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Termómetro para acuarios

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Termómetro para acuarios

http://213.97.130.124/termo/termo.htm

Por José Manuel García

Indice.
1. Introducción. 2. Principio teórico. 3. El circuito. 4. Realización práctica. 5. Ajuste y calibración. 6. Ajuste de las alarmas.

Introducción.
La temperatura es, sin duda, uno de los datos que más influyen en la salud de un acuario. Por este motivo, su monitorización es crucial para aplicar las medidas correctoras pertinentes en cada momento. Los termómetros comerciales de bajo coste, tienen algunos inconvenientes para el uso en un acuario que sólo quedan solventados en aparatos de precios muy altos. El mayor inconveniente es su falta de precisión, la cual se hace mayor a medida que pasa el tiempo, ya que no suelen incluir un método de calibración. Por otro lado, no suelen incluir salidas para disparar equipos correctores (calentadores o refrigeradores). Otro inconveniente, y no es pequeño, es que suelen utilizar displays de cristal líquido sin retroiluminación, imposibles de leer en las condiciones de luz que suelen reinar cerca de un acuario. Teniendo en cuenta todo esto, he construido este medidor / controlador de temperatura. Su diseño, no será del todo desconocido para quienes hayan construido el medidor de pH, pues su principio de funcionamiento es muy parecido. Por eso algunas partes del circuito idénticas a las del medidor de pH como la fuente de alimentación ó el voltímetro digital no serán explicadas con gran profundidad. Sus características principales se detallan a continuación: Precisión: una décima de grado centígrado. Rango de medida: de 2ºC a 50ºC. Tipo de sonda: auto construida. Alarmas de temperatura demasiado alta y demasiado baja ajustables.

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97. lo cual es enormemente complicado cuando se habla de temperatura. . pero en cada caso hay ventajas e inconvenientes. en una relación de 10mV por grado centígrado. además del sensor térmico propiamente dicho. espero que este diseño sea de utilidad a la comunidad de acuariófilos. El circuito.Visualización: mediante display a LEDs de tres dígitos (un decimal). insoladora. unos comparadores respecto a unas referencias de tensión. y me gustaría recibir sus críticas y sugerencias. Por tanto. a la salida de este sensor tendremos una tensión directamente proporcional a la temperatura. Es fácil de encontrar en los comercios y su precio ronda las 700 pesetas.Termómetro para acuarios http://213. mi dirección de email está a su disposición.htm . material de revelado y atacado. soldador. Como autor. con calibrado para cada unidad. El problema más complicado de resolver en la mayoría de ellos es que su respuesta no es idéntica para dos componentes iguales. Su aspecto es el de un transistor en encapsulado plástico TO-92. . Así mismo intentaré aclarar las dudas que puedan surgir y mantener actualizado este proyecto. estaño. y la fuente de alimentación. Principio teórico. Evidentemente.) y polímetro digital. toda la electrónica necesaria para proporcionar a su salida una tensión de 10mV por grado centígrado.Salidas para conectar a un módulo de potencia que active el dispositivo adecuado en caso de temperatura demasiado alta o demasiado baja. etc. filtrado de ruido.Alimentación en baja tensión mediante un adaptador externo.1ºC entre 2ºC y 50ºC. con una precisión estimada de 0. Existen muchos tipos de sensores térmicos. y por tanto no es previsible. Por este motivo yo elegí como transductor de temperatura el LM35 de National Semiconductor.25ºC en el intervalo de –50ºC a 150ºC. si se pretende conseguir una precisión aceptable. garantiza un error menor que 0. Para la sonda: escayola y pistola de silicona térmica. puesto que sus características eléctricas varían con la temperatura. la gran mayoría de componentes electrónicos se podrían utilizar como sensores. Esto obligaría a hacer una calibración en cada caso. Para obtener una lectura de la temperatura sólo habrá que añadir un voltímetro digital en una escala de centésimas de voltio y para obtener el disparo de las alarmas de temperatura demasiado alta o demasiado baja. Para todo ello. 2 de 14 27/07/2011 19:03 . Habrá además otros elementos para adaptación de impedancias. Por ejemplo.130.124/termo/termo. De hecho. para 25ºC tendremos una tensión de 250mV.Equipo necesario: material para fabricar circuitos impresos (placa virgen fotosensible. .Coste aproximado: 7000 pesetas (alimentador no incluido). . Su proceso de fabricación. pero en su interior esconde. el elemento más importante en un termómetro es el sensor de temperatura.

