inicial del iris y pinté un redondel proporcional al iris. Esto en la parte inferior de algunas arrugas de la parte izquierda. Por último hice varios rayazos en el cuero a modo de desgastes con el color base y aplicándole luz. Para realizar los cinturones la base se creó con marrón cuero (C) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A). En este caso es un puntito en la parte superior derecha de la pupila para darle brillo a la mirada. y aplicando luz y volumen añadiendo a la carne élfica (C) blanco cráneo (C) aplicándolo mediante veladuras. En los ojos apliqué una capa de carne élfica (C) respetando una fina línea oscura en los bordes del globo ocular. Para realizar el pañuelo utilizamos como base el azul oscuro (V) mezclándolo con un poco de Base del set de negros (A).

al que le he añadido una pizca de carne enana (C) y para darle las luces añadí a la mezcla blanco cráneo (C) y gris lobos espaciales (C). En los cueros de la chaqueta y el sombrero he utilizado como base el marrón quemado (C) añadiéndole un poco de base del set de negros (A). añadiéndole un poco de negro para oscurecer algunas zonas como en el entronque con el sombrero o la parte inferior de la barba y bigote. remaches de la solapa y la chapa del sombrero pintados con los colores metálicos de Citadel y usando las tintas negra y carne.Para la barba se ha usado el color Base del set de negros (A). Para finalizar sólo quedan pequeños detalles como los metálicos de la cadena. y en los botones de la cadena de la misma manera. En la cinta del sombrero se usó negro caos (C) y un toque de Base del set de negros (A) para ir añadiendo gris piedra (C) para las luces. aplicando veladuras muy suaves en las zonas de luz y creando las arrugas y alguna raya en la cazadora. ¡Un saludo a todos! ALBERTO FERNANDEZ CONDE . Para pintar estos cueros he usado la técnica de la paleta húmeda aclarando la mezcla con marrón bubónico (C) y oscureciéndola con el Nº5 del set de negros (A).

.Pablo Ronda R atas Ogro En este especial en que la revista cumple un año de vida. los brazos y la zona que ya viene hecha del cuello. sujetándolos a éste mediante unos alambres anclados. A continuación limpié bien los brazos para adaptarlos a la nueva pose. con mucho detalle y más “skavens” que nunca. ¿no? Así pues cambiaremos las poses de tres ratas ogro y les añadiremos otros detalles. Lo primero que hice fue cortar la cola. por lo que el cuello anterior no me sirve. que las hagan diferentes al resto. corté uno de los puños y le pegué un pincho del brazo de otra rata ogro. y coloqué los brazos y las dos cabezas en el cuerpo. Para que no tuviese las dos manos vacías. y que solo haya dos diferentes. Para esta rata decidí hacerle dos cabezas. haré un tutorial de conversión. El único problema es que solo hay dos modelos. Las nuevas miniaturas de Ratas Ogro de La Isla de Sangre están muy bien. También hice un agujero donde iría la cola y le introduje un alambre más. Sería un rollo jugar con seis figuras grandes y vistosas.

.A continuación se rellenan los huecos que han quedado con masilla verde y se rehacen los músculos fijándose en otra rata ogro. La cola la hice recubriéndola con masilla y practicando unos surcos a lo largo de ella con una lanceta. Para la cicatriz usé una cuchilla con una buena punta. Para la panza simplemente añadí un pegote de masilla del tamaño que me pareció adecuado. arrastrando la masilla con una lanceta afilada y dándole forma redondeada con el pincel de goma. Las cicatrices las hice sobre la propia panza.

primero hice conos y los coloqué en la espalda. para el que coloqué pequeños churros de masilla superpuestos y fui afinando con lancetas cada vez más pequeñas. basta con colocar una lámina de masilla con la forma aproximada de la hombrera y fundirla a la figura con la lanceta. Para hacer la espalda llena de púas.Luego rehice la hombrera. Una vez duros. pasé a hacer el pelo. Fue sencillo. .

