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Es moderna y desprejuiciada, concentra lo mejor de la vanguardia

artística mundial y marca tendencia en materia de diseño y arquitectura.
Un recorrido imperdible por lo mejor de esta ciudad que supo
reconvertirse, y pasó de vestigio del pasado a anticipo del futuro.

x José Esses
fotos: Mariana Eva Perez y Marcelo Dimentstein

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i usted suele pasear en sus viajes con la cá-
mara siempre en la mano, intentando retratar-
lo todo, tal vez sea conveniente advertirlo en
estas primeras líneas: las fotos que se sacan
en Berlín empiezan a atrasar muy (demasiado)
rápidamente. A diferencia de otras ciudades europeas, que
se mantienen inalterables durante siglos con sus palacios
lustrosos y sus monumentos imponentes, aquí no se niega el
paso del tiempo. Por el contrario, la ciudad evoluciona a un
ritmo vertiginoso, se expande dentro de sus propios límites,
se resignifica.

Berlín no le teme a los cambios: vive de ellos. Ese pulso vital

que transmite resulta irresistible para los viajeros, y muy es-
pecialmente para los más jóvenes. Tal vez sea por eso que,
durante el último año, 9 millones de personas se acercaron
a conocer a este monstruo que tiene abiertas sus heridas y
que no deja de mutar. Para darse una idea del crecimiento
turístico de la capital alemana basta un dato: el número de
visitantes se duplicó en sólo una década.

Berlín es historia y es vanguardia. Resguarda en lujosos es-

pacios lo más clásico de la cultura y de la historia, pero tam-
bién mantiene y alimenta con financiamiento estatal, aunque
en edificios más descuidados, el interés por el arte más mo-
derno. Como en esas largas canciones de la banda alemana
Kraftwerk, llenas de climas y ruidos pero en las que también
hay estribillos inoxidables, todo convive en una caótica ar-
monía: lo nuevo, lo viejo, lo indescifrable, lo propio y lo ajeno.

Museos de ayer y de mañana

Es fácil toparse con la historia en Berlín: alcanza con transitar

sus calles y sus plazas para encontrarse con las marcas de la
Segunda Guerra Mundial, de la caída del muro más mentado
de la historia de la humanidad y de las recientes crisis econó-
micas, que también pasaron por acá.
Checkpoint Charly, el puesto fronterizo más famoso que di-
vidía la ciudad, sigue siendo uno de los sitios más visitados,
igual que los restos del Muro de Berlín, que bordean el río
Spree y forman la East Side Gallery.
Con espíritu lúdico, el DDR Museum propone pasar un rato
en la vieja Alemania: allí se puede visitar un living decorado al
estilo comunista (instalado en el sentido común global gracias
a la película Good bye, Lenin), descubrir bandas pop del Este
o subirse a un Trabant, el auto emblemático de la “época roja”.
Menos divertido es el paseo por Hohenschönhausen, una
cárcel en la que se alojaba a los presos políticos comunistas.
Los guías, casi todos ex detenidos, invitan a los valientes
turistas a conocer las celdas de castigo, las salas de inte-
rrogatorio y los patios en los que nadie lograba distraerse.
Con su fachada metálica y un ventanal angosto y extraño,
el Museo Judío podría completar un tour histórico de primer
nivel. El arquitecto Daniel Libeskind se basó en las ideas de
“vacío” y “ausencia” para desarrollar uno de los museos más
visitados de Berlín.
Por supuesto, si la ciudad sólo se preocupara por reconstruir el
pasado, no sería Berlín. Su gracia, justamente, consiste en vivir
el presente, con sus nuevos códigos, dándoles lugar a los cam-
bios y los desafíos que ellos traen. El Computerspielenmuseum,
por ejemplo, muestra el árbol genealógico de los juegos elec-
trónicos: del viejo Space Invaders a la inalámbrica Wii, pasando
por hits como el Pac-Man o el Tetris. Es muy divertido observar
las reacciones de los visitantes de este museo del pasado re-
ciente: los niños se acercan a los primeros videojuegos con la
misma cara de extrañeza con la que miran los casetes. La co-
lección permanente incluye todo tipo de consolas hogareñas,
fichines históricos y una línea de tiempo en la que se muestra
cada pequeño paso que dio esta industria.

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"Ampelmännchen" quiere decir “hombre del semáforo”: esta figura tan formal y algo anticuada todavía aparece en los
semáforos peatonales de la Berlín oriental. Cuando llegó el auge de la osstalgie, la moda que se basó en la estética
del Este, este hombrecito con sombrero se impuso como el ícono de la modernidad y el diseño en Berlín.

En el Digital Art Museum se exhiben piezas que plantean te-
mas universales, como la (in)comunicación, las guerras o el
cuidado de la naturaleza, a través de nuevos elementos y
recursos (gigantografías, proyecciones, performances). An-
tes de entrar conviene dejar los prejuicios en la puerta y en-
tregarse a experiencias sensoriales y sugestivas que intentan
correr el límite de lo que se entiende por arte.
Un mundo en cada barrio
Como muchas otras grandes ciudades del mundo, en Berlín
cada barrio esconde un mundo que se puede descubrir si se
la camina sin apuro y con ganas de conocer.
y en el que la atención no sea amena y en distintos idiomas.
Cada detalle está medido y los restós son formales, pero al
mismo tiempo, cool. Sobre la calle Wienerstrasse se ubican
varios locales de comida asiática (japonés, vietnamita, tai)
que evitan los lugares comunes en la decoración y en la am-
bientación: desde afuera, nadie podría adivinar que allí se
sirven los mejores pescados de la zona, basados en recetas
tradicionales de la cultura oriental.
Los fines de semana, las plazas de Mitte albergan ferias de
frutas y verduras, quesos caseros, pescados y pastas arte-
sanales, muy visitadas por aquellos que buscan menos con-
servantes y más sabores naturales.

