Comunidad de Madrid
A‘Barra
Madrid. Pinar, 15 | 910 21 00 61 restauranteabarra. com | Menú degustación: 110 €. Carta: 70-100 €.
A’Barra es el capricho gastronómico de Cayo Martínez y José Gómez, propietarios, respectivamente, de La Catedral de Navarra y de Jamones Joselito. Con esas credenciales, la carta se mueve al ritmo que marca el campo y la dehesa. Cortes de ibérico en temporada de matanza o joyas de la huerta navarra cuando toca, marcan el menú de este restaurante que practica una cocina de alma clásica y praxis contemporánea. Mención especial merece el sumiller Valerio Carrera, un virtuoso del sacacorchos que juega siempre a ganar con una bodega ancha y profunda llena de ‘pepinos’ inéditos. Comiencen el menú con un jamón de añada y pónganse en manos de Alfonso Martín, director de sala, y de Valerio; éxito garantizado.
A’Barra is the pet project of Cayo Martínez and José Gómez, owners of La Catedral de Navarra (tinned goods) and Jamones Joselito (Iberian hams), respectively. With these credentials, the menu obviously moves to the rhythms set by the countryside. Iberian ham in season or the ripened jewels of the Navarra garden fill this restaurant’s menu. A kitchen with a classic soul and contemporary execution. We must underline the work of sommelier Valerio Carrera, a true virtuoso, who has secured his success with a deep and wide wine list, rife with undiscovered gems. Start off with a pure aged Iberian ham and let yourself be guided by maître d’ Alfonso Martín and Valerio. You won’t be let down.
Casa José
Aranjuez. Abastos, 32 | 91 892 02 04 /91 891 14 88 | casajose.es | Menús: 55 y 75 €. Carta restaurante: 50-80 €. Carta Atelier: 40-60 €.
Atrás ha quedado el ‘palo’ que supuso la pérdida de la estrella Michelin, algo que, visto con perspectiva, sigue pareciendo una de las decisiones más absurdas de la guía francesa en los últimos años. Pero pasemos página, como han hecho sin duda los hermanos Del Cerro, quienes siguen contando con el favor unánime del público local y todo el que se acerca a visitar la preciosa localidad madrileña. Así, en la cocina, Fernando, maestro absoluto en el manejo de las verduras y el cordero, se muestra a gusto con las propuestas más informales del Atelier –abarrotado en muchos de los servicios– y eso se traslada también a la oferta del piso superior, cada día más cercana en espíritu a su ‘hermana pequeña’, con la que de hecho ya comparte carta (los menús, sin embargo, siguen siendo patrimonio exclusivo de ese espacio). Por su parte, el dicharachero Armando sigue ocupándose de ambos espacios con la eficiencia, cariño y sensibilidad que le caracterizan, algo especialmente notorio a la hora de navegar de su mano por la magnífica carta de vinos. Un lujo para la zona sur de la ciudad.
They have now overcome the blow of the lost Michelin star, something that in hindsight, continues to seem one of the most absurd decisions the Michelin Guide has made in re-cent years. But let’s move on, as Del Cerro brothers certainly have. They still have the unanimous support of the locals and everyone else who comes to visit this beautiful Madrid town. In the kitchen, Fernando, a true master of vegetables and lamb, is also comfortable with the more informal Atelier dishes. This translates easily to the upper floor, growing closer in spirit every day to its “little sister”. They even share a menu (although the menus continue to be the exclusive domain of this space). The jovial Armando continues to manage both spaces with his characteristic efficiency, warmth and sensitivity, something particularly noteworthy when navigating the magnificent wine list. A luxury meal in the South of Madrid.
Alabaster
Madrid. Montalbán, 9 | 91 512 11 31 restaurantealabaster.com | Menú (con vino): 86 €. Carta: 60-80 €.
El clasicismo en la cocina no es una foto fija, es una sucesión de fotogramas que se alternan en un engranaje de movimiento continuo. Definir a Alabaster como un restaurante que hace cocina clásica contemporánea no es un oxímoron, refleja la realidad de una casa con una puesta en escena de la vieja escuela y una cocina que, siendo actual, posee un fondo de clasicismo en el tratamiento del producto. Conviene no perderse la tosta de sardinas con queso de Arzúa, tomate y cebolleta o la merluza de pincho con pil-pil de lima-limón. Servicio de altura a las órdenes de Oscar Marcos y una barra para picoteo informal que no defrauda.
Angelita
Madrid. Reina, 4 91 521 66 78 madrid-angelita.es Carta: 35-50 €.