y rehice las manos. usé una tarjeta vieja de móvil para hacer las cuchillas. Y una vez seca. Además. recubierto luego por masilla. Las uní a los brazos cortados con alambre. debido a la pose original de las ratas. Recordad que esto mismo se puede aplicar a cualquier miniatura. y con masilla y tubitos de plasticard hice los “mangos” de las cuchillas.Para la segunda rata. la pegué con masilla a los brazos. La piedra lleva dentro una bola de papel de aluminio. y eso me llevó a tener que añadirle unos “michelines” a los lados. tuve que hacer más grandes los músculos dorsales. Para la tercera me basé en el troll de piedra de 6ª. pero puse los brazos más altos. Espero que os sirva para transformar vuestras minis. Seguí los mismos pasos que en el primero. ¡Un saludo! .

la primera luz con Base + Carne Dorada. Ya todo listo doy comienzo a la imprimación con el usual Primer de Tamiya de grano bastante fino y mate. Terminado este proceso ya puedo pegar el caballo a la PINTURA Caballo Comienzo pintando el caballo con una base acrílica de Negro + Azul Prusia Oscuro + Carne Dorada todo mezclado con Flat Base Tamiya para dejar una textura completamente mate. el cuerpo del caballo viene dividido en dos partes y la cabeza aparte. puliendo y limpiando. Finalizado el caballo. . Para tener mayor comodidad a la hora de pintar. Como ya tengo la referencia acrílica de luz y sombra general de todo el caballo. le coloco al caballero un pin entre las piernas para sujetarlo a un trozo de madera balsa. las que vienen sueltas y que se doblan la pego al final. Al final es bueno revisar que todo esta bien pegado y no queden lugares en donde se tenga que volver a lijar o masillar. primero lijando todas sus partes. El exceso de pega lo remuevo con alcohol mojado en un papel tipo servilleta. Comenceé por el montaje del caballo. donde el jinete las toma con las manos. Antes de pegar el caballo a la base metálica del terreno. Consta de 41 piezas en metal. tales como la vaina de la espada y el cuchillo. con los acrílicos se me facilita su pintado. la siguiente con Negro + Uniforme Inglés + Carne Dorada y una última con Negro + Carne Dorada. Es recomendable utilizar una herramienta tipo Dremel para el proceso de lijado y pulitura de todas las piezas. para que sea más fácil pintar el caballo. esto ayudara a facilitar el proceso de lijado que es bastante tedioso. ofreciendo un buen agarre. procedo a pintar con óleos todo el caballo a excepción de algunas partes como los ojos y dientes los cuales como son detalles pequeños. además una de las patas presenta un pin o un clavo para asegurar mucho más las uniones. vuelvo a lijar los excesos en las uniones para luego comenzar a masillar y volver a lijar. Luego pinto algunas luces y sombras. Hay otras que ya vienen directamente modeladas sobre el caballo. perforo con el Dremel un orificio en la madera y anclo allí la base metálica a fin de tener un mayor agarre a la superficie de la madera.Stalhuth Roaming Knight. dos en las patas y una muy importante en la cola. el caballo poseé un buen agarre a la base ya que tiene tres uniones. las cintas vienen en varias partes. Usando bastante pega epóxica de dos componentes pego la base metálica a la base de madera y una vez seco. la mano que sujeta la espada. las únicas piezas que dejo para pegar después son. ideal para el agarre de la pintura acrílica. como también los accesorios (vaina de espada y cuchillo). Es importante pegar el mayor número de piezas que van sobre el caballo para evitar problemas futuros con el ensamblaje y pintura. Para la construcción de las riendas me tomé la libertad de crear mi propia versión con láminas de estaño pero sólo en la parte superior. ya que por estar dobladas no me funcionaban bien las originales so riesgo de romperlas. sin embargo aconsejo que a al jinete le sea pegada la capa antes de montarlo al caballo y luego pegar los accesorios. ESCALA: 1:24 base metálica. LA FIGURA Preparacion y montaje Otra espectacular figura esculpida por el ya reconocido mundialmente Andrea Jula. Posteriormente pego las cintas y las riendas. Las sombras con Negro + Azul Prusia Oscuro. Una vez que todo está seco. las cuales no presentan mayores riesgos y pueden ser pegadas casi todas sin problemas. la capa y la capucha. ésta última debe ser pegada a la base de madera o apoyo de la pieza. para ello. la cual representa a un caballero medieval montado en su caballo y cuenta con un altísimo nivel de detalles y mucho carácter. luego pegué las dos mitades y la cabeza con pega epoxy de dos componentes para mayor adherencia. XV ce ntury ESCULTOR: Andrea Jula MATERIAL: Metal Blanco PIEZAS: 41 TAMAÑO: 75mm. No presenta mayores problemas de encaje. pego las partes correspondientes al caballero. enmasillo los bordes con masilla epóxica Magic Sculpt para cubrir las zonas expuestas además de ofrecer más resistencia en las uniones.