y puesto que la caída de tensión es directamente proporcional a la corriente. y R5. pudiendo variar aproximadamente una décima de grado en función de dicha temperatura ambiente. poco importa que el disparo se produzca a 27.3ºC. Figura 1 El bloque formado por R1. Hay que decir que las referencias de tensión formadas por R2/POT1 y R3/POT2 respectivamente.130.2ºC ó a 27. De cualquier forma. La salida de la sonda (patilla 2 de CON1) va conectada al amplificador operacional U1A que está montado como seguidor de tensión con una impedancia de entrada enorme (1 Giga ohmio). por lo que no son muy precisas.124/termo/termo. activando la salida correspondiente de ALR OUT y encendiendo el LED D5 a través de D4. U2B compara la tensión procedente de la sonda con la referencia de tensión fijada por POT2 y hace conmutar a T2 cuando la temperatura es demasiado baja. se encargan de introducir un nivel de histéresis de aproximadamente 1ºC para las alarmas de temperatura demasiado alta y demasiado baja respectivamente. R7 y D2 por otro. C1 y U1B es un filtro paso bajo con una frecuencia de corte de aproximadamente 10Hz para eliminar el ruido debido a interferencias. tienen cierta dependencia de la temperatura ambiente. R4. si ajustamos P2 para que los calentadores se disparen a 24ºC. El resto del circuito se encarga de detectar si la temperatura está por encima o por debajo de unos niveles prefijados. Del mismo modo. R6 y D1 por un lado.htm En la figura 1 se muestra el esquema del circuito. y hace que T1 entre en conducción cuando la primera es mayor que la segunda. U2D compara la tensión procedente de la sonda con la referencia de tensión fijada mediante POT1. Su función es conseguir que la caída de tensión debida a la resistencia eléctrica del cable sea mínima: al tener una impedancia de entrada muy alta. la corriente que circula por el cable es mínima.Termómetro para acuarios http://213. activando la salida correspondiente de ALR OUT y encendiendo el LED D5 a través de D3. Para ello. éstos no se 3 de 14 27/07/2011 19:03 . Por ejemplo.97. dicha caída de tensión será mínima (menor que 1 µV a 25ºC).

este circuito es bastante inmune a interferencias).130. así que si la caja utilizada es metálica habrá que tomar las medidas necesarias para que la carcasa de CON2 no esté en contacto con la masa (en realidad no hay por que conectar la caja a masa. El semiciclo positivo de la tensión proporcionada por el alimentador externo (que puede ser de 9V ó 12V pero necesariamente alterna) se extrae mediante D102. y está pensada para activar dispositivos externos (calentador o refrigerador) mediante un módulo de potencia conectado mediante opto acopladores. al contrario que el medidor de pH. El semiciclo negativo se obtiene mediante D103 y es filtrado por C109 y C110 antes de llegar al regulador U103. Por el mismo motivo la línea de masa de esta fuente se ha trazado aparte de la otra. sino a Vpot (+5V). Téngase en cuenta que el común de dicha salida no está conectado a masa. La salida regulada es de nuevo filtrada por C112. La salida de éste se vuelve a filtrar mediante C108. aunque en su origen sea común. Se filtra mediante C105 y C106 y alimenta al regulador U102. Este nivel de histéresis se puede cambiar modificando el valor de R4 ó R5 respectivamente según la siguiente fórmula aproximada: La salida ALR OUT funciona exactamente igual que en el medidor de pH. La razón para implementar esta segunda fuente independiente de la otra. La fuente simétrica no tiene mayor misterio. La fuente de potencia obtiene el semiciclo positivo de la tensión alterna mediante D101 y la filtra mediante C101 y C102 antes de llegar a la entrada de U101. cuyo esquema aparece en la figura 3. por lo que no será necesario añadirles disipadores de calor.Termómetro para acuarios http://213. Figura 2 Pasaremos ahora a hablar de la fuente de alimentación. Se trata de una fuente simétrica de +5V y –5V de poca potencia para alimentar los amplificadores operacionales y el conversor analógico-digital del voltímetro y una segunda fuente de +5V y más potencia para alimentar los circuitos de más consumo. R101 fija la protección contra sobreintensidad de U101 en aproximadamente 1. es evitar que las perturbaciones provocadas por el encendido y apagado de los displays afecten al circuito de medida. Los reguladores U102 y U103 trabajan muy por debajo de su potencia máxima.5A mientras que la red formada por R102. pudiendo excitar directamente los LEDs de dichos opto acopladores según el esquema de la figura 2.124/termo/termo.htm apagarán hasta que la temperatura llegue a 25ºC. es decir el display y los LEDs. La salida de U101 es filtrada por C103 y C104. POT101 y R103 ajusta la tensión de salida. El regulador U101 disipa bastante potencia.97. ya que. por lo que habrá que dotarlo de un disipador de calor 4 de 14 27/07/2011 19:03 . un regulador de tensión variable L200.