En Mitte (“centro”, en alemán) es imposible cruzarse con un A pocas cuadras de puntos turísticos más frecuentados,
local que no tenga su decoración milimétricamente diseñada como la Puerta de Brandenburgo o la Isla de los Museos (los

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Moverse por
la ciudad
Moverse por Berlín es un poco más barato que en
otras capitales internacionales, y el boleto tiene
validez durante una hora para combinar con otros
medios de locomoción. La red de transportes
(colectivos, subterráneo, tranvías) funciona casi a la
perfección y soporta sin inconvenientes la enorme
cantidad de gente que circula. Los kioscos y los
locales de comida al paso, abiertos a toda hora,
prueban que aquí siempre hay movimiento.
más grandes e impresionantes de la ciudad), en Mitte se en-
cuentran los negocios de diseño más innovadores. El diseño
se aplica a todo: elementos de cocina y zapatos, abrigos lar-
gos, gorros y chiches tecnológicos. En esta zona todo entra
por la vista, y dan ganas de callar esa vocecita interior que
hace cuentas y traduce los precios a pesos.
Kreuzberg
Recorrer las calles de Kreuzberg es como visitar una emba-
jada de Turquía a cielo abierto. El 40% del barrio es turco; la
gran cantidad de locutorios demuestra que es una zona de
inmigrantes, los hombres juegan al backgammon en bares
en los que no entran las mujeres y se multiplican los puestos
de kebap, el fast food del mundo árabe por excelencia.
Los bares y los boliches de Kreuzberg se apropiaron de esa
identidad trashy tan berlinesa, en la que lo inmediato y lo
desprolijo se mezclan en dosis exactas. En este sitio, los car-
teles se pegan uno sobre el otro y los esténciles reinan por
todos lados: aquí no hay que buscar la estética cuidada que
reina en Mitte o en Prenzlauer Berg, otras dos zonas emble-
máticas de la ciudad.
Prenzlauer Berg
En Prenzlauer Berg son innumerables los negocios con artícu-
los para niños: juguetes de madera, ropa de diseño, librerías
y guarderías se siguen abriendo y multiplicando en una zona
elegida por gente que ronda los 30 y los 40 años. Pero la vida
nocturna también está en ascenso y se multiplican los bares
con techos altos y lámparas antiguas. La variedad de cerve-
zas y bebidas blancas es tan grande que si se quisiera probar
todas la recorrida por las barras podría tomar meses enteros.
Los domingos, cuando casi todo cierra, el movimiento del
barrio lleva hacia el Mauerpark, una inmensa “feria de pul-
gas” en la que se consigue indumentaria moderna, acce-
sorios, adornos y vinilos. Los puestos de comida son casi
tantos y tan variados como los visitantes. Por las tardes, el
anfiteatro del parque, que últimamente fue defendido por sus
vecinos ante distintos proyectos de edificación, se llena de
gente que aplaude y canta en un karaoke gratuito que ya se
convirtió en un clásico del barrio.
Charlottenburg
Durante todo el año, la avenida Kurfürstendamm, para to-
dos Ku’Damm, en el barrio de Charlottenburg, es una de las
más transitadas por los turistas y los locales. La oferta de
indumentaria parece infinita: allí, a pocas cuadras del zoo,
las marcas más conocidas del mundo instalaron sus tien-
das más importantes. Cuenta la leyenda que cuando cayó el
muro, muchos berlineses del Este vinieron a hacer sus pri-
meras compras a esta zona, la más comercial de la ciudad.
Aquí también se encuentra la Gedächtniskirche (Iglesia del
Recuerdo), que fue destruida durante la Segunda Guerra y
restaurada con más de 20 mil cristales coloreados que le
dan un clima único. El Ku’Damm, que en 1989 albergó la pri-
mera edición del Love Parade, hoy le da lugar al gigantesco
centro comercial KaDeWe, que ofrece en su piso más alto un
patio de comidas con exquisiteces internacionales (carnes,
especias, licores, dulces, chocolates, panificados) del que se
recomienda no salir sin probar algo.
Última advertencia
Berlín seduce y atrae con una infinidad de propuestas para
cada día. Las postales que anuncian distintos eventos cultu-
rales, las guías gratuitas y los trípticos de los museos reba-
san los revisteros de cada bar. Por eso, antes de embarcar,
el lector quizá deba recibir una última advertencia para luego
no sentirse frustrado: en Berlín el tiempo siempre parece es-
caso. Siempre se necesitan más días para conocer otro mu-
seo, para pasear por alguna otra feria o para vivir una nueva
aventura en una ciudad que supo reinventarse a sí misma y
lo tiene todo por descubrir.
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