Los tonos estan pintados con Tierra Siena Tostada. luego hago un “barrido” esto quiere decir. Los cascos fueron pintados también al óleo con una mezcla algo más marrón y las herraduras son una mezcla metálica de Bolt Gunmetal y Negro. Los colores los coloco sobre un soporte para pinturas (Huevera) cubierta de papel aluminio para evitar el exceso de aceite del óleo. white spirit. usar otro pincel limpio y seco para fundir las luces con el color base del caballo. hasta que quede completamente seco y con una textura satinada no brillante. Es un proceso que es necesario hacer para todas las subidas de luces. sólo que se resaltan un poco las luces con algo más de Ocre Amarillo y blanco Titanio. etc. coloco al horno el caballo a la menor temperatura posible por aproximadamente 45 minutos. También se puede usar una bombilla de 100 watts en una caja forrada de papael de aluminio para acelerar el secado. La técnica para los óleos es la siguiente: primero pinto mi base sin ningún tipo de diluyente (como trementinas. la primera luz con Base + Blanco Titanio. thiner. Comienzo por las luces con un pincel redondo de menor tamaño. Rojo Púrpura y Violeta sin usar ningún tipo de diluyente. he allí el porqué se notan unos tonos más amarillos en las puntas de la crin y en la cola. Para acelerar el proceso de secado y evitar un aspecto muy brillante. también se usa para las sombras y tonos. .Uso una mezcla al óleo base de Negro Marfil + Ultramar Francés + Ocre Amarillo. Para la crin y cola del caballo uso los mismos colores bases al óleo.) usando un pincel relativamente grande. siguiente luz con Ultramar Francés + Ocre Amarillo + Blanco Titanio y por último Blanco Titanio en pocas cantidades.

Las luces. las luces con tinta de imprenta dorada y las sombras con negro en óleos. . seguido de una mezcla al óleo de Negro + Raw Umber. Los remaches o adornos dorados estan pintados con una mezcla base acrílica de Madera Caoba + Uniforme Inglés. Las sombras son una mezcla de Base + Verde Militar y las siguientes con Base + Negro. con Base + Carne Dorada y seguido con la mezcla de la primera luz más Carne Clara. Finalmente un poco de óleos de raw umber para dar un efecto de salpicado de barro y sucio. El resto es un trabajo de envejicido general de las cintas con algunas aguadas de marrones y negro y los desgastes en los bordes con una mezcla de colores claros.Riendas y Cintas Las riendas y cintas que van sobre el caballo estan pintadas con una base acrílica de Rojo Violeta + Cadmio Marrón dando como resultado un color vino que me parece apropiado para dar un aspecto más gótico al conjunto.