Su diseño es enormemente simple debido a la utilización de una pareja de circuitos integrados especializados.9ºC.Termómetro para acuarios http://213.130.124/termo/termo.9ºC a 99. que se muestra en la figura 4. con salida BCD de 3 dígitos. Los potenciómetros multivuelta POT201 y POT202 regulan respectivamente el offset y la ganancia de su amplificador de entrada. para una tensión de 10mV. La limitación en el rango de medida del termómetro entre 2ºC y 50ºC viene impuesta por la configuración del sensor térmico y por el material con el que construiremos la sonda. Más adelante explicaremos cómo ajustarlos. Su rango de tensiones de entrada va desde –99mV a +999mV. El punto decimal entre el segundo y el tercer dígitos se mantiene siempre encendido mediante R202.htm adecuado. El circuito integrado CA3161. tendremos una lectura de 1. De esta forma. U202. con una precisión de 1mV. correspondiente a 1ºC. Figura 4 5 de 14 27/07/2011 19:03 . y corresponde casi exactamente a una nota de aplicación del fabricante. El CA3162 (U201) es un conversor analógicodigital completo.97. Sólo queda comentar la importancia de los condensadores de filtrado de la alimentación. C-DP junto a los transistores T201 a T203. y CU201 junto a U201. Figura 3 El último bloque es el voltímetro digital. es un conversor BCD a 7 segmentos. Cada uno deberá colocarse lo más cerca posible del dispositivo al que van destinados: CU202 junto a U202.0 y el rango de medida del voltímetro irá de -9.

El diseño final puede verse en la figura 5. En la sección “INFOS” de mi página se puede encontrar un tutorial sobre el tema. Esquema de la fuente de alimentación. al menos con el trazado de pistas y la distribución de componentes elegidos. 6 de 14 27/07/2011 19:03 .GIF SONDA.124/termo/termo.htm Realización práctica.GIF Documento en Word 2000 con instrucciones completas. Figura 5 Tengo que advertir que este no es un montaje para principiantes. las pistas son relativamente finas y los pads son bastante pequeños (aunque algo mayores que en el medidor de pH.ZIP que contiene los siguientes archivos: TERMO. Naturalmente. por lo que se necesita cierto dominio del sistema de fotograbado y construcción de circuitos impresos.7cm por 6. o rehacer la placa con otras medidas. El diseño final se ha concretado en una placa de circuito impreso de simple cara de 11. Lista de componentes y presupuesto en formato HTML.Termómetro para acuarios http://213.GIF FUENTE. De cualquier forma y para facilitar su construcción.GIF VOLT.2cm. La densidad de componentes es alta. y con las marcas para el taladrado incluidas). así como la posición de los conectores y los taladros para el anclaje han venido impuestos por el tamaño de la caja en la que iba a ser ubicado. Trazado de las pistas para crear un fotolito.HTM TERMO. Esquema del voltímetro digital. Esquema eléctrico de la sonda. en la sección "FICHEROS" de mi página se puede encontrar el fichero TERMO. se puede adaptar a otros modelos de cajas mayores con sólo utilizar una placa mayor. el modelo Coffer 2 de la marca Teko.TIF LISTA.97.TIF COMPO. Distribución de componentes en la placa. Esquema del circuito principal.130.DOC FOTOLITO. Plantillas acotadas para el mecanizado de la caja. Estas medidas.TIF MECANI.