Para los no iniciados que se topan, paseando por Chueca, con el garito de los hermanos Villalón, nada hace presagiar que tras la apariencia de un local de diseño se esconde uno de los grandes bares de vino de la ciudad –con sorpresa en la planta baja– que figura en el listado de las 50 mejores coctelerías del mundo. La carta de vinos guarda 700 referencias, de las cuales 50 se pueden disfrutar por copas, con especial querencia por los vinos naturales y biodinámicos. En la parte sólida reinan las verduras que cultivan sus padres en modo ecológico; una orgía de tomates, alcachofas o calabacines que aparecen en el menú al ritmo de las estaciones. Con ellas elaboran un pisto antológico.
This bar run by the Villalón brothers is a hidden treasure. No one could suspect, as they stroll through Chueca, that the appearance of a style-happy locale hides one of the great wine bars in the city and one of the 50 best cocktail bars in the world. The wine list boasts 700 labels, of which 50 are served by the glass, with a special emphasis on natural and biodynamic wines. Foodwise, the spotlight is on the vegetables farmed organically by their parents; an orgy of tomatoes, artichokes or zucchini that appear on the menu seasonally. They all star in their epic ratatouille.
Classic cuisine is not etched in stone but a living organism that moves like clockwork. To define Alabaster as a classic contemporary restaurant is not an oxymoron, but the accurate description of a house with an old-school mise en scène and an up-to-date cuisine which maintains a classic feel in product execution. Don’t miss the sardines with Arzúa cheese, tomato and chives on toast or the hake with lemon-lime pil pil sauce. A magnificent front-of-house under the management of Óscar Marcos and a winning casual offering at the bar.
Arima
Madrid. Ponzano, 51 | 91 109 15 99 arimabasquegastronomy.com Carta: 50-90 €.
Ponzano es el infierno. Una zona que, con notables excepciones, en los últimos años ha degenerado en una sucesión de tascas y restaurantes carentes de interés que se llenan cada fin de semana de público infra gastronómico. Frente a ese modelo, Arima se ha convertido en la madriguera favorita de cocineros y aficionados con criterio; el mérito es de su cocina y del carácter simpático y golfo de la pareja formada por Nagore Irazuegi y Rodrigo García. En la carta reinan los hits de la cocina vasca de mercado (chuleta, rodaballo, guisantes…) aunque en los últimos tiempos se percibe una evolución hacia una oferta moderadamente creativa en proceso de definición, una ambición que también se traduce en la mejora de la carta de vinos. Ya es una gran dirección, pero estamos convencidos de que esta casa va a más.
Ponzano is hellish. An area which, apart from some notable exceptions, has degenerated in recent years into a collection of boring taverns and restaurants that are filled every weekend with a public lacking any culinary refinement. In stark contrast, Arima has be-come a favorite haunt of chefs and aficionados; this is thanks to the food and the friendly and playful couple formed by Nagore Irazuegi and Rodrigo García. The menu plays host to market-driven Basque staples (chop, turbot, peas...), but in recent times we have observed a shift into a yet-to-be-defined moderately creative concept, a goal which is mirrored by the improved wine list. This is already a great dining destination, but we are convinced it will be even better.
Askuabarra
Madrid. Arbalán, 7 | 91 593 75 07 askuabarra.com | Carta: 45-60 €.
Parece un chiste, pero no lo es: en una ocasión un restaurador madrileño nos dijo, muy serio: “No entiendo el éxito de Askuabarra”. Cuando, extrañados, le instamos a que nos explicara sus dudas, su única respuesta fue que “todo está muy bien, pero nada es extraordinario”. No le pudimos conceder la razón, porque creemos que aquí se alcanza en ocasiones lo magistral, pero al menos entendimos por qué su local, con pretensiones y buenas maneras, no alcanzaba las cotas esperadas y daba más bandazos de lo deseado. Para alcanzar lo ‘extraordinario’ no existen los atajos, primero hay que dominar lo ‘ordinario’ y después seguir mejorándolo día a día. Nacho y Jorge Gadea llevan desde 2014 haciendo exactamente eso: ambiente, carta de vinos, servicio… Todo ha ido in crescendo desde la inmejorable base que otorga un producto de campeonato tratado con el mayor de los respetos (esas delicadas cocochas, el mejor steak tartar de Madrid, la canónica raya a la mantequilla negra).
It sounds like a joke, but it’s not: a Madrid restaurateur once told us, with a straight face: “I don’t understand Askuabarra’s success.” We were amazed and urged him to explain his misgivings and his only answer was: “Everything’s good, but nothing is extraordinary.” We couldn’t agree with him because we believe that Askuabarra is close to masterful at times. But it helped us to understand why this man’s well-appointed and pretentious restaurant had not met expectations and was floundering. There are no shortcuts on the road to “the extraordinary”. First, you have to master the “ordinary” and continue improving