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Un punto importante a destacar es el de usar una cuchilla. etc. verdes oscuro. huecos. Los bordes de la armadura estan pintados con tinta de imprenta dorada y una vez seco. cualquier tono marrón oscuro. primero con Bolt Gunmetal seguido de Chrome Silver (Gunze). con el fin de no estropear el trabajo de la cara con algún posible salpicado del color metálico sobre la cara lo cual sería extremadamente difícil de rectificar. con lavados al óleo de Siena Tostada y Negro. a la vez de una sensación de metal oscuro y frio.Jinete o Caballero Metales Para el jinete es importante pintar primero los metales antes que la cara. . Para el aspecto gastado y sucio del metal se pueden usar una gama de colores acrílicos como el Negro. Las luces. el color negro como base es muy funcional porque cubre todas las hendiduras. Para los metales uso primero una base negra acrílica. Los tonos ayudarán a dar un aspecto más “vino” al conjunto. Uniforme Inglés. Las sombras con Negro (óleo) y finalmente una serie de tonos al óleo con Rojo Púrpura y Siena Tostada. para raspar un poco las zonas de más roce y desgaste en los metales. Encima de esta base negra pinto otra base pero esta vez con una mezcla de Negro + Bolt Gunmetal (Citadel). y lugares escondidos donde posteriormente el pincel no llega con facilidad. lo cual ayudará al aspecto gótico definitivo de toda la pieza.

comienzo pintando las sombras y luego las luces. esta última exclusivamente para los perfilados y sombras muy profundas. . ya que presenta hendiduras y al pintar las luces primero se hace difícil que quede un color oscuro general. ubicados en zonas como la parte baja de la punta de nariz y parte baja de los pomulos donde se unen la sombra y la luz. la tercera sombra con Base + Azul Prusia Oscuro y una última sombra con Base + Negro. ademas que ayuda a resaltar detalles como el ceño de la frente y las líneas de expresión. La primera. Los tonos son una mezcla de Rojo Violeta + Cadmio Marrón. hasta llegar a la quinta luz solamente con Carne Base. las sombras con Negro y Azul Prusia Oscuro. mezclados con un toque gótico oscuro. cosa que me parece importante al ser una escultura de rostro de quijada pronunciada y angular. El resultado de todas estas mezclas es un rostro muy marcado y contrastado de rasgos duros. como si se tratara de una persona que ha estado a la intemperie por mucho tiempo. pinto las luces con la técnica de pincel semi seco para realzar los relieves de la escultura del pelo y finalmente aguadas para suavizar las luces extremas que quedan marcadas por el uso del pincel semi seco. pero con unas luces pálidas. Para el cabello. segunda y tercera luz con Arena Marrón subiendo progresivamente con el Carne Base. dando un resultado de cansancio y melancolía. Para el cabello y cejas he usado una mezcla base de Negro + Uniforme Inglés iluminando con Uniforme Inglés y seguidamente con Carne Dorada.Piel Para la piel he optado por unos tonos algo frios y oscuros. La primera y segunda sombra con la Base + Cadmio Marrón. Una vez todo seco. Para ello usé una mezcla acrílica base de Arena Marrón + Rojo Violeta + Azur. asi que pinto primero las sombras. este último mezclado con el Rojo Violeta y queda un tono agrisado que encaja perfectamente con el color de piel que estaba buscando.

ya que es un color vistoso y podíia resaltar demasiado en el conjunto. Es importante que el color final púrpura no se vea tan puro. Los tonos ayudan a dar un aspecto de desgaste general y las luces estan pintadas a modo de puntillismo. Azul Prusia Oscuro. seguido de una serie de tonos con Marrón Naranja. también con la finalidad de dar aspecto de desgaste y contraste. Negro y Verde Negro. y además es un color frio que ayuda al conjunto oscuro de toda la pieza. como el caballo. Gris Oliva. con Base + Carne Dorada y las sombras con Purpura Real + Gris Oliva + Negro. . los metales y los cueros llevan tonos oscuros y se corre el riesgo de romper el objetivo de una monotonía general en el color de la pieza.Túnica Para la túnica o protector acolchado del pecho he usado un color púrpura el cual es el color típico que representa la realeza. Aplico un color base de Púrpura Real + Gris Oliva. Las luces. pues el resto de la pieza. éste ultimo para dar un aspecto más apagado y gastado en la tela.