Una vez insolada y atacada la placa. Para que la laca no haga goterones es mejor aplicar una capa fina y a los pocos minutos otra. por si hubiera que hacer pequeñas correcciones en la postura de los conectores. transistores y reguladores (cuidado con la orientación de condensadores electrolíticos y diodos). diodos. A continuación se montan los zócalos para todos los circuitos integrados.Termómetro para acuarios http://213. Para el fotolito. pero hay que asegurarse de que quede firmemente sujeta y que la 7 de 14 27/07/2011 19:03 . Finalmente. Nota: algunos programas no recuperan los ficheros TIF con el tamaño original. Luego se hacen los taladros para los reguladores. cuyos taladros se salen de lo normal por su tamaño o su forma. Después se montan resistencias.9mm. subiendo al máximo el volumen de tinta en la configuración y utilizando transparencias especiales para este tipo de impresora. que sí lo hacen correctamente. Antes de dar por acabado el circuito. hasta conseguir un fotolito con suficiente contraste. es conveniente aplicar una laca protectora a la cara de cobre (la venden en spray).130. Me refiero a los conectores y el disipador de U101 (si lleva fijaciones).GIF Esquema del calibrador. Después se ajustan y sueldan los conectores. Este es el mejor momento para hacer el mecanizado de la caja. Sólo queda quitar las rebabas que hayan quedado en el cobre con un trozo de lija superfina y limpiar el aserrín que haya quedado para tener la placa preparada. C101. D102 y D103 con una broca de 0. con un protector de plástico transparente de 1. para que ajuste perfectamente.5mm de grosor. poniendo cuidado de no calentarlos demasiado. A continuación se hacen los taladros para los componentes “raros”.124/termo/termo. Si se utiliza un zócalo de patas largas para elevar el display. Figura 6 Sólo queda pinchar los 3 displays y los circuitos integrados poniendo atención a su orientación. test-points. Los últimos componentes en ser soldados son los potenciómetros. pegado a la caja con silicona térmica (figura 6-B) y orificios para los conectores (figura 6-C). En la figura 7 se pueden ver las últimas fases del montaje. también habrá que utilizar para él la broca de 0. pero sin manchas debidas a un exceso de tinta. Es conveniente hacer varios orificios en la zona cercana al disipador de U101 para garantizar una correcta refrigeración.9mm. protegiendo antes con cinta de pintor los elementos que sobresalgan y no se deban manchar (conectores). habrá que cortar las partes sobrantes. condensadores. los jumpers y los test-points.97. El regulador U101 debe ser atornillado a su disipador (no hace falta mica aisladora) antes de soldarlo. por lo que yo recomiendo que se utilice Adobe Photoshop o simplemente Kodak Imaging (que viene entre los accesorios de Windows 98). pero habrá que hacer alguna que otra prueba dependiendo del modelo. Por último se hacen el resto de agujeros con una broca de 0. los mejores resultados se obtienen con impresoras de inyección. jumpers. Una vez fabricada la placa de circuito impreso y con todos los taladros hechos.7mm. el disipador de U101 y el zócalo para el display. D101.htm CALIBRA. detalle de la ventana para el display. En la figura 6 se pueden ver varios detalles del mecanizado de la caja: taladros en la parte trasera superior para colgar el termómetro de unas alcayatas (figura 6-A). El sistema de fijación de la placa a la caja queda a la elección de cada cual. el resultado debe ser algo parecido a la figura 6. se soldarán los 8 puentes poniendo especial cuidado para que los dos que van situados bajo U201 no abulten demasiado.

La forma final de la sonda la conseguiremos mediante un molde. Yo utilicé silicona térmica. una vez probado y ajustado el circuito. por su precio y su estabilidad química.124/termo/termo. así que tendremos que encapsular este conjunto en algún material que garantice un sellado hermético y que no desprenda residuos químicos. pero antes habrá que dar unos pasos previos. con dos patillas para la alimentación y otra para la tensión de salida. sólo queda fijar la tapa (figura 7-B) y ponerlo a funcionar (figura 7-C). gracias a la alta impedancia de entrada de éste (como se explicó antes).Termómetro para acuarios http://213. Esta silicona se funde a unos 80ºC y se aplica mediante una pistola especial (se suelen encontrar a menos de 1000 pesetas en grandes superficies). Como se ve. Figura 7 Pasaremos ahora a explicar cómo construir la sonda térmica. se utilizará cable blindado de 2 hilos y malla. además de su facilidad de uso (pensé en la resina de epoxi. el sensor LM35 viene en encapsulado TO-92. simplemente del que se utiliza para audio. Figura 8 Naturalmente.97. 8 de 14 27/07/2011 19:03 . pero a cambio permite una fijación fácil y segura. No tiene por qué ser de gran calidad. pero ésta desprende productos tóxicos hasta mucho tiempo después de solidificar). y no afecta de forma apreciable a la tensión que “ve” el amplificador de entrada. no podemos sumergir el conjunto formado por la resistencia y el sensor en el agua. lo coloqué en su sitio y lo fijé con silicona térmica en varios puntos (figura 7-A). La resistencia de 2K2 es una recomendación del fabricante para desacoplar la salida del LM35 de la capacidad del cable.130. Una vez fijada la placa y hechos los ajustes necesarios. En la figura 8 tenemos el esquema de conexionado eléctrico para fabricar la sonda. Como dije. debido a su conductividad y a la posibilidad de que las patillas metálicas desprendan residuos.htm tapa cierra antes de fijarla definitivamente (atención a C101. si es muy voluminoso la tapa no cerrará). Yo personalmente. Este método tiene el inconveniente de que en caso de avería será bastante trabajoso extraer la placa.

9 de 14 27/07/2011 19:03 . Añadiremos escayola poco a poco sin remover. Yo utilicé un bolígrafo viejo absolutamente hortera. Después iremos añadiendo silicona hasta conseguir que todo forme un bloque hermético que llegue a cubrir aproximadamente 1cm de la funda del cable. agua. claro. Pondremos agua en el vaso hasta alcanzar una altura de unos 5cm ó 6cm (figura 10-B).htm Empezaremos por preparar el cable y soldar la resistencia y el LM35 (figuras 9-A.130. 9-B. liso y preferiblemente acabado en forma redondeada o apuntada. pero poco a poco se irá poniendo más viscosa. llegando a una consistencia como de natillas ó yogurt batido. Si la silicona chorrea hacia abajo no importa. escayola. No es una tarea para manazas. de forma que se vaya hundiendo en el agua por su propio peso. más o menos centrado. Siguiendo los pasos de la figura 10. Preparamos el bolígrafo untándole un poco de aceite con una servilleta de papel (una capa muy fina) sin olvidarnos de remover la escayola cada cierto tiempo. una vez fría cortaremos el sobrante. Yo utilicé un recorte de placa de circuito impreso. Es normal que quede alguna burbuja de aire en el interior. empezaremos por preparar los materiales (figura 10-A). aunque no es necesario que esté perfecto. Para terminar con esta fase previa. y no es problema siempre y cuando se mantenga la estanqueidad del conjunto. Con un palo o un bolígrafo viejo removemos la escayola bien. Figura 9 Ahora vamos a construir un molde de escayola para darle la forma final a nuestro sensor.97. En primer lugar para rellenar los huecos entre las patas del LM35 y la resistencia. aceite (de oliva. 9-C y 9-D) con cuidado de no quemar o perforar la funda del cable accidentalmente. que estamos en España) y un objeto cilíndrico de entre 10mm y 12mm de diámetro. Es conveniente dejar la pistola encendida pues tendremos que usarla más adelante. un alambre o cualquier otra cosa. A continuación aplicaremos silicona térmica con la pistola en sucesivas capas dejando que la silicona se solidifique entre capa y capa. Si queda demasiado grueso o tiene imperfecciones.124/termo/termo. pero se puede utilizar un palito. En ese momento. con forma alargada y cilíndrica (figura 9-F).Termómetro para acuarios http://213. hasta que quede suspendido por la cruceta le habíamos añadido (figura 10-D). El diámetro del cilindro no debería exceder en ningún punto de 6mm ó 7mm. Al principio la consistencia de la escayola será como de leche. hasta que llegue un momento en que no se hunda y quede una especie de isla que se humedecerá sin llegar a hundirse. desde el LM35 hasta el principio de la funda del cable (figura 9-E). Necesitaremos un vaso de plástico desechable. pero tampoco entraña gran dificultad. para que tome una forma apuntada (figura 9-G). podemos retocarlo con la silicona ya fría. dejamos de remover e introducimos el bolígrafo dentro. añadiremos una gota generosa de silicona en el extremo correspondiente al LM35 y dejaremos que se enfríe con el sensor mirando hacia abajo. eliminando el sobrante con un cutter. colgado de su cable. que nos servirá como positivo para obtener un molde en negativo. sin parar hasta que esté perfectamente disuelta (figura 10-C). poniéndole al bolígrafo una cruceta que permita suspenderlo sobre los bordes del vaso de forma que quede una distancia de 1cm desde su extremo hasta el fondo del vaso.