Luego cuando se pintan las luces y sombras se cubren los zurcos. . las luces y sombras son pintadas a modo de puntillismo para generar más textura al cuero. ya que el color negro absorbe las luces y no las refleja como es el caso de colores mucho más claros. Capa La capa es realmente una de las partes más importantes de la figura. además es muy poco el uso de las sombras. Luces con Base + Carne Dorada. ya que representa un porcentaje grande en todo el conjunto. para ello usé una mezcla base de Negro + Marrón Oliva + Uniforme Inglés. eliminando Negro en las subidas de luz. Es bueno generar contraste entre luz y sombra para lograr el efecto del material.Botas y Guantes Para las botas y guantes de cuero he usado una mezcla base de Madera Caoba + Marrón Violeta + Uniforme Inglés. en mi caso un negro muy gastado. con muchos pliegues y detalles interesantes. no es una capa inmóvil sino una capa con vuelo y dinámica. si se desea hacer un cuero gastado como es el caso. Cuando se trabajan las luces de esta manera los resultados son rápidos y eficaces. de esta manera se evita que las luces queden “quemadas” o con exceso de contraste. es mejor. el color base se pinta sin cubrir completamente la zona a pintar. como también a los tonos. la capa esta muy bien esculpida. las luces con Base + Carne Dorada y las sombras con Negro. Lo importante es no aumentar las subidas de luz añadiendo más Carne Dorada. Es claro que se tenía que usar un tono oscuro en la capa. como también es importante pintar pequeñas raspaduras y cortes. es decir. El método es el siguiente: para los cueros. Violeta y Marrón Cubierta. Uniforme Inglés. dejando algunos zurcos y vetas. Marrón Dorado. Sombras con Negro y finalmente una serie de tonos de Madera Caoba.

Las zonas bajas de la capa estan pintadas con aguadas de acrílicos y finalizando con un poco de pasteles con colores claros. las luces y las sombras estan mezcladas con Flat Base de Tamiya.Las luces finales sí llevan más contraste. muy importante para dejar un tono completamente mate. Es interesante usar algunos tonos verdosos con el Uniforme Inglés. al mezclar con mayor cantidad de Carne Dorada pero a modo de puntillismo para generar el aspecto de tela gastada y vieja. Todas las mezclas acrílicas del color base. .

El terreno lleva una base acrílica de Negro + SS Camo Pardo Negro todo mezclado con Flat Base de Tamiya. algunas ramitas de diferentes cortes con tonos oscuros y finalmente un poco de nieve realizada con resina acrílica. Un terreno simple pero eficaz que presenta colores oscuros y frios que ayudan a que todo el conjunto tenga de un aspecto gótico melancólico. Las luces con Tierra Mate + Uniforme Inglés y por último a modo de pincel seco con Marrón Iraquí. de poca iluminación. gracias por ayudar a hacer relaidad un sueño. recibirán con mucho agrado la elaboración de esta figura que presenta un modelado de mucha calidad. para que el terreno fuese más corto y el conjunto se vea aun más y que la mirada del espectador se enfoque principalmente en el caballo y su jinete. un poco de hojas secas de orégano pintadas en diferentes tonos de marrones claros y oscuros.Terreno El terreno es bastante sencillo. Finalmente agradecer a mi familia y amigos del gremio. WWII Camo Beige Alemán y Marrón Cubierta. . Ernesto Reyes Stalhuth. con la finalidad de resaltar aún más al jinete y al caballo. No es recomendable para modelistas novatos ya que presenta dificultades moderadas en el ensamblaje y pintura que pueden resultar frustrantes para modelsitas de un nivel relativamente bajo. observaciones y comentarios que me dan en la elaboración de las figuras. Para el decorado. A toda la comunidad internacional que participa en mi foro y un cordial saludo a Luca Marchetti y Pietro Balloni. Recomendar esta figura a cualquier persona aficionada a la época medieval y los que gustan trabajar de figuras montadas. como presentándose en un ambiente nocturno o un atardecer muy frio y gris. Finalmente sombreo con aguadas de Negro. dando las gracias a Pegaso Models por ofrecer figuras de altísima calidad. CONCLUSIÓN Concluyo como siempre. por el apoyo. Opté por no expandir la base.

Roaming Knight XV ce ntury .

Roaming Knight XV ce ntury Ernesto Reyes Stalhuth .

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