124/termo/termo. Esta tarea se facilita si eliminamos la funda. aunque ya se ha solidificado. Este agujero nos servirá luego para pasar el cable. esta vez de fuera a dentro.Termómetro para acuarios http://213. ésta no se desconche. le damos la vuelta y ponemos otra gota de aceite en el agujero (que ahora está ocupado por el cable). ponemos una gota de aceite en el agujero del fondo del molde y pasamos el cable a través de él como indica la figura 11-A. antes de que termine la reacción de la escayola y ésta se enfríe. a 1. hasta atravesar el fondo (figura 10-G). Si no es así. Obtendremos algo parecido a la figura 10-E. Este agujero servirá para que pueda salir el aire o el exceso de silicona a la ora de moldear el sensor. sacando de vez en cuando la herramienta para limpiarle la escayola adherida. Con el sensor en la postura de la figura 11-A. Ahora. asomando por arriba el sensor y unos 3cm de cable. Un buen soplido eliminará el polvo de escayola que haya quedado dentro del molde. aún no ha adquirido su máxima dureza.htm Bueno. fabricando un nuevo molde. para que al llegar a la pared interior del molde.97.5mm ó 2mm y con un poco de puntería practicamos otro agujero. 10 de 14 27/07/2011 19:03 . utilizando el hilo que queda como guía para tirar del cable. con una broca de 1. es preferible empezar otra vez. es decir. ahora hay que esperar unos minutos (como un cigarro o cosa así) sin tocar aquello para nada. Es importante hacerlo sin apretar mucho. Con un cutter cortamos (más bien rompemos) el vaso y obtendremos un bloque de escayola sólida como el de la figura 10-F. y con cuidado de no dañar las paredes del molde.5cm ó 2cm del fondo y paralelo a éste. al cabo de los cuales la escayola empezará a calentarse levemente (la reacción es exotérmica). Ahora es conveniente actuar con cierta rapidez. en un lateral. El interior del molde debería tener una sección parecida a la que aparece en la figura 10-H. poco a poco. lo más centrado posible. En este momento. pero es más fácil en caliente porque la silicona tarda más en solidificarse). Girando con la mano una broca o un destornillador del mismo grosor que el cable (en mi caso 3mm) practicamos un agujero en el fondo del agujero que ha dejado el bolígrafo (el fondo del molde). la malla y uno de los hilos del cable. Figura 10 Con el molde aún caliente (si se ha enfriado tampoco pasa nada.130. extraemos el bolígrafo girándolo un poco. con cuidado de no romper la escayola que.

Normalmente se abrirá más o menos en dos mitades (figura 12-B) y el sensor se extraerá con facilidad (figura 12-C). En esta postura. procurando guiarlo para que entre más o menos centrado. Ahora hay que dejarlo enfriar durante bastante rato.130. sólo queda eliminar la rebaba de silicona correspondiente al agujero de purgado del molde si la hay. y los últimos restos frotando con los dedos bajo el grifo. 11 de 14 27/07/2011 19:03 . rellenamos el molde de silicona caliente y tensamos el cable (con suavidad). de forma que al levantar el molde. En todo este proceso. en algún lugar que permita que el cable quede colgando. así que hay que tener cuidado de no quemarse (no llega a hacer quemaduras. Se pueden eliminar los trozos de escayola pegados con unos golpecitos. pero molesta). Lo que pretendemos es llenar el molde de silicona caliente y luego tirar del cable para que el sensor entre dentro del molde mientras vamos añadiendo silicona. tendremos algo parecido a la figura 11-C. de forma que el sensor entre en el molde. al menos media hora si la escayola estaba caliente. claro está) y pisar el cable con un pie. la pistola de silicona en la derecha (al revés para los zurdos. el cable se tense. Al final. Cuando vaya entrando hay que ir añadiendo silicona a su alrededor (no importa que rebose) y cuando esté completamente introducido todavía hay que seguir tirando para que entre al menos 1cm más. y con el molde inclinado como en la figura 11-B. el sobrante de silicona saldrá por el segundo agujero que hicimos en el molde y rebosará por arriba.Termómetro para acuarios http://213.97. sin hacer un doblez muy pronunciado. rellenando el hueco que va dejando con más silicona. Para ello recomiendo sujetar en la mano izquierda el molde.124/termo/termo. es el momento de desmoldar el sensor. Figura 11 Una vez que la silicona se ha enfriado totalmente. y cortar la parte sobrante con un cutter (aprovechando que la silicona es traslúcida se puede cortar medio centímetro o un centímetro por encima del LM35). para tener una sonda similar a la de la figura 12-D.htm Situamos el molde en la posición que indica la figura 11-B. Para ello basta con dar un par de martillazos al molde (figura 12-A). Por fin.

y porque no soportaría temperaturas más allá de 70ºC u 80ºC. ya que la silicona se fundiría. debido a que el calor tiene que atravesar la capa de silicona.00V. como en cualquier aparato de medida. ayudándonos de la figura 13. El ajuste del circuito. Quede claro que para otros usos esta sonda puede no ser válida por su tiempo de respuesta lento.Termómetro para acuarios http://213. Una vez activado el interruptor.97. esto no tiene la menor importancia.124/termo/termo. Figura 13 En primer lugar ajustaremos la fuente de alimentación de potencia. Antes de conectar la alimentación al circuito. Ajuste y calibración. es de suma importancia. Para terminar este ajuste 12 de 14 27/07/2011 19:03 . Ahora hay que actuar sobre el potenciómetro POT101 hasta que la lectura sea 5. Para ello habrá que poner un voltímetro digital en la escala de 20V corriente continua y conectar sus pinzas a los test-points TP101 (positivo) y TP102 (negativo).130. es muy recomendable verificar de nuevo que los circuitos integrados están correctamente colocados y el jumper J1 quitado. ya que de ello dependerá su exactitud. el voltímetro debe dar una lectura de entre 4V y 6V.htm Figura 12 Sólo queda soldar una clavija DIN de 5 patillas con arreglo al esquema de la figura 8 para completar una sonda de temperatura de prestaciones ideales para un acuario. Se quita el puente J101 y se conecta el alimentador. Pero teniendo en cuenta la temperatura que suele haber en un acuario y la velocidad a la que ésta cambia.

ajustaremos POT202 hasta que la lectura en el termómetro sea 25. Con el jumper J1 en posición 1-2 (funcionamiento normal) ajustaremos POT201 (ver figura 16) hasta obtener una lectura de 0.97. Figura 14 Su principio de funcionamiento es bien simple. A continuación vamos a calibrar el circuito. Para generar estas tensiones. podemos dar por cierto que su respuesta en tensión será exactamente de 10mV por grado centígrado y calibrar el termómetro respecto a las tensiones de entrada correspondientes a dos temperaturas. la tensión presente en la patilla 2 será el resultado del divisor de tensión formado por las dos resistencias. Por ejemplo. Si es necesario repetiremos el proceso completo hasta que el termómetro marque 0. Ahora quitamos el jumper del calibrador y conectamos a sus dos patillas un voltímetro digital en la escala de 2V como se indica en la figura 14. Si abrimos el jumper. y cuyo esquema queda representado en la figura 14. Puesto que no volveremos a tocar este potenciómetro es recomendable sellarlo aplicando una gota de laca de uñas. en cambio. y por tanto la entrada “ve” una tensión de 0V.3ºC.0ºC cuando el 13 de 14 27/07/2011 19:03 . en lugar de la sonda y encenderemos el termómetro. retocando POT101 si es preciso para lograrlo. tendremos que construir el pequeño artilugio al que llamaremos calibrador. que correspondería a una temperatura de 25ºC.253V. En realidad es tan simple que con un poco de habilidad se puede montar sobre una clavija DIN de 5 patillas macho (figura 15). Figura 15 Para calibrar el circuito conectaremos el calibrador con su jumper cerrado.htm se cortocircuita J101 y se verifica que la tensión medida por el voltímetro siga siendo 5.124/termo/termo.Termómetro para acuarios http://213. Cuando el jumper está cerrado. Esta será la primera de nuestras tensiones de referencia para el ajuste. la patilla 2 (la entrada del circuito de medida) queda directamente conectada a masa (patilla 3 del conector). Ahora tendremos que actuar sobre POT202 hasta obtener una lectura en el termómetro 100 veces superior a la obtenida en el voltímetro. lo que nos dará una tensión de aproximadamente 250mV.0ºC.00V. Puesto que la sonda viene calibrada de fábrica.130. correspondiente a 0ºC. si el voltímetro indica 0. Se ha elegido esta tensión como referencia para el ajuste porque corresponde a una temperatura cercana a la habitual en un acuario.

En esta posición el display visualiza la temperatura a la que se disparará esta alarma. Una vez calibrado el termómetro. Para ajustar la alarma de temperatura demasiado alta.Termómetro para acuarios http://213. Por ejemplo.htm jumper del calibrador esté cerrado y 25. Para ajustar la alarma de temperatura demasiado baja. Actuando sobre el POT2 fijaremos el nivel exacto de disparo. por debajo del nivel fijado.124/termo/termo. En esta posición el display visualiza la temperatura a la que se disparará esta alarma. debe ajustarse a un nivel “inalcanzable”. se pueden sellar POT201 y POT202 con laca de uñas. pondremos el jumper J1 en la posición 3-4 (ver figura 16). Para evitar que las alarmas estén siempre disparadas. ésta seguirá activa hasta que la temperatura baje 1ºC aproximadamente.3ºC (100 veces lo que marcara el voltímetro) cuando el jumper esté abierto. ésta seguirá activa hasta que la temperatura suba 1ºC aproximadamente. pondremos el jumper J1 en la posición 5-6. Téngase en cuenta que una vez disparada la alarma de temperatura demasiado alta.130. en principio. 14 de 14 27/07/2011 19:03 . habrá que fijarlas en valores separados al menos 1. es importante no olvidarse de volver a poner el jumper J1 en su posición de funcionamiento normal. Una vez disparada la alarma de temperatura demasiado baja. es decir 1-2.5ºC. ya que. Figura 16 Ajuste de las alarmas. Si no se necesita indicación de alguna de las alarmas.97. Actuando sobre POT1 fijaremos el nivel exacto de disparo. no habrá que volver a calibrarlo nunca más. se puede ajustar a 50ºC. para anular la alarma de temperatura demasiado alta. Una vez ajustadas las alarmas.